Реактивные тяги нива своими руками

Особенности замены втулок реактивных тяг на Ниве Шевроле своими руками

Нива Шевроле – автомобиль высокой проходимости. Но езда по плохим дорогам, преодоление препятствий быстро выводит из строя подвеску. Для устранения стука задней подвески в большинстве случаев необходима замена втулок реактивных тяг. Сделать это можно своими руками в домашних условиях.

Какие тяги входят в состав задней подвески

Нива Шевроле оснащена пружинной зависимой задней подвеской, которая контролирует колебание кузова машины.

Балка с кузовом соединяются 4 продольными и 1 поперечной реактивной тягой:

  • поперечная штанга удерживает кузов от раскачивания из стороны в сторону;
  • продольные предназначены для передачи тормозных и толкающих движений.

Крепятся тяги между кронштейном кузова и балкой. На конце каждой штанги оборудованы проушины, в них встроены сайлентблоки, которые предотвращают стук в подвеске.

Штанги отличаются между собой длинной. Самая длинная из них — поперечная. Диаметр отверстия на конце элементов одинаковый. Длинные штанги не дают возможности для движения моста, в результате чего сайлентблоки не перекручиваются, даже если смещение подвески составляет полный шаг амортизатора.

Виды поломок и их причины

Реактивная тяга изготовлена из прочного металла и редко подвергается износу. Чаще всего элемент повреждается возле втулок и сварных швов.

Причины:

  1. Подвеска постоянно подвергается ударам и вибрации, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях. Это участок — самое слабое место узла, которое со временем изнашивается. Часто втулки приходят в негодность и вызывают посторонние шумы и стуки.
  2. Вторая причина заключается в том, что штанги расположены под днищем, которое постоянно подвергается воздействию влаги, соли, грязи. В результате на элементе образуется коррозия. Через некоторое время она разъедает металл. Тяга теряет свою прочность и функциональность.

Чтобы этой ситуации избежать, необходимо постоянно следить за степенью износа элементов подвески и примерно один раз в полгода производить осмотр. При наличии трещин и различных деформаций элемент требуется заменить на новый.

Неисправность реактивных тяг на автомобиле Niva Chevrolet можно определить по поведению транспорта. При долгой эксплуатации втулки разбиваются, и штанга перестает выполнять свои функции:

  • автомобиль сильнее наклоняется при поворотах;
  • слышны глухие стуки, доносящиеся из задней подвески транспорта, особенно при трогании с места, торможении или переключении передач.

Для точного определения необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду и осмотреть его на наличие трещин на штангах, особенно в местах сварки. Также требуется поверить состояние резиновых втулок.

Затем с помощью пошатывания каждой реактивной тяги проверить люфт. При неисправности одного элемента, нужно производить замену всех тяг, т.к. на заднюю подвеску нагрузка распределяется равномерно.

Если тяга отгнила или отломалась, она будет волочиться по земле. У машина появятся проблемы с управлением. В подобной ситуации нужно привязать тягу проволокой к неподвижной части подвески и на малой скорости отправиться к месту ремонта.

Какие реактивные тяги лучше поставить на ниву шевроле

В автомагазинах города, как и в сети, для Нивы Шевроле представлено множество вариантов реактивных тяг от разных производителей:

  1. NIVA EXTRIME – самые надежные и прочные штанги, их предпочитают устанавливать любители езды по бездорожью. Главным минусом этого производителя является высокая стоимость, составляющая около 5000 рублей.
  2. SC – имеют прямоугольную форму и приличную толщину металла, качественные и надежные. Цена составляет около 3500 рублей.
  3. UG – детали этой малоизвестной фирмы также устанавливают для езды по бездорожью. По отзывам автовладельцев, они имеют неплохое качество. Их можно приобрести за 3000 рублей.
  4. Niva Urban – производитель выпускает недорогие, но качественные тяги для Нивы Шевроле и всех моделей ВАЗ, стоимостью от 2500 рублей.
  5. Sitek – штанги с полиуретановыми или резиновыми сайлентблоками. Имеют малый вес и слишком тонкие металлические стенки, если автомобиль часто используется для езды по бездорожью, ставить их не рекомендуется. Применяются только для асфальтированных дорог. Цена – от 2200 рублей.

Реактивные тяги бюджетных фирм: «Кросс» и «Деталь ресурс», которые выпускаются для автомобилей «Нива», имеют сомнительное качество. Стоимость такой продукции — от 1600 рублей.

Усиленные тяги

При обрыве реактивной тяги на большой скорости автомобиль может резко отбросить в сторону, отчего могут пострадать люди. Поэтому выпускаются усиленные штанги. Детали производятся из стали с добавочными легирующими веществами, в результате чего повышается износостойкость, а металл не поддается коррозии.

Усиленные штанги изготавливаются в форме ромба и имеют хорошие сварочные швы, соединенные с проушинами.

От обычных отличаются такими характеристиками:

  • прочные сварные швы;
  • качественное лакокрасочное покрытие;
  • повышенная устойчивость к нагрузкам, сжатию и растяжению;
  • увеличенный вес изделия из-за толщины металла.

Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях по асфальтированным дорогам усиленные элементы ставить нет смысла. Они предназначены для экстремального вождения по бездорожью.

Замена реактивных тяг своими руками

При замене реактивных тяг на автомобиле Нива Шевроле потребуется следующий список инструментов:

  • набор рожковых ключей или головок:
  • металлическая щетка для очистки ржавчины;
  • монтировка;
  • жидкость WD-40 для легкости откручивания резьбовых соединений.

Пошаговая инструкция по замене тяг:

  1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, поставить на скорость, поставить на ручник.
  2. Открутить нижние крепления амортизатора — этот элемент будет мешать демонтировать тягу.
  3. С помощью металлической щетки тщательно очистить резьбовые соединения от грязи и ржавчины.
  4. Жидкостью WD-40 обработать все резьбовые соединения и подождать некоторое время, чтобы смазка разъела ржавчину.
  5. Взять гаечный ключ или головку нужного размера и открутить гайку, которая откручивается крайне тяжело. Поэтому нужно взять ключ с длинным рычагом и еще раз обработать соединение жидкостью WD-40.
  6. После откручивания гайки, вытащить болт.
  7. Открутить гайку и вытащить болт с другой стороны штанги.
  8. С помощью монтировки демонтировать реактивную тягу.

Если гайку открутить не получается, с помощью болгарки нужно срезать болт и выбить его из проушины.

Установка элементов проводится следующим образом:

  1. Проушину штанги установить в передний кронштейн.
  2. Вставить болт через кронштейн в проушину и хорошо затянуть гайкой. Перед этим смазать болт нигролом или литолом.
  3. Установить тягу с другой стороны в задний кронштейн.
  4. Вставить болт, смазать нигролом и затянуть гайку.
  5. Поставить на место и закрутить нижнее крепление амортизатора.

При демонтаже штанги смещается задний мост, поэтому при установке штанги на место, необходимо направлять ее с помощью монтировки или лома, чтобы болт попал в проушину.

Если металлические элементы находятся в хорошем состоянии менять их не обязательно. Достаточно будет заменить в тягах резиновые втулки.

Для этого потребуется:

  • демонтировать штангу;
  • закрепить в тисах и выбить резиновый элемент, для этого можно использовать специальный съемник;
  • запрессовать новые резинки и втулки, для облегчения запрессовки используется моющее средство для посуды, оно не разъедает резину;
  • монтировать реактивную тягу.

Заваривать трещины на штанге не рекомендуется — сварной шов может не выдержать нагрузки и в скором времени лопнет. Штанга с трещинами полежит только замене.

Заключение

Чтобы обеспечить безопасность во время движения, необходимо тщательно следить за реактивными тягами автомобиля и вовремя устранять неисправности. Самостоятельная замена тяге не вызовет сложностей, если следовать предоставленной в статье пошаговой инструкции.

Источник: chevniva.ru

Реактивные усиленные тяги

Буду честным, эту конструкцию, с квадратным профилем тяг и сайлентблоками от амортизаторов «восьмерки» придумал не я. А задумался я о промышленной реализации этой идеи, когда в одно время поступило сразу несколько жалоб на стандартные тяги. Моя любимая жена сообщила что когда она заезжала на «невысокий» поребрик сзади снизу что-то погнулось. Вторая жалоба была от ведомства, для которого я сделал очень быстрые Нивы, но они на большой скорости угрожающе «заваливались» в поворотах. И третья по счету, но не по значимости была жалоба на банальный отрыв и разрушение коротких реактивных тяг. Крены на поворотах можно было бы решить задним стабилизатором, но дело в том, что на Ниве яблоко моста и так самая нижняя точка, а стабилизатор съедает еще 3-5 см. Долго и нудно медитируя над эскизом чертежа я решил взять за основу тяги на «восьмерочных» сайлентах, но заменить резину на полиуретан. И саму тягу сделать не круглой в сечении, а квадратной. Дело в том что круглая тяга хороша, когда она испытывает не только осевые, но и сильные радиальные нагрузки. А в случае подвески Нивы, радиальные нагрузки на тяги неразрезного моста минимальны. Другое дело А-образник, хотя как показала последующая практика, мои тяги прекрасно живут и на этом варианте моста. По этим причинам я взял квадрат, который согласно учебнику по сопромату держит нагрузку на изгиб большую нежели круглая труба (естественно при одной и той же толщине стенки). Еще один немаловажный факт, это периметр сварного шва на сочленении тяга-втулка сайлентблока. В случае верхних (коротких) тяг он около 3 см, а в моем примерно 10 см. Последующие испытания на разрыв это разницу ярко доказали.

Читайте также:  Смазка для рулевой рейки ваз 2114

При статических испытаниях я решил не стесняться, пошел к своему приятелю занимающемуся ремонтом погрузчиков, и спросил чего мы можем поднять «этакое». Мы вышли на двор и он показал мне «львовскую страшилу» сухой массой около 6 тонн. Вот говорит его-то мы за жопу и поднимем. Сначала поставили родную вазовскую тягу и начали подъем. Я конечно знал что все плохо, но не думал что настолько. Отрыв стержня от втулки сайлентблока начался еще на моменте натяжки троса. После мы приблизительно измерили нагрузку, она оказалась в районе 400-450 кг. Занялись «французской», то бишь моей тягой. Закрепили, подняли, зафиксировали…..пошли чай пить. Выходим, а он, то бишь погрузчик висит родной, как декабрист висит. На этом статические испытания были закончены.

Динамические испытания. Не знаю как их проводит автоТАЗ, а для того чтобы их поставить на автомобили одного из наших силовых ведомств начальники придумали следующее. В машину грузится 5 мешков с мокрым песком. Два на крышу, три в салон. Имитируется реальная нагрузка. Машина выгоняется на танковый полигон, водилам наливаются наркомовские 100 гр. (чтобы не боялись на педаль давить) ….и поехали. Оговорюсь сразу, чтобы не было недопонимания, сразу испытывается несколько блоков и агрегатов представленных для испытаний, на тот раз это были пружины подвески, защита движка, тяги. Два-три часа полигона, потом специально смоделированные ситуации из реальной практики (как то выдергивание за мост, влетание на скорости в торец бревна, заезд на высокий каменный поребрик). После этого еще «соточка» и «разбор полетов». Не буду долго занудничать, тяги были рекомендованы к установке. Если кому то ближе более простые понятия нежели танкодром и комиссия МЧС, могу упомянуть про Ладога-Трофи. Три года подряд данный комплект тяг верой и правдой служит на машине Виктора Арзамасцева. На мой регулярный вопрос «ну как там?», он обычно отвечает: «не знаю, мы туда больше не смотрим».

P.S. К моему большому удивлению тяги нашли «понимание» у стритрейсеров. Очень большой крутящий момент при старте просто разрывал вазовские короткие тяги. Сейчас вопрос закрыт.

Дополнение от октября 2011 . Наработка на отказ. Первые реактивыные тяги на полиуретановых сайлентах ушли осенью 2009 года , к ребятам на Ямальские газовые месторождения, для нив и нескольких минивэнов Надежда, которые возят вахтовиков. По моей большой просьбе, мне были высланы подробные фото после 80 тыс.км пробега в данных условиях. Признаков разрушения не наблюдается. За это время на Ниве, с заводскими тягами, сменено 3 комплекта тяг.

Начато производство реактивных тяг с резиновыми сайлентблоками. Очень долго не хотел комплектовать тяги резиновыми сайлентами, но экономические вопросы перевесили механические и эстетические. Конечно когда цена тяги уменьшилась в 2 раза, а это серьезно. Не буду красиво врать о том, что они «ну почти» как полиуретановые, это будет большая неправда. Одно гарантирую точно: они лучше заводских на порядок. Сайленты берутся «заводские». Если спрос по России будет большой, может быть я налажу свое производство сайлентблоков и стоимость изделия еще можно будет уменьшить.

Рекомендации по установке. Поставить машину на землю и линейкой плюс-минус пару миллиметров замерить расстояние от любой точки колеса до любой точки кузова (по вертикали). Когда машину поднимаете на подъемник, подставляются две стойки под задний мост, добиваетесь нужного расстояния между точками, и затягиваете болты сайлентов. Главное избежать проворота сайлент-блока, и хоть я их запрессовываю с усилием около 2.5 тонн, находятся «умельцы» и мозгоклюи, кто поворотом рычагов пытался СДЕЛАТЬ ЛИФТ ПОДВЕСКИ или затягивать болты на вывешенной машине.

Гарантия. На сварные швы гарантия два года, на полиуретановые сайлентблоки год, на резиновые сайленты 3 месяца. Сроки указаны без наличия механических повреждений и без ограничения пробега.

По «многичесленным просьбам трудящихся» публикую фото статических испытаний тяг на разрыв сварных швов.

Источник: niva-fr.ru

Усиление реактивных тяг на автомобиле Нива

Реактивная тяга призвана ограничивать ход подвески, таким образом, чтобы мост имел возможность перемещаться только в вертикальном направлении. Также она предотвращает повороты моста вокруг своей оси во время разгона и торможения. Одним своим краем штанга крепится к мосту, а другим – к нижней части автомобиля, чтобы задняя балка имела возможность беспрепятственно перемещаться верх и вниз. Для изготовления тяг используются твёрдые стальные сплавы, чтобы выдерживать по-разному направленные нагрузки. Они состоят из цельнометаллической штанги и круглых наконечников.

Крепление штанги к наконечникам является самым слабым местом. Поэтому при диагностике нижней части автомобиля особое внимание необходимо обращать на сварные швы этих деталей. Крепление к кузову происходит через сайлентблоки, изготовленные из резины либо из полиуретана, имеющего увеличенный срок службы. Автомобиль Нива имеет повышенный износ втулок из-за большого дорожного просвета и движения по бездорожью.

Слабым местом штанг являются сайлентблоки, за их состоянием нужно регулярно следить и производить своевременную замену. Если же этого не делать, то будут разбиваться посадочные места на кузове, а ремонт этого узла обходится значительно дороже и произвести его своими руками будет сложнее.

Факторы, сокращающие срок службы тяг

  1. Вследствие того, что штанги размещены под днищем автомобиля, они подвержены коррозии (из-за постоянного контакта с водой).
  2. При езде по бездорожью велика вероятность удара реактивной тягой о препятствие.
  3. При преодолении неровных участков дорог на большой скорости увеличивается нагрузка на всю трансмиссию.

Комплексный подход к усилению

Современный рынок запасных частей имеет большое количество различных вариантов усилений подвески, среди которых можно найти и усиленные тяги. Их также можно изготовить самому при наличии соответствующего оборудования и опыта работы на нём. Но прежде чем усилить один элемент, необходимо позаботиться о местах его крепления. Ведь «рвётся там, где тоньше», и, усилив тягу, вы рискуете повредить часть кузова в случае резкого увеличения нагрузки.

  1. Регулируемая, имеет резьбовое соединение посередине, что обеспечивает простое и удобное регулирование длины.
  2. Выдерживающая повышенные нагрузки. Достигается путём увеличения сайлентблока или замены материала, из которого он изготовлен. Штанга изготавливается из профильной трубы или из толстостенной трубы. Площадь сварочного шва увеличивают за счёт пропила в торцах трубы. Это распределяет нагрузки по поверхности наконечников, что усиливает всю конструкцию в целом.
Читайте также:  Отличия тюмень премиум от стандарт

Поставить усиленные реактивные тяги на автомобиль Нива можно не только в автосалоне. Замена тяги не является трудоёмким процессом, и её можно произвести и самостоятельно. Всё, что может произойти, это лопнуть сварочный шов, либо может погнуться сама штанга (в случае удара о препятствие). Поэтому перед установкой прочных элементов необходимо усиливать и места крепления путём добавления дополнительных рёбер жёсткости, либо путём увеличения толщины металла в этих местах. Также особое внимание следует обратить на состояние металла на днище автомобиля. Если оно имеет следы коррозии, то их необходимо убрать, чтобы сделать свой автомобиль прочнее.

Источник: remam.ru

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

  • Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

  • Кросс и «Деталь-Ресурс» — два бюджетных бренда, выпускающих детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. за комплект.
  • Ситек — бюджетные запчасти с резиновыми или полиуретановыми сайлентблоками. Отличаются небольшой толщиной стенок и малым весом.Подойдут для тех, чей маршрут преимущественно проходит по асфальту. Цена — 2200 р.
  • Нива Урбан — недорогие качественные запчасти для Нивы Шевроле. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 р.
  • UG — еще одни бюджетные тяги от малоизвестной компании. Как и Ситек, они не предназначены для активных пробегов по бездорожью. Цена 3000 р.
  • SC — более дорогая модель, отличающаяся прямоугольным сечением. Судя по массе, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 р.
  • Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают ставить любители экстремальных заездов. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

  • Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
  • Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Читайте также:  Код ухты телефон домашних

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Источник: nivaexpert.ru

ЮЖНЫЙ РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧИЙ КЛУБ

Охота и рыбалка на Юге России. Форум охотников и рыболовов WWW.YUROK-CLUB.RU

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Список форумовНАШИ ЛОДКИ И АВТОВнедорожники и легковушки
  • Поиск
  • Текущее время: 09 апр 2020, 09:08
  • Часовой пояс: UTC+03:00

Постройка нивы для бездорожья своими руками.

  • Перейти на страницу:

Постройка нивы для бездорожья своими руками.

Сообщение 123dimon » 08 май 2012, 18:27

Я решил открыть эту тему, потому как у многих есть автомобиль НИВА и еще куча проблем с вибрацией на кузове и другим.

Поэтому хочу поделиться как я устранял эти недоработки завода, результат после ходовых испытаний меня очень удивил! Стало на много тише в салоне, пропала вибрация и грохот раздатки по кузову и многое другое.
При этом всем лифтовка на 50 мм. просто необходима. Как я это делал, выкидываю фото, а кому будет интересно пишите скину все размеры, да в принципе нет ничего сложного.

Изготовление подрамника самое важное и очень необходимое!

Вот как он выглядит уже сваренным!

Крепление подрамника к лонжеронам.

Изготовление крепления переднего моста.

Установка опор раздатки на подрамник.

Только я извиняюсь что ссылки на радикал, я забыл как правильно выкладывать фото, но я исправлюсь, и продолжение следует, если будут вопросы с удовольствием на все отвечу, если кому то будет интересно!

Источник: yurok-club.ru

Реактивные усиленные тяги

Буду честным, эту конструкцию, с квадратным профилем тяг и сайлентблоками от амортизаторов «восьмерки» придумал не я. А задумался я о промышленной реализации этой идеи, когда в одно время поступило сразу несколько жалоб на стандартные тяги. Моя любимая жена сообщила что когда она заезжала на «невысокий» поребрик сзади снизу что-то погнулось. Вторая жалоба была от ведомства, для которого я сделал очень быстрые Нивы, но они на большой скорости угрожающе «заваливались» в поворотах. И третья по счету, но не по значимости была жалоба на банальный отрыв и разрушение коротких реактивных тяг. Крены на поворотах можно было бы решить задним стабилизатором, но дело в том, что на Ниве яблоко моста и так самая нижняя точка, а стабилизатор съедает еще 3-5 см. Долго и нудно медитируя над эскизом чертежа я решил взять за основу тяги на «восьмерочных» сайлентах, но заменить резину на полиуретан. И саму тягу сделать не круглой в сечении, а квадратной. Дело в том что круглая тяга хороша, когда она испытывает не только осевые, но и сильные радиальные нагрузки. А в случае подвески Нивы, радиальные нагрузки на тяги неразрезного моста минимальны. Другое дело А-образник, хотя как показала последующая практика, мои тяги прекрасно живут и на этом варианте моста. По этим причинам я взял квадрат, который согласно учебнику по сопромату держит нагрузку на изгиб большую нежели круглая труба (естественно при одной и той же толщине стенки). Еще один немаловажный факт, это периметр сварного шва на сочленении тяга-втулка сайлентблока. В случае верхних (коротких) тяг он около 3 см, а в моем примерно 10 см. Последующие испытания на разрыв это разницу ярко доказали.

При статических испытаниях я решил не стесняться, пошел к своему приятелю занимающемуся ремонтом погрузчиков, и спросил чего мы можем поднять «этакое». Мы вышли на двор и он показал мне «львовскую страшилу» сухой массой около 6 тонн. Вот говорит его-то мы за жопу и поднимем. Сначала поставили родную вазовскую тягу и начали подъем. Я конечно знал что все плохо, но не думал что настолько. Отрыв стержня от втулки сайлентблока начался еще на моменте натяжки троса. После мы приблизительно измерили нагрузку, она оказалась в районе 400-450 кг. Занялись «французской», то бишь моей тягой. Закрепили, подняли, зафиксировали…..пошли чай пить. Выходим, а он, то бишь погрузчик висит родной, как декабрист висит. На этом статические испытания были закончены.

Динамические испытания. Не знаю как их проводит автоТАЗ, а для того чтобы их поставить на автомобили одного из наших силовых ведомств начальники придумали следующее. В машину грузится 5 мешков с мокрым песком. Два на крышу, три в салон. Имитируется реальная нагрузка. Машина выгоняется на танковый полигон, водилам наливаются наркомовские 100 гр. (чтобы не боялись на педаль давить) ….и поехали. Оговорюсь сразу, чтобы не было недопонимания, сразу испытывается несколько блоков и агрегатов представленных для испытаний, на тот раз это были пружины подвески, защита движка, тяги. Два-три часа полигона, потом специально смоделированные ситуации из реальной практики (как то выдергивание за мост, влетание на скорости в торец бревна, заезд на высокий каменный поребрик). После этого еще «соточка» и «разбор полетов». Не буду долго занудничать, тяги были рекомендованы к установке. Если кому то ближе более простые понятия нежели танкодром и комиссия МЧС, могу упомянуть про Ладога-Трофи. Три года подряд данный комплект тяг верой и правдой служит на машине Виктора Арзамасцева. На мой регулярный вопрос «ну как там?», он обычно отвечает: «не знаю, мы туда больше не смотрим».

P.S. К моему большому удивлению тяги нашли «понимание» у стритрейсеров. Очень большой крутящий момент при старте просто разрывал вазовские короткие тяги. Сейчас вопрос закрыт.

Дополнение от октября 2011 . Наработка на отказ. Первые реактивыные тяги на полиуретановых сайлентах ушли осенью 2009 года , к ребятам на Ямальские газовые месторождения, для нив и нескольких минивэнов Надежда, которые возят вахтовиков. По моей большой просьбе, мне были высланы подробные фото после 80 тыс.км пробега в данных условиях. Признаков разрушения не наблюдается. За это время на Ниве, с заводскими тягами, сменено 3 комплекта тяг.

Начато производство реактивных тяг с резиновыми сайлентблоками. Очень долго не хотел комплектовать тяги резиновыми сайлентами, но экономические вопросы перевесили механические и эстетические. Конечно когда цена тяги уменьшилась в 2 раза, а это серьезно. Не буду красиво врать о том, что они «ну почти» как полиуретановые, это будет большая неправда. Одно гарантирую точно: они лучше заводских на порядок. Сайленты берутся «заводские». Если спрос по России будет большой, может быть я налажу свое производство сайлентблоков и стоимость изделия еще можно будет уменьшить.

Рекомендации по установке. Поставить машину на землю и линейкой плюс-минус пару миллиметров замерить расстояние от любой точки колеса до любой точки кузова (по вертикали). Когда машину поднимаете на подъемник, подставляются две стойки под задний мост, добиваетесь нужного расстояния между точками, и затягиваете болты сайлентов. Главное избежать проворота сайлент-блока, и хоть я их запрессовываю с усилием около 2.5 тонн, находятся «умельцы» и мозгоклюи, кто поворотом рычагов пытался СДЕЛАТЬ ЛИФТ ПОДВЕСКИ или затягивать болты на вывешенной машине.

Гарантия. На сварные швы гарантия два года, на полиуретановые сайлентблоки год, на резиновые сайленты 3 месяца. Сроки указаны без наличия механических повреждений и без ограничения пробега.

По «многичесленным просьбам трудящихся» публикую фото статических испытаний тяг на разрыв сварных швов.

Источник: niva-fr.ru