Потек рабочий цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

  • соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
  • находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
  • возвратная пружина;
  • рабочий шток (поршень);
  • толкатель, воздействующий на вилку;
  • стопорное кольцо;
  • резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

  • Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
  • Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
  • Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

  • найдены трещины на корпусе;
  • большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

  • шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
  • специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
  • ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Источник: autoremont2.ru

Как выбрать рабочий цилиндр сцепления

В системе автомобильного гидравлического сцепления имеется 2 цилиндра: рабочий и главный. Главный цилиндр в момент нажатия педали резко повышает давление сцепление, после чего начинает свою работу второй цилиндр, передающий усилие на сцепление. Рабочий цилиндр устроен достаточно просто, однако его конструкция совершенствовалась на протяжении многих лет. Сегодня это устройство может быть просто механическим или снабженным специальными датчиками, показания которых считывает ЭБУ. Второй вариант самый дорогой. Мы разберем принцип работы рабочего цилиндра и то, как его правильно эксплуатировать и выбирать в случае необходимости.

Как это работает

Обычно рабочий цилиндр сцепления ставят или возле картера коробки передач, или прямо на нем. Конструкция включает следующие элементы:

  • Корпус;
  • Штуцер;
  • Рабочий шток;
  • Стопорное кольцо;
  • Несколько резиновых уплотнителей (манжет, кольца);
  • Толкатель;
  • Возвратная пружина.

Используемые материалы: чугун или алюминий.

К гидроприводу устройство подключается через простейший штуцер . Как только давление в системе начинает расти, поршень вместе с толкателем двигается, а толкатель выжимает вилку. Так выбранная передача включается или выключается. Когда водитель перестает управлять сцеплением, пружина возвращает всю систему в исходное положение.

В целом простая конструкция может иметь свои особенности. К примеру, штуцер может располагаться как прямо, так и под углом. В автомобилях Ssang Yong и некоторых других рабочий цилиндр может объединяться с выжимным подшипником.

Что укажет на неисправность

Некорректная работа сцепления – главный признак того, что с одним из цилиндром произошла беда. Достаточно осмотреть деталь и провести ряд «экспериментов». А именно, при вождении и осмотре обратите внимание на это:

  1. Резко уменьшился уровень гидравлической жидкости. Очевидно, она начала уходить из бачка. Причина кроется в изношенном манжете или поврежденном шланге. Если сцепление перестало работать как должно и в довесок вы заметили пятна под авто, можете не сомневаться – повреждены уплотнители;
  2. Педаль сцепления ходит слишком мягко или вовсе проваливается. Это своего рода сигнал о том, что в систему попадает воздух. После прокачки проблема или решается, или возвращается снова спустя некоторое время. Опять же, изучите цилиндр. Если в корпусе появились трещины, цилиндр придется менять. Если поврежден манжет, то вы отделались малой кровью;
  3. Педаль сцепления со временем опускается. Если уровень жидкости в норме, а проблема осталась, то потребуется замена пружины;
  4. Ухудшилось переключение передач. Причина кроется в старой пружине, которую придется менять.

Самым явным указателем неисправности рабочего цилиндра является потек. В остальных случаях есть вероятность повреждения смежных узлов также. Стоит съездить на СТО и провести диагностику.

Рабочий цилиндр относится к категории ремонтопригодных деталей. Как мы и указывали выше, в нем меняются уплотнители . Также заливается новая гидравлическая жидкость. Обычно ее роль играет обычная тормозная жидкость. Замена больших денег не стоит, однако нельзя забывать о том, что и она имеет свой срок службы. Также меняется пружина.

Правильная эксплуатация

Металлические детали рабочего цилиндра выходят из строя очень редко. Как правило, металл попросту стареет и приходит и окончательно приходит в негодность. В этом случае деталь меняют. А вот долгосрочная замена может потребоваться если повредились уплотнители . Попадание внутрь цилиндра пыли, грязи и песка может быстро вывести его из строя. К тому же, цилиндр без уплотнителей начинает быстро покрываться ржавчиной.

