Симптомы неработающего лямбда зонда

MEGA-CARS › Блог › Ремонт и диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) каров. Лямбда-зонд. Неисправности и последствия.

При выходе из строя и неисправности лямбды в поведении авто возникают несколько осязаемых последствий:
• Увеличенный расход горючего
• Нестабильная работа мотора авто (рывки)
• Нарушается работа катализатора (увеличивается токсичность)
Чтоб проверить лямбда-зонд, для начала можно вывернуть и провести визуальную проверку (так же как и зрительная проверка свеч может о многом поведать).
На карах устанавливается некоторое количество видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит уяснить что в любом из вариантов один из их является сигнальным (часто чёрный), а другие предусмотрены для подогревателя (обычно они белоснежного цвета).
Как можно проверить лямбду:
Для проверки будет нужно цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, так как у него время «дискретизации» существенно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут наиболее поточнее. Перед проверкой следует прогреть авто так как лямбда верно работать при температуре наиболее 300C°.
Поначалу отыскиваем провод подогрева:
Заводим движок, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (рядовая цешка) соединяем с кузовом кара. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на любой контакт провода и смотрим за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен демонстрировать неизменные 12 В. Дальше минусовым щупом вольтметра пытаемся отыскать минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, снова же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.
Проверка лямбда-зонда тестером:
Берём электрический милливольтметр неизменного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.
Когда движок прогреется (5-10 мин) потом необходимо глядеть на стрелку вольтметра. Она обязана временами ходить меж 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт наименее 8-и циклов — ЛЗ пора поменять. Также к подмене если напряжение «стоит» на 0,45 В.
Когда же напряжение всё время 0,2 либо 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь очень бедная либо очень богатая. Так как напряжение датчика кислорода всегда обязано поменяются и скакать от ≈0,2 до 0,9V.
Имеется очередной резвый метод проверки лямбда зонда. Следует создать так:
Аккуратненько прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), иной контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Неизменные показания (например, всё время 0,2) либо показания, выходящие за эти рамки, либо колебания с наименьшей амплитудой молвят о неисправности зонда.
Исключения:
• всё время 0,1 — не много кислорода
• всё время 0,9 — много кислорода
• Зонд исправен, неувязка в чём-то другом.
Если есть время и желание можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и добавочно проверить датчик лямбда зонд.
1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите кар, и, нажав педаль акселератора, повысьте обороты мотора до отметки 2500 оборотов за минуту. Используя устройство для обогащения топливной консистенции, устройте понижение оборотов до 200 за минуту.
2. При условии, что ваш кар оборудован топливной системой с электрическим управлением, вытащите вакуумную трубку из регулятора давления горючего. Поглядите на показания вольтметра. Если стрелка устройства приблизится к отметке 0.9 В, означает, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в границах наименьших отметки 0.8 В.
3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи горючего, и установите параллельно ему вольтметр. Повысьте обороты мотора до 1500 оборотов за минуту. Характеристики вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.
Проверка напряжения в цепи обогрева
Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть наточенными иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккумулятор на не запущенном движке (около 12В).
Если нет плюса необходимо пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, так как он постоянно идет впрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.
Проверка нагревателя лямбда зонда
Не считая как померить напряжения мультиметром, можно замерить к тому же сопротивления для проверки исправности нагревателя (2-ух белоснежных проводов), но необходимо будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику непременно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задачка лишь проверить его и прийти к выводу.
Проверка опорного напряжения датчика кислорода
Тестер переключаем на режим вольтметра, потом включив зажигание измеряем напряжение меж сигнальным и проводом массы. Почти всегда опорное напряжение лямбда-зонда обязано быть 0,45В.
Как проверить лямбда зонд тестером
• Прогреваем движок и глушим;
• Осматривает датчик на предмет загрязнений;
• Отключаем от колодки, подключаем его к тестеру;
• Запускаем движок, нажимаем на педаль акселератора чтоб довести обороты до отметки 2500 о/мин;
• На дисплее тестера показания должны приближаться к отметке 0,9V, и скакать то вниз, то ввысь;
• Когда указывает меньше 0,8, лямбда неисправна.
Но необходимо отметить, что таковая проверка животрепещуща для 3-мя и 4-мя проводами, а вот широкополосный лямбда-зонд имеет чуток остальные числа.
Широкополосный 5-ти проводный датчик кислорода имеет другую распиновку и спектр измерений выходящий за границы штатных значений, а конкретно в спектре от 0 до 5 В.
На тех авто где устанавливается лямбда без подогревателя, устанавливать можно хоть какой всепригодны кислородный датчик, в том числе и с подогревателем (чтоб подключить излишние провода необходимо применять реле), но ели напротив, то этого созодать недозволено.
Размещение компонент
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Для управления выбросами таковых составляющих ОГ, как CO, HC и NOx, осуществляется контроль концентрации кислорода в ОГ при помощи подогреваемых датчиков кислорода (HO2S), устанавливаемых на фронтальной и задней стороне каталитического нейтрализатора. Сигнал фронтального датчика кислорода употребляется для управления отношением воздух/горючее (оборотная связь управления топливом), сигнал заднего датчика употребляется для контроля корректности функционирования фронтального датчика и нейтрализатора.
Для обеспечения оборотной связи в системе управления топливом и корректности функционирования данной для нас системы температура датчика кислорода обязана быть выше определенного малого значения. В датчике кислорода имеется нагревательный элемент, с помощью которого удается уменьшить время прогрева датчика и обеспечить надежность его функционирования во всех режимах эксплуатации кара. Управление сиим нагревательным элементом осуществляется ЭБУД при помощи импульсного сигнала, модулируемого по коэффициенту наполнения. Питание на нагревательный элемент подается от головного реле, а его активация осуществляется ЭБУД методом подключения к цепи «массы».
ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Если сопротивление подогревателя нижнего датчика кислорода выше пороговой величины, ЕСМ распознает это как неисправность датчика и регистрирует код P0141.
УСЛОВИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Условие регистрации Вероятная причина
Cтратегия регистрации DTC a. Проверка подогревателя
1. Нехороший контакт
2. Разрыв либо куцее замыкание на массу в цепи питания
3. Разрыв в цепи управления
4. S2

Условия активации a. Напряжение АКБ: 10,7

16,1 В
a. Температура отработавших газов: 350

Пороговое значение a. Внутреннее сопротивление > Пороговая величина

Время диагностики a. 6 сек.

Включенное состояние контрольной лампы неисправности a. Три поездки
S1 – фронтальный кислородный датчик, S2 – задний кислородный датчик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Позиция ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сопротивление нагревательного элемента (Ом) Прибл. 9,0 Ом при (20°C)

Схема цепи диагностики
ФОРМА СИГНАЛА И ДАННЫЕ
Для обеспечения управления подачей горючего с «замкнутой петлей» датчик кислорода (HO2S) должен быть прогрет до малой рабочей температуры. С данной для нас целью в датчике имеется интегрированный нагревательный элемент, уменьшающий время прогрева датчика и поддерживающий его работу при всех критериях движения. Подогреватель датчика кислорода врубается опосля пуска мотора, кроме режимов прохладного запуска и убыстрения с высочайшей скоростью. Управление подогревателем производит ЕСМ средством сигнала с изменяемой скважностью. Напряжение питания к нагревателю подается от головного реле, а соединение его цепи с «массой» обеспечивается ЕСМ.

Источник: www.drive2.ru

Симптомы неисправности кислородного датчика

Выпускная система тс за крайние пару лет значительно поменялась, в ее конструкции возникло несколько доп частей, которые разрешают эксплуатировать авто без нарушения Интернациональных экологических норм.

К примеру, одним из таковых частей является кислородный датчик, признаки неисправности которого должны быть известны любому автовладельцу. О предназначении, особенностях конструкции и всераспространенных дефектах лямбда-зонда разглядим тщательно в рамках данной для нас публикации.

Для чего же нужен датчик концентрации кислорода?

На практике, почти все обладатели авто техники даже и не подозревают о существовании этого элемента. Его предназначение заключается в определении концентрации кислорода в отработанных газах и следующая передача данной для нас инфы ЭБУ. На основании этого по заложенным методам в памяти системы, осуществляется корректировка топливно-воздушной консистенции для ее полного сгорания в цилиндрах агрегата.

Местом расположения кислородного датчика является выпускной коллектор. На большинстве моделей лямбда устанавливается конкретно в области каталитического нейтрализатора. В не зависимости от того, где будет установлен датчик, правильность его показаний и производительность системы не пострадают. Лямбда-зонд бывает 2-ух типов:

Заметим, что 2-ой тип заходит в систему старенькых моделей тс, которые выпускались до 90-х годов. Все современные модели имеют широкополосную лямбду, которая с высочайшей точностью фиксирует все отличия для обеспечения очень корректного смесеобразования. При всем этом исправно функционирующий датчик таковой системы дозволяет реально понизить потребление горючего и обеспечить рациональные обороты коленвала агрегата.

Предпосылки неисправности лямбда-зонда

Симптомы выхода из строя датчика могут быть разными. Вначале его неисправность отражается на качестве топливной консистенции. К примеру, его неправильная работа быть может спровоцирована наличием разных отложений. А более нередкой предпосылкой поломки лямбды является нарушение его плотности, вызванное естественным износом материала его производства. Механические повреждения датчика концентрации кислорода наименее всераспространены, так как элемент отлично защищен.

Также датчик может работать с перебоями, или не работать совершенно из-за нарушения электропитания. Контактные группы лямбда-зонда подвергаются окислению, вследствие чего же устройство начинает работать неправильно, передавая неправильные показания на ЭБУ. Это приводит к нарушению процесса смесеобразования.

Неверный угол опережения зажигания является одной из вероятных обстоятельств перебоя в работе датчика кислорода. Часто схожая неувязка возникает на транспортных средствах в системе зажигания которых предусмотрен трамблер. Кроме этого, повреждение проводки и препядствия со свечками зажигания также накладывают собственный отпечаток на функционирование лямбда-зонда. Это можно распознать по троению мотора и его неверной работе при повышении оборотов коленчатого вала.

Детализированное определение проблемы

Посреди всераспространенных признаков неисправности лямбда-зонда выделяют последующие:

• повышение употребления горючего;
• появление рывков во время езды;
• резкое понижение мощности агрегата;
• неуравновешенный холостой ход;
• возникновение резкого, ядовитого аромата в отработанных газах авто.

Нужно выделить, что не постоянно вышеперечисленные признаки являются следствием нарушения работоспособности датчика концентрации кислорода. В случае обнаружения этих симптомов нужно выполнить кропотливую проверку лямбда-зонда. Разглядим тщательно этот процесс.

Методы диагностики лямбда-зонда

Протестировать датчик можно одним из последующих методов:

1. В процессе проведения зрительного осмотра
2. Проверка мультиметром

Начнем с первого способа. Сначала нужно отсоединить разъем с датчика и оглядеть состояние контактов, целостность проводов не обязана быть нарушена, а все соединения плотно держаться. Опосля этого осматриваем сам датчик. На нем не обязано быть никаких отложений и нарушений целостности конструкции.

Сажевый налет можно очистить, его образование вызвано сгоранием очень обогащенной топливной консистенции, в итоге чего же нарушается проходимость лямбды. Это приводит к тому, что устройство начинает работать неправильно. Более гибельными для датчика числятся свинцовые отложения, которые имеют серебристо-блестящий цвет и вызваны внедрением плохого горючего и моторного масла. Избавиться от их никак не получится, рекомендована полная подмена устройства.

Процесс проверки лямбда-зонда с помощью мультиметра не различается особенной сложностью. Чтоб его выполнить нужно соединить сигнальные провода датчика с щупами тестера, опосля чего же запустить агрегат и задерживать его обороты на 2,5 тыс. Дальше бросаем акселератор, вытягиваем подсос и смотрим на шкалу мультиметра.

О полном выходе из строя датчика концентрации кислорода гласит отсутствие напряжения, или его низкая величина (наименее 0,8В). Так как конструкционные индивидуальности не разрешают стопроцентно вернуть работоспособность лямбда-зонда, будет нужно полная подмена отслужившего собственный срок элемента.

Как поменять без помощи других?

Как видно, почти всегда выхода из строя лямбда-зонда его ремонт лишен всякого смысла, потому хорошим вариантом решения препядствия станет подмена неисправного элемента, тем наиболее что этот процесс не различается сложностью.

Перед подменой нужно обесточить бортовую сеть кара, опосля чего же снять с датчика колодку (на неких моделях она быть может добавочно закреплена хомутами). Так как лямбда включена в систему выхлопной системы, соответственно, элемент повсевременно работает под высочайшими перегрузками. Вывернуть его с первого раза не постоянно удается. Созодать это следует аккуратненько, чтоб не разрушить резьбу в трубе выпускного коллектора.

Опосля того, как вышедший из строя элемент извлечен из собственного посадочного места, очищаем резьбу от грязищи, установить новейший лямбда-зонд и вкрутить его, стараясь не перетянуть.

Значимость датчика концентрации кислорода в системе выхлопа кара нереально не оценить, так как его выход из строя спровоцирует неправильную работу агрегата, что очень гибельно для его частей. По данной для нас причине необходимо впору и верно научиться выявлять его поломки.

Источник: automorum.ru

Симптомы неисправного датчика кислорода

Датчик кислорода, признаки неисправности которого известны большинству опытнейших автовладельцев, играет значительную роль в функционировании автомашины. При всей собственной незаметности и малоразмерности, этот регулятор изменяет топливную смесь, тем, оказывая помощь силовой установке.

Движок кара, получающий отлично смешанную воздушно-топливную смесь, работает очень отлично. К огорчению, датчик регулятор либо лямбда зонд, как его еще именуют, имеет свойство портиться.

Предпосылки нарушения работы и очевидные признаки

Обычно, к нарушению функционирования датчика приводят последующие предпосылки:

• На датчик попадает какая-нибудь брутальная жидкость, к примеру антифриз либо жидкость тормозная.
• Задачи могут начаться, если в процессе чистки корпуса регулятора обладатель употреблял химически активные средства.
• Если в горючем для кара содержится огромное количество свинцовых соединений.
• В случае значимого перегрева регулятора, что происходит или из-за внедрения горючего низкого свойства, или из-за засорения фильтра.

О дефектах регулятора можно судить по очевидным признакам наружного нрава. Увидеть это просто. Довольно направить внимание на последующие моменты:

1. Резко возросло потребление горючего.
2. Кар дергается с места рывками, даже при прогретом движке.
3. Цвет и запах выхлопных газов поменялся.
4. Нарушена работа катализатора.

