При нагреве машина начинает дергаться

Volkswagen Passat 2.0 Бензин › Бортжурнал › Дергается движок опосля прогрева на ходу. Причны?

Ну что ж, начну обрисовывать очередной “челендж” от пассата 25 летнего 🙂
Дело началось с приходом холодов. Пищу означает я, и замечаю, что когда поддавливаю газ — машина чуточку попинывается (время от времени!, в главном все ок движется). Задумывалось, может показалось?
Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) равномерно прогрессировали совместно с холодом. Она уже непосредственно дёргается во всю.
Весьма похоже на пропуски зажигания, но не они. Т.к. в момент “пинка” она всё таки чутка тянет. Это быстрее ритмичные провалы мощности, со стороны смотрится так, как как будто машина в разгоне дёргается в конвульсиях, пытаясь не допустить этот разгон)
Выявлена последующая закономеронсть:
пока температура масла ниже 70 градусов (плюс минус), машина не пинается совершенно, движется совершенно и замечательно. Сиим я отметаю препядствия с топливной системой, т.к. она НИКОГДА не пинается на прохладную.

Потом случается какой то “тик”, переход черты и вот уже ровно на 2200 о/мин машина начинает дёргаться (снова же, время от времени, но чем выше температура масла, тем посильнее это “иногда” применяется к “едет нормально”).
Так же возникла аномалия, случающаяся через один раз: на прохладную сутра опосля пуска обороты взмывают до 2500-3000 на холостых и висят там нескончаемо, пока не начнёшь двигаться. Позже успокаиваются. И начинаются “пинки”. При 90 градусах у масла машина пинается практически повсевременно. Но если проедется по трассе и остудить ее до 80, то пинки свою частоту сходу понижают. Но не исчезают.
Когда пинается жёстко, и резко выдавить сцепление и испытать погазовать, то чувство, что педаль акселератора не делает совершенно ничего. Обороты просто либо висят либо медлительно падают. Несколько раз прожать педаль акселератора и вот она снова работает. Включаю снова передачу, газую — пинки. Невообразимо!

Были изготовлены выводы: топливная система не повинна, свечи прекрасные сухие, сама по для себя система зажигания быстрее всего в норме. Повинет какой-либо датчик (датчики?). Сходу желал бы отмести ДМРВ, т.к. этому ДМРВ год и он покупался новеньким (это была эпопея просто, что бы его разобыть). Погуглив, нацелился на ДТОЖ (он выставляет УОЗ, может быть мой вариант). И, к слову, когда при прохладном запуске взмывает до 2500 оборотов, и отключить датчик, то обороты падают до обычных холостых здесь же. Вставляем разъём вспять и обороты просто плавают. И, если во время периода “пинков” его достать и двигаться без него, то тоже не пинается, а просто еле еле движется (ровно с 2200 оборотов начинает “еле ехать”). Если испытать двигаться без него на прохладную, то всё нормально (не пинается, не ползёт, а движется как положено). Ну как бы разумеется! Поменять ДТОЖ!

Купил новейший (BERU), поменял (старенькый был весьма… заржавелый чтоли?). Завожу. Обороты в норме, не плавают. Но… поехав пинки снова пришли ко мне. Выскажемся так. Их сделалось очень меньше, на 90 градусах даже можно двигаться, но они возникают 🙁

Было ли у кого-то что то такое? Есть какие-либо гипотезы? Может лямбда?

Источник: www.drive2.ru

Почему кар дёргается во время движения

Ситуация, когда кар начинает двигаться неравномерно, знакома любому автомобилисту. Неувязка, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, быть может вызвана неверной работой разных авто систем. Сейчас мы разглядим распространённые симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) данной «заболевания» и поделимся советами по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с сиим рывки кара появляются:

при трогании с места;
во время разгона;
на низких оборотах;
при работе мотора в режиме наибольшей перегрузки;
на переходных режимах;
во всех перечисленных выше вариантах.

Определяем виновника неисправности

Кар может «дёргаться» на ходу по различным причинам, потому следует придерживаться определенного метода поиска неисправности. Если нет очевидных признаков нарушения работы коробки, то сначала проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания мотора

На неисправности в системе изготовления и подачи топливной консистенции указывают рывки машинки в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Кар начинает дёргаться при резком нажатии на педаль газа. При этом заместо того чтоб набирать обороты, движок работает рывками, и потому кар набирает скорость очень без охоты. На каком-то шаге подёргивания прекращаются и движок «подхватывает». В остальных вариантах агрегат глохнет при очень открытом дросселе либо же рывки появляются при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется нежданно – при движении кара с постоянной скоростью, в режиме размеренных оборотов.

Видите ли, неравномерная работа мотора может появляться как при резком либо плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту либо иную сторону, так и при работе со размеренными оборотами. Предпосылкой этих явлений является очевидная нехватка горючей консистенции, из-за которой движок просто не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления коробки.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько главных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и незапятанной топливной магистрали движок начнёт «голодовать», если топливный фильтр забит грязюкой. Выходом из положения является подмена либо чистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где конкретно произошел засор. Дело в том, что у авто движков на пути горючего установлено несколько очистительных частей. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует направить внимание на 3-ий фильтрующий элемент, расположенный опосля топливного насоса. Созданный для отделения мелких частиц, он забивается довольно нередко, из-за что бензонасос не может прокачать через него требуемый размер горючего. У карбюраторных авто проверяем как 3-ий фильтр, установленный перед карбюратором, так и 2-ой – он находится меж топливным баком и бензонасосом. Если же их подмена ничего не отдала, то следует проверить фильтр грубой чистки, установленный на топливоприемник. Не считая того, предпосылкой недостаточной подачи горючего может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если 1-ое просит сурового ремонта, то во 2-м случае поможет обычная чистка частей дроссельного узла механическим методом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит труднее, ведь придется на сто процентов разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, опосля что осмотрите диафрагму и отверстие клапана. Почти всегда дерганье машинки при движении, связанное со понижением подачи горючего из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться кое-где рядом с клапаном либо же и совсем отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы поменяйте покоробленную диафрагму и проблемный клапан, опосля что восстановите плотность системы. Не считая того, рекомендуется очистить сетку, которая находится конкретно в корпусе бензонасоса. Что все-таки касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Потому проверьте, нет ли утрат в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Так как система питания современного кара напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Весьма нередко кар дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя говорит блоку управления движком о необходимости прирастить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за завышенного (наиболее 4 атм) либо пониженного (наименее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей консистенции в сторону обеднения либо обогащения, так как ЭБУ рассчитывает топливоподачу для обычных характеристик. При этом размеренная работа мотора будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, как герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не торопиться, если рывки начались сходу же опосля заправки кара. Может быть, предпосылкой является нехорошее горючее либо бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан агрегат авто. В этом случае плохое горючее следует слить и употреблять бензин, приобретенный на испытанной АЗС.

Рывки и подёргивания появляются и из-за дефектов системы зажигания. При этом весьма нередко неравномерная езда сопровождается повышением расхода горючего, неувязкой с пуском ДВС либо потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Некорректная работы системы зажигания

Перебои в работе мотора и сплетенная с сиим неравномерность движения авто почаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах либо недостаточно сильной искры. Сначала направьте внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свеч зажигания. По колеру нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, как соотношение топливовоздушной консистенции соответствует норме. К примеру, темный нагар свидетельствует о богатой консистенции либо сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор меж контактами свеч зажигания, как того просит производитель авто. Опосля этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра обязана быть сильной (как молвят водители, «жирной»), с голубым либо фиолетовым цветом. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может гласить и о утечке тока по трещинкам изолятора, и о недостаточно высочайшем напряжении катушки зажигания. Не запамятовывайте, что препядствия со свечками могут появляться из-за чрезвычайно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести зрительный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода отлично видно в мгле.

3. Датчики. Если проверка и подмена свеч и проводов ничего не отдала, то предпосылкой неуравновешенной работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно с помощью обыденного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ железного предмета показания устройства должны изменяться. Время от времени к перебоям приводит поломка датчика детонации, но происходит это изредка – быстрее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры либо ослаблении ее мощности инспектируют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Крайнее встречается при наружных повреждениях, потому до этого чем приступать к измерениям, катушки исследуют зрительно.

Поломки коробки

Рывки при трогании с места и дерганье машинки на ходу могут появляться из-за дефектов:

сцепления;
механических либо автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) либо агрегата (поломки креплений, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами осознаете, выявить износ либо поломку деталей КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) либо сцепления можно лишь опосля снятия проблемного узла и его разборки. Что все-таки касается проверки состояния опор агрегата либо диагностики ШРУСа, то это можно создать на смотровой яме либо подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при всем этом ШРУС остается недвижным, то это гласит о необходимости его подмены из-за лишнего износа.

Препядствия с узлами креплений мотора и КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) просто выявляются наружным осмотром. Для этого берут длиннющий вороток либо монтировку, и, делая упор на подрамник, пару раз приподнимают агрегат (КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)) рядом с точкой крепления подушечки. При этом можно будет узреть даже маленькие повреждения и разрывы. Не считая того, обрыв опоры проявляется при заведенном движке – в момент резкого нажатия на газ агрегат будет приподниматься. Схожая неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Источник: topmekhanik.ru

7 обстоятельств, почему кар дергается при разгоне

Время от времени при разгоне кара шофер чувствует провалы в тяге. Предпосылки этому явлению могут быть различные. В неких вариантах с неувязкой можно совладать своими силами, в остальных придется обратиться в автосервис.

Обстоятельств провалов при разгоне быть может много, но в любом случае их можно условно поделить на две главные группы: препядствия с зажиганием (в случае бензиновых движков) и препядствия с системой питания.

Нехорошее горючее

К огорчению, часто предпосылкой провалов при разгоне может стать плохое горючее. К примеру, если в нем попалась вода. Само собой, движок на таком горючем будет работать с перебоями. Выхода два. Если для вас «посчастливилось» залить таковой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтоб не губить форсунки и топливный насос. Либо набраться терпения и просто выработать плохой бензин либо дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Нередко предпосылкой нехороший работы мотора и возникновения провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный либо топливный фильтр. Решение одно — подмена фильтра.

Свечки зажигания

Сперва стоит проверить свечки зажигания. Большенный нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе мотора. Отсюда и нервный разгон. Естественно, если есть денежные трудности, можно испытать очистить свечки. Но куда проще их просто поменять.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечках, предпосылкой могут быть неисправные катушки либо пробои в высоковольтных проводах. Очевидно, никакой ремонт здесь уже не поможет, лишь подмена. Также быть может неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Узнать причину его неисправности поможет лишь диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента), ну и то не во всех вариантах.

Засорившиеся либо неисправные форсунки

Не принципиально, дизельный у вас движок либо бензиновый. Засорившиеся либо неисправные форсунки могут стать предпосылкой нервной работы мотора. В первом случае, быстрее всего, поможет промывка топливной системы. К слову, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Ужаснее, если форсунки уже изношены. Для неких моделей предусмотрен ремкомплект. Но почти всегда придется их поменять.

Датчик массового расхода воздуха либо датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать предпосылкой неровной работы мотора. Некорректные данные о количестве поступающего в движок воздуха ведут к неверной длительности открытия форсунок и, как следствие, неверному изготовлению топливной консистенции. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечках зажигания будет избран некорректно. Отсюда и неровная работа мотора с провалами при наборе оборотов. Найти неисправный датчик поможет диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента). Таковой датчик придется поменять.

Некорректная калибровка блока управления движком

В почти всех вариантах о неисправности какого-нибудь датчика либо такого же модуля зажигания скажет пиктограмма «Check Engine» на панели устройств. Но бывают случаи, когда все работает штатно и никаких дефектов нет, а движок все равно грешит провалами при наборе оборотов. Виной тому некорректная калибровка блока управления. При этом такие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) могут проявляться не во всех вариантах. А, например, лишь в непрогретом состоянии. Броским примером служит не так давно покинувшая наш парк Lada Vesta Cross c 1,8-литровым движком. В прохладном состоянии ее движок мучился легкими провалами при наборе оборотов из-за того, что в цилиндры очевидно поступало недостающее количество горючего.

В этом случае остается только ожидать освеженного софта программки управления, в каком будут исправлены все ошибки. Что все-таки касается иных виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и заморочек с модулем зажигания, — обычно, предпосылки не фатальны. Основное, не затягивать с их устранением.

Комментарий спеца:

Неувязка провалов при разгоне в нашей сервисной практике встречается часто. Если гласить о топливной системе, то главный предпосылкой возникновения рывков является насос. Падает производительность из-за механического износа и забивания сетки приемника побочными продуктами горючего.
Более нередкой неисправностью коробки, приводящей к рывкам при движении, является автоматическая коробка и муфта Халдекс. Несвоевременная подмена технических жидкостей, несведущее сервис вызывают сбои в работе. В особенности ярко симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) появляются в жару.
У движков с турбонаддувом предпосылкой рывков при разгоне может стать конкретно турбина. Слабеньким местом узла является система регулирования давления: электромагнитный клапан либо электропривод. Если опосля подмены клапана неувязка, обычно, проходит, то на турбинах с электроприводом официальная разработка ремонта — подмена турбины. А это уже совершенно остальные средства.

Источник: www.zr.ru