Читайте также:  Сандеро лучше калины или нет отзывы

Если вовремя менять ремкомплект, рабочий цилиндр сцепления отслужит более 150 тысяч километров. Кроме замены уплотнителей может понадобиться также замена возвратной пружины. Со временем она растягивается и управление сцеплением становится сложным. В теории, поломка цилиндра может произойти только из-за повреждения уплотнителей. На практике же корпус цилиндра иногда трескается. Срок службы продлевается, во-первых , плавной манерой езды, а во-вторых , ездой по наиболее целым дорогам. Главные советы по эксплуатации: регулярно проходите техосмотр и следите за целостностью металла и резиновых уплотнителей цилиндра. Ремонт деталей электро-гидравлического сцепления стоит немалых денег, так что его всегда выгодно отсрочить.

Что можно сделать самому

Самый просто ремонт возможен и без помощи специалистов на СТО. Первое что нужно сделать – определить, нужен ли ремнот вообще. Сначала прокачайте гидропривод . Делается это просто: подсоедините шланг к винту прокачки, затем опустите второй его конец в емкость, заполненную тормозной жидкостью. Уже после, наполните жидкостью небольшой бачок главного цилиндра. Уже оказавшись в салоне, нажмите на педаль. Начнут появляться пузырьки воздуха. Если процесс их образования не заканчивается, ремонт необходим.

Снимите и разберите цилиндр. Вам понадобится слесарный инструмент и тиски, в которых цилиндр удобно будет разбирать. Снимается защитный колпачок и толкатель, извлекается поршень и небольшим усилием снимается стопорное кольцо, находящееся на поршне. Далее нужно извлечь пружину и уплотнители. Теперь делается следующее : тормозной жидкостью промывается штуцер, а также отверстия в цилиндре. Категорически запрещено промывать детали бензином, маслом и чем-либо еще. Уплотнители меняются на новые. В случае нужды меняется и пружина. Если в зеркале цилиндра, равно как и внешней поверхности, нет повреждений, цилиндр можно собирать и ставить на место.

В случае серьезных механических повреждений металлических элемент рабочий цилиндр придется менять. В теории, его ремонт возможен и в этом случае, однако остаточный ресурс может варьироваться от нескольких десятков тысяч километров до пары сотен. Рисковать не советуем.

Подробнее о жидкостях рабочего цилиндра

На рынке можно найти много различных тормозных жидкостей, которые заливаются и в рабочие цилиндры. Нам, естественно, нужна самая качественная. А характеристики ее таковы:

  • Ее свойства стабильны вне зависимости от того, в каких условиях она эксплуатируется;
  • Она не агрессивна к металлическим элементам гидросистемы и деталям-уплотнителям;
  • Может работать в очень широком диапазоне температур : от -30C вплоть до 150C;
  • Имеет хорошие смазывающие свойства.

Различают минеральные и синтетические жидкости. Синтетические также делятся на полигликолевые и силиконовы е. Изучите инструкцию от производителя – там указано, какая именно жидкость вам нужна. Узнав какая уже была залита, замените ее или подлейте новой.

Чем руководствоваться при выборе

Почти каждый автоконцерн создает рабочие цилиндры исключительно под свои автомобили. Сравнив цилиндры от Ssang Yong и Nissan можно заметить, что они имеют различные формы, по-разному крепятся, а на первый и вовсе вмонтирован выжимной подшипник. Также они наверняка имеют различные длины штока и подключения к приводу. Так что правильно выбрать рабочий цилиндр вы можете тремя способами:

  • VIN-код авто. Обратитесь в магазин и при подборе руководствуйтесь кодом транспорта. Так вы найдете и оригинальный цилиндр, и повторяющие его аналоги. Вероятность ошибиться нулевая;
  • Данные авто. В их перечень входят кузов, марка, данные о двигателе, год выпуск. Особенно важен год выпуска. Даже в одной линейке автомобилей у выпущенных в разные годы могут быть разные РЦС;
  • Код старой детали. Все очень просто: узнайте код уже установленного рабочего цилиндра и подберите такой же. Не исключено также, что так вы сможете найти листы совместимости рабочих цилиндров, где будет код уже имеющейся детали и идентичные ей аналоги.

