Продольная тяга ваз 2107

Лада 2107 › Бортжурнал › Меняем рективные тяги(редакт. ) по разуму )))

Перед тем как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107, найдете подходящее пространство. Работу необходимо делать на яме либо эстакаде. В последнем случае, найдите ровненькую площадку, поднимите и зафиксируйте подходящую часть кара.

Для работы подготовьте:

нужный набор ключей;щетку по сплаву;WD-40.

Метод подмены реактивных тяг последующий:

1. Вычищайте места соединения реактивных тяг при помощи специальной щетки. Опосля обработки непременно побрызгайте болтовое соединение WD-40 и дайте время отмокнуть.

Направьте внимание! Что процесс подмены тяг схож потому обрисовывать, как изменяется любая тяга в отдельности нет смысла.

2. Бывает что с первого раза открутить не получится. Проведите повторную обработку вэдэшкой и выждите еще мало времени.

Для большей эффективности можно взять ключ с огромным «плечом» и отворачивайте гайку (естественно, если вы работаете лежа под машинкой, то таковой вариант навряд ли подойдет).
3. Как гайка поравняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтоб сдвинуть болт с «насиженного» места, потому что он обычно очень прикипает во втулке.

4. При помощи ключа выворачивайте гайку стопроцентно и доставайте болт, ели он не поддается воспользуйтесь выколоткой.

5. Если тяга была вырвана «заживо», то для вас придется достать остатки крепления. Создать это можно при помощи маленькой монтажной лопатки.

6. Сейчас перебегайте ко 2-ой части крепления. Тут еще придется отвернуть нижнюю часть амортизатора, вынуть распорную втулку и отвести его в сторону, делается это для того что бы получить доступ к болту реактивной тяги

8. Гайки могут идти очень туго–это нормально. Разъясняется это тем, что для крепления употребляется самоконтрящаяся гайка. Ее изюминка – наличие капронового «бортика» по краю, который делает соединение наиболее плотным.
11. Далее – труднее. Изюминка конструкции такая, что болт устанавливается со стороны редуктора. Как следствие, лупить по болту не весьма комфортно – для этого необходимо раскрутить все избыточное с левой стороны (снять диск тормоза, достать полуось и так дальше).

Естественно, делать такие работы – это суровая издержка сил и времени, потому таковой работой заниматься нет смысла. Попытайтесь зачистить соединение щеткой, обработать WD-40 и опосля этого сделайте попытку выкручивания фото 2.

Если опять ничего не выходит, то без болгарки уже не обойтись. Срезайте головку болта на промежутке меж сайлентблоком и кронштейном. Аналогичную манипуляцию делайте и с иной стороны.

12. При помощи монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.

Направьте внимание, что в случае трещинкы либо поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать либо пробовать восстанавливать остальным методом – это небезопасно.

Лучше установить новейшую тягу и больше не переживать за вероятный выход из строя узла.

Установка тяги делается по такому методу

1. Устанавливайте тягу поначалу в фронтальный кронштейн. Перед тем как вставлять болт в приготовленное пространство, непременно смазывайте его при помощи нигрола.

2. Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При всем этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.

Если тяга была сломана, то под действием нагрузок мост повсевременно передвигался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.

Чтоб скооперировать отверстия, нужно взять монтажную лопатку, упереть ее за кронштейн и выкручивать мост до совмещения отверстий. Как отверстия просветы станут на один уровень, вставляйте болт и закручивайте гайку.

Методом обычных манипуляций, вы можете без помощи других поменять реактивную тягу и сберечь мало средств на посещении СТО.

Основное – не пропустить момент выхода тяги либо втулки из строя. Фортуны на дорогах и естественно же без поломок.

Источник: www.drive2.ru

Как делается подмена реактивных тяг на ВАЗ 2107

Такие детали постоянно выполняются из прочного и высококачественного сырья. Но из-за поперечных и продольных нагрузок, деяния химии с дороги и воды изделие равномерно изнашивается. Почаще всего при всем этом ломаются втулки реактивных тяг, которые необходимо поменять временами.

Когда ВАЗ-2107 нуждается в подмене реактивных тяг

Как уже ранее говорилось, тяги делаются из высококачественного сплава (в главном из стали). Это сырье может выдерживать огромные перегрузки в течение почти всех лет эксплуатации.

Слабенькое пространство тяг – проушины. Эти детали привариваются к стержням и не являются их продолжением, а сварка имеет определенный период службы. С течением времени равномерно места припоя могут повредиться либо разрушиться.

Чтоб не было заморочек при движении и не допустить неисправность тяг, необходимо временами инспектировать состояние запчастей. При появлении деформации, трещинок, следов разрушения нужна подмена реактивных тяг.

Особо необходимо смотреть за пригодностью сайлентблоков, которые нередко рвутся, не выдерживая нагрузок. В итоге этого крепление тяг слабеет, они начинают двигаться относительно основания, переставая делать свои конкретные функции.

При всем этом ожидать выхода резинок из строя не надо. При появлении стуков в момент движения кара, осмотра и выявления повреждений на тягах меняйте их немедленно. Для этого не непременно двигаться на станцию техобслуживания, вы сможете все создать без помощи других.

Пошаговая подмена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде либо яме. Если таковой способности нет, то находится ровненькая площадка, поднимается и фиксируется подходящая часть машинки.

Для работы пригодятся:

  • набор ключей;
  • WD-40;
  • щетка по сплаву.

Подмена реактивных тяг осуществляется последующим образом:

  1. Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. Опосля данной процедуры непременно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
  2. Случается, что открутить с первого раза не выходит, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще некое время.

Для большей эффективности берется ключ с огромным «плечом» и отворачивается гайка, но таковой вариант не подступает, если вы работаете без ямы, а лежа под машинкой.

  1. Когда гайка достигнет края болта, молотком наносятся несколько ударов для его смещения с «насиженного» участка, потому что обычно этот элемент очень прикипает во втулке.
  2. Ключом выворачивается стопроцентно гайка и достается болт, если он не выходит, применяется выколотка.
  3. Если тяга заживо вырвана, то достаются оставшиеся части механизма. Выполнить это можно с внедрением монтажной лопатки.
  4. Дальше перебегают ко второму креплению. На этом шаге отворачивается нижняя часть амортизатора, вытаскивается распорная втулка и он отводится в сторону, чтоб вы получили доступ к болту.
  5. Гайки могут откручиваться весьма туго, но это нормально. Разъясняется затруднение процесса тем, что для фиксации используются контргайки. Ее отличительная черта – оснащение капроновой каемкой по краю, делающей соединение весьма плотным.
  6. Далее будет труднее. Построение конструкции таково, что болт устанавливается со стороны редуктора. Чтоб до него добраться, необходимо снять излишние детали с левой стороны (достать полуось, демонтировать диск тормоза и т. д.). Для выполнения данных мероприятий будет нужно много времени и сил. Потому советуется щеткой зачистить соединение, обработать его WD-40, а потом попробовать вывернуть
  7. Если ничего не выходит, то употребляется болгарка. Срезается головка болта на участке меж кронштейном и сайлентблоком. Схожая процедура делается с иной стороны.
  8. Монтажной лопаткой достается тяга из кронштейна.

Установка тяги делается последующим образом:

  • поначалу устанавливается тяга в фронтальный кронштейн. Перед вставлением болта в необходимое отверстие, он обрабатывается нигролом;
  • реактивная тяга помещается в задний кронштейн. Не удивляйтесь, если отверстия в месте крепления не будут совпадать.

Если реактивная тяга была сломана, то под перегрузкой мост всегда передвигался. Это и привело к смещению.

Чтоб отрегулировать отверстия, необходимо монтажной лопаткой, уперев ее за кронштейн, выкручивать мост до совмещения креплений. Когда они совпадут, требуется вставить болт и зафиксировать его гайкой.

При помощи таковых манипуляций у вас получится своими руками выполнить подмену реактивных тяг и сберечь средства на посещение СТО.

Источник: ladaautos.ru

Подмена реактивных тяг на Ваз 2107

Внедрение реактивных тяг в подвеске кара улучшает устойчивость и маневренность машинки при движении, в особенности по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает мощные перегрузки с различными векторами направленности. Без реактивных тяг либо с покоробленными тягами кар при огромных отягощениях на подвеску начинает вести себя небезопасно. Конкретно реактивные тяги предупреждают раскачивание кара и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на сохранность вождения.

Потому следует временами надзирать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт либо подмену этих деталей.

Неисправности реактивных тяг

Реактивная тяга ВАЗ 2107, как хоть какого другого кара, воспринимает на себя перегрузки, направленные на смещение либо раскачивание задней оси. Если эти детали выходят из строя, поведение кара на дороге изменяется: усугубляется маневренность, возрастает тормозной путь и даже возникает угроза неожиданного конфигурации линии движения либо опрокидывания авто. Какие причины стают предпосылкой поломки либо износа управляющих тяг?

  1. Статические перегрузки. Избежать этого фактора нереально, но можно уменьшить его, не перегружая кар.
  2. Скручивающие перегрузки. Они почаще всего появляются при наезде на препятствие. Уменьшить их можно, снижая скорость перед препятствием.
  3. Хим действие воды химикатов, которыми посыпают дороги в зимний период.

Потому принципиально часто инспектировать состояние тяг и вовремя выявлять деформацию, сколы и трещинкы. Возникновение таковых признаков свидетельствует о необходимости подмены детали.

Задние тяги ВАЗ 2107 имеют слабенькие места – сварочные швы, которыми проушины крепятся к тяге и сайлентблоки. Крайние изготовлены из резины, которая изнашивается намного резвее, чем железные детали тяги. Износ сайлентблоков содействует возникновению люфтов, которые мешают тягам делать стабилизирующую функцию. Что касается поломки сварного соединения, то она может привести к самым плачевным результатам, прямо до трагедии.

Неисправность реактивных тяг проявляется в соответствующем стуке в задней подвеске во время движения. Таковой стук гласит о необходимости незамедлительной проверки состояния задней подвески.

Для устранения изъянов управляющих тяг, как, фактически, для диагностики подвески, можно обратиться на СТО. Но необходимо знать, что ремонт и подмена этих деталей – довольно обычная операция, которую можно сделать без помощи других, даже не имея огромного опыта авторемонтных работ.

Последствия неисправности реактивных тяг

Как сказано выше, поломка реактивной тяги плохо сказывается на маневренности и сохранности кара. Корпус кара теряет стабильность, линия движения движение становится нестабильной.

Не очень не плохая аэродинамика “семерки” дополняет нестабильное поведение кузова, на большенный скорости превращая кар в тяжело управляемый болид. Потому необходимо устранять трудности при первых их признаках, не дожидаясь поломки деталей.

Выбор реактивных тяг

Зависимо от производителя, цены на реактивные тяги ВАЗ 2107 различаются в пару раз. Независимо от производителя, эти детали делаются из пружинящих видов стали. Обычно брак можно выявить еще при покупке. Перед приобретением тяги нужно оглядеть на наличие сколов и трещинок, в особенности в местах сварки. Брать их лучше у испытанном магазине, при всем этом не стоит забывать брать товарный чек, дающий возможность возвратить продукт, если брак проявится не сходу.

Что нужно для подмены реактивных тяг Ваз 2107

Если вы решили произвести ремонт реактивных тяг ВАЗ 2107, для вас пригодятся:

  • набор гаечных ключей;
  • щетка по сплаву;
  • монтажная лопатка;
  • средство WD-40, помогающее открутить заржавевшие резьбовые соединения.

Снятие реактивных тяг

Подмена реактивных тяг ВАЗ 2107 состоит из 2-ух шагов: снятие старенькых и установка новейших. Снимаются тяги последующим образом:

  • Кропотливо очистить резьбовые соединения железной щеткой от ржавчины и грязищи, потом обработайте WD-40 и подождите некое время, до этого чем продолжить работу.
  • Открутите гайку, которая держит тягу на вольной стороне. Откручивается она достаточно тяжело, потому стоит взять ключ с длинноватой рукоятью и по мере необходимости снова побрызгать резьбу WD-40.
  • Демонтируйте болт с гайкой и перейдите к иной стороне тяги.
  • Отверните гайку нижнего крепления амортизатора и достаньте болт с распорной втулкой.
  • Отодвиньте амортизатор в сторону, чтоб получить доступ ко второму болту крепления тяги.
  • Железной щеткой очистите резьбу болта и обработайте ее WD-40.
  • Открутите гайку, выньте болт.

Примечание: если гайку открутить не выходит, болт нужно срезать.

  • Используя монтажную лопатку, снимите реактивную тягу.
  • Если болт был срезан, извлеките остатки крепления тяги.

Примечание: неприемлимо пробовать заваривать трещинкы на треснувшей тяге – шов не выдержит нагрузок. Потому треснувшие тяги подлежат неотклонимой подмене.

Ремонт и установка реактивных тяг

Если железная часть тяги находится в неплохом состоянии, их можно употреблять повторно. Нужно лишь поменять резиновые сайлентблоки. Для этого нужно извлечь из проушин старенькые детали и запрессовать новейшие. Облегчить запрессовку можно, смазав поверхность моющим средством для посуды (оно не разъедает резину).

Установка новейших тяг проводится так:

  • установить проушину тяги в фронтальный кронштейн;
  • смазать болт крепления нигролом либо литолом, вставить в кронштейн и затянуть гайкой;
  • установить проушину тяги задний кронштейн;
  • вставить болт крепления, смазанный нигролом либо литолом, и затянуть гайку.

Из-за смещения заднего моста отверстия в кронштейне и проушине тяги могут не совпадать. В этом случае нужно подправить положение тяги с помощью монтажной лопатки.

Опосля установки тяг нужно закрепить нижнюю часть заднего амортизатора.

Источник: semerkavaz.ru

Подмена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески каров, они лишь вступают в работу при наезде на кочку либо при трогании с места, всего тяг 5 в традиционном каре, все размещаются в задней части авто, две по краям, две в центре (Поближе к центру) и одна длинноватая, но именуется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это изменяется, мы тщательно обрисовали в данной нам статье, принцип подмены всех тяг один и этот же, потому заморочек с их подменой у Вас не обязано будет появиться.

Примечание!
Тяги крепятся с помощью болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, потому сходу думайте что для подмены тяг необходимо взять будет и к слову, советуем всю работу на яме производить с ней еще удобней тяги поменять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Короткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Узреть их на каре трудно (Средством фото), если своими очами поглядеть, то всё до мельчайшего рассмотреть можно будет, потому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески традиционного авто, посмотрев на неё можно узреть как любая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено 5 стрелок, красноватая обозначает ту длинноватую тягу под заглавием «Поперечная штанга», две голубых стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска выходит наиболее наименее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Совместно с ними и мост будет передвигаться и он выскочить даже может), из-за этого будет нехорошая устойчивость кара на высочайшей скорости и большая возможность того, что кар при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится прочно в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сходу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем разрушение колёс не поменяться и машинка будет двигаться буквально так же ровно как и ранее двигалась.

Когда необходимо поменять реактивные тяги?
Идеальнее всего естественно же тяги поменять все вкупе комплектом, поэтому что весьма неприятно повсевременно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё создать как следует и запамятовать о этом на достаточно длительное время (Тяги живут года длительное время, но это зависит от дорог и от свойства их выполнения, отличные тяги как мы уже произнесли достаточно долгую жизнь прослужат), изменяются они в этом случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у их и при тому схожих вариантах.

Как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести подмену всех тяг, то и по поводу подмены болтов задумайтесь, что Для вас это даст, во-1-х с новенькими болтами будет по приятней работать, во-2-х гайки будут обворачиваться еще легче по резьбе чем это будет происходить со старенькыми заржавевшими болтами, ну и в-3-х в дальнейшем если придётся повторно работать с тягами, новейшие болты будет еще легче отвернуть и вышибить (Ничего не заржавеет поэтому что за маленькое время), но создавать подмену болтов, мы советуем лишь в случае, когда старенькые болты уже испортились и все поржавели!

1. Полностью все тяги которые находятся в задней подвески традиционного авто, снимаются идентично, потому демонстрировать про каждую тягу раздельно фото и разъяснять как она изменяется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Остальные снимаются аналогично, но есть кой какие аспекты, мы их все укажем), в общем приступим, сперва смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Такой может выступать WD-40), опосля что дайте смазки хорошо пропитаться (5 минут довольно) и дождавшись что, сможете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а иной вороток и головка, так еще удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, остальным открутите гайку, как операция будет проведена, вышибите болт при помощи ручки молотка либо с помощью что ни будь подобного (На сто процентов болт можно вышибить выколоткой либо же остальным болтом, пригодного размера), потом приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное пространство от грязищи, если на железных проушинах (Это куда болт просовывается который тягу укрепляет, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачку и от этого её зачистите, с иной стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется буквально так же, опосля отсоединения, снимите стопроцентно тягу с кара.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её необходимо буквально так же (Она по краям крепиться), но есть одна неувязка в установке, при снятии штанги углы у задних колёс меняются (Они заваливаются) и потому когда новейшую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие сильную отвёртку и силой, скооперировать эти оба отверстия и вытаскивая её, с иной стороны вставить сходу же болт который позднее забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет стопроцентно установлена.

4. И про крайние тяги пару слов скажем, их поменять труднее всего, поэтому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет необходимо (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под заглавием: «Подмена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), опосля этого отбросьте нижнюю часть амортизатора чтоб она не мешала и проделайте буквально те же деяния, как и с иными тягами, другими словами одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а остальным выкрутите гайку, выбив болт, отсоедините тягу от 1-го конца, от кузова отсоединяется она полностью идентично.

5. За время всех операций по подмене, у Вас возникнут трудности лишь с болтами, а конкретно их будет весьма трудно засовывать назад, в особенности Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, практически постоянно во время подмены реактивных тяг подвеска обязана быть нагруженной, время от времени очень нагружена быть обязана, время от времени даже колёса чуток чуток земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими чертами, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у кара.

Примечание!
И к слову, чтоб болты в дальнейшем просто можно было вытащить и резьба не закисала, по советуем смазать их перед установкой солидолом тогда и в дальнейшем они просто отвернуться, если даже не возжелаете через некое время поменять тяги сами а будете отдавать машинку на СТО, то за смазанные болты они Для вас лишь спасибо произнесут, потому учитывайте это и заморочек с болтами будет куда меньше!

Доп видео-ролик:
Подробный видео-ролик в каком разъясняется процесс подмены всех реактивных тяг на традиционном каре, закреплён чуток ниже:

Источник: vaz-russia.com

Подмена реактивных тяг на ВАЗ-2104-2107

Самые 1-ые авто, снаряженные подвеской — рессорами, — вели себя достаточно небезопасно при огромных отягощениях. Дело в том, что на кар действуют силы в разных направлениях, и рядовая рессора на первых порах была очень подвержена лишней «разболтанности».

Другими словами, кар при огромных отягощениях (езда на большенный скорости, по ухабистым дорогам, резкий вход в поворот) начинал вести себя нестабильно — раскачивался, начинал «пружинить», мог даже опрокинуться.

Потому потребовалось решить эту делему как можно резвее. Результатом этого стала разработка реактивных тяг — специальной части конструкции подвески, которая помогала стабилизировать корпус, а означает и прирастить сохранность водителя.

Неисправности тяг

Фактически, на ваз 2107, как и на всякую другую машинку, реактивные тяги ставятся, чтоб корпус не «прогуливался», чтоб сохранность водителя не находилась под опасностью. И естественно, как и неважно какая иная деталь, реактивная тяга может выйти из строя. Предпосылкой этого почаще всего являются последующие причины:

  1. Неизменные перегрузки (их избежать в любом случае не получится).
  2. Скручивающие перегрузки (к примеру, при наезде на препятствие).
  3. Действие воды либо химикатов, которые находятся на дороге.
  4. Принципиально временами осматривать состояние тяг, чтоб вовремя выявить сколы, деформацию, трещинкы.

Все это является признаком, что деталь выходит из строя и просит подмены. При осмотре особенное внимание стоит уделить двум деталям — проушине (она приваривается, а означает может отломаться легче, ведь у сварки собственный срок службы) и сайлентблокам (они могут порваться из-за перегрузки, опосля что тяга начинает двигаться по основанию, а означает перестает делать свою функцию).

Увидеть неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При возникновении стука стоит мгновенно оглядеть подвеску на предмет дефектов.

Очевидно, при обнаружении недостатка тяг вы сможете обратиться в автомастерскую, где для вас за некую стоимость поменяют испорченную деталь. Но сам процесс подмены довольно легкий, и вы можете создать его сами.

Несвоевременная подмена

Принципиально держать в голове, к чему может привести поломка реактивной тяги. Если тяга сломалась, то корпус кара здесь же теряет стабильность, что может привести к трагедии.

Ваз 2107 и без того имеет не самую наилучшую аэродинамику, а утратив стабильность кузова преобразуется в плохо управляемый болид, которым трудно управлять на большенный скорости и при прохождении поворотов.

Потому не стоит ожидать поломки тяги, поменять ее (либо лишь часть) стоит сходу же при обнаружении трещинок и сколов.

Стоимость на реактивные тяги

Реактивные тяги на ваз 2107 стоят от 1000 до 4000 рублей, зависимо от производителя. Производители делают тяги из упругих видов стали, потому брак может состоять только в изначальном наличии изъянов на тягах.

Потому перед покупкой проверьте, нет ли на детали сколов, трещинок и т.д. Покупайте тяги лишь в испытанных специализированных магазинах, непременно требуйте чек.

Подмена

Итак, вы решили поменять реактивные тяги без помощи других. Для начала подберите нужные инструменты. Это:

  • щетка по сплаву;
  • смазка WD-40;
  • нужные ключи.

Метод снятия старенькых тяг:

  1. Кропотливо вычистите все места соединения тяги щеткой, потом окропите смазкой и дайте мало времени постоять.
  2. Начните отворачивать гайку, которая держит тягу на наиболее вольной стороне. Быстрее всего, она будет откручиваться достаточно тяжело. Потому стоит набрызгать еще смазки либо взять ключ с огромным плечом.
  3. Когда гайка поравняется с концом болта, возьмите молоток и стукните по болту. Это нужно, т.к. болт прикипает к собственному месту и необходимо его оттуда извлечь.
  4. Открутите болт вкупе с гайкой и извлеките их.
  5. Перебегайте к иной стороне. Для ее снятия отверните низ амортизатора, достаньте распорную втулку, потом амортизатор отодвиньте в сторону. Это даст для вас доступ ко второму болту на тяге. При всем этом все гайки могут откручиваться плохо — это нормально.
  6. Зачистите 2-ой болт щеткой и поройте смазкой. Потом попробуйте отвернуть, если не выходит — срежьте болт (естественно, можно попробовать его вышибить, но потому что 2-ой болт находится со стороны редуктора, то для получения доступа к нему придется разбирать диск тормоза, полуось, а это значимые усилия, еще проще спилить болт).
  7. Достаньте тягу и остатки крепления, воспользовавшись, к примеру, монтажной лопаткой.

ВАЖНО! Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь починить сломанную тягу. Не пытайтесь сварить ее. Все это приведет к новейшей очень резвой поломке. Пользуйтесь лишь новенькими деталями.

Сборка новейших тяг

  1. Закрепите тягу в фронтальном кронштейне. При всем этом болт смажьте нигролом.
  2. Вставьте тягу в задний кронштейн, также закрепив болтом.

Часто отверстия при закреплении тяги не будут совпадать. Это естественно — ведь мост при неисправной тяге передвигался. Тогда необходимо сделать последующую функцию: монтажную лопатку упереть в кронштейн и вывернуть мост до совпадения отверстий. Потом закрепить болт.

Результат работы

Итогом подмены станет рабочая тяга, отсутствие стука в подвеске, сохранность водителя. Основное помните, что необходимо вовремя увидеть трещинкы на тяге и поменять ее, не дожидаясь поломки.

Источник: mylada.net

Подмена реактивных тяг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Реактивные тяги – это неотъемлемая часть в подвески каров, они лишь вступают в работу при наезде на кочку либо при трогании с места, всего тяг 5 в традиционном каре, все размещаются в задней части авто, две по краям, две в центре (Поближе к центру) и одна длинноватая, но именуется она не реактивная тяга, а поперечная штанга, как всё это изменяется, мы тщательно обрисовали в данной нам статье, принцип подмены всех тяг один и этот же, потому заморочек с их подменой у Вас не обязано будет появиться.

Примечание!
Тяги крепятся с помощью болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, потому сходу думайте что для подмены тяг необходимо взять будет и к слову, советуем всю работу на яме производить с ней еще удобней тяги поменять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Короткое содержание:

Где находятся реактивные тяги?
Узреть их на каре трудно (Средством фото), если своими очами поглядеть, то всё до мельчайшего рассмотреть можно будет, потому фото мы не стали выкладывать, а выложили подробную схему задней подвески традиционного авто, посмотрев на неё можно узреть как любая тяга стрелкой указана, разберём по подробней: На фото всего приведено 5 стрелок, красноватая обозначает ту длинноватую тягу под заглавием «Поперечная штанга», две голубых стрелки указывают на продольные штанги и две зелёных на продольные тяги, благодаря этому всему, задняя подвеска выходит наиболее наименее устойчивой к завалу задних колёс при езде на кочки, приведём пример, если все тяги снять то при наезде на кочки задние колёса и поперёк будут ходить и заваливаться (Совместно с ними и мост будет передвигаться и он выскочить даже может), из-за этого будет нехорошая устойчивость кара на высочайшей скорости и большая возможность того, что кар при резком повороте руля перевернётся, с тягами же мост держится прочно в одном положении, а при наезде на кочке происходит их скручивание и даже если мост уйдёт вперёд, то он сходу же вернётся в своё изначальное положение, в связи с чем разрушение колёс не поменяться и машинка будет двигаться буквально так же ровно как и ранее двигалась.

Когда необходимо поменять реактивные тяги?
Идеальнее всего естественно же тяги поменять все вкупе комплектом, поэтому что весьма неприятно повсевременно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё создать как следует и запамятовать о этом на достаточно длительное время (Тяги живут года длительное время, но это зависит от дорог и от свойства их выполнения, отличные тяги как мы уже произнесли достаточно долгую жизнь прослужат), изменяются они в этом случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у их и при тому схожих вариантах.

Как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести подмену всех тяг, то и по поводу подмены болтов задумайтесь, что Для вас это даст, во-1-х с новенькими болтами будет по приятней работать, во-2-х гайки будут обворачиваться еще легче по резьбе чем это будет происходить со старенькыми заржавевшими болтами, ну и в-3-х в дальнейшем если придётся повторно работать с тягами, новейшие болты будет еще легче отвернуть и вышибить (Ничего не заржавеет поэтому что за маленькое время), но создавать подмену болтов, мы советуем лишь в случае, когда старенькые болты уже испортились и все поржавели!

1. Полностью все тяги которые находятся в задней подвески традиционного авто, снимаются идентично, потому демонстрировать про каждую тягу раздельно фото и разъяснять как она изменяется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Остальные снимаются аналогично, но есть кой какие аспекты, мы их все укажем), в общем приступим, сперва смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Такой может выступать WD-40), опосля что дайте смазки хорошо пропитаться (5 минут довольно) и дождавшись что, сможете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а иной вороток и головка, так еще удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, остальным открутите гайку, как операция будет проведена, вышибите болт при помощи ручки молотка либо с помощью что ни будь подобного (На сто процентов болт можно вышибить выколоткой либо же остальным болтом, пригодного размера), потом приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное пространство от грязищи, если на железных проушинах (Это куда болт просовывается который тягу укрепляет, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачку и от этого её зачистите, с иной стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется буквально так же, опосля отсоединения, снимите стопроцентно тягу с кара.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её необходимо буквально так же (Она по краям крепиться), но есть одна неувязка в установке, при снятии штанги углы у задних колёс меняются (Они заваливаются) и потому когда новейшую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие сильную отвёртку и силой, скооперировать эти оба отверстия и вытаскивая её, с иной стороны вставить сходу же болт который позднее забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет стопроцентно установлена.

4. И про крайние тяги пару слов скажем, их поменять труднее всего, поэтому что там ещё и нижнюю часть заднего амортизатора отворачивать будет необходимо (Как отвернуть задний амортизатор снизу, читайте в статье под заглавием: «Подмена задних амортизаторов на ВАЗ», пункт 2-5), опосля этого отбросьте нижнюю часть амортизатора чтоб она не мешала и проделайте буквально те же деяния, как и с иными тягами, другими словами одним ключом удерживайте болт от проворачивания, а остальным выкрутите гайку, выбив болт, отсоедините тягу от 1-го конца, от кузова отсоединяется она полностью идентично.

5. За время всех операций по подмене, у Вас возникнут трудности лишь с болтами, а конкретно их будет весьма трудно засовывать назад, в особенности Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, практически постоянно во время подмены реактивных тяг подвеска обязана быть нагруженной, время от времени очень нагружена быть обязана, время от времени даже колёса чуток чуток земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими чертами, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у кара.

Примечание!
И к слову, чтоб болты в дальнейшем просто можно было вытащить и резьба не закисала, по советуем смазать их перед установкой солидолом тогда и в дальнейшем они просто отвернуться, если даже не возжелаете через некое время поменять тяги сами а будете отдавать машинку на СТО, то за смазанные болты они Для вас лишь спасибо произнесут, потому учитывайте это и заморочек с болтами будет куда меньше!

Доп видео-ролик:
Подробный видео-ролик в каком разъясняется процесс подмены всех реактивных тяг на традиционном каре, закреплён чуток ниже:

Источник: vaz-russia.com