Ремонт заднего моста уаз хантер

Обновление мостов УАЗ Хантер

Освеженный УАЗ Хантер

Кар УАЗ Хантер давно пользуется большой популярностью не только лишь у военных и штатских служб, да и у обычных людей. Этот обычной в обслуживании и дешевый джип дарует непередаваемое чувство свободы: на нем можно отправиться в хоть какое, даже самое экстремальное и тяжелое путешествие. Совместно с тем эксплуатация данного кара просит определенных технических познаний и способностей. Так, к примеру, пристального внимания требуют мосты. При их поломке машинка практически постоянно теряет способность к предстоящему передвижению. Невзирая на относительно обычное устройство и неплохую защиту от камешков, пней деревьев и остальных препятствий, встречающихся на бездорожье, данные элементы коробки ремонтируются довольно тяжело. Очень сложной процедурой является и диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) их дефектов.

Индивидуальности устройства мостов

Конструкции фронтального и заднего моста на Hunter фактически схожи. Это весьма комфортно, так как нет необходимости хранить у себя в гараже огромное количество запасных частей. При поломке заднего моста можно взять в долг главные шестеренки и сальники с фронтального, за ранее его отключив. Наиболее того, значимая часть деталей для Хантера подступает с остальных моделей УАЗ. К примеру, подшипники можно применять от «буханки». Потому, если машинка поломалась кое-где в глубинке, не стоит унывать, ведь в не далеком колхозе либо военной части наверное можно отыскать нужную шестеренку либо сальник.

Устройство моста Хантер

Система моста является одноступенчатой, основная передача и дифференциал впереди и сзаду полностью схожи. Весь механизм расположен снутри крепкой пустотелой балки, которая является герметичной. Вращающий момент передается на колеса традиционным методом — средством вала с ведущей шестерней, которая передает движение шестерням полуосей через 4 вольных шестерни сателлитов. За счет внедрения вольных сателлитов колеса кара вращаются с разной скоростью на поворотах. Схожая система применяется в почти всех современных автомашинах с задним приводом. Чуток труднее устроен фронтальный мост: так как в нем фронтальные колеса поворачиваются, в их употребляются шарниры равных угловых скоростей (в просторечии «гранаты») типа Бирфилд. Подобная система применяется в неких видах российскей военной техники и в русских грузовиках завышенной проходимости.

Кинематические части механизма моста вращаются в трансмиссионной смазке, которая закачивается вовнутрь через особый сапун. Система изготовлена таковым образом, чтоб при эксплуатации в томных критериях избежать шприцевания и какого-нибудь сложного обслуживания. Смазка держится в опоре за счет сальников и прокладок, находятся в конструкции и маслосъемные кольца. Форма корпуса дифференциала в штатском варианте выпуклая, потому почти все обладатели на УАЗ Хантер предпочитают ставить военные мосты. У военных модификаций несколько другое передаточное соотношение, но наиболее плоская форма и, как отмечают хозяева, наиболее высочайшая надежность.

Для Хантера подступают пружинные широкие мосты, которые еще именуют «барсами». В то же время обыденный штатский мост меньше весит и лучше подступает для движения по дорогам с жестким покрытием. Потому его подмена не постоянно целесообразна.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) поломок и 1-ые их признаки

Обладатели «уазиков» перед каждой поездкой постоянно осматривают фронтальный мост. Сначала они контролируют управляющую рейку, обрыв которой чреват трагедией. Не считая того, водители глядят, нет ли на земле подтеков масла. Потекшие сальники и уплотнительные прокладки — обычная картина на данных карах. Если кар лишь что из автомобильного салона, не поленитесь отогнать его в сервис либо попросите за доп плату произвести главные регулировки, затянуть сапуны и крепежные болты. Если масла в картере не достаточно, его необходимо долить. При всем этом стоит держать в голове, что масло недозволено переливать. Даже если сальники и прокладки совершенно новейшие, перелив приведет к тому, что во время движения их просто «выжмет». Емкость картера моста составляет 1 л, конкретно столько и необходимо заливать. Если уровень масла в норме и все вначале затянуто, мосты кара не будут добиваться внимания много тыщ км, даже если повсевременно ездить по бездорожью. Помните, что значимая часть поломок происходит конкретно из-за масляного голодания.

Опосля ремонта фронтального моста

Основной признак того, что поломался фронтальный мост — шум в движении. К примеру, если при повороте слышен стук, означает, быстрее всего, необходимо поменять шарнир Бирфилда («гранату»). Ее, к слову, недозволено чинить либо восстанавливать — она изменяется лишь полностью. Шум при движении может свидетельствовать и о отсутствии смазки в картере. Время от времени мосты гремят некое время опосля долгого простоя и в весьма прохладную погоду. Если же мост гудит повсевременно, уже когда смазка буквально разогрелась, означает, имеет пространство износ шестеренок. Стук при начале движения может свидетельствовать о износе сателлитов либо отверстий под их оси. Стук либо сторонний шум при разгоне и сбрасывании скорости возникает из-за зазоров меж шестеренками. Обычно регулировок при всем этом недостаточно, нужен ремонт и подмена каких-либо доп деталей. А вот звучный треск в районе фронтального либо заднего колеса произнесет о том, что рассыпался подшипник либо слетело маслосъемное кольцо. В этом случае непременно необходимо как можно быстрее заняться ремонтными работами, по другому можно переломать все другие детали.

Сторонний шум может свидетельствовать о «кончине» полуосей. Они, как и сальники, являются типичным расходным элементом. Почаще всего при всем этом мучается задний мост, так как конкретно он повсевременно приводит машинку в движение. Если полуоси деформированы, эксплуатировать их недозволено ни при каких обстоятельствах, так как это приводит к более томным поломкам.

Неверные признаки поломок

Фронтальный мост на каре

УАЗ ­- один из немногих каров, который практически на 90% изготовлен из сплава. За счет гнусной звукоизоляции и огромного количества деталей с зазорами установить настоящую причину поломки на слух весьма тяжело. Звук «гуляет» по раме кара как угодно. Достаточно нередко люди лезут в фронтальный мост, когда у их шумит раздаточная коробка либо некий иной элемент коробки. Потому устанавливать поломку по звуку идеальнее всего не из салона, а снаружи кара, посадив за руль ассистента.

Очередной нередкий неверный признак, который почти все путают с поломкой «гранаты», это стук из-за плохо привинченного колеса. Потому перед выездом нужно как можно тщательнее инспектировать крепежные гайки. Шум может появиться из-за поломанной либо разболтанной подвески, зазоров в тягах. Масляные пятна на асфальте в районе, где размещен задний мост, могут быть из-за подтеков в верхних узлах коробки, стекающих по карданному валу к дифференциалу.

Словом, аспектов весьма много, потому перед разборкой кара и началом долгой и трудозатратной процедуры по демонтажу моста нужно убедиться, что поломка заключается конкретно в нем, а не в каком-то другом узле либо агрегате. Другой раз лучше съездить на сервис, чем пробовать поставить диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) без помощи других.

Демонтаж мостов и главный инструментарий

Для того чтоб поменять полуось либо сальник ведущей шестерни, снимать фронтальный мост не требуется. К примеру, для подмены шарнира Бирфилда необходимо просто поставить машинку на ручник, установить переднюю часть кара на домкраты, снять колесо, диск тормоза и произвести ремонт. Но если стал гудеть дифференциал, а подмена масла не принесла результатов, идеальнее всего произвести полный демонтаж и разборку. Опосля разборки и подмены всех изношенных деталей можно на 50-100 тыщ км запамятовать про задний либо фронтальный мост.

Демонтаж осуществляется также для подмены несущей балки, которая может треснуть либо поломаться с течением времени. Не обойтись без него и при подмене штатского моста на военный. Итак, для того чтоб снять деталь, пригодятся ключи либо головки на 17, 19, 22, 24 и 27 мм. Нужна будет стяжка пружин — без нее можно травмироваться. Для разборки необходимо отсоединить тормозной шланг, снять кардан, демонтировать пружины (за ранее стянув их стяжкой), отвинтить крепления амортизаторов и тяг. Естественно, нужно снять и колеса. Снимать фронтальный мост идеальнее всего вдвоем либо втроем, так как его вес составляет около 120 кг.

Опосля демонтажа ремонт произвести уже весьма просто, так как последующую разборку можно создать на верстаке либо в любом другом комфортном месте. УАЗ просто отремонтировать даже в полевых критериях, хотя для того, чтоб произвести ремонт коробки, идеальнее всего иметь под боком гараж с ямой и 1-2 помощников.

Во время ремонтных работ обладатели каров УАЗ нередко употребляют подручные приспособления и уже отслужившие детали. К примеру, запрессовать новейший сальник можно с помощью старенького.

Опосля того как все детали изменены, внешную поверхность балки необходимо насухо вытереть, зачистить от грязищи, ржавчины и остатков смазки железной щеткой (в эталоне обработать пескоструйной машинкой). Дальше ее необходимо обезжирить и выкрасить соответственной антикоррозийной краской. Идеальнее всего подступают краски, которые держатся на ржавчине. Перед установкой моста нужно снова проверить плотность сапунов и прокладок.

Источник: prouazik.ru

УАЗ Хантер. Ремонт редуктора заднего моста.

УАЗ Хантер, с дизельным двигаталем. С коробкой Dymos. С дисковыми фронтальными тормозами и новенькими, расширенными колхозными мостами.

Правда маркировка мостов меня незначительно смутила.

Фронтальный мост имеет маркировку, начинающуюся с 64. Я не нашёл по ней никакой инфы.

А, вот задний мост имеет маркировку, начинающуюся с 39. Что гласит о том, что это… фронтальный мост с передаточным 4.11 Такие мосты ставили на бензиновые версии УАЗов и они скоростные.

В дизельных Хантерах стоят мосты с передаточным 4,625. Там на ведомой 37 зубов, а на ведущей 8.

Так что, задача…

Начинаем снимать задний мост.

Сходу отдельное «спасибо» инженерам УАЗа, которые изобрели новое нижнее крепление амортизатора.

Три часа у меня ушло на откручивание 2-ух амортизаторов от моста. Подробнее есть в моём блоге на Драйве, но на данный момент откручиваем далее мост.

Как и предполагалось, тормозная трубка закисла и открутить её безболезненно не вышло. Трубка под подмену. Это совершенно, болезнь всех УАЗов. К этому уже привыкли…

Дальше откручиваем стремянки. Лицезреем, что они как-то коротковаты…

Стремянки открутили и сняли. Сейчас снимаем колёса и на трансмиссионной стойке выкатываем мост из-под машинки.

Откручиваем болты крепления половинок картера редуктора и …

… дивимся болту с гровером, успешно открутившемуся с ведомой шестерни. Он-то и перемолол успешно всё, что лишь сумел.

Ведущей тоже досталось.

Ведомая шестерня совершенно в страшном состоянии! Коррозия, я таковой не лицезрел никогда…

К слову, посчитал количество зубов на ГП. На ведомой 41, на ведущей 8. Итого получаем старове УАЗовское передаточное 5,125… Остаётся гадать лишь о том, какая ГП стоит в фронтальном мосту. Придётся крутить колесо и считать… Если они там не совместимы — плохо дело.

Ну и огромное количество регулировочных шайб опорных подшипников корпуса диференциала, тоже о неплохом не гласит…

Источник: auto-maniaki.com

Ремонт и сервис мостов УАЗ

Ремонт и сервис мостов УАЗ

Обладатели российских джипов знают, что ремонт и сервис мостов УАЗ – отдельная забота и периодами суровая статья расходов. Но при всем этом самостоятельное устранение дефектов и уж тем наиболее тюнинг не выход. Обстоятельств много, и посреди главных:

• широкая вариативность агрегатов – Тимкен, Спайсер, «колхозные», штатские, военные;
• различные методы ремонта – для фронтального и заднего моста УАЗ;
• непредсказуемость конструкций – мосты УАЗ чувствительны к правильному расположению взаимосвязанных деталей и узлов.

Индивидуальности модификаций требуют проф подхода к хоть какому джипу Ульяновского авто завода.

Виды мостов на УАЗ

Машинки УАЗ делали для русских дорог, конкретно потому авто непревзойденно ведет себя и на асфальтированном покрытии, и на бездорожье. Инженеры завода повсевременно работают над оптимизацией черт, что приводит к неминуемому обилию конструкций и модификаций агрегатов кара. Большим изменениям подвергли мосты, что сейчас делает определенные трудности при их обслуживании и ремонте.

В сервисный центр LtruckService обращаются с различными неуввязками:

• Ремонт моста Тимкен. Тимкен относится к мостам разрезного типа и имеет несколько наименований. Почаще всего его называют штатским либо колхозным. В различные временные периоды на авто ставили главные пары с отличающимися передаточными числами: у старенькых джипов – 4,625, у наиболее новейших – 5,125.
• Ремонт военных (редукторных) мостов УАЗ 469, «Барс». В качестве базы применена система «Тимкен», но уменьшен центральный редуктор и добавлены бортовые передачи. Передаточное число – 5,38, что дает больше тяги. Модификация для «Барс» имеет увеличенную колею.
• Ремонт моста Спайсер УАЗ. Система – цельная, неразрезная и обычно установлена на модели «Хантер» и «Патриот». Предусмотрены различные варианты передаточных чисел: для бензиновых джипов – 4,111, дизельных – 4,625.

Отдельная категория – гибридные мосты, в каких объединены комплектующие от Спайсер и Тимкен. Устанавливают такие агрегаты в большей степени на УАЗ Хантер, о чем стоит держать в голове обладателям джипов.

Мосты на УАЗ Профи также изменены. Задний – Спайсер, но уровень крепления рессор ниже мостовой балки. Фронтальный сотворен на базе агрегата от Jeep Cherokee: ШРУС размещен снаружи, поворотные кулаки работаю на шаровых пальцах, есть и другие корректировки.

Виды и признаки неисправности

Ремонт моста УАЗ Патриот либо остальных моделей может потребоваться в различных вариантах. Определяющим моментом станет частота эксплуатации джипа, также свойство дорог, по которым он ездит:

• асфальт, жесткое покрытие – повышение дефектов заднего моста;
• грунт, бездорожье, ухабистый рельеф – задачи с фронтальным мостом.

Более возможные поломки по статистике мастеров сервисного центра LtruckService:

• изношенный дифференциал, деформированный картер редуктора;
• критичная степень износа главной передачи в редукторе;
• повреждения разной степени тяжести девайсов и соединительных частей (поворотного кулака, цапфы, шаровой опоры);
• зазоры в шкворневых соединениях;
• утечка смазочных жидкостей;
• задачи с подшипниками.

Найти «на глаз», что нужен ремонт редуктора моста либо подмена подшипника УАЗ нереально, но есть косвенные признаки того, что кару пора заехать в мастерскую:

• завышенный и нетипичный шум со стороны фронтального либо заднего моста;
• шумы при старте, также при разноге и торможении;
• хруст со стороны колес при поворотах;
• течь масла.

Услуги сервисного центра LtruckService: ремонт и сервис мостов УАЗ

Хоть какое подозрение на неисправность – путь в автомастерскую. Наши мастера – истинные спецы по вседорожникам и знают индивидуальности каждой модели Ульяновского авто завода. У нас без заморочек можно оформить заказ на ремонт мостов УАЗ «буханка», 469, «Хантер», «Патриот» – все работы будут выполнены в кратчайшие сроки.

На складе автосервиса постоянно в наличии нужные детали, а станочный парк дозволяет решить задачи с мостами за считанные часы. Не считая ремонта мы беремся за тюнинг штатских и военных мостов УАЗ, ставим удобные и надежные агрегаты, существенно улучшаем ходовые свойства джипа.

Источник: ltruckservice.ru

Как отрегулировать задний мост на УАЗ Патриот

Авто Patriot оснащаются твердыми опорами мостов, которые крепятся к раме на листовых либо пружинных рессорах. Регулировка заднего моста УАЗ Патриот «Спайсер» дозволяет понизить уровень шума при работе и наращивает ресурс шестерен. При неправильных зазорах в сопряженных деталях возрастает скорость износа и возникает риск заклинивания редуктора.

Устройство и схема заднего моста

Задний мост «Спайсер» на УАЗ Патриот представляет собой литой картер с запрессованными чулками полуосей, на которых предусмотрены площадки для рессор. Снутри корпуса находится коническая основная пара и дифференциал, шестерни установлены на роликовых конических подшипниках и бронзовых втулках. Смазка осуществляется разбрызгиванием, масло хранится в нижней части картера. В боковой части корпуса предусмотрена пробка для проверки уровня и заливки свежайшей воды.

Устройство фронтального моста УАЗ Патриот различается от конструкции задней балки. Фронтальные колеса установлены на поворотных кулаках, которые обустроены шарнирами равных угловых скоростей. Для передачи мощности к основным парам употребляются карданные валы, присоединенные к 2-скоростному раздаточному редуктору.

Принципиальные аспекты перед началом работы

Перед началом регулировки требуется поменять изношенные детали, а потом приготовить инструменты и приспособления:

• контрольный индикатор и микрометр, которые употребляются для измерения расстояний меж элементами;
• смотровое зеркало на раздвижной ручке, позволяющее разглядеть отпечатки пятна контакта на зубьях.

Регулировка главной пары

Опосля проведения ремонта фронтального моста, связанного с подменой шестерен, нужно выполнить регулировку пятна контакта:

1. Подобрать дистанционное кольцо (детали выпускаются с допуском по 0,025 мм в обе стороны), обеспечивающее нужный зазор в конических подшипниках ведущего вала. При подборе учитывается расстояние меж центром полуоси и нижней кромкой распорной втулки (параметр А). Также требуется учитывать зазор меж кромкой внутреннего кольца и обратным краем наружного кольца (параметр Б). Толщина кольца определяется по формуле С=А-(111,96+Б).
2. Уложить кольцо в посадочное гнездо.
3. Вставить наружные кольца подшипниковых опор ведущего вала в картер.
4. Надеть кольцо для сгона масла на ведущий вал, а потом смонтировать тыловой подшипник.
5. Установить распорную муфту и вставить хвостовик в картер.
6. Надеть 2-й подшипник на ведущий вал, кольцо устанавливается до упора.
7. Установить на шлицевую часть шайбу, а потом надеть фланец (употребляется для подсоединения карданного вала).
8. Зафиксировать кольцо и фланец с помощью гайки, затяжка резьбового соединения делается до момента устранения осевого свободного хода. Усилие прокручивания вала не обязано быть выше 2,0 Н*м в случае внедрения новейших подшипниковых опор. Если употребляются старенькые подшипники, то значение момента составляет 0,4-0,8 Н*м. Момент затяжки гайки должен находиться в спектре от 180 до 250 Н*м, при приложении завышенного усилия происходит смятие дистанционной втулки.
9. Нанести на поверхность фланца и гайки метки (к примеру, масляной краской либо нитроэмалью), которые употребляются при предстоящей регулировке моста.
10. Смонтировать в полость картера дифференциал, нужно приобрести несколько комплектов регулировочных шайб, различающихся шириной.
11. Установить необычную шайбу (которая использовалась со старенькыми зубчатыми колесами), а потом распереть систему гайкой, которая находится на правой стороне.
12. Нанести на зубья шестерни масляную краску либо другой красящий материал, который не сохнет в протяжении 30-40 минут.

Провернуть шестерни на 3-4 оборота и оглядеть отпечаток, который возник на ведущей шестерне. Если пятно имеет овальную конфигурацию и находится в центральной части зубцов, то регулировка корректна. Смещение пятна к верхушке зуба показывает на необходимость приближения хвостовика к шестерне дифференциала, но при всем этом ведомое колесо отводится в сторону от ведущей шестерни.

Если пятно смещено к основанию, то ведущее колесо отводится от ведомого (уменьшением толщины регулировочного кольца). Для удержания бокового зазора в допустимых границах нужно сдвинуть ведомую шестерню к ведущему зубчатому колесу. При смещении пятна к узенькому либо широкому концу зуба нужно соответственно отодвинуть либо придвинуть ведомую шестерню.

Опосля окончания регулировки устанавливается сальник, предотвращающий вытекание масла. Потом делается затяжка подшипников хвостовика (до момента совмещения меток, нанесенных краской). Для предотвращения самопроизвольного откручивания резьбового соединения фланец гайки заминается в особый паз, предусмотренный на боковой поверхности вала.

Настройка заднего моста

Как проверить корректность изготовленной работы

Базисная проверка работоспособности моста делается методом замера температуры картера. Кар должен проехать по сухой дороге 25-30 км, для проверки степени нагрева употребляется электрический указатель температуры. Завод допускает увеличение температуры картера около мест установки подшипниковых опор хвостовика до 90°С. Для грубой оценки степени нагрева может употребляться вода: нанесенная на корпус моста жидкость не обязана вскипать. При завышенной температуре проводится повторная регулировка осевого зазора в подшипниковых опорах.

В процессе работы не допускается завышенный шум, который возникает из-за зазора меж шестернями и смещения пятна контакта. В процессе притирки деталей сторонний звук не исчезает, а лишь возрастает из-за ускоренного износа шестерен и подшипников. Стук в мосту, возникающий в момент резкого убыстрения либо сброса газа, показывает на лишний зазор меж зубьями. При обнаружении сторонних звуков требуется возвратиться в зону ремонта и проверить регулировку зазоров в главной паре.

Источник: myuazpatriot.ru

Ремонт мостов на уаз 469

Почти все юзеры сети веб в yandex’е либо гугле вводят схожий запрос — «ремонт фронтального моста уаз 469». Означает, их интересует как самому отремонтировать фронтальный либо задний мост на уазе. Естественно же, порядок разборки и ремонта моста описан в особых книжках по ремонту и эксплуатации, которые на данный момент достать не неувязка. Но, разобрать своими руками что фронтальный, что задний мост до крайнего винтика — задачка, мягко говоря, не из легких. Может оказаться так, что необходимо всего то поменять какую то небольшую деталь, для доступа к которой не придется разбирать все попорядку.

Фронтальный мост УАЗ 469

Вот лишь некие вероятные варианты поломок мостов на уаз 469 (Хантер, Патриот, «буханка»):

1. Изношен дифференциал, погнут картер редуктора
2. Критичный износ главной передачи в редукторе
3. Износ поворотного кулака (шаровой опоры, цапфы) на фронтальном мосту
4. Возникновение огромных зазоров в шкворневых соединениях
5. Износ подшипников, в итоге чего же требуется их регулировказамена
6. Шприцевание частей, требующих смазки

Осознать что из перечисленного выше случилось конкретно с вашим каром бывает тяжело, но, нередко можно даже на слух приблизительно локализовать делему. Если со стороны фронтального либо заднего моста слышен завышенный шум, рокот (даже на нейтральной передаче) — быстрее всего изношен редуктор (требуется ремонт), или подшипники требуют смазки. Если ваш кар «рыскает» из стороны в сторону и при всем этом управляющее управление в порядке — неувязка может засесть в цапфе, шрусе либо в неверной установке шкворней, фиксирующих шаровую опору, в итоге чего же возникает свободный ход и колесо начинает «гулять».

Из чего же состоит ШРУС

Весьма частая неисправность — вылет шариков-подшипников, которые находятся в ШРУСе. Они вылетают как раз из-за неверной регулировки шкворней, в итоге чего же геометрический центр шруса и цапфы не совпадают. Как итог — полуось «гуляет» в посадочном месте и равномерно разбивается. Также повреждается и сам шрус. А при поворотах со стороны колеса слышно хруст и при всем этом колесо может подклинивать. Некие мастера в процессе ремонта просто выкидывают все шарики, не считая центрирующего (добавочно приварив его) — чтобы избавиться от задачи неизменного их вылетания.

Поворотный кулак фронтального моста УАЗ 469 в сборе

Но это выручает на короткий срок, бывают даже случаи, когда приваренный шарик обламывает в процессе езды, так высочайшие там перегрузки. Еще результативнее заняться регулировкой шкворней. Нужно достигнуть такового состояния, при котором линия, проходящая через шкворни, и центр полуоси будут пересекаться в одной точке. И конкретно в данной для нас точке должен находиться центр шруса. Смещение полуоси влево-вправо, как показано на рисунке — неприемлимо, она обязана быть агрессивно зафиксирована, для этого в конструкции предусмотрены упрямые кольца и втулки.

Посадочное пространство под втулку

Снятие шкворня

А сейчас разглядим процесс снятия шкворня на уаз 469. Для данной для нас процедуры можно применять особый съемник, но, его полностью может быть сделать самому. Все что для этого пригодится — пластинка с отверстием под болт, шайба и 2 гайки. Пластинка будет упираться в остальные болты по периметру, а центровой болт будет как раз растягивать шкворень из посадочного места.

Процесс выпрессовки шкворня

Регулировка

Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все нужное: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упрямые втулки 4 штуки, также сальники. Основное условие регулировки состоит в том, чтоб две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий последующий:

1. Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтоб половина шруса не болталась в шаровой.
2. Сверху идет упрямая шайба, непременно поставьте новейшую, даже если древняя с виду в неплохом состоянии.
3. Возьмите железный вал (сможете создать его из клапана, к примеру) с 2-ух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу поперечником как центральный шарик, другими словами 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В эталоне 2-ой край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, положите регулировочные шайбы туда же, где стоит упрямая, а поточнее — под нее.

Регулировка