Источник: avto.pro

Замена рабочего цилиндра сцепления

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна – как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

  • утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
  • трещины на корпусе детали;
  • поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

  • уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
  • педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
  • возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра – не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

  • набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
  • плоскогубцы, молоток;
  • медицинская груша для выкачивания жидкости;
  • отвёртки.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

  • снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
  • демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
  • открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
  • снять ГЦС;
  • вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
  • открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
  • демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали – тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления – например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра – это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Для удобства разборки цилиндр крепят в тисках – если он металлический. Все соединения штока и корпус надо тщательно очистить от грязи и масла. Это даст возможность определить проблему ещё до разборки. Использовать для промывки нужно только чистую тормозную жидкость, но никак не бензин или солярку!

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Читайте также:  Надо ли менять снилс при смене прописки

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Источник: ddcar.ru

Тема: рабочий цилиндр сцепления

рабочий цилиндр сцепления

Всем здравствуйте! Подскажите умные люди, поменял корзину сцепления, 6-ти ступка, двигатель Z13DTH, поставил новый выжимной и рабочий цилиндр, собрали, при проверке почти сразу потек цилиндр, заменил на старый, проездил день и таже проблемма. Может у кого была подобная ситуация подскажите, все на своих местах, в чем причина понять не могу.

Диск сцепления поставь другой стороной. Горький опыт. (

привет подскажи пожалуйста какой стараной куда ставится диск сцепления я поставил звездочкой в коробку

cherep18А снимал когда,какой стороной куда было. Воот,смотреть нужно было.


Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,немец,(немка), 2006, Без DPF,EGR удалён физически,программно ещё нет.

“Глаза боятся,а руки делают”

я смотрел может до меня кто то поставил не так,просто я хочу узнать пречину протекания выжемного,может знаите помогите пожалуйста

Добавлено спустя 10 минут:

привет всем у меня такая беда побежал рабочий целиндр сцепления,при вскрытии показала разлетелся маховик купил маховик заодно и карзину с диском ну и рабочий он же и выжимной,собрали прокачиваем сцепление он опять же пропускает меняем его на другой ставим и опять таже история,ставил все лук подскажите пожалуйста может еще какая нибудь причина есть

Последний раз редактировалось cherep18; 03.08.2014 в 20:09 .

Ставь выжимной FTE. LUK пластиковый, не надёжный.

а может быть причиной главный цилиндр

Коллеги. Я так поменял уже 3 выжимных((( Кто нибудь нашел проблему??

думается причина- очень большой ход выжимного и здесь надо смотреть почему

У меня предчуствие почему то что не слишком ход большой, а “клин” вот почему то прям предчуствие. Просто по чему так сужу, когда я снимаю обратно коробку, то подшипник, в полунажатом состоянии, и заклинен, как будто он стоял в сжатом, потом после прокачки я нажимаю педаль, что то там заклинило, и он чутка выдвинулся и за счет большого усилия выдавило манджету. Тк у него же как бы фаска ограничивающая его ход, она целая, то есть сам цилиндр не развалился..

Парни всем привет! Очень нужна ваша помощь! Проблема точь в точь как у автора темы! Решил я поменять маховик(гремел). Купил ЛУК, купил так же сцепление ЛУК и ОРИГИНАЛЬНЫЙ выжимной. Все поставили, собрали и начали прокачивать- и тут его заклинило! Все сняли обратно , сравнили корзины и маховики -ВСЕ ОДИН В ОДИН!. Даже номера совпали! Ну думаю ладно, купил еще один ОРИГИНАЛЬНЫЙ выжимной(9000 р. кстати). Все собрали, начали прокачивать и он ПОТЕК. Выдавило манжету! Все сняли перепроверили тысячу раз! Корзина туговата по отношению к старой, но прожимается. Диск сцепления стоит стороной к коробке как о положено(надпись ГЕТРИБ на диске). Заказываю третий подшибник, уже фирмы ТРВ. Ставим его, начинаем прокачивать и. ОПЯТЬ ЗАКЛИНИЛО. Парни, у меня уже истерика..нужна ваша помощь..В чем может быть проблема?? Может как то прокачиваем не так?

Первый оригинал:

Второй ОРИГИНАЛ:

Третий TRW

Вот как стоит диск сцепления:

ЗВЕЗДОЙ К КПП!! И на нем НАДПИСЬ К КОРОБКЕ!!

А как сцепление то прокачиваете?

Открываем штуцер. доливаем полный бачек. не закрывая штуцер, нажимаю очень медленно педаль раза три. Потом штуцер закрываю. Качаю один раз и другой человек открывает штуцер. Закрывает, качаю один раз, открываем штуцер и так раза 4- 5. На пятом разе всегда все и происходит, сначало педаль проваливается и потом пустая..

Странная технология какая-то.
Я прокачивал точно так-же как и тормоза. Бачек полный (следить постоянно, маленький отсек под сцепление, можно не заметить что жидкость кончилась) , накачал педалью давление, педаль держать в полу- второй человек открывает штуцер и спускает жидкость через одетую прозрачную трубку в бутылку (видны пузырьки воздуха в трубке). Закрыл штуцер, долил если надо жидкости, накачал давление педалью, открыл штуцер, спустил жидкость с воздухом и так столько раз, пока пузырьки воздуха не исчезнут в выходящей тормозухе.

Я так и прокачал. С первого раза все нормально. Сначала педаль мягкая очень была, потом по мере прокачки стала жестче.

А вообще , ты уже далеко не первый с таким случаем. В теме про ремонт М20, поищи. Там было такое у кого-то. Может и причину нашли.

это точно, обычно как тормоза

Странная технология какая-то.
Я прокачивал точно так-же как и тормоза. Бачек полный (следить постоянно, маленький отсек под сцепление, можно не заметить что жидкость кончилась) , накачал педалью давление, педаль держать в полу- второй человек открывает штуцер и спускает жидкость через одетую прозрачную трубку в бутылку (видны пузырьки воздуха в трубке). Закрыл штуцер, долил если надо жидкости, накачал давление педалью, открыл штуцер, спустил жидкость с воздухом и так столько раз, пока пузырьки воздуха не исчезнут в выходящей тормозухе.

Я так и прокачал. С первого раза все нормально. Сначала педаль мягкая очень была, потом по мере прокачки стала жестче.

А вообще , ты уже далеко не первый с таким случаем. В теме про ремонт М20, поищи. Там было такое у кого-то. Может и причину нашли.

Звонил в сервис Опель. Как вы описали выше НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК ПРОКАЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ! Там мне пояснили следующее: 1) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СЖИМАТЬ НОВЫЙ ПОДШИПНИК . 2) Пока он не будет заполнен тормозухой, ставить его на кпп нельзя! Вся проблема в том, что он когда новый-сухой. Все любят достать его из упаковки и посжимать- проверить работу) В нем задирается манжета-которая при прокачке сразу течет или встает в распор и клинит выжимной. Даже если выжимной и прокачался на машине без последствий, вероятность, что он потечет в течении 40 т.км -100%. Посмотрел я на Драйв 2 темы о выжимных- все как один поменли их после замены как раз в этот пробег. Вывод у всех один-запчасти мол говно! Но это не так. Как мне объяснили сервисмены, нельзя допускать сжатия подшипника, даже на чуть чуть, пока в нем нет тормозухи. Они всегда делают так: наполняют шприцом подшипник тормозухой пока он не будет полный. Потихоньку при этом немного сжимая его. После ставят на кпп. Далее собирают все, далее через штуцер в обратном. порядке прокачивают его таким образом: на штуцер одевают шланг с шприцом и нажимают педаль и сжимают шприц. Тормозуха от подшипника идет вверх в бачок главного и там выходит воздух. После этого закрывают штуцер и только потом прокачивают как обычно.

Источник: astraclub.ru

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на Lada 2107 без помощи специалистов?

Никто не хочет испытывать дискомфорт во время езды, тем более, если это связано с проблемами в области управления автомобилем. Владельцам отечественной «классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, потому что привыкли все делать своими руками. С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс регулировки развала-схождения , то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения трансмиссии, достаточно изучить технологию.

Общие сведения

Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.

В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.

Традиционно РЦ расположен на картере КПП и закреплен двумя болтами, поэтому добраться к нему возможно только находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому нужно следить за ее уровнем, тем более, что делать это несложно – емкость находится в моторном отсеке.

Когда нужна замена неисправного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107: признаки и причины

В большинстве случаев неполадки управления муфты связаны с потерей герметичности, когда педаль теряет свою упругость при нажатии. Однако данный факт еще полбеды, а вот невозможность включить передачу – это уже серьезно.

Читайте также:  Лада калина не заводится что делать

Если скомпоновать признаки, указывающие на необходимость замены рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, то получим список:

  • Падение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о потере герметичности шланга или РЦ. Поломка также определяется по пятнам под машиной.
  • Периодические «провалы» педали или ее мягкий ход свидетельствуют о попадании воздуха в систему. Поломка может быть следствием изношенного манжета или трещин корпуса рабочего цилиндра.
  • Постепенная потеря жесткости педали и затрудненное переключение передач говорят о поломке пружины РЦ. При этом уровень жидкости остается без изменений, а регулировка педали результатов не дает.

Протекание жидкости из главного цилиндра сигнализирует аналогичными признаками, поэтому при осмотре нужно обращать внимание и на его состояние.

Как сменить рабочий цилиндр Lada самостоятельно?

Для работы понадобится следующий набор инструмента:

  1. Пассатижи.
  2. Рожковый ключ «на 17».
  3. Головка «на 13».

Процесс ремонта комфортнее выполнять на смотровой яме или эстакаде. При отсутствии такой возможности переднюю часть машины нужно поднять домкратом и установить на опоры, предварительно зафиксировав задние колеса башмаками. Далее работы производятся по следующим переходам:

  • Ослабить рожковым ключом «на 17» гайку наконечника шланга в пробке РЦ.
  • При помощи пассатижей отсоединить оттяжную пружину.
  • Разогнуть и вынуть пассатижами шплинт на конце толкателя.
  • Головкой «на 13» отвернуть два болта крепления цилиндра к картеру КПП.
  • Отсоединить кронштейн, который крепился болтами.

  • Вынув толкатель из вилки, взять РЦ в руку и ключом «на 17» полностью отвернуть гайку наконечника и снять шланг.
  • Выполнить замену рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, и сразу закрутить наконечник шланга, чтобы избежать потерь тормозной жидкости.
  • Закрепить новую деталь в обратной последовательности.

Определенная часть автолюбителей предпочитают слить старую тормозную жидкость перед операцией, считая, что это позволит им избавиться от грязи в системе. Как бы там ни было, а прокачку и регулировку сцепления делать придется в любом случае.

Как прокачать систему управления муфты?

Для качества работы трансмиссии важно отсутствие воздуха в системе, для чего и делается прокачка. Процедура аналогична прокачке тормозов. Для выполнения работы нужен помощник:

  • Залить в бачок на главном цилиндре тормозную жидкость.
  • Надеть на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. Второй конец шланга опустить в емкость с некоторым количеством жидкости.

  • Попросить помощника нажать на педаль 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом положении.
  • Ключом «на 10» отвинтить на пол-оборота штуцер и выпустить пузырьки воздуха, после чего закрутить штуцер и повторить процедуру до полного исчезновения воздуха в жидкости.

Во время производства работ важно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно пополнять.

Как сделать ремонт рабочего цилиндра муфты классической «семерки»?

В определенных случаях автолюбители предпочитают самостоятельно приобретать не только комплект для ремонта муфты, но и запчасти для реставрации цилиндра своими силами. Такой вариант позволяет сэкономить некