Сколько датчиков кислорода на калине

Лада Калина Седан 686 › Бортжурнал › Подмена Лямда-зонда +Таблица расхода при средней скорости

Датчик концентрации кислорода (лямбда зонд) установлен на выпускном коллекторе. Датчик определяет содержание кислорода в отработавших газах и конвертирует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электрический блок управления движком. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском горючего таковым образом, чтоб получить расчетный состав топливовоздушной консистенции.

Длительно задумывался я над сиим вопросцем, читал нескончаемые посты на форумах на тему лямбды и зависимости ее и расхода горючего и сообразил что пока сам не попробую — не узнаю! Общий смысл лямбды сводится к тому, что этот датчик описывает содержание кислорода в выхлопе, по его показанию электрический блок управления движком изменяет топливо-воздушную смесь и при его выходе из строя расход может повысится чуток ли не в 2 раза! Потому что меня напрягал расход — 9.2 л. на стоке в летнюю пору и до 11 на стоке в зимнюю пору. Машина вялая, в гору тянет плохо и сходу нагревается до 100 градусов. В запахе выхлопа чётко чувствовалось недогоревшее горючее как на двухтактном байке))) Да, я понимаю что езжу мало, много бенза на себя берет прогрев, почти все зависит от манеры езды и еще много что, но все таки у меня нет каталика и впринципе из стокового 8клапанного мотора 21114 о 80.9 лошадях выдавить то чисто на физическом уровне ничего не могу. Могзи ЭБУ БОШ 7.9.7

Итак как проверить исправность датчика?

Нужно подключить вольтметр к одному проводу датчика и к корпусу авто. завести движок и следить за показаниями, есть несколько определяющих черт:

1. спектр напряжений от 0В до 1В;
2. на заглушенном движке показания 0,45-0,55В; — маленькие отличия некритичны.
3. на прогретом движке, опосля того как завели и дали поработать 2-3 минутки, показания должны колебаться от 0В до 1В. При нажатии на газ либо резком сбросе газа, напряжение на обязано уходить за границы 0В-1В.
Показания не должны стоять на месте, должны повсевременно изменяться, при этом спектр от 0,2В до 0,75В должны весьма стремительно проскакивать — если вольтметр цифровой, то сможете их и не узреть, если аналоговый, то стрелка не обязана там задерживаться.

Если эти условия производятся, ДК исправен, система производит лямбда-регулирование.

О диагностике работы датчика кислорода ( для Е-2 ) в “гаражных” критериях:

1.Отключить провод лямбды на прогретом, работающем движке на холостом ходу.
2.Сходу же должны поменяться обороты холостого хода, должны стать неравномерные, плавающие.
3.Запах выхлопных газов (при исправном и установленном катализаторе) должен поменяться с ацетоново-сладкого на “мотоциклетный” (вроде бы рядом байк проехал )
4.При наличии Б.К. сходу же бешенно возрастёт расход горючего — с 0.6 -0.9 л/ч на 2.0-2.5 л/ч.
5.Лампа “проверь двигатель” не пылает, в БК ошибок нет.
6. При подключении провода обороты практически сходу должны стать ровнее, и запах выхлопа нормализуется через 2-3 минутки.
Если всё выше изложенные симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) у вас — датчик исправен!
Часть инфы брал у юзера LeXa-Malibu

Сходу скажу у меня Евро — 2 и датчик у меня один, а не 2 как на Евро — 3. При всем этом показания датчика ДМРВ не веселят и выходят за границы нормы! на данный момент напряжение на ДМРВ 1.08-1.07

С ЛК-форума сведения:
При средней скорости 15 км/час — 12,7 л/100 км
При средней скорости 16 км/час — 12,3 л/100 км
При средней скорости 17 км/час — 12,0 л/100 км
При средней скорости 19 км/час — 11,7 л/100 км
При средней скорости 21 км/час — 10,0 л/100 км
При средней скорости 25 км/час — 9,5 л/100 км
При средней скорости 26 км/час — 9,3 л/100 км
При средней скорости 27 км/час — 9,1 л/100 км
При средней скорости 28 км/час — 9,0 л/100 км
При средней скорости 31 км/час — 8,7 л/100 км
При средней скорости 32 км/час — 8,5 л/100 км
При средней скорости 33 км/час — 8,4 л/100 км
При средней скорости 34 км/час — 8,3 л/100 км
При средней скорости 35 км/час — 8,1 л/100 км
При средней скорости 36 км/час — 8,0 л/100 км
При средней скорости 37 км/час — 7,9 л/100 км

Сражу скажу табличные данные по своим личным наблюдениям и расчётам сведены на очень допустимые при вполне исправных датчиках и не взирая на погодные условия. При том в зимнюю пору к данной для нас таблице можно смело добавлять ЛИТР! Советую в зимнюю пору прогреваться не наименее 10мин, чтоб кто там что не гласил и не пропагандировал. Помню видео Наиля Порошина из Тольятти что его Лансер 9 в прогреве не нуждается совершенно. А он весьма грамотный карбюраторщик! Друзья дело ваше. Не ломайтесь!

Источник: www.drive2.ru

Датчик кислорода на Лада Калина

На карах марки Лада Калина, в том числе, предустановлено два датчика концентрации кислорода (дальше — ДКК). 1-ый – диагностический, 2-ой – управляющий.

Снаружи контролеры схожи по размерам и габаритам, но делают различные функции. Диагностический описывает концентрацию кислорода в горючей консистенции на выходе из камер сгорания. Управляющий контроллер сканирует содержание выхлопных газов опосля прохождения катализатора и пересылает данные электрическому блоку управления.

В процессе периодической эксплуатации кара, заправки низкокачественным горючим срок службы контролеров сокращается. Процесс самостоятельной подмены не непростой, но просит бдительности со стороны мастера. Нарушение регламента неприемлимо.

Датчик кислорода на Лада Калина: оригинал, аналоги, стоимость, каталожные артикулы

Беря во внимание высшую стоимость уникальных деталей, почти все автовладельцы предпочитают брать аналоги подешевле. Разница в стоимости 20 – 25 %.

Есть и те, кто удаляет совсем каталитический наполнитель с системы выхлопа, вваривает приемную трубу, устанавливает обманку под ДКК.

Спустя 80 тыс. км. катализатор Лада Калина приходит в негодность, о чем свидетельствует ряд признаков. По желании клиента мастера СТО убирают (вырезают) штатный катализатор подменяют «пустышкой».

«Пустышки» изготавливают по схеме: 4-2-2 либо 4-2. В народе именуются пауками. Это цельная система совместно с муфтой выпускного коллектора, приемной трубой.

Чтоб электрический блок управления не идентифицировал системную ошибку, лямбда зонд подменяют одним из видов обманок:

Механическая «обманка»

Железная проставкой, которая устанавливается под кислородный контролер. Стоимость «гаджет» 300 рублей. Снутри проставки имеется отверстие, через которое попадают газы вовнутрь датчика.

Выхлопные газы ведут взаимодействие с глиняной крошкой, вследствие что концентрация вредных веществ значительно понижается. Электрический блок управления не идентифицирует «системную ошибку».

Электронная обманка

«Эмулятор» имеет снутри конструкции процессор, корректирующий сигнал для ЭБУ. Крайний «считает» что датчик исправен и пропускает данные, не интерпретируя ошибку.

Стоимость эмулятора от 1700 рублей, что составляет 90 % от цены новейшего ДКК. В отличие от штатного контролера, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.

Где размещен кислородный датчик

На модели Лада Калина диагностический контролер установлен в корпусе выпускного коллектора, а управляющий лямбда зонд находится за муфтой приемной трубы.

Доступ к оборудованию для проведения профилактики из-под днища кара, также, через верх моторного отдела. Средний ресурс эксплуатации ДКК 80 тыс. км. зависимо от соблюдения водителем советов изготовителя.

Признаки неисправности датчика кислорода на каре Лада Калина

Беря во внимание схожесть признаков со почти всеми иными проблемами, принципиально корректно идентифицировать поломку на исходном шаге.

• Затрудненный пуск мотора «на прохладную», «на жаркую»;
• Увеличенный расход горючего;
• Понижение мощности;
• Пассивная динамика разгона;
• Работа мотора не в такт;
• На приборной панели говорит индикатор о наличии системных ошибок ЭБУ;
• В выхлопной трубе слышны повторяющиеся прострелы, что показывает на несбалансированность горючей консистенции;
• Дым голубого, сизого, темного цвета из выхлопной трубы.

При обнаружении 1-го либо нескольких признаков немедля обратитесь к спецу СТО для проведения всеохватывающей диагностики.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) датчика концентрации кислорода своими руками на Лада Калина

Для проверки оборудования используем мультиметр. Последовательность действий последующая:

• Помещаем машинку над смотровой ямой;
• Снимаем концевики с контролера;
• Подсоединяем клеммы мультиметра;
• Активируем устройство в положение «Сопротивление»;
• Анализируем приобретенные данные.

Если стрелка тяготеет к бесконечности – лямбда зонд исправен, если стрелка опускается в ноль – деталь повреждена. Помните, что контролер неразборный, профилактике не подлежит.

Установка кислородного датчика на Лада Калина

• Устанавливаем машинку на смотровой канал (яму);
• Глушим мотор, открываем капот, ожидаем пока система выхлопа остынет до неопасной температуры, чтоб не разрушить дерматологические покровы кистей рук;
• Снимаем концевики;
• Ключом на «17» выкручиваем ДКК, вкручиваем новейший, надеваем клеммы;
• Запускаем движок

Остается проверить функционал. Подмена своими руками завершена.

Установка «обманки»

Для высококачественной установки нужно наличие сварочного оборудования. Мастера советуют устанавливать обманку лишь в сертифицированных сервисных центрах.

• Сварочный аппарат;
• Шлифовальная машина;
• Железная труба;
• Фланцевые соединения;
• Фонарик для улучшения зоны видимости, обзорности.

• Отключить работающий датчик концентрации кислорода;
• Сварочным аппаратом вырезать катализатор на участке выхлопной трубы;
• Вварить железную вставку;
• Вкрутить проставку совместно с контролером ДКК.

Если обладатель Лада Калина хочет установить электрическую обманку, то для этого будет нужно перепрошивка ЭБУ портативным сканером.

Источник: zapchasti.expert

Датчик кислорода “Калина”: свойства и описание

С каждым годом экологические нормы для автопроизводителей ужесточаются. Это задело и российского “АвтоВАЗа”. С середины «нулевых» годов все машинки идут с катализатором. Он призван очистить выброс от вредных металлов и отложений, которые идут в атмосферу. Но чтоб эта деталь работала верно, в конструкции имеются к тому же вспомогательные элементы. Один из таковых – датчик кислорода. «Калина» 1.6 (8 кл.), тоже им оснащается. Что же это все-таки за элемент, как он устроен, и каким образом его поменять? О этом и не только лишь читайте в нашей нынешней статье.

Черта

Устанавливается на кар «Лада Калина» датчик кислорода с целью найти количество оставшегося О₂ в выхлопе. Другое заглавие данного датчика – лямбда-зонд. Это заглавие происходит от греческой буковкы λ. Конкретно сиим эмблемой обозначается излишек воздуха в отработавших газах. Датчик призван не только лишь определять концентрацию О₂, да и поддерживать размеренную работу мотора на различных его режимах работы (так как тесновато связан с электрическим блоком управления).

Где находится?

Так как датчик кислорода «Калины» 1.6 призван определять остаточный О₂ в газах, находится он в выхлопной системе. Деталь размещается вслед за выпускным коллектором (так именуемым «пауком»). Снаружи элемент похож на длинноватую свечу с проводами. Как смотрится датчик кислорода «Калины» 1.6, читатель может узреть в нашей статье.

Устройство

Лямбда-зонд состоит из последующих частей:

• Глиняного изолятора.
• Кольца и манжет (служат для высококачественного уплотнения).
• Наконечника с просверленным отверстием.
• Защитного щитка (тоже имеет отверстие для выпуска выхлопных газов).
• Спирали (она помещена в отдельный резервуар).
• Токопроводящего контакта.
• Проводки.

Все это заключено в железный теплостойкий корпус. Датчик кислорода «Калины» крепится к выпускному коллектору благодаря резьбовому соединению.

Отметим, что технические свойства лямбда-зонда не разрешают создавать замеры при температуре ниже 250 градусов Цельсия. Чтоб датчик кислорода «Калины» демонстрировал верные значения, его глиняний наконечник должен нагреться до рабочих температур. Такими числятся значения 300-400 градусов Цельсия. Но как элемент работает при запуске авто «на прохладную»? В таком случае блок управления употребляет усредненные значения лямбды, что идут от других датчиков (числа оборотов коленвала и температуры охлаждающей воды). В цилиндрах сгорает незначительно больше горючего, чем предвидено нормами. Но как температура в выпускном коллекторе достигнет трехсот градусов, соотношение горючего к кислороду возвратится к норме и будет составлять 1:14.7.

Датчик кислорода «Калины» 2-го поколения

Отметим, что на крайних версиях «Калины» устанавливается несколько таковых частей. Управляющий датчик как и раньше находится в выпускном коллекторе. А 2-ой (диагностический) размещен уже за катализатором. Таковым образом, датчики определяют концентрацию кислорода до и опосля попадания газов в нейтрализатор. Оба лямбда-зонда тесновато взаимосвязаны меж собой. При выходе 1-го из их на панели устройств сходу же зажгется датчик, сигнализирующий о ошибке. Но это не единственный симптом (один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания).

Ресурс

Четкого регламента подмены лямбда-зонда производитель не выделяет. У всякого он выходит из строя на разном пробеге. В среднем, эта цифра составляет 60-80 тыщ км. Чтоб не гадать с пробегом, необходимо знать соответствующие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) дефектов.

Признаки дефектов

Кроме желтоватой лампы «Проверьте движок» на панели устройств, в случае неисправности датчика кислорода «Калины» обладатель столкнется с массой остальных заморочек. Так как значения лямбды будут неправильными, движок работает не в собственном режиме.

Проверка лямбда-зонда: метод № 1

Самый обычный способ диагностики – зрительная проверка. Чтоб убедиться в неисправности датчика кислорода «Калины», необходимо оглядеть его наконечник. Он не обязан иметь следов сажи. Если таковые находятся на наконечнике, означает, в цилиндры попадала обогащенная топливом смесь. В итоге часть ее не сгорала и выходила прямо в коллектор.

Очередной признак неисправности – это блестящий налет. Это свидетельствует о высочайшей концентрации свинца в горючем. Необходимо отметить, что данный сплав очень повреждает глиняние частички датчика и крайний не в состоянии нормально работать. Обычно наличие свинца гласит о нехорошем качестве горючего. Не стоит заправляться на непонятных АЗС.

Также к подмене датчика ведут отложения сероватого цвета. Это гласит о наличии моторного масла в выхлопе. Такое происходит из-за изношенных колец в цилиндропоршневой группе. Но также сероватый налет появляется при использовании посторониих присадок в горючее.

Метод № 2

Наиболее действенный способ проверки датчика кислорода «Калины» – измерение напряжения на контактах. Для этого нам пригодится вольтметр (либо мультиметр). Итак, включаем зажигание и подключаемся к контактам. Обычное значение – 0.45 В. Если данный параметр составляет ниже 0.42 В, означает, элемент вышел из строя.

Метод № 3

Этот способ заключается в компьютерной диагностике с помощью ELM-адаптера. Для «Лады Калины» хорошим выбором будет ELM-327. Опосля подключения комп считает все ошибки с блока. Ниже мы приведем несколько кодов, свидетельствующих о неисправности датчика кислорода «Калины»:

• РО134. Отсутствие питания на датчике.
• РО136. Датчик замыкает на массу.
• РО140. Гласит о обрыве цепи.

Если у вас «Калина» с нагревателем лямбда-зонда, также может быть возникновение ошибки РО135. В таком случае элемент тоже равняется к неисправному.

Подмена

Для того чтоб поменять кислородный датчик на «Калине», для вас будет нужно набор рожковых ключей и жидкость ВД-40. Если конструкцией предусмотрен лишь один лямбда-зонд, не непременно проводить работы на смотровой яме. Этот датчик находится на выпускном коллекторе – чтоб к нему добраться, довольно открыть капот.

Направьте внимание: работы по снятию и установке кислородного датчика должны проводиться на остывшем моторе.

За ранее лямбд-зонд необходимо обработать жидкостью ВД-40. Для что это необходимо? За время эксплуатации резьба очень прикипает к коллектору, потому открутить таковой элемент становится неосуществимым. Дальше снимаем колодку с контактами. Она может крепиться на пластиковом хомуте. Крайний придется разрезать. Сами контакты подступают на патрубок системы остывания. На последующем шаге с помощью ключа «на 22» выкручиваем кислородный датчик наружу. Дальше остается только установить новейший элемент в оборотной последовательности.

Направьте внимание: провода от кислородного датчика не должны соприкасаться с железной частью мотора. В неприятном случае они могут оплавиться.

Если лямбда-зонд «закис»

Нередко случается, что 1-го только смачивания в «ВДшке» не хватает. Резьба как и раньше держит оборону. Как быть в таком случае? Есть два способа решения трудности:

• Необходимо запустить движок и подождать пока он прогреется. Опосля этого аккуратненько полить водой датчик. Согласно законам физики, сплав при охлаждении должен уменьшиться. А так как «брюки» еще разогретые, появляется маленький зазор в резьбе. Но откручивать датчик необходимо в рукавицах, чтобы не было ожогов.
• 2-ой метод просит наличия молотка и паяльной лампы. С помощью крайней необходимо подогреть корпус датчика, сразу постукивая по нему молотком. Так мы слегка расшатаем элемент и его будет проще выкручивать.

Результаты подмены

Опосля установки новейшего кислородного датчика на «Калину» обладатели замечают существенное падение расхода горючего. Разница составляет два-три литра на 100 км. На холостых машинка работает размеренно, непревзойденно разгоняется. Также теряется на панели устройств и «Чек». Но время от времени он может зависать в блоке. Удалить эту ошибку можно при помощи компа, подключившись через диагностический разъем.

Можно ли чистить?

Новейший датчик на «Калину» стоит в районе полутора тыщ рублей. Сумма маленькая, но все-таки находятся люди, желающие сберечь. Заместо подмены датчика они создают его очистку, замачивая в каком-либо растворителе.

В заключение

Итак, мы узнали, что такое кислородный датчик. Видите ли, от данной для нас незначимой детали почти во всем зависит работа мотора кара и его эксплуатационные свойства. Не стоит игнорировать подмену лямбда-зонда. Это может повлечь за собой ряд заморочек при эксплуатации кара.

Источник: www.syl.ru

Устройство и подмена датчика кислорода в Ладе Калине

Датчик кислорода Калина довольно нередко ломается. Соединено это не только лишь с критериями эксплуатации, соответствующими для русских дорог, да и с чертами конструкции кара Лада Калина.

В связи с сиим почти все автовладельцы создают его ремонт без помощи других, ведь, если нередко обращаться по этому поводу на станции технического обслуживания, можно издержать много средств.

Устройство кислородного датчика

Диагностический датчик кислорода имеет также 2-ое заглавие — лямбда-зонд. Это стоит постоянно держать в голове при чтении технической литературы либо же во время покупки его в целях подмены. Не считая того, нужно отметить, что таковой датчик является важной частью системы управления силовым агрегатом машинки Лада Калина.

Из-за данного происшествия неважно какая его поломка может вызвать остановку тс либо сделать условия, при которых работа его мотора становится неосуществимой.

Сам кислородный датчик обычно устанавливается в выхлопном коллекторе, что дает ему возможность надзирать уровень кислорода в выхлопных газах во время работы мотора. В итоге лямбда-зонд может подать сигнал, при помощи которого топливная система Лады Калины проконтролирует свойство и количество топливной консистенции, нужной для высококачественной работы мотора.

Потому что данный датчик в процессе собственной работы испытывает огромные термо перегрузки, его изготовляют из теплостойких материалов, а его поверхность покрывают глиняним материалом с платиновым напылением. В итоге он может выдерживать при установке на Ладу Калину температуру до 350 °С.

Конкретно же контролем уровня кислорода в выхлопных газах занят нагревательный элемент, сокрытый в корпусе зонда. Свою работу он начинает в 1-ые секунды опосля пуска мотора для прогрева. Если он неисправен, мотор может не завестись. Потому любой автовладелец должен знать четкое пространство его расположения.

Для того чтоб выяснить его, для вас довольно будет поставить кар на смотровую яму и оглядеть выпускной коллектор. При всем этом стоит направить особенное внимание на высшую часть резонатора, потому что это обычное пространство установки лямбда-зонда.

Ресурс кислородного датчика

Согласно советам производителя Лады Калины, подмена датчика кислорода на этом каре обязана в неотклонимом порядке проводиться опосля 80 000 — 160 000 км пробега. Но в этом случае, когда возникают очевидные признаки неисправности, эту функцию можно провести и ранее, не дожидаясь установленного производителем срока.

Так, к схожим признакам неисправности зонда относятся:

• завышенный немотивированный расход горючего;
• нестабильная работа мотора на холостом ходу;
• изменение динамических и высокоскоростных черт.

Стоит при всем этом отметить, что резвому выходу лямбда-зонда содействует нехорошее свойство горючего, применяемого автовладельцем. Потому в профилактических целях стоит инспектировать свойство покупаемого бензина.

Для того чтоб облегчить обладателю кара подмену кислородного датчика, производитель разработал целую систему диагностики. Так для этого, к примеру, употребляется особый сканер. Не считая того, в случае установки на каре бортового компа все варианты ошибок датчика можно найти в диагностическом режиме на его экране.

Так, а именно, ошибка РО130 обозначает неправильный сигнал датчика, а ошибка РО135 — неисправность нагревательного элемента датчика. Полный список всех кодов ошибок и их расшифровку можно отыскать в аннотации, прилагаемой к кару.

Подмена кислородного датчика и выбор горючего

Потому что лямбда-зонд не подлежит ремонту, его в случае выхода из строя просто подменяют, ну и стоит он в границах 1 500 рублей, что не таковая большая сумма. Для подмены для вас пригодится мультиметр либо же вольтметр, смотровая яма и особый ключ. Функцию подмены начинают с того, что датчик отключают от бортового компа.

Дальше при помощи вольтметра замеряют уровень напряжения на датчике, включив зажигание. Обычным значением напряжения считается 0,45 В. В этом случае, если оно отсутствует либо же различается на 0,02 в ту либо иную сторону, это может свидетельствовать о неисправности датчика кислорода.

Установив неисправность датчика, приступают к его подмене. Для этого извлекают держатель провода датчика из отверстия его защитного экрана. Дальше ключом на 22 датчик выкручивается из каталитического коллектора.

Конкретно же для его демонтажа будет нужно особый ключ особенной конфигурации. При всем этом некие бывалые автолюбители выворачивают датчик обыденным рожковым ключом на 22.

Установка новейшего датчика на пространство делается в оборотном порядке.

Как избрать высококачественное горючее для кара?

Потому что все поломки датчика кислорода происходят из-за плохого горючего, стоит уделять особенное внимание его подбору. К примеру, не стоит получать бензин от неведомого производителя, с рук. Обычно таковой «сероватый» бензин весьма плохой и имеет в собственном составе вредные примеси.

Также не стоит подменять марку бензина на другую, не рекомендованную производителем. Дело в том, что вся топливная система и агрегат собираются на заводе под определенный вид бензина, и если его поменять, то можно существенно снизить ресурс как мотора, так и всего кара в целом.

Таковой же эффект может отдать и самостоятельная переделка топливной системы, выполняемая автовладельцем с целью перехода на наиболее дешевенький бензин.

Еще одним методом профилактики поломок топливного датчика является впору производимое техническое сервис. Дело в том, что вполне исправная топливная система выдает более чистую выхлопную смесь, которая, в свою очередь, оказывает мягкое действие на датчик, не вызывая при всем этом его повреждения.

Если лямбда-зонд начинает выдавать некорректные показания, его необходимо поменять, не допуская возникновения суровых поломок агрегата.

Источник: 1ladakalina.ru

Управляющий датчик кислорода в Приоре, Калине

Смотрите также

Неисправность датчика кислорода

97 2 69k

Ошибка Р0134 в Лада Калина

0 2 2k

Ошибка: Р0102 маленький уровень датчика кислорода, на Калине

0 2 4k

Можно ли ездить без кислородного датчика?

0 2 3k

Диагностический датчик кислорода в Приоре, Калине

5 0 11k

Управляющий датчик кислорода(дальше УДК) предназначен для регистрации количества кислорода в выпускных газах, поступающих из мотора в каталитический нейтрализатор системы выпуска отработавших газов.

Электрическая система управления движком (ЭСУД) просчитывает продолжительность впрыска горючего по последующим характеристикам: массовый расход воздуха, обороты коленвала, температура охлаждающей воды, положение дроссельной заслонки, запрашиваемый момент, доп пользователи(фары, печь, звук и т.д.).

Для режима завышенной мощности, запуска, отключения подачи горючего, защиты ЭСУД, всё так и происходит. Показания управляющего датчика кислорода(УДК) не учитываются. Учитываются показания датчика конкретно в режиме равномерной перегрузки. Эти показания употребляются для корректировки топливо-воздушной консистенции, либо продолжительности впрыска горючего, зависимо от остальных, не учтённых причин.

Как итог, высококачественная топливо-воздушная смесь.

Где находится?

датчик кислорода 4х4

датчик кислорода Приора, Калина

Управляющий датчик концентрации кислорода установлен на корпусе приёмной трубы катколлектора. На фото под номером 1.

Принцип деяния

Управляющий датчик кислорода выполнен не разборным, совместно со жгутом проводов и колодкой контактов. Как надо из наименования, изменяет уровень опорного сигнала зависимо от количества кислорода в выпускных газах. Сигнал датчика обрабатывается контроллером ЭСУД. Что лучше знать о принципе деяния?

В процессе работы мотора, опосля прогрева УДК, контроллер реагирует на конфигурации спектра сигнала, обеднением либо обогащением топливо-воздушной консистенции. Реакция контроллера на показания УДК разносторонняя. Это команда, в текущем процессе, на изменение свойства консистенции и внесение в память крайнего набора данных, для вызова этих режимов в процессе следующей работы.

Если рабочая часть УДК не нагрелась до 300 градусов по Цельсию датчик не активен — уровень сигнала нулевой. В прохладном состоянии сопротивление чувствительного элемента УДК несколько МОм. При повышении температуры сопротивление миниатюризируется и уровень сигнала заходит в определённый спектр. Снутри УДК имеется особый нагревательный элемент. К нему подводится питание, управляемое ЭСУД, с внедрением в цепи реле. Таковым образом имеем на колодке цепь контроллера, реле и контакты конкретно датчика.

Конструктивные индивидуальности датчика в том, что его чувствительный элемент химически активен и быть может «отравлен» соединениями свинца и кремния(их парами).

Вероятные предпосылки выхода из строя

1. Этилированный бензин(присутствие соединений свинца в горючем) приводит к выходу из-строя УДК «за 4 бака».
2. Применение герметиков на базе силикона(соединения кремния) при сборке мотора могут привести к таким-же результатам. Само собой, если сборка с применением герметиков исключает контакт, с системами питания, выпуска, вентиляции — то силикон не повредит(к примеру при установке корпуса помпы).
3. Попадание смазок, воды на контакты колодки, глиняний изолятор.
4. Механические повреждения корпуса, жгута проводов, колодки, контактов.

Определение неисправности

Схема подключения

Неисправность быть может в цепи нагревателя УДК и в цепи самого датчика.

Код неисправности Р0030, Р0032 обозначает неисправность нагревателя.

Проверка цепей нагревателя проводится для цепи питания и для цепи управления нагревателя УДК:

• для цепи питания нагревателя выключаем зажигание, отсоединяем колодку жгута проводов;
• отсоединяем колодку жгута от контроллера. Проверяем контакт Х1/С4 замыканием на бортовую сеть кара;
• если замыкания нет то неисправен контроллер;
• когда замыкание есть, отсоединяем колодку УД;.
• проверяем замыкание контакта «D» колодки УДК на бортовую сеть;
• наличие замыкания гласит о неисправности жгута проводов;
• отсутствие замыкания при коде Р0032 — значит поломку УДК.

При коде Р0030 проводим последующие деяния:

• колодка контроллера обязана стоять на месте;
• колодка УДК обязана быть снята;
• потом включаем зажигание и проверяем наличие напряжения питания на контакте «В»(12В);
• отсутствие напряжения питания значит обрыв в цепи питания нагревателя;
• дальше проверяем сопротивление меж контактами «В» и «D» УДК;
• измеряем напряжение на контакте «D» — если наименее 1В, то обрыв в цепи управления УДК;
• если сопротивление наиболее 1кОм неисправен УДК;
• в неприятном случае неисправен контроллер.

Узнать причину неисправности связанную с управляющим датчиком кислорода, в домашних критериях, довольно трудно.

Нет смысла брать для этого диагностический устройство, особый манометр. Тем не наименее можно проверить цепи связанные с датчиком. В случае исправности цепей питания датчика, можно представить выход из строя УДК и провести диагностику в соответственном месте.

Проверяем выпускную систему на наличие утечек, по необходимости устраняем.

Наружным осмотром определяем целостность глиняного изолятора, жгута проводов, колодки и контактов УДК.

При всем этом рассчитывайте, что их ремонт не допускается. В случае повреждений датчик в сборе подлежит подмене.

При регистрации ошибки, «маленький уровень сигнала датчика кислорода» либо «высочайший уровень сигнала датчика кислорода», ЭСУД продолжает управление движком уже без учёта сигнала УДК.

Так как в мощностном режиме так и происходит, можно уверенно рассчитывать на надёжную работу мотора с таковыми дефектами. При всем этом пропадает экономичность и эффект от наличия каталитического нейтрализатора.

Для проверки цепи концентрации кислорода проводим проверку цепи меж контактами:

• на колодке УДК контакт «С», на колодке контроллера контакт 4;
• на колодке УДК контакт «А», на колодке контроллера контакт 30;
• колодка контроллера установлена на пространство и зажигание включено, меж контактами «А» и «С» колодки УДК обязано быть напряжение порядка 450мВ.

Убедившись в целостности цепи и наличии сигнала контроллера предполагаем неисправность УДК.

Опосля всех проведённых манипуляций можно советовать более кардинальный способ проверки — поставить заместо предполагаемо неисправного — датчик кислорода установленный опосля нейтрализатора!

Ошибки связанные с отсутствием активности УДК продробно описаны тут.

Подмена управляющего датчика кислорода

Снятие

Опосля отключения зажигания отсоединяем колодку(нажав на фиксатор).

Лучше естественно дождаться остывания катколлектора — вообщем из жаркого легче выкрутить. Потому, пока жаркий, ослабим на один оборот.

Потом применяя ключ на 22, а лучше специальную головку с разрезом, осторожно выворачиваем датчик.

Установка делается в оборотной последовательности.

Рекомендуется, перед установкой, нанести на резьбу узкий слой графитной смазки(другая смазка не подступает, так как стекает и выгорает). При прокладке жгута проводов оставляйте его слегка ослабленным, без натяжения и как можно далее от нагревающихся деталей.

Затяжку УДК создают моментным ключём с усилием 25. 45 Н.м.

Крайним шагом присоединяете колодку жгута проводов.

Источник: etlib.ru

Подмена датчика кислорода на калине

Добро пожаловать!
Датчик кислорода – это всё же подходящий датчик, но некие автомобилисты приезжают и требуют отключить его чтоб машинка по резвее двигалась, на самом деле кар станет быстрее, потому что датчик кислорода рассчитан на обеднение рабочей консистенции, за счёт что выхлопные газы в атмосферу будут вылетать наиболее незапятнанными (Экология в связи с сиим не мучается), приведём пример чтоб Вы лучше сообразили, замечали когда ни будь что карбюраторные авто движутся резвее инжекторного впрыска при условии, что л.с., у обоих движков будут схожие, всё это связанно конкретно с датчиком кислорода, конкретно из-за того что он обедняет смесь, кар не может показать весь собственный потонцеал, но зато благодаря нему экология не мучается, на самом деле больше ни для что данный датчик и не нужен, работает он по принципу выхлопных газов, т.е., данный датчик завёрнут в приёмную трубу и если выхлопные газы выходят очень ядовитые, то он подаёт эти показания на блок управления (ЭБУ) в связи с чем блок даёт команду форсункам лить еще меньше горючего и смесь обедняется, вот и весь его механизм работы.

Примечание!
Для воплощения подмены этого датчика, пригодится: Гаечный ключ и всё, никакие накидные брать не надо, ещё было бы отлично если Вы бы употребляли особый вороток со специальной головкой, которая нужна конкретно для того, чтоб датчик кислорода из приёмной трубы выкрутить!

Короткое содержание:

Где находится датчик кислорода?
Он завёрнут в выпускной коллектор, сам же коллектор размещен в боковой части мотора, но потому что движок на калине стоит не продольно а поперёк, то выходит чтоб узреть коллектор, необходимо глядеть в то пространство, где движок и передняя перегородка стоит (Эта та которая подкапотное место, от салона отделяет), заглянув туда и обнаружив коллектор, приглядитесь где находится сам кислородный датчик (Указан красноватой стрелкой), на самом деле всё весьма просто и сложностей в его местонахождении у Вас не обязано будет появиться.

Когда необходимо поменять датчик кислорода?
При увеличении расхода, данный датчик подлежит подмене, не считая того если машинка не стабильно работает на холостых, а так же если она толком не движется и ощущаются перебои в работе движка (То подхват, то резкий спад л.с.), то можно помыслить в первую весьма про датчики, чтоб найти какой конкретно датчик вышел из строя (Просто эти симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) ко почти всем датчикам относятся), заехать на диагностику придётся, они подключат комп к диагностическому разъёму и с его помощью обусловят, какой конкретно датчик вышел из строя, а далее Вы уже сами аккуратненько смените датчик и никаких заморочек не будет либо если в Вашем авто стоит доп бортовой комп (Некие автолюбители его устанавливают в свои авто, поэтому что он весьма комфортен и без какой или диагностики, благодаря нему можно сходу же найти не исправность датчика в движке) то по нему сможете поглядеть какие он коды ошибок выдаст и тем, не растрачивая средств на диагностику, уже сами поймёте какой конкретно датчик нуждается в подмене. (! Коды ошибок на Лада Приора сможете почитать в иной статье)

Примечание!
Мы бы желали проверку датчика затронуть и разъяснить Для вас как он конкретно проверяется, в общём начнём с того что кислородный датчик прогуливается приблизительно 50.000 тыс. км., если Ваш датчик уже прошёл приблизительно таковой путь и движком начались трудности которые показаны на ролике выше, то преступайте к проверке датчика на исправность, его можно проверить по различному, легче всего это снять собственный и поставить новейший (Сможете его с буквально таковой же калины снять, обычно датчики кислорода на их устанавливались схожие), 2-ая проверка делается с помощью спец. устройства (Мульти-метра, с включенной функцией Вольтметр), чтоб её провести будет необходимо разъединить разъём и колодку проводов датчика кислорода меж собой, когда это будет изготовлено, найдите у разъёма сигнальный вывод (см. малюсенькое фото ниже) и подсоедините к нему вывод плюс от устройства (Удобней всего через железную скрепку его подсоединять, поэтому что провод идущий от устройства может даже и не достать до вывода), а минус киньте на массу (На движок либо на кузов к примеру), устройство должен будет выдать показания но они не должны будут превосходить 0.45 В, в неприятном случае (Если превосходят) датчик подлежит подмене, ну и крайняя проверка, просит подключения ноутбука к мозгам и впрямую с ними работать будет необходимо, попытаемся всё разъяснить, помните мы чуток выше писали насчёт бедной и богатой консистенции? Итак вот когда что то случается с кислородным датчиком, обычно доп. бортовой комп выдаёт или очень богатая смесь (Код: «P0172»), или очень бедная (Код: «P0171»), он же работает по свидетельствам мозгов, а те в свою очередь по показанию самого датчика кислорода, убедиться вправду ли со консистенцией что то не то либо же вышел из строя датчик, можно 2-мя методами, 1-ый делается если у Вас бедная смесь, для этого необходимо будет влить шприцем бензина незначительно во впускной коллектор и в этом случае показания должны будут нормализоваться здесь же и комп должен будет показать что смесь обычная), либо сделав искусственный подсос (Это если у Вас богатая смесь), такую операцию провести не просто но благодаря ней зато можно на 100% убедиться работает ли датчик кислорода либо же нет (Он должен будет показания изменять мгновенно, если не изменяет либо изменяет с опозданием то это означает, что датчик пришёл в негодность, но если же показания меняются и смесь при всем этом вправду например бедная, означает что то с движком не то, может бензонасос плохо бензин льёт и так дальше, в общём это уже совершенно иная история)!

Как поменять трос спидометра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед покупкой данного датчика в автомагазине, берите буквально таковой же, который и у Вас стоял (Маркировку для этого на древнем датчика поглядеть необходимо, но для этого датчик естественно же снять придётся), если Вы пренебрежёте сиим то движок быстрее всего будет работать не потому что должен, так же категорически не советуем Для вас брать кислородные датчики без обогрева, (Даже если Ваш кар таковым и оснащался), такие датчики не постоянно верные показания могут выдать пока они не нагреются, за счёт что движок снова же будет работать не правильно, потому перед покупкой новейшего датчика всё эти аспекты непременно учитывайте!

1. Снимается датчик весьма просто, сначала скидывается минусовая клемма с аккума (Как это создать, читайте «в данной для нас статье», пункт 1) и опосля что разъединяется колода и разъёмов проводов, как это будет изготовлено, выверните сам датчик за резьбу которая на нём нанесена и тем извлеките его из отверстия в выпускном коллекторе и всё, сможете устанавливать новейший.

Доп видео-ролик:
Поглядите ролик в каком рассказывается про кислородный датчик, который размещен по ниже:

Источник: vaz-russia.com