Предохранитель на плюсовой провод

Lada 2108 Проект ArhStyle › Logbook › АвтоЗвук #3 Питание.Предохранители

Основное это сохранность. Все предохранители в каре можно условно защитить на две группы: группа предохранителей в устройствах (например магнитола и усилитель) и группа, защищающая провода от источника к пользователю. Весьма пользующийся популярностью пример предохранителей, защищающие провода, так именуемые “автоматы” дома, на работе, в общем всюду.

Разглядим его как более пользующийся популярностью: “автомат” на 16А “вырубило” — что все-таки вышло? Быстрее всего пользователи превысили рассчитанную для их мощность. Pmax= 220В*16А = 3520Вт = 3,52 КВт либо наиболее противная ситуация — куцее замыкание т.е. прохождения пути с меньшем сопротивлением, сопротивление стремится к нулю, а означает сила тока увеличивается I=R/U. В пред.записи я упоминал, что сечение кабеля соединено с силой тока. Согласно закону Джоуля — Ленца количество теплоты, выделяемое в единицу времени Q= I*I*R, оставив силу тока в стороне мы увидим прямую зависимость Q от R т.е. выше сопротивление кабеля выше нагрев, но нагрев быть может выше норм сохранности.

В случае, если сила тока в избранном проводнике превзойдет некое максимально допустимое значение, вероятен настолько мощный нагрев, что проводник может спровоцировать возгорание находящихся рядом с ним объектов либо расплавиться сам. Обычно, при выбирании проводов, созданных для сборки электронных цепей, довольно следовать принятым нормативным документам, которые регламентируют выбор сечения проводников.

Приведу таблицу, если не ошибаюсь, её употребляют на конкурсах АЗ.

Если же у вас при расчетах вышло, что наибольший номинал предохранителя, защищающего проводку, оказался меньше, чем номинал предохранителя, встроенного в само подключаемое устройство, то, быстрее всего, вы просто избрали очень малеханькое сечение питающего провода.

Почему настолько не мало предохранителей в авто?

В современных карах довольно много предохранителей — изготовлено это для сохранности, размещены в одном месте — для удобства обслуживания. Например неработающие фары — предохранитель дозволяет локализировать неисправность, и если он повсевременно вылетает не стоит ставить предохранитель с номиналом выше — нужно находить причину.

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккума, должен стоять предохранитель как можно поближе к аккуму. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккума.
2) Участок от клеммы аккумулятора до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. Потому он должен быть очень маленький, а его размещение не обязано грозить целостности изоляции
провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители недозволено.
4) Закрепляйте держатель предохранителя агрессивно к кузову для того чтоб провод вкупе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части мотора либо еще куда-нибудь.
5) Ставьте предохранитель в доступном месте чтоб не приходилось разбирать пол машинки чтоб до него добраться, не считая того пространство установки обязано быть сухим, чтоб вода не попадала на предохранитель.
6) Если вы меняете провод от генератора до аккума, на наиболее мощнейший, и располагаете его в потенциально небезопасных местах, то его очень лучше снабдить отдельным предохранителем около аккума номиналом близким к наибольшему току генератора, ДАЖЕ если на
заводском проводе там предохранителя нет.
7) ВСЕ силовые провода должны быть добавочно защищены гофрой либо
змеиной кожей.

Пример подключения усилителей

Если вы устанавливаете не один, а несколько усилителей, то их можно подключить 2-мя методами. 1-ый – протянуть один толстый провод, а позже развести питание при помощи дистрибьюторов. Если провода от дистрибьютора к усилителям окажутся довольно длинноватыми (больше 40 см) и будут тоньше, чем основной провод, уходящий на аккумулятор, то воспользуйтесь дистрибьютором со встроенными предохранителями, любой с номиналом, подходящим сечению подключаемого к нему наиболее узкого кабеля. Они необходимы, чтоб защитить эти отрезки проводки с наименьшим сечением.

2-ой вариант – тянуть несколько проводов от аккума, любой к собственному усилителю через отдельный предохранитель. Невзирая на то что этот метод на 1-ый взор кажется труднее, у него есть достоинства: во-1-х, проложить два тонких кабеля обычно бывает все таки легче, чем один толстый, и, во-2-х, количество соединений на пути кабеля в этом варианте оказывается меньше, а это означает, что и сопротивление питающей полосы тоже будет меньше.

Типы предохранителей в АЗ

1) Флажковый предохранитель

Для подключения головного устройства можно применять обыденный флажковый предохранитель. Так как он будет размещен в моторном отделе рядом с аккумом, изберите для него держатель в герметичном выполнении.

2) Предохранители типа AGU

Предохранители типа AGU более всераспространены в любительских автозвуковых установках из-за того что они и их держатели дешевле. Они представляют из себя стеклянный цилиндр с металлическими наконечниками и плавкой вставкой в центре. Основной недочет предохранителей типа AGU это то что они изготовлены из нескольких элементов-металлические наконечники и плавкая вставка соединены меж собой контактной сваркой и в критериях окисления и вибрации при установке на кар они могут отказать. Не считая того, в держателе предохранитель типа AGU обжимается пружинными контактами что тоже ненадежно.

3) Предохранители типа ANL

А для наиболее массивных систем лучше применять предохранители ANL (плоские). Они сделаны из единой железной пластинки, которая сама и является плавкой вставкой. Таковой предохранитель накрепко фиксируется болтами в держателе и возможность отказа от вибрации либо окисления фактически равна нулю.

4) Предохранители типа miniANL

Так же как и ANL лишены недочетов предохранители типа AGU, но в отличии от ANL употребляются с наименьшими токами и имеют размер меньше собственных братьев.

Источник: www.drive2.com

Митсубиши Ланцер ПуЧеГлАзКа › Бортжурнал › Предохранители для подключения авто усилителя.

Для того чтоб создать установку авто усилителя неопасной для вас нужно защитить силовую проводку от аккума до усилителя с помощью предохранителя. Вот обычная схема подключения усилителя:

В большинстве каров аккумулятор стоит под капотом около мотора, а усилитель почаще всего располагают в багажнике либо в салоне кара . Для того чтоб подвести питание к усилителю употребляют силовой провод огромного сечения, который проходит через весь салон кара. Если усилитель размещен в багажнике а аккумулятор под капотом то в среднестатистическом каре требуется 5-6м. силового провода для того чтоб подключить усилитель. При всем этом провод проходит как минимум через одну железную стену (стену моторного отдела), проходит под ковром в салоне, за обшивкой багажника. Провод проходит около железного кузова кара, замыкание на который приведет к пожару! Даже если вы весьма хорошо провели провод, используя резиновые втулки либо остальные неопасные переходы при проходе провода через стену моторного отдела и провод по всей длине добавочно закреплен и защищен гофрированной трубкой, существует возможность (пусть малая но все таки!) замыкания к примеру в случае ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб). Вы же не желаете чтоб ваш кар из-за копеечной экономии смотрелся вот так:

Вот и никто не желал бы. Но, по статистике больше половины возгораний в карах происходит конкретно из-за замыканий проводки. Так что предохранитель для защиты силового провода применять необходимо непременно!

Итак, предохранитель около аккума мы используем для защиты провода а не усилителя как задумываются некие. Для защиты внутренних цепей усилителя у него есть интегрированные предохранители также остальные схемы защиты. Потому что мы защищаем провод то номинал предохранителя мы избираем исходя из сечения провода. В последующей таблице, которую мы взяли из правил EMMA (Европейской Ассоциации Мобильного Медиа) приведены наибольшие значения предохранителей для всякого сечения провода, применяемого в автозвуке.

К примеру, если мы избрали для питания нашей системы провод 4 Ga (20мм²), то мы можем поставить предохранитель максимум с номиналом в 100А. Меньше можно, больше недозволено. На самый всераспространенный в любительских установках провод в 8Ga (8мм²) наибольший допустимый предохранитель 50А.

Можно ли ставить предохранитель меньше? Можно, основное чтоб он не был меньше по номиналу чем предохранители на вашем усилителе, по другому он может сгореть в момент пиковых нагрузок и музыка на этом завершится, придется идти поменять предохранитель.

еперь фактически о самом предохранителе. Они бывают нескольких видов. Самым всераспространенными видами являются типы AGU и ANL. Они значительно различаются конструктивно.

Источник: www.drive2.ru

Силовая проводка

Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко наращивают пожароопасность авто и нуждаются в неплохой защите. Конкретно вокруг этого момента прогуливаются масса полностью выдуманных легенд, часто идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который как бы учили все. Желаю тормознуть на этом моменте подробней и начать с нескольких главных вещей, без которых система просто будет небезопасной.

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккума, должен стоять предохранитель как можно поближе к аккуму!

2) Участок от клеммы аккумулятора до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть очень маленький, а его размещение не обязано грозить целостности изоляции провода.

3) На минусовых проводах ставить предохранители недозволено!

4) Если вы меняете провод от генератора до аккума, на наиболее мощнейший, и располагаете его в потенциально небезопасных местах, то его очень лучше снабдить отдельным предохранителем около аккума номиналом близким к наибольшему току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.

5) ВСЕ силовые провода должны быть добавочно защищены гофрой либо змеиной кожей.

И самое основное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой необходимо проводить ТОЛЬКО опосля того, как отключите клеммы аккума и сделаете все нужное, чтоб они самопроизвольно не задели контактов аккума.

Начнем с организации подкапотного питания

Сперва, по мере необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккуму и провод массы от мотора к кузову. Провода нужно применять такого же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам нужно обжать в силовые наконечники.

Пространство контактов непременно зашкурить до блеска, а опосля затяжки смазать литолом либо циатимом, чтоб предупредить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдалеке от греющихся частей мотора.

Силовой предохранитель на плюсовой провод нужно расположить как можно поближе к аккуму, закрепить очень накрепко, но при всем этом обеспечить к нему вольный доступ.

На обе клеммы аккума лучше прикупить отличные, надежные силовые клеммы, принимающие провода огромных сечений.

Они существенно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму непременно необходимо накрепко закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре либо змее.

Провода располагаем вдоль промышленных жгутов и закрепляем нейлоновыми стяжками.

Нужно чтоб провода были ровно такие по длине, как необходимо. Никакой лапши и петель висеть не обязано.

Также нужно убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе мотора.

Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова либо прямо от клеммы аккума, провод от минуса аккума на кузов также нужно поменять.

В случае если провода проходят через отверстия в сплаве, края железного отверстия необходимо закрыть разрезной гофрой либо резиновым кольцом.

С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, почти во всем зависящее от индивидуальности конструкции вашего авто. Здесь стоит уделить внимание тому, чтоб провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и снова же при переходе через сплав гофра либо кольцо резины непременно!

В салоне силовой провод укладывают, обычно, по той же стороне, на которой размещен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Здесь снова же стоит направить внимание, чтоб провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода или нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, или просто кусками виброизоляции.

В случае, если система довольно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, в особенности старенькых авто, не способен всеполноценно обеспечить потребности системы. Не считая того, невзирая на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто еще труднее, чем притащить отдельный минусовой провод.

Сейчас разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все тривиально. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены интегрированные предохранители и {инструкция} к усилителю предписывает установку наружного преда, то нужно будет установить 2-ой предохранитель обозначенного в аннотации номинала конкретно перед усилителем.

Другое дело, когда усилителей два и наиболее. Здесь уже все мало труднее. Разглядим два обычных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во 2-м случае опосля дистрибьютора питания установлены доп предохранители.

1-ый вариант применяется в обыденных экономных не особо массивных системах.

В таковой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к любому усилителю. Здесь обязателен особо кропотливый подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае недлинного замыкания.

В таковой схеме, опосля дистрибьютора недозволено уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя очень огромным.

Лучше подрежьте излишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.

2-ой вариант, это когда у вас стоит система с массивным сабвуферным усилителем.

В этом случае опосля дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то лишь если вы опосля дистра сохраните сечение силового провода. Главный предохранитель не в состоянии защитить наиболее тонкие провода поэтому, что их предельный ток такового провода будет еще меньше номинала предохранителя. В случае недлинного замыкания он может просто загореться.

Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно нужно организовать ей индивидуальный выход проводов из дистрибьюторов и собственный предохранитель. Для питания магнитолы будет довольно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это лишь на пользу!)

Силовые предохранители различаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и этот же механизм работы. Какой конкретно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопросец ваших предпочтений и бюджета. Основное здесь надежность контактов держателя и надежность работы.

С силой вроде разобрались.

Остается только порекомендовать опосля первой установки силы, спустя 1-2 недельки протянуть поновой все контакты.

Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт слабеет.

Источник: www.lowsound.ru

Правильное питание от LOUD SOUND

1. Основное – питание. С него нужно начинать аудиосистему.

2. Наилучшее питание обязано быть у самого массивного усилителя – обычно у усилителя сабвуфера

3. Как избрать толщину провода?
Весьма просто – прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы “школоты автозвука”, сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и непременно закончите курс “теоретические основы электротехники” в каком-нибудь вузе.

Ну либо выбирайте так:

до 800 Ватт – 4Ga (25кв),
800+ Вт – 2 Ga (35кв),
1,5 кВт и больше – 0ga (50 кв)

Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод очень толстый – ничего ужасного, если очень узкий – будет утрата вольтажа от начала провода до конца. Другими словами под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт – это весьма и весьма . нехорошо, потому что при всем этом вы не только лишь рискуете сжечь усилители, да и прогреваете провод. И чем он тоньше – тем посильнее будет прогреваться.

Для наглядности – если запитать усилитель узкой проволокой – она накалится до красна. Если при всем этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы сообразили.

4. Вольтметр должен стоять непременно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж опосля пуска аудиосистемы в 2-ух местах:

под капотом
и на самом большенном пользователе (обычно моноблоке) –

вольтаж должен быть однообразный ине просаживаться ниже 12 Вольт.

5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная полезность от конденсатора – это вольтметр, если он на нем есть, если же нет – полезность от конденсатора лишь торговцу конденсаторов. Конденсатор стоит не недорого – купите лучше провод потолще либо доп АКБ

6. Как избрать доп АКБ?

В эталоне – он должен быть буквально таковой же как и под капотом, еще лучше – если они будут оба новейшие.

Если нет способности поставить таковой же – пусть они будут 1-го типа:

оба АГМ,
или оба литий.

Вы сможете поставить АГМ вкупе с кислотой либо даже АГМ вкупе с литием – но АКБ с огромным вольтажем будет повсевременно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике – я употреблял много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.

7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники – на. все это – просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.

8. Кроме мощных потребителей – не запамятовывайте про самый слабенький – ГУ (магнитолу) – не запитывайте ее от прикуривателя либо от рандомной проводки, на которой отыщите плюс и минус.

Не ленитесь – тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите кар.

9. Генератор весьма важен. Если опустить кучу теории – генератор необходимо выбирать так – на любой киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач.

Это естественно безупречная картина и нередко в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не довольно – АКБ будут повсевременно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.

Короче, что бы не париться – люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь размеренную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще – кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играться будет 🙂

10. Никогда не покупайте дюралевый провод. Даже разъяснять не буду – просто не покупайте! Лишь медь!

11. Чем промышленный кабель различается от брендовых авто?

Во-1-х сечением – он будет тоньше, но благодаря стоимости – прибыльнее будет приобрести две протяжки промышленного, чем одну авто и в итоге получить большее сечение за наименьшие средства.
Во-2-х – гибкостью – авто будет наиболее гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих – презентабельностью.
В четвертых – лужением. Авто луженые провода подольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂

12. Предохранители. Избрать предохранитель весьма просто – прилагаю таблицу выбора предохранителей

13. Минус необходимо тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная – можно и с кузова, но лучше созодать все по мозгу, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а означает не надо сберегать 5 метров провода – лучше сходу создать как следует.

Минус должен быть такового же либо большего сечения чем плюс, не меньше!

14. Где располагать предохранители?

Предохранитель должен стоять на любом плюсовом силовом проводе как можно поближе к плюсовой клемме АКБ.

Если АКБ два – то на проводе обязано быть два предохранителя – около каждой плюсовой клеммы.

Не ставьте преды около усилителей – это никчемно. Предохранитель в случае недлинного замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример – вышло КЗ где то по центру кузова, предохранитель около усилителя сгорел и усилитель и кусочек провода от него до преда – обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает около АКБ – провод по всей длине кузова обесточен!

15. Основное – питание. С него нужно начинать аудиосистему.

Если рубрика нужная и вы желаете еще советы – подписывайтесь!

Источник: www.loudsound.ru

Почему предохранитель ставят конкретно около аккума?

Моя работа связана с электричеством в карах, и вчера было принято решение снять нужный ролик на тему “Почему же предохранитель в машине нужно ставить у источника питания”

Почти все произнесут – да это всем понятно!

Как указывает практика – далековато не многим. Весьма.

Нередко встречаю машинки где без помощи других присоединенный усилитель звука, рация либо инвертор имеют плюсовой провод присоединенный к аккуму, впрямую идут через моторный щит, по полу, к пользователю. И кое-где около пользователя одиноко лежит предохранитель.

Это ошибка, и те кто разбирается наиболее наименее соображают, что предохранитель включенный в конец цепи может сработать в одном случае – лишь при перегрузке цепи около самого пользователя.

Если же провод перетрется кое-где к примеру около педалей, моторного щита либо под капотом, то произойдет куцее замыкание, и как следствие: возгорание/задымление/воспламенение в каре.

Правильное решение в этом случае – установка предохранителя в близости у источника питания – аккума.

Это вариант выручит и от недлинного замыкания на любом участке провода и от перегрузки из-за неисправности самого пользователя.

Вопросцы которые уже успели мне задать, по поводу данной для нас инфы:

А если +12В (для камеры заднего вида) взять со штатного провода идущего в багажник для питания лампочек кара, то предохранитель совершенно не нужен поэтому что употребляется штатный предохранитель кара?

Да, питание на камеру заднего вида берут с ламп заднего хода, вы правы. Но есть аспект. Если цепь питания лампы заднего хода защищена предохранителем номиналов приблизительно До 10 ампер, тогда в случае замыкания к примеру сломанного узкого шнура питания камеры (к примеру перелом в переходе кузов/крышка багажника) предохранитель перегорит, пусть даже шнурок камеры узкий может нагреться. Но в машинках случается так, что на цепь питания ламп заднего хода стоит предохранитель в 15 либо 20 ампер, параллельно питая еще какие-то цепи.

По обычным расчетам это не есть отлично, т.к. даже при замыкании штатной проводки предохранитель срабатывает не постоянно, и происходит оплавление/задымление.

Но такие схемы разводки питания в машинках используются по сей денек.

В случае с массивным предохранителем сначала цепи питания, есть смысл считать источником питания конкретно точку подключения к лампе заднего хода, и поставить там очередной предохранитель, для камеры, порядка 5 ампер это с припасом.

В силовых модулях автозапуска автосигнализаций установлен предохранитель прямо около модуля. Его необходимо переносить к аккуму?

Если вы подключаете этот модуль к аккуму, тогда предохранитель нужно перенести к аккуму. Чтоб цепь от аккума до модуля была защищена предохранителем.

Но в случае подключения силового модуля автозапуска к силовым (толстым) проводам замка зажигания(обычно так и происходит), выходит что Штатный провод УЖЕ подключен к аккуму, и УЖЕ имеет Штатный предохранитель в районе аккума.

Т.е. оставляем на модуле пуска предохранитель, и смело подключаемся к замку зажигания (если там толстые провода)

В 99% вариантах штатные силовые провода каров имеют предохранители у аккума, с огромным номиналом, от 30 до 90 ампер.

Т.е. правила сохранности касательно питания сигнализации соблюдены.

А чего же тогда делает колодка предов в салоне, в ногах водителя?

Около аккума обычно есть ряд массивных предохранителей.

От 30 до 90 ампер.

От их идет несколько Толстых (принципиальный аспект) проводов в салон.

Одни из их питают блок управления мотором, датчики и мехатронику

Остальные электроусилителя руля и его блок управления

Третьи всю остальную электронику (стеклоподъемники, обогревы всякие, замки)

Четвертые блок управления коробкой если автомат

Возьмем для упрощения ОДИН силовой предохранитель около аккума.

Пусть он будет питать всю электронику кузовную.

Свеклоподъемники, обогревы стекол, сидений, стоп сигналы и т.п.

Цепь в этом случае (почти всегда) таковая

предохранитель огромного номинала около аккума. Пусть 60А к примеру.

толстый провод в салон

Колодка предохранителей в салоне

МНОГО предохранителей малого номинала. Пусть их 10 шт. по 5А к примеру.

От всякого маленького предохранителя идет узкий провод к включателю и пользователю.

При данной традиционной на сейчас блок-схеме, предохранитель номиналом 60А у аккума защищает участок цепи с толстым проводом от замыкания, или перегрузки.

Если возникает ток наиболее 60А, предохранитель выходит из строя, обесточивая провод.

Сам провод, имя огромное сечение (толщину) остается цел, и не оплавляется.

Предохранители же малого номинала, по 5 ампер, защищают раздельно включенные в их цепи.

К примеру лампы стоп сигналов.

Т.е. при маленьком замыкании в заднем габарите, в патроне лампы стоп-сигнала, перегорит лишь предохранитель 5 ампер в салоне.

Естественно логичный вопросец – ну а для чего он там, на 5 ампер?

Можно же ВСЕ перегрузки соединить воедино и запитать от толстого провода?

Естественно логичный ответ – недозволено.

В салон входит толстый провод, через мощнейший предохранитель.

К стоп сигналам идет узкий провод.

Мы пробуем исключить предохранитель в 5 ампер.

Понимаете что будет?

Узкий провод весь оплавиться.

Поэтому что он не способен пропустить ток в 60 ампер, нужный для срабатывания предохранителя под капотом.

Можно создать толстые провода ВЕЗДЕ.

И бросить один предохранитель на все пользователи.

Но беря во внимание тот факт, что в современных авто Весьма много проводов, это

1) Недешево, весьма недешево.

2) Это будут Большие по размерам и весу жгуты проводки

3) Про малогабаритные разъемы можно запамятовать, всё тоже будет большим.

Для того и стали созодать блоки предохранителей в салоне.

Ранее нужно отметить, на старенькых УАЗах, Волгах были толстые провода, и количество предохранителей было практически 3-4 штуки на весь кар.

Но и тогда сберегали меньше, и проводки было тоже Значительно меньше.

Видео с маленьким замыканием, сгоревшим предохранителем и задымлением в самом конце приложил.

Источник: pikabu.ru

Студия автозвука Электросила

✆ +38 (066) 607-45-19 ✆+38 (068) 359-71-76

Выбор предохранителя для подключения авто усилителя.

В большинстве каров аккумулятор стоит под капотом около мотора, а усилитель почаще всего располагают в багажнике либо в салоне кара (смотрите нашу статью о том где установить усилитель). Для того чтоб подвести питание к усилителю употребляют силовой провод огромного сечения, который проходит через весь салон кара. Если усилитель размещен в багажнике а аккумулятор под капотом то в среднестатистическом каре требуется 5-6м. силового провода для того чтоб подключить усилитель. При всем этом провод проходит как минимум через одну железную стену (стену моторного отдела), проходит под ковром в салоне, за обшивкой багажника. Провод проходит около железного кузова кара, замыкание на который приведет к пожару! Даже если вы весьма хорошо провели провод, используя резиновые втулки либо остальные неопасные переходы при проходе провода через стену моторного отдела и провод по всей длине добавочно закреплен и защищен гофрированной трубкой, существует возможность (пусть малая но все таки!) замыкания к примеру в случае ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб). Вы же не желаете чтоб ваш кар из-за копеечной экономии смотрелся вот так:

Сейчас фактически о самом предохранителе. Они бывают нескольких видов. Самым всераспространенными видами являются типы AGU и ANL. Они значительно различаются конструктивно.

Предохранитель типа AGU

предохранитель типа ANL

Этих недочетов лишены предохранители типа ANL. Они сделаны из единой железной пластинки, которая сама и является плавкой вставкой. Таковой предохранитель накрепко фиксируется болтами в держателе и возможность отказа от вибрации либо окисления фактически равна нулю.

В карах почаще всего употребляют предохранители mini-ANL либо AFS, потому что обыденные ANL очень большого размера. Мы в собственных установках фактически постоянно используем предохранители и держатели предохранителей Connection и Connects2 из-за их хорошего свойства.

Еще несколько правил по расположению предохранителя.

Располагайте предохранитель как можно поближе к аккуму из суждений всё той же сохранности. По правилам-на длине провода не больше 30см от клеммы аккума.
Закрепляйте держатель предохранителя агрессивно к кузову для того чтоб провод вкупе с предохранителем от вибрации не угодил в подвижные части мотора либо еще куда-нибудь.
Ставьте предохранитель в доступном месте чтоб не приходилось разбирать пол машинки чтоб до него добраться, не считая того пространство установки обязано быть сухим, чтоб вода не попадала на предохранитель. Для чего-надеюсь понятно.

Источник: electrosila.info

Press ESC to close