Резинки тяги поперечной устойчивости

Втулка стабилизатора: описание,неисправности,подмена,типы,фото,видео

Стабилизатор поперечной устойчивости – штука увлекательная. Основная его изюминка – частая недооценённость автолюбителями, в особенности теми, кто за рулём не так давно либо ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не лицезрел. Вправду, его можно совершенно снять и выбросить – машинка всё равно будет ездить. Правда, плохо.

Что такое втулки и для чего они необходимы

Основная задачка втулок – это снижение шумности подвески при движении и крепление стабилизатора к кузову кара. Обычно, они выполняются из 2-ух материалов: полиуретан и резина. Детали владеют высочайшей упругостью и прочностью, из-за что скрипы и стуки при изменении высоты какого-нибудь из колес отсутствуют. К тому же прикрепить стабилизатор к кузову агрессивно нереально, так как расстояние от места крепления к краю стабилизатора при извиве изменяется.

Часто о неисправности втулок могут гласить разные звуки, возникающие при движении и крутых поворотах – скрипы, стуки и так дальше. Соединено это явление с потерей упругости втулки, в итоге что она становится весьма твердой. Также под эту деталь может набиться пыль либо песок.

Индивидуальности конструкции стабилизатора

В сфере машиностроения стабилизатор возник совместно с первыми авто, наибольшая скорость которых превосходила отметку в 20 км/ч. В связи с большенными наклонами, возникающими при повороте, возникла необходимость в установке этого компонента. Основная цель стабилизатора заключается в защите тс от опрокидывания, так как во время поворота перегрузка на наружные колеса возрастает, а на внутренние, напротив, понижается. Это приводит к раскачиванию машинки. Стабилизатор делает ее наиболее устойчивой на дороге, не давая перевернуться.

Втулки стабилизатора. Признаки неисправности. Последствия.

Для лучшего гашения вибрации и силовых действий, идущих на кузов кара, подавляющее большая часть частей подвески соединены средством упругих частей. То же касается и стабилизатора. Для его крепления употребляются особые втулки (резинки, подушечки) из крепкой резины либо полиуретана. Со временем по мере эксплуатации тс втулки эти могут начать разрушаться и приметно терять в упругости. Результатом этого становится неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать проявляться наиболее серьёзные недостатки, которые с течением времени будут только резвее нарастать.

Первым симптомом (одним, отдельным признаком заболевания), предвещающим подмену втулок, станет лёгкое стучание подвески. Схожий стук может наблюдаться и при «вялых» амортизаторах. Лишь вот в случае с втулками слышен он будет не только лишь на ямах и ухабах, да и при вхождении в относительно крутые повороты. При всем этом кар нередко чувствуется лишне валким и вялым. Показавшийся стук будет следствием появившегося свободного хода в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за износившихся втулок.

Если впору не сделать меры, то стуки в предстоящем лишь усилятся и начнут везде аккомпанировать работу подвески вследствие нарастающей деформации и разрушения втулок. Может показаться поперечная качка кузова и лишний свободный ход управляющего колеса. Может быть «рыскание» кара не только лишь в поворотах, да и в вариантах торможения либо перестроения. Автопроизводители в большинстве своём рекомендуют поменять втулки стабилизатора через любые 30–40 тыс. пробега. Но в наших критериях лучше всё же ориентироваться на износ втулок. Потому в один момент появившийся стук и лёгкий дребезг в поворотах будут очевидными признаками близящейся подмены компонент.

В качестве народного способа проверки втулок на исправность предлагается переехать на 2-й передаче «лежачего полицейского» наискосок. Возник глухой стук в районе педалей — быстрее всего, втулкам хана. Можно ещё просто залезть под машинку самому всё оглядеть. Изношенная втулка «повеселит» наличием трещинок и потёртостей соответствующих для изношенной и растрескавшейся резины. Автомастера эти трещинкы время от времени ещё именуют «ромашками».

Также резина втулок может просто задубеть и потерять нужную упругость. Если втулки стабилизатора не выходит как надо разглядеть, то просто очень качните рукою вверх-вниз и в стороны сам стабилизатор. Если ощущается свободный ход, скрипы и стуки в нижней части подвески, означает, втулки пришли в негодность.

Но для лучшего результата лучше, естественно, заехать на эстакаду, смотровую яму либо пользоваться подъёмником. Из инструментов пригодится только ломик либо же монтажная лопатка, которые нужно просто упереть в днище машинки и слегка «покачать» стабилизатор, в местах его стыковки с кузовом. Если почувствовался приметный свободный ход либо нашлась утрата эластичности, то самое время мыслить о подмене втулок.

Список нужного инвентаря

Для вас обязательно нужно иметь последующий набор инструментов: новейшие втулки; для выкрутки подрамникового болта нужен рожковый ключ размером на 24; ключи на 17 и 15; для выкрутки шурупов с защиты мотора — ключ на 10; для болтов крепления — ключ на 13; хомуты из железного материала на 20 – для зажатия стабилизаторов, так как старенькые подлежат подмене; средство для обработки от накипи и ржавчины — WD 40; смазка из графита; домкрат.

Достоинства своевременной подмены

Совладать с подменой втулок на собственном каре сумеет любой шофер, ведь этот процесс не представляет собой сверхсложный ремонт. Все можно создать своими руками, но если у вас нет времени либо желания, тогда лучше обратиться за помощью к спецам. Это дозволит защитить стойки стабилизатора поперечной устойчивости от раннего износа.

Езда по плохому дорожному покрытию отойдет на задний план, если вы ранее установили новые втулки. Ну и совершенно, установленные новейшие втулки – это отсутствие проблем и заморочек при движении, также удобство и сохранность.

Подмена втулки стабилизатора «Киа»

Подмена втулок стабилизатора «Киа» предугадывает последующий метод: • Приподнять переднюю часть кара и демонтировать колеса. Отыскать управляющий вал и нанести отметку (для легкой предстоящей установки на первоначальное пространство), выкрутить болт крепления. • С помощью домкрата приподнять коробку, вывернуть заднюю подушечку и подрамник. • Для упрощения доступа к задним подушечкам выверчиваются четыре болта, при помощи которых крепится подрамник. • Приподнять с помощью домкрата переднюю часть подрамника. • Крепление снять и обработать масляным веществом для предотвращения развития коррозийных действий на сплаве. • Вкрутить их на свое пространство лишь на четыре-пять оборотов.

Это делается перекрестно для обеспечения доборной надежности и равномерного стягивания плоскости. • Ослабить домкрат до уровня, при котором может быть достать до болтов втулок. • Втулку с правой стороны просто можно вывернуть через подкапотное место, а с левой стороны — снизу. • Вдеть скобы. Эта процедура проводится осторожным методом, чтоб не нанести повреждение на хомут на пыльнике управляющий. • Процесс повторяется в оборотном порядке. Индивидуальности кара «Киа Сид» в том, что управляющий вал имеет телескопический вид, и потому установка его происходит в крайний момент.

Есть последующие типы втулок:

1. Сферическая (или “железная”) втулка. По конструкции припоминает шаровую опору;

2. Резиновая втулка.

На нынешний денек все огромную популярность получают втулки стабилизатора полиуретанового типа. Они достаточно ординарны в подмене, что является важным плюсом, также у их находятся отличные свойства для эксплуатации. Бывалые водители могут смело сказать, что конкретно такие детали приходятся более комфортными.

Если возникла неисправность в области втулки стабилизатора, она обязана быть заменена в неотклонимом порядке. В неприятном случае это весьма плохо может отразиться на ходу и маневренности тс. Когда втулка деформирована, или на ней возникли трещинкы, в области авто подвески могут появляться некие шумы (в главном тогда, когда кар наезжает на препятствие, или наращивает скорость). В принципе, проблемы в области подвески конкретно по таковым шумам и определяются.

Для того, чтоб удостовериться в том, что нужно создавать подмену втулок, временами необходимо проводить диагностику подвески, опосля что будет выявлена неисправность, или недопущение ее.

В этом случае, когда выявлено, что нужно произвести подмену втулки стабилизатора, это можно создать и без помощи других. Наиболее того, в этом нет ничего сложного и процедура эта очень ординарна. Сначала откручиваются болты, с помощью которых прикреплен хомут. Потом стабилизатор отводится в сторону и снимаются старенькые детали. Ну, и для окончательного деяния, весьма аккуратненько инсталлируются новенькая деталь.

Конкретно по таковой схеме делается подмена как фронтального стабилизатора, так и заднего. Опосля подмены запчастей, езда на каре будет намного приятней и комфортней, а различного рода дорожные препятствия будут преодолеваться без всяких затруднений. Кроме всего остального, с новенькими элементами очень возрастет работоспособность стоек.

Датчик дроссельной заслонки: назначение,типы,виды,неисправности,фото

Датчик холостого хода: принцип деяния,устройство,виды,фото,предназначение

Датчик расхода воздуха: механизм работы,виды,неисправности,фото

Оборотный клапан топливной системы:функции,виды,устройство и принцип деяния

Источник: seite1.ru

Школа авторемонта – Ремонт кара своими руками

Подмена втулок (резинок) стабилизатора поперечной устойчивости фронтальной подвески на карах Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Шевроле Lanos

Разбитые втулки фронтального стабилизатора поперечной устойчивости каров Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Шевроле Lanos (Chevrolet Ланос) тяжело именовать аварийной поломкой. По их вине колесо не отвалится, тормоза не пропадут и кар не растеряет маневренность во время движения. Но, мигрень и излишний расход нервных (орган животного, служащий для передачи в мозг важной для организма информаци) клеток эти “незначительные” резиночки могут обеспечить 100%. Потому что стук и грохот, который покажется в подвеске Вашего кара по вине “убитых” втулок стабилизатора не услышать будет трудно. И еще сложней, всякий раз при прохождении даже маленьких неровностей на дороге, убеждать себя, что звуки, которые издает подвеска Вашего авто, ничего ужасного не предсказывают. Для чего вытерпеть, волноваться и наращивать громкость магнитолы, пытаясь заглушить посторонние звуки? Ведь проще решить делему, чем с ней мириться. Тем наиболее, что опосля чтения данной статьи, Вы будете знать не только лишь порядок выполнения работы, да и о вероятных противных сюрпризах, с которыми сможете столкнуться в процессе. И тут можно вспомянуть крылатую фразу – “Предупрежден – значит вооружен”. Другими словами, заморочек у Вас не обязано быть, а если они и покажутся, то Вы с ними справитесь удачно. Надеюсь, уверил. И Вы дочитаете статью до конца))).

Инструмент, нужный для подмены втулок (резинок) стабилизатора поперечной устойчивости фронтальной подвески на карах Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Шевроле Lanos (Chevrolet Ланос). Начну, пожалуй с него, потому что перечень инструмента маленькой и много времени на его составление не уйдет. Что не скажешь о запчастях…. Но, о этом ниже. И так, какой инструмент Для вас пригодится в данной работе: накидной ключ на 13, торцовые головки на 13 и 14 (весьма хорошо будет, если в наличии будет удлиненная головка на 13), ключ-трещотка, кардан (существенно убыстрит работу), удлинитель и штангенциркуль (при его отсутствии можно пользоваться линейкой). Смотрим фото 1. Это, тот минимум, при наличии которого, Вы можете без осязаемых проблем поменять все втулки фронтального стабилизатора. Да, про трудности… Случается и не изредка, что гайку стойки стабилизатора открутить нереально (прочно приржавела, грани гайки очень “зализаны”) и в этом случае остается лишь одно верное решение – болгарка. При ее отсутствии, можно и ножовкой поработать. Правда, в этом случае подменой одних лишь втулок (резинок) не обойтись, придется брать стойку стабилизатора в сборе (что значит “в сборе” можно выяснить из пт ниже – Запчасти). И несколько слов о месте проведения работ. Для подмены стоек стабилизатора либо их втулок, довольно будет поднять нужную сторону домкратом, снять колесо и расслабленно приступать к действию. Правда в этом случае, при сборке и затяжке стоек фронтального стабилизатора, придется прибегнуть к маленькой хитрости, которая дозволит создать все “по науке”. Но, о этом наиболее тщательно побеседуем чуток позднее. А вот, с кузовными втулками (подушечками) стабилизатора, разобраться без смотровой ямы либо подъемника не получиться.

Запчасти. Какие детали относятся к стабилизатору поперечной устойчивости фронтальной подвески? Перечисляю – стойки стабилизатора 2 штуки (через проушину штанги соединяет стабилизатор с рычагом фронтальной подвески), кузовные втулки (подушечки) стабилизатора 2 штуки, крепежные скобы стабилизатора к кузову 2 штуки. Сходу стоит сказать, что стойки стабилизатора и естественно втулки (резинки) этих стоек на карах Daewoo Lanos (Дэу Ланос) и Daewoo Nexia (Дэу Нексия) – схожи . Что не скажешь о кузовных втулках (их еще именуют подушечками) стабилизатора. На Дэу Нексии втулки стабилизатора существенно меньше, чем на Ланосе. Плюс, к этому – втулки стабилизатора на авто Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Шевроле Lanos (Chevrolet Ланос) идут 2-ух видов – с ламелью (новейшего эталона) и гладкие (старенького эталона). Смотрим фото 2, 3 и 4. О этот стоит держать в голове. И перед походом на авторынок, не излишним будет снова заглянуть под машинку и найти какие втулки (подушечки) стабилизатора Для вас следует брать. В принципе, внутренний поперечник этих втулок стаба схож и они взаимозаменяемы, но лишь совместно с крепежными скобами ))) (фото 5). Да, скобы стабилизатора тоже не вечны, взрываются часто. Приблизительно так, как на фото 6. И в таком случае, к звонким ударам “в ходовой” присоединяется железный лязг. Так что еще по втулкам (подушечкам) стабилизатора желал сказать… А, вот! На авторынке Лоск возникли в продаже ремонтные втулки стабилизатора. Правда, пока лишь в одном варианте – гладкие. При сильном износе стабилизатора (да, такое случается, особое если машинка пробежала 300000 км в режиме такси ) будут весьма к слову. Смотрим фотку 7. Ну и в придачу фото 8 – достаточно приметный износ втулки (подушечки) стабилизатора )))).

Источник: www.avtorem.info

Фронтальный стабилизатор ВАЗ 2107: предназначение, ремонт, модернизация

При маневрировании и резких поворотах на таком каре, как ВАЗ 2107, происходит наклон, борется с которым стабилизатор. Конструктивно фронтальный стабилизатор ВАЗ 2107 представляет собой металлической прут(штангу) соответственной формы, которая крепится к подвеске кара в 4 местах. К таким местам относятся лонжероны, также нижние рычаги подвески семерки. Для чего нужен рассматриваемый агрегат, и как производится его сервис, узнаем тщательно.

Предназначение и система стабилизатора ВАЗ 2107

В конструкции фронтальной подвески каров семейства ВАЗ 2101-07 применяется фронтальный стабилизатор, задачка которого состоит в том, чтоб очень отлично распределить нагрузку. Это перегрузка, которую испытывает подвеска российского кара, при поворотах и выполнении маневров на дороге. За счет наличия стабилизатора исключается появления наклона, и кар при всем этом удерживается в горизонтальном положении. Если снять фронтальный стабилизатор, то шофер сходу ощутит, как кар будет сдвигаться на одну из сторон при резких поворотах либо маневрировании. При этом наклоны так огромные, что ТС может опрокинуться.

Конструктивно рассматриваемая часть подвески кара ВАЗ 2107 состоит из длинноватой штанги, которая имеет форму буковкы U. Штанга делается из специальной стали, которая владеет завышенной упругостью.

Это любопытно! Из аналогичной стали делаются пружины для каров, которые владеют высочайшей прочностью, памятью, и устойчивостью к деформациям.

Фиксация рассматриваемой детали производится с помощью кронштейна с резиновой втулкой. Концы штанги закреплены к нижним рычагам, а средняя область фиксируется к фронтальной части кузова. При эксплуатации, зависимо от пробега и нрава вождения авто, происходит износ резиновых втулок либо подушек стабилизатора. При их износе, требуется выполнить их подмену. Но сначало разберемся с конструкцией рассматриваемого агрегата:

Штанга — делается из стали завышенной упругости. Поперечник детали составляет 18 мм. Имеет U-образную форму.
Крепления для закрепления штанги в конструкции ходовой части машинки. Их количество составляет 6 штук.
Резиновые втулки схожих размеров и поперечников в количестве 4 штук.

Втулки из резинового материала необходимы для того, чтоб смягчить соединение железных деталей. Крепится стабилизатор в 4 местах, но креплений для фиксации в его конструкции предвидено 6 штук.

В работу штанга врубается лишь при появлении смещения кузова, когда происходит поворот либо маневрирование. При езде по прямой устройство фактически бездействует. При маневрировании происходит извив 1-го конца устройства ввысь, а второго вниз, что и приводит к балансированию устойчивости. Чем резче нрав езды на каре, тем резвее износятся резиновые втулки фронтального стабилизатора на ВАЗ 2107.

Сервис стаба

Из строя рассматриваемая деталь выходит изредка, но, как находится проявление неустойчивости ТС на дороге, означает настало время произвести ремонт. При эксплуатации классики возникает некоторое количество видов дефектов штанги стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ-2107. К ряду таких дефектов относятся:

Изнашиваются резиновые втулки, которые выступают в качестве демпфера меж штангой и кузовом кара.
Обрываются шпильки, которыми устройство прикручивается к рычагам.
Отрывается крепление, имеющее П-образную форму. Четыре таковых кронштейна укрепляют среднюю часть стаба к кузову семерки.

Сервис СПУ представляет собой обычный процесс, который содержит в себе подмену резиновых втулок. Чтоб их поменять, пригодится демонтировать деталь, извлечь изношенные резинки, и поменять их.

Это принципиально! Поменять рекомендуется все резиновые уплотнители стабилизатора, чтоб не пришлось создавать повторную подмену через маленький просвет времени.

Почаще всего приходится поменять резиновые уплотнители, и изредка появляются случаи обрыва шпилек. Обычно следствием обрыва является экстримальное вождение, потому чтоб продлить срок службы шпилек, лучше соблюдать умеренный нрав вождения. Выявить неисправность устройства довольно просто. Если на резких поворотах возникает наклон, сопровождающийся формированием звучных звуков, то это значит, что освободился конец тяги, и сейчас он соприкасается с сплавом рычага.

Меняем втулки стабилизатора классики

Советуем создавать осмотр втулок через любые 30 – 50 тыщ км. Но прослужить детали могут и 100 тыщ и наиболее, если соблюдать умеренный нрав вождения и не перегружать подвеску. Выявить износ можно зрительно, но для этого стоит заглянуть под передок. Наличие трещинок резинок, также видимые зазоры меж ними и штангой, гласит о том, что втулки нуждаются в подмене. Чем больше износ резинок, чем выше шанс услышать противные стуки в подвеске, и почувствовать ухудшение маневренности авто. Чтоб возвратить первоначальную маневренность и уверенность управления, пригодится поменять втулки стабилизатора ВАЗ 2107.

Чтоб поменять резинки, пригодится на сто процентов демонтировать штангу с подвески. Работы по подмене устройства рекомендуется делать конкретно из смотровой ямы либо поставив кар на эстакаду. Метод подмены втулок стабилизатора производится последующим образом:

демонтаж начинается с того, что необходимо поддомкратить переднюю часть машинки, подвесив оба колеса. Это дозволит разгрузить штангу, что упростит ее снятие;
используя ключ трещотку с головкой на 13 мм, следует произвести выкручивание гаек, которыми крепятся хомуты устройства к подвеске;
используя монтировку, нужно извлечь крепления со шпилек;
демонтировать систему, и создать отметки расположения старенькых втулок;
демонтировать старенькые резинки весьма просто, потому что они уже свободно посиживают на стабе, и их можно просто срезать либо стянуть рукою;
советуем зачистить внутреннюю часть хомутов крепления устройства от ржавчины. Для этого можно употреблять круглый ратфиль;
обработать отверстия резиновых уплотнителей мыльным веществом, опосля что надеть их на штангу до места установки старенькых;
установить стабилизатор на пространство;
при установке самое основное не перепутать концы стабилизатора, по другому устройство будет работать некорректно. Конкретно потому перед демонтажем, следует создать надлежащие отметки;
прикрутить на места хомуты крепления.

На этом процесс подмены считается завершенным, и остается лишь опустить переднюю часть, и испытать агрегат в действии.

Тюнинг стаба на семерке

Фактически, сам принцип тюнинга основывается на усилении штатного стабилизатора поперечной устойчивости на семерке. Водители, которые установили двойной фронтальный стабилизатор, отзываются о нем лишь с положительной стороны. Обычная модернизация дозволит повысить маневренность кара при маневрировании и поворотах.

Чтоб воплотить задумку по модернизации устройства, пригодится поначалу приобрести новейшую тягу стаба, втулки, также крепления для закрепления штанги к рычагу. Новое устройство укорачивается на 8 см с каждой стороны. Штатная тяга демонтируется, опосля что реализуется процесс усиления стабилизатора.

На данный момент на рынке обширно представлены уже готовые двойные, и задние стабилизаторы на классику.

Для усиления стабилизатора пригодится выполнить последующие манипуляции:

С тяги от штатного стаба необходимо извлечь втулки, которые размещены по бокам, также очистить их концы.
На новейшую штангу требуется надеть 2 средние втулки, исключая их совпадение с кронштейнами на древнем устройстве. Последние резинки следует высадить на концевые части тяг.
На старенькый стаб необходимо установить доп резинки, которые будут совпадать с новеньким.
Соединить обе штанги и соединить их кронштейнами, которые накладываются на вспомогательные втулки с 2-ух сторон.
Усиленный стаб готов, и сейчас его можно поставить в систему подвески кара.

Модернизированная версия фронтального стабилизатора поперечной устойчивости будет работать в 2 раза лучше, тем продлевая срок службы резиновых соединителей. Вот таковая обычная {инструкция}, благодаря которой можно стремительно отремонтировать стабилизатор, поменять резинки и модернизировать систему.

Источник: provaz07.ru

Ровненькой всем дороги: как и для чего поменять втулки стабилизатора

Не нужно накреняться!

Е сли бы авто ездили постоянно по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен совсем. Его работа начинается всякий раз, когда машинка пробует наклониться. Будь это поперечный наклон при повороте либо продольный при торможении – стабилизатор пробует удержать кузов параллельно поверхности дороги. И невзирая на элементарность конструкции, у него это хорошо выходит.

Стабилизатор – всего только тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сейчас мы будем гласить о фронтальной подвеске МакФерсон, потому скажем проще – с рычагом подвески). Недозволено не отметить, что как раз МакФерсон весьма и весьма нуждается в использовании стабилизатора, в главном из-за некой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при наклонах он изменяется в силу индивидуальности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала безизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой. И единственный метод избежать этого явления – понизить наклон. Здесь и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном наклоне обратные концы, закреплённые в рычагах, начинают передвигаться в различные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует предстоящему относительному перемещению колёс, понижая наклон. Видите ли, работает это весьма просто.

Но чтоб не стать фанатом культа стабилизатора, нужно сказать и пару слов о его недочетах. Во-1-х, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Естественно, для легкового кара это не критично, а вот для джипа бывает вредным. Ну, а во-2-х, не стоит увлекаться подменой стабилизатора на какие-то наиболее жёсткие, что время от времени обожают созодать некие автовладельцы. По их воззрению, наиболее крепкий стабилизатор поможет фактически на сто процентов избежать наклонов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – очень опасное заблуждение.

1-ое же, с чем столкнётся Кулибин с железкой шириной в руку в фронтальной подвеске, – это нежданно лёгкому уносу в занос вследствие больного дисбаланса сцепления фронтальных и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостающим). Нужно осознавать, что инженеры, разрабатывающие подвески, кропотливо рассчитывали не только лишь каждую из подвесок, да и их совместную работу. И если неправильно вмешаться в работу одной из их, снизится маневренность в целом, хотя наклон, полностью может быть, и станет чуток меньше.

Так, а при чём здесь втулки, и для чего их поменять? Как я уже гласил, стабилизатор обязан иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить либо хоть каким остальным методом жёстко прикрепить к подрамнику, он таковой способности будет лишён, потому он и крепится на нём при помощи втулок. С течением времени они стираются, и стабилизатор начинает в их «гулять».

Этот свободный ход, как и хоть какой иной, наращивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его способности предотвращения наклона. Тогда и в поворотах машинка начинает заваливаться на бок посильнее, чем следует.

Не любой автолюбитель сходу это увидит, потому меняют втулки в остальных вариантах: если выявят износ в процессе диагностики подвески, либо если он уже начинает стучать. Вообщем, 2-ая ситуация обычно наиболее свойственна не вследствие физического износа, а вследствие неплохого удара либо другого механического действия.

Итак, мы прониклись осознанием того, что втулки временами подлежат подмене, и это совсем нормально. Поглядим, как это созодать.

Что пригодится?

Что неплохого в этом ремонте – он дешевый. И я бы даже произнес, что нет смысла созодать его своими руками, какими бы опытными они ни были. Потому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает спец.

Инструмента пригодится минимум: головка на 18 мм и ключ (либо головка) на 10. Но поглядите на ключ: что это его так жизнь искалечила? По сути, перед нами не попросту ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем именовать его так.

Потому что мы будем поменять втулки на Логане, придётся учесть некие его индивидуальности, потому таковой хитрецкий ключ может понадобиться. Не считая того, придётся находить подъёмник, а полностью возможно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её употребляли) совместно с «болгаркой». Так что невзирая на кажущуюся простоту, не так всё и просто.

Сейчас о цены запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть очень достойные производители, тем наиболее что втулка – это кусочек резинки, и там что-то создать не так тяжело. Потому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями понизу машинки, все они издавна покрылись слоем грязищи и закисли. Потому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуток-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на 10 сверху (видно на фото).

Естественно, это так же никчемно, как просить кота резвее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность плана). Но нам в этом случае помогает сама система логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его предназначение неясно никому, даже у наиболее тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел изготовлен проще и чуточку нежнее (и болт там наименьшего поперечника). Потому спец отрисовывают белоснежным маркером отметку, по которой нужно будет срезать ушко хомута. Сейчас дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и перебегаем на другую сторону.

Источник: www.kolesa.ru

Подмена резинок поперечной тяги устойчивости

Town, Lite, Master, – Ace. Кузов, остекление, салон и эргономичность. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Темы без ответов
Активные темы
ПоискМобильная версия

Town, Lite, Master, – Ace. Кузов, остекление, салон и эргономичность ⇒ Подмена резинок поперечной тяги устойчивости

Сообщение Иванов Андрей » 06 янв 2011, 07:14

Сообщение aporh » 06 янв 2011, 14:03

Сообщение Иванов Андрей » 06 янв 2011, 15:24

Сообщение Cthulhu » 06 янв 2011, 18:27

Сообщение Alexandr » 06 янв 2011, 19:33

Сообщение hitzoom » 27 янв 2011, 18:46

Когда сия неудача задела меня, то вышел из положения последующим образом. Во первых что-бы не заказывать дорогие оригиналы, которые всё равно при перегрузке имеют таковой же ресурс как и жигулёвские резинки я переработал крепление. Т.е. На полосу сплава в просверленные отверствия вставил болты, проварил. Расстояние меж ними под хомут жигулёвский (необходимо догнуть) либо самому из полосы выгнуть, резинки как гласил жигулёвкие. Полосу с болтами приварил к раме к штатному месту. Подмена стала удобней, резинок хватает было бы желание поменять. Данная приспособа уже 10 лет работает верой и правдой.

Добавлено спустя 2 минутки 23 секунды:
Днём сфотаю и выложу

Сообщение hitzoom » 28 янв 2011, 18:23

Вот попробовал сфотографировать вышло плоховато, но видно верхнюю шпильку, гайку постоянно легче открутить, чем болт из корпуса. Вобщем приреканий по работе не было. Система комфортная рекомендую.

Добавлено спустя 3 минутки:
Да напомню два болта (шпильки) второго просто не видно. От необычного хомута с зацепом с одной стороны и гайкой с иной отказался. Потому что при вывешивании колеса зацеп вылетает из паза ненадёжное крепление.

Сообщение илья73 » 03 фев 2011, 00:59

Сообщение hitzoom » 03 фев 2011, 10:20

Источник: mikrob.ru

Подмена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается в почти всех карах, такие машинки как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, механизм работы его заключается в последующем, когда кар въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и по этому, пробует как можно резвее возвратить кар в первоначальное положение, благодаря этому машинка не опрокидывается на бок и тем стоит наиболее устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в каре два, один стабилизатор стоит в фронтальной подвески (Который мы и разбираем), а 2-ой в задней (Поперечная штанга) если Вы желаете выяснить как выполняться подмена заднего стабилизатора на традиционном каре, то в таком случае перейдите на статью: «Подмена реактивных тяг на карах», в какой всё и описано тщательно, в пт 3.

Примечание!
Чтоб выполнить подмену стабилизатора в фронтальный части, снять колёса необходимо будет, вывесить на сто процентов всю переднюю часть (Поэтому что если лишь одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем повредив Вас, потому добейтесь того, чтоб передняя часть кара во время подмены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор укрепляют, к слову в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сходу думайте о том, как инструменты Для вас будут необходимы для воплощения подмены!

Короткое содержание:

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
Он размещен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по краям стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается просто, но добраться до него весьма не комфортно в особенности если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть поточнее, то эти гайки укрепляют железные пластинки (Все пластинки на фото ниже красноватыми стрелками указаны) в то время как сами пластинки уже и задерживают стабилизатор, под каждыми пластинами размещаются резиновые втулки, не допускайте того чтоб они были очень изношены (Потресканы, резина своё свойство растеряет и станет жёстко и так дальше), поэтому что из-за этого подвеска начинает некорректно работать, не считая того возникают скрипы в тех районах, стуки и тому схожее (А это уже как минимум не приятно и как максимум, остальные люди которые будут садиться в Ваш кар будут считать его неисправным, что весьма не приятно), потому пытайтесь за всеми элементами ходовой части смотреть и по способности убирайте все неисправности как можно резвее.

Когда необходимо поменять стабилизатор поперечной устойчивости?
Если кар достаточно длительное время уже ездит и стабилизатор не изменялся за всё это время (Например уже лет 10-15 прошло, за этот период времени сплав слабнет и становится не настолько крепким) то мы советуем его выслать под подмену, он изменяется ещё при механических недостатках, трещинкы, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и чудилось бы всё на самом деле, но нет, есть ещё один самый основной признак по которому стабилизатор необходимо будет отправлять под подмену, это выработка, она появляется с течением времени, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе весьма верно видна (В особенности посмотрите на фото и поглядите как сплав сжат там), итак вот из-за данной для нас выработки, новейших втулок будет хватать на весьма маленький период, потому если она и Вас таковая же большая, то стабилизатор нуждается в подмене.

Как поменять стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сначала снимите защиту (Если она стоит) с кара, если она не мешает снятию стабилизатора то сможете её не трогать (Где размещен стабилизатор, читайте выше), сейчас вывешивайте оба фронтальных колеса (Чтоб стабилизатор на скручивание не начал двигаться) и с обоих сторон отверните гайки крепления железных скоб к нижним рычагам (см. огромное фото ниже), отворачивайте гайки аккуратненько, не обломив шпильки (Шпильки с течением времени стареют и сломать их проще обычного) опосля что, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, лишь учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) различные, при установке новейших втулок не перепутайте эти скобы меж собой (Посмотрите на малеханькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а по другому они раздавят втулки и втулки придётся снова поменять на новейшие.

Примечание!
Чтоб не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на иной либо сделайте на их пометку, наподобие буковкы «П» и «Л», буковка «П» значит что правая скоба, буковка «Л» что левая!

2. Идём далее, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще обычного, делается это ах так, конец у штанги смазывается мыльным веществом, опосля что отогнув чем ни будь рычаг (Ломом к примеру, указан голубой стрелкой), рукою за втулку необходимо будет ухватиться (Указана красноватой стрелкой) и вращая её рукою, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на небольшом фото ниже:

3. С последними втулками разобрались, снимаются они проще обычного, сейчас по поводу центральных втулок побеседуем (Опосля откручивания гаек, которые центральные крепления укрепляют, можно будет снять не только лишь втулки, да и сам стабилизатор с кара и к слову, центральные втулки изменяются конкретно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтоб их снять необходимо будет вывернуть гайки крепления креплений (Это те же крепления под которыми втулки размещены), где размещаются центральные крепления мы демонстрировать не будем поэтому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те же крепления которые к лонжерону укрепляют стабилизатор), итак вот отвернув гайки, снимите крепления и тем на сто процентов стабилизатор с кара.

4. Когда стабилизатор будет снят, его сможете сходу поменять (Чтоб не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сходу же его), а так же поменять центральные втулки, они изменяются 2-мя методами:

1-ый метод: Штанга смазывается мыльным веществом и вращая втулку совместно с кронштейном, попробуйте их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (2-мя руками её вращайте), добейтесь того чтоб втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

2-ой метод: Берёте дрель и маленькое сверло, высверливаете чуток огромные отверстия у креплений (см. фото 1), удалив тем развальцовку в соединениях меж внутренних и внешних скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы меж собой, потом разрежьте резинку либо намазав так же штангу мыльным веществом, протащите резиновую втулку до самого конца и тем её на сто процентов снимите.

5. Сейчас установка, по поводу установки центральных втулок и креплений, во-1-х купите их, брать лучше их в сборе (Чтоб втулка уже в кронштейне была), опосля покупки, намазав штангу мыльным веществом, протащите всю эту так именуемую деталь в сборе до собственного места, придётся по мучатся но создать это полностью реально, потому не отчаивайтесь и делайте работу, это был 1-ый путь, путь 2-ой, Вы покупаете одну лишь втулку и засовываете её в старенькый кронштейн и так же устанавливаете и в конце концов таки путь 3-ий, он делается в этом случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы меж собой, итак вот при осуществлении такового метода скобы меж собой чем то скооперировать придётся (Сваркой либо чем то наподобие этого), в их весьма просто будет запихнуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое основное, если Для вас получится установить сначала втулку на штангу, а позже скооперировать скобы меж собой, то совершенно замечательно будет, поэтому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы меж собой ровно придётся весьма и весьма потрудиться.

6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё пространство, закрутите всё что необходимо, установите все втулки, опосля всех проделанных операций, поглядите на втулки удостоверьтесь что они верно стоят и к слову, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красноватой стрелкой), итак вот сделайте так, чтоб она заходила в паз в скобах (Паз указан голубой стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена удачно (Если всё верно сделали).

Доп видео-ролик:
Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в каком разъясняется тщательно то, как втулки изменяются на стабилизаторе.

Источник: vaz-russia.com

Press ESC to close