Непременно, на датчик оказывают негативное действие и общие условия эксплуатации. Быть может повреждена электронная проводка либо сам регулятор, если невнимательно относиться к обычным правилам эксплуатации кара.

Ступени

В свою очередь, специалисты лицезреют два главных шага ухудшения работы датчика.

На первой стадии неисправности датчика налицо повышение времени реакции мотора на нажатие педали акселератора. Агрегат реагирует вяло, при нажатии на акселератор начинает мигать «чек», педаль опускается – мерцание прекращается. На данной для нас стадии неисправности шофер замечает ухудшение тяги, динамики разгона и увеличение расхода горючего (пока некординально). Обычно, данный шаг неисправности регулятора может продолжаться около года.

2-ой шаг – это уже намного печальнее. Большая часть автовладельцев на данной для нас стадии думают над тем, а для чего фактически этот датчик кислорода нужен. Стопроцентно исчезает обычный разгон, кар «тупит» даже на полностью ровненькой дороге. Очередной отличительной чертой 2-ой стадии можно именовать понижение оборотов агрегата, даже при вдавливании акселератора в пол. Во впускном коллекторе при всем этом могут быть слышны хлопки.

Для полной убежденности рекомендуется запустить автомашину «на прохладную». Если датчик кислорода неисправен по 2-ой шкале тяжести, кар проработает совершенно лишь 1-ые пару минут. Когда же устройство начнет работать, отправляя сигналы ЭБУ, сходу возникнут препядствия.

Проверка регулятора

Если имеются подозрения на неисправность регулятора, рекомендуется начать с оценки его наружного состояния. Почти всегда, если датчик неисправен, он покрывается слоем грязищи либо сажи. Обычный наружный вид датчика, обычно, свидетельствует о обычной его работе, но проверку стоит продолжить.

• Регулятор следует отключить от колодки.
• Потом подключить его к вольтметру, имеющему довольно высочайший класс точности.

Примечание. Схема подключения регулятора к вольтметру обязана основываться согласно его распиновке: темный провод датчика отвечает за сигнал (идет на контроллер), белоснежные провода отвечают за обогрев, сероватый – заземление.

Проверка показаний вольтметра – это диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) по динамике работы силовой установки кара. Например, если задействован крейсерский режим (2500 о/мин), при снятой вакуумной трубке нормально работающий регулятор должен выдавать 0,9 В (чуток больше либо меньше). Если же показания датчика ниже 0,3 В, то устройство буквально неисправен.

Проверка датчика может иметь и иной режим. Можно сымитировать принудительный подсос воздуха, тем, обеднив воздушно-топливную смесь. В этом случае показания регулятора должны быть равны меньше 0,2 В.

Очередной режим проверки связан с промежным положением мотора. Иными словами, если обороты силовой установки в границах 1500 о/мин, регулятор должен демонстрировать значение 0,5 В.

В случае полного подтверждения неисправности датчика, его следует демонтировать и поменять. И тут нужно придерживаться определенных правил.

1. Лучше поменять регулятор на поработавшем каре, так сказать, «на жаркую». Это дает больше шансов не сорвать резьбу.
2. Рекомендуется также незначительно поднять разъем новейшего регулятора, тем, обезопасив устройство от действия грязищи и воды.
3. И в конце концов, корпус датчика специалисты рекомендуют обрабатывать «графиткой», даже при наличии заводской смазки.

Датчик кислорода имеется фактически у всех современных автомашин. Размещаться устройство может по-разному. На неких карах он находится поблизости катализатора, на остальных – в выпускном коллекторе.

Что созодать, если неисправный датчик застал в дороге

Если неисправность датчика застала в дороге либо необходимо куда-то срочно двигаться, а препядствия с зондом не решены, что можно создать? Решение до простоты превосходное – необходимо просто отключить зонд. Непременно, мерцание «чека» никуда не пропадет до остановки мотора, ну и динамики, в принципе, обычной не будет. Зато можно просто доехать до автосервиса, пусть и без удобств.

Устанавливать необходимо зонд, который рекомендован определенным автопроизводителем. Поставив некий «левый» устройство, пусть и в целях экономии, можно подвергнуть движок непосильным перегрузкам и дилеммам. Непременно, ремонт мотора обойдется в еще огромную сумму, чем покупка высококачественного датчика кислорода.

Подмена регулятора

Подмена кислородного датчика на российских карах не вызывает, обычно, особенных сложностей. Единственная трудность может заключаться в закипании зонда, опосля чего же он фактически не поддается механическому действию. Да и для таковых случаев имеется действенная и пошаговая {инструкция}. Она приведена ниже.

• Автомашина поднимается на эстакаду.
• Снимается защита агрегата.
• Капот раскрывается, начинается работа с проводами зонда. Проводку от кислородного датчика можно отыскать на шлангах СО (систем остывания). Они бывают зафиксированы хомутами.

• Пластмассовый хомут, держащий проводку, разрезается;
• Датчик откручивается ключом на «22».

Если устройство не снимается – налицо закипание датчика. Действуем по последующей схеме. Регулятор обрызгиваем составом WD-40, незначительно ждем и поновой пробуем снять. Если снова не выходит, запускаем мотор и нагреваем незначительно систему выхлопа, поливаем регулятор водой и пробуем снова. Если не помогает, придется подогреть датчик впрямую паяльничком, постучать молотком по нему (не очень) и открутить.

Устанавливается регулятор в оборотном порядке снятию. Необходимо не запамятовать подсоединить разъем и зафиксировать проводку к шлангам.

Зная признаки неисправности лямбда зонда, можно впору среагировать на это и поменять его. Нормально функционирующий датчик, это высококачественная и беспроблемная работа мотора. Этого автомобилист забывать не должен никогда.

Источник: autolirika.ru

Признаки неисправности лямбда-зонда

Что созодать, когда в машине вдруг падает «тяга» либо она в очень большенном темпе начинает расходовать бензин? Опытнейший мастер произнесет для вас, что дело в лямбда-зонде и он подлежит ремонту либо подмене. В особенности таковой дилемме подвержены обладатели иномарок. И правда — что все-таки в таковой ситуации созодать? Ведь вы и сами осознаете, что сегодня автозапчасти стоят дорого. Можно ли предупредить поломку лямбда-зонда, какие есть признаки неисправности лямбда-зонда, и что такое он из себя представляет? Давайте разберем всё по порядку.

За что отвечает лямбда зонд

Как смотрится лямбда-зонд

Просто говоря, лямбда-зонд, он же О2 датчик — это датчик, оценивающий количество не спаленного горючего и кислорода в системе выхлопа кара. Хотя лямбда-зонды употребляют также в остальных областях, мы в данной для нас статье будем гласить чисто о авто датчиках кислорода.

Для чего же же нужен этот датчик кислорода? Так именуемые катализаторы, которые уменьшают долю вредных веществ в выхлопах, имеются на этот момент в каждой более-менее современной машине. Лямбда-зонд контролирует количество кислорода в катализаторах, таковым образом, продлевая срок их деяния. Также он значительно влияет на количество потребляемого вашим каром горючего и улучшает работу мотора.

Если упомянуть определенные факты, то понятно, что горючее отлично сгорает лишь при правильном соотношении горючего и воздуха в топливной консистенции. В неприятном случае (если воздуха будет меньше либо же больше) будут изнашиваться и приходить в негодность катализаторы. Потому, лямбда-зонд конкретно влияет на систему выхлопа кара.

Читайте также: Больше инфы о том, что такое лямбда-зонд и чем его можно поменять.

Неисправный лямбда-зонд: предпосылки и признаки

Главные предпосылки, которые приводят лямбда-зонд в неисправное состояние последующие:

• Перегрев;
• Механическое повреждение;
• Задачи с подключением;
• Износ.

Как видно — все эти предпосылки действуют на датчик кислорода не сходу, из-за чего же неопытные водители могут не осознать причину нестабильного поведения кара и впору не воспримут соответственных мер. Потому, во избежания распространённых ошибок мы поведаем для вас о нескольких шагах выхода из строя датчика кислорода.

• 1-ый шаг. На исходной стадии лямбда-зонд начинает «барахлить» — временами перестаёт поступать сигнал, данные идут в весьма широком спектре, из-за чего же существенно усугубляется свойство топливной консистенции и ухудшаются обороты холостого хода. На этом шаге неисправности лямбда-зонда кар резко дергается, движок издает странноватые хлопки и на панели зажигается предупреждающая лампочка.

• 2-ой шаг. На втором шаге, при непрогретом движке датчик и совсем перестаёт работать. При всем этом будут видны те же самые, но ещё посильнее выраженные признаки неисправности. К ним добавится также существенное падение мощности мотора и замедленное действие педали газа. В одном из худших вариантов движок будет весьма очень перенагреваться, что приведет к наиболее значимым неисправностям и соответственно затратам.

• 3-ий шаг. Третьим шагом обычно становится поломка лямбда-зонда. В этом случае вас ожидает ещё большее понижение мощности кара (в особенности это будет приметно при движении на большенный скорости), также резкий и противный ядовитый запах из выхлопной трубы.

Как проверить лямбда-зонд

Если вы увидели описанные выше признаки неисправности лямбда-зонда, то для вас необходимо его немедля проверить. Делать проверку лямбда-зонда идеальнее всего на проф оборудовании. Часто проверка проводится с помощью электрического осциллографа. Сам процесс происходит при работающем движке, потому что в неприятном же случае, данные не могут быть получены. Такую сравнимо недорогую услугу для вас сумеют предоставить весьма почти все СТО.

Хотя проверить датчик можно и вольтметром в домашних критериях, но в случае, если датчик будет не прогрет, то вы сможете получить некорректные данные.

Читайте также: Датчик массового расхода воздуха либо ДМРВ , что же все-таки это такое и для чего необходимо.

Видео о дефектах и проверке лямбда-зонде

Читайте также: Что такое ЭБУ (Электрический блок управления) и как он связан с лямбда-зондом и иными датчиками.

Итоги и выводы

Если вы заботитесь о собственном каре, то при возникновении первых признаков неисправности лямбда-зонда необходимо выполнить его проверку и в случае необходимости поменять его на новейший. Для экономии средств, можно приобрести подержанный датчик кислорода либо же не уникальный аналог.

Источник: avtonov.com

6 признаков неисправности лямбда зонда

Неисправность лямбда зонда сопровождается диагностикой (процесса заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и в неких вариантах подменой детали. Этот компонент системы кара стоит на охране экологии планетки. Его основная функция заключается в контроле уровня содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Не растрачивайте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с определенными ценами!

Авто рынок дает два главных вида лямбда зонда:

1. С двухканальной компоновкой. Его устанавливали на карах, произведённых наиболее 30 годов назад. Таковой зонд также используют для машин эконом класса.
2. Широкополосное устройство. Употребляется для большинства машин среднего и премиум класса. Устройство наиболее буквально описывает превышение нормы вредных веществ и докладывает о этом водителю.

Деталь устанавливается снутри специального коллектора, где соединяются шланги и патрубки. Установка в этом месте дозволяет достигнуть высочайшей производительности и точности диагностики. Основная функция лямбда зонда заключается в повышении рабочих ресурсов кара, снижения расхода горючего и поддержания размеренной работы мотора. Если возникает несоответствие, устройство отправляет сигнал в ЭБУ, который изменяет пропорции горючего и воздуха.

Значимость этого устройства почти все недооценивают, но в случае его отказа машинка может работать неустойчиво. По данной для нас причине принципиально знать главные проблемы зонда и методы борьбы с ними.

Признаки неисправности лямбда зонда

Признаки неисправности этого устройства могут быть различными, и самым основным сигналом для водителя станет нарушение обычной работы мотора. Если устройство работает плохо, то свойство горючего, которое подаётся в камеру сгорания, существенно снижается.

Почему ломается лямбда зонд? Предпосылки могут быть последующими:

• Корпус машинки был разгерметизирован.
• Снутри топливной системы попал воздух либо выхлопные газы.
• Датчик перенагрелся из проблем системы зажигания либо неверной покраски мотора.
• Обычный износ компонент.
• Неисправность электропитания – сигналы не поступают к ЭБУ.
• Поломка в итоге удара либо другого механического действия.

В крайнем случае лямбда зонд ломается в одно мгновение. Другие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) свидетельствуют о том, что устройство выходит из строя равномерно. Если вы не понимаете, как проводить диагностику этого компонента и не представляете, где он находится, то неисправности лямбда зонда найти не получится.

Как осознать, что данной для нас детали скоро придёт конец? Поначалу датчик начинает работать через один раз. Сигнал время от времени просто не передаётся для электрического блока управления. Это приводит к корректировки оборотов холостого хода. Данный показатель начинает изменяться и его колебания расширяются в спектре. Свойство бензина либо солярки снижается, а сам кар дёргается.

Шофер слышит хлопки снутри мотора, а на приборной панели зажигается соответственная иконка. Потом датчик просто не работает на движке, который был лишь что запущен. Приборная панель будет докладывать для вас о этом всеми доступными методами. Мощность машинки очень понижается, и когда вы будете жать на педаль убыстрения, из мотора будут слышны хлопки.

Но наибольшая опасность для водителя заключается в перегреве мотора, что становится предпосылкой полной поломки системы. Если игнорировать сломанный датчик, то его состояние станет ухудшаться.

Это прямым образом влияет на работу машинки. Свойство передвижения снизится, потребление бензина возрастет и снутри машинки начнёт пахнуть выхлопными газами с соответствующим запахом. Некие современные кара обустроены системой блокировки мотора, если датчик не работает. Придётся вызывать эвакуатор и отчаливать в автосервис.

Самая худшая кандидатура развития действия – это разгерметизация устройства. Если в машине ВАЗ произойдёт таковой вариант, то движение лучше закончить, если вы не желаете совсем доломать мотор. При конечной поломке запчасти переработанные газы начинают попадать в ёмкость атмосферного воздуха. При срабатывании тормозных колодок устройство начинает определять огромное количество молекул воздуха и подаёт чрезмерное количество сигналов для ЭБУ. В итоге система управления впрыска ВАЗ работает неправильно либо совершенно перестаёт работать.

Как выяснить, что произошла разгерметизация зонда? При движении на высочайшей скорости снутри мотора очень стучит. Кар начинает двигаться рывками, и слышен противный запах отработанных газов. Также эту поломку можно найти путём зрительного анализа корпуса выпускных клапанов и свеч – на их возникает сажный налёт.

Как делается диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и подмена лямбда зонда?

Для кара ВАЗ либо хоть какого другого тс можно применять проф оборудование. Воспользуйтесь услугами автосервиса, которые располагают осциллографом. Также состояние кислородного датчика можно найти с помощью мультимера. Это устройство быть может применено для каров ВАЗ.

Процедура проверки делается при заведённом движке, потому что если датчик находится в умеренном состоянии, то нереально найти его работоспособность. Если лямбда зонд работает неправильно, то рекомендуется подмена детали.

Почти всегда зонд ВАЗ не поддаётся восстановлению – еще проще поставить новейшую деталь. Если на приборной панели выскакивает несколько ошибок, то необходимо провести полную диагностику кара. Если уж вы направились в автосервис, то стоит проверить как можно больше систем машинки.

Если вы планируете поменять неисправный датчик у дилера, то это будет стоить недешево. Хорошим вариантом является внедрение всепригодного зонда, который реализуется по обычной стоимости. Можно поставить бу датчик, но вы сами осознаёте риск, связанный с таковым решением. Решать неисправности лямбда зонда схожим образом необходимо лишь в последнем случае.

Бывают случаи, когда устройство работает с погрешностью и таковым неполадкам необходимо также уделять внимание. На устройстве оседают продукты горения горючего и лучше проверить деталь у профессионалов. Если его работоспособность доказана, то можно произвести очищение и продолжить ездить на машине.

Для удаления лямбда зонда необходимо его поначалу подогреть до температуры в 50 градусов. Потом необходимо снять защитный колпачок и очистить поверхность. Для чистки бывалые водители употребляют ортофосфорную кислоту, которая непревзойденно удаляет любые горючие отложения. Опосля удаления товаров горения ополосните деталь в жаркой воде, просушите и поставьте на пространство. Непременно смажьте его герметиком, чтоб обеспечить защиту от разгерметизации.

Каждой поломке кара необходимо уделять особенное внимание и это в особой степени касается лямбда зонда. Если вы желаете расслабленно ездить на каре ещё много лет, то данной для нас детали необходимо уделить внимание. Неисправности лямбда зонда манят за собой серьёзные препядствия. Вы сможете поменять эту деталь без помощи других либо поехать в ближний автосервис.

Источник: uremont.com

Признаки неисправности лямбда-зонда

Лямбда зонд – одна из самых принципиальных деталей современного кара. Без него движок просто не может корректно работать. Потому, недозволено допускать работу с поломанным лямбда-зондом. Также это может привести к наиболее суровым дилеммам с движком. Признаки неисправности лямбда зонда могут быть похожи на препядствия с топливной системой либо катализатором, потому нужна подробная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента). До этого чем приступить к ремонту, необходимо разобраться с тем, что такое лямбда зонд в машине, для чего он нужен, какие препядствия могут появиться при его неисправности.

Механизм работы лямбда зонда

Лямбда-зонд нужен для того, чтоб обеспечить среднее формирование топливной консистенции.

Лямбда зонд представляет собой особый датчик, который описывает состав консистенции, идущей из выпускного коллектора. На базе данной для нас инфы определяется то, какая конкретно топливная смесь будет поступать в цилиндры мотора. Если горючее сгорает не стопроцентно, то лямбда зонд подает сигнал о необходимости обеднения консистенции. Это нужно для того, чтоб уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу в виде не спаленного горючего. Не считая того, лямбда зонд нужен для того, чтоб обеспечить среднее формирование консистенции, чего же трудно достигнуть в старенькых карах. Топливная смесь обязана быть таковой, чтоб кар работал на полную мощность, и при всем этом не было перерасхода.

Симптомы неисправности лямбда зонда

Значок «Check Engine» на приборной панели

Неисправный лямбда-зонд приводит к повышению расхода горючего на 20-30 %.

1. Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на этом же уровне, и повсевременно проседают до 500-600 оборотов. Это соединено с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для размеренной работы мотора на холостых. За содержание горючего в консистенции отвечает конкретно лямбда зонд.
2. Понижение мощности мотора. Кроме плавающих оборотов из-за обедненной консистенции понижается мощность мотора. В итоге движок медлительно набирает обороты, плохо движется на подъем, слабо разгоняется.
3. Увеличенный расход горючего. Некорректно работающий датчик также может привести и к тому, что значительно возрастает расход горючего, на 20-30%. Из-за того, что подается очень много горючего, выброс становится темным и имеет ясный запах бензина, который не стопроцентно сгорает в катализаторе. Найти чрезмерное обогащение консистенции можно по черному налету на свечках.
4. Рывки при убыстрении. При неправильно работающем лямбда-зонде кар не может стремительно и умеренно ускоряться, возникают рывки и дергания.
5. Пылает значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно зажигается лампочка, которая гласит водителю о необходимости диагностики кара. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться опять, пока лямбда зонд не будет отремонтирован либо заменен.

Предпосылки выхода из строя лямбда зонда

1. Плохое горючее. Главный предпосылкой поломки лямбда-зонда является внедрение плохого горючего. Из-за этого огромное количество вредных примесей откладывается на поверхности датчика и он засоряется. Потому нужно применять лишь высококачественное горючее, для того чтоб все узлы мотора работали длительно и корректно.
2. Срок эксплуатации. В среднем лямбда зонд нормально работает до пробега 100-150 тыщ. При использовании высококачественного горючего и необычного датчика этот показатель быть может и больше. Плохие не уникальные датчики имеют намного наименьший срок службы.
3. Задачи с проводкой. Лямбда-зонд подключается к ЭБУ обыкновенной медной проводкой, которая может ломаться из-за высочайшей рабочей температуры коллектора.

Проверка лямбда зонда

Проверка лямбда-зонда мультиметром

Перед тем как проверить лямбда зонда своими руками, лучше прочесть аннотацию к собственному кару. Спектр рабочего напряжения для этого датчика является обычным, но в аннотации тщательно обозначено как проводить проверку на данной машине. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) лямбда зонда проводится при запущенном движке, потому что при выключенном движке он не активен. Идеальнее всего проводить проверку лямбда зонда тестером, который определяет напряжение и сопротивление. Щупы подключаются в штекер датчика и замеряются при разных режимах работы мотора. На стопроцентно исправном лямбда-зонде на холостых оборотах напряжение обязано повсевременно колебаться в спектре от 0,1 до 0,9 вольта. Недочет проверки лямбда зонда мультиметром в том, что трудно найти скорость переключения напряжения. Для этого необходимо применять осциллограф. Скорость конфигурации напряжения не обязана превосходить 0,2-0,3 секунды. Если некий из этих характеристик очень различается, то лямбда-зонд необходимо поменять либо хотя бы прочистить.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних критериях можно при помощи ортофосфорной кислоты.

Очистку лямбда зонда полностью можно выполнить своими руками, без доп оборудования. Лучше созодать это опосля того как кар будет заглушен несколько часов. Так стопроцентно остынет коллектор, который очень греется при работе мотора. Поглядеть где находится лямбда зонд можно в аннотации к кару, обычно его просто узреть на коллекторе. Поначалу нужно отключить датчик от цепи и вывернуть его. Отключать проводку от датчика лучше при отключенном аккуме. Сам датчик выворачивается обыденным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не выходит открутить обыденным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином либо уксусом. Через несколько часов ржавчина обязана откиснуть, и датчик просто открутится. Недозволено стучать по нему. Во-1-х, можно сломать сам датчик. Во-2-х, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется стопроцентно поменять коллектор.
Почистить лямбда зонд в домашних критериях можно при помощи ортофосфорной кислоты. Необходимо опустить датчик в кислоту на полчаса, а потом достать и пару раз отлично помыть теплой водой. Ортофосфорная кислота обязана разъесть все отложения, которые скапливаются на датчике.

Подмена лямбда зонда

Лямбда-зонд не ремонтопригоден, потому если он совсем вышел из строя, то его меняют на новейший.

Если не посодействовала прочистка, то лямбда зонд нужно поменять. Ремонт лямбда зонда не производится, ни в автосервисе, ни своими руками. Тут находится две чувствительные нити из редкоземельных либо драгоценных металлов, которые перегорают, и поменять их нереально.
Обычно, стоимость лямбда зонда составляет около 3-4 тыщ рублей, но она может колебаться, беря во внимание модель и класс кара. Также можно установить всепригодный лямбда зонд Bosch, который крепится при помощи специального переходника и подступает для всех каров. Он может поменять даже наиболее современный широкополосный лямбда зонд, который стоит в пару раз дороже.
Старенькый лямбда зонд выворачивается, и просто заменяется новеньким. Если он изменяется аналогичным, необычным, то никакие опции не необходимы. Если же устанавливается иной лямбда зонд, то может быть придется поменять штекер подключения. При установке новейшего датчика резьба непременно смазывается герметичной пастой во избежание разгерметизации коллектора. Не считая того, позже таковой датчик просто можно будет вывернуть и прочистить, потому что он не прикипит.

Удаление лямбда зонда

Если c кара снимается катализатор, то лямбда-зонд можно демонтировать. При всем этом непременно устанавливается заглушка, либо просто отключается проводка от датчика. Обычно, лямбда-зонд удаляется либо ставится обманка если катализатор подменяют пламегасителем. Недозволено просто оставлять пустой корпус от катализатора, потому что при всем этом движок будет работать очень звучно. Не считая того, опосля отключения лямбда-зонда делается перенастройка ЭБУ. Если просто отключить датчик, то будет высвечиваться ошибка, и движок будет работать в аварийном режиме. Но созодать это не рекомендуется, ведь необходимо держать в голове для чего же конкретно нужен лямбда зонд в каре. Во-1-х, в этом случае кар не будет соответствовать современным экологическим эталонам. Выброс такового кара будет намного посильнее загрязнять воздух. Во-2-х, это считается конфигурацией технических черт кара, другими словами могут появиться препядствия с сотрудниками автоинспекции.
Если вовремя не почистить либо не поменять лямбда-зонд, то движок будет работать неправильно. При всем этом очень миниатюризируется его ресурс, потому что повсевременно подается топливная смесь в неверной пропорции.

Источник: mytopgear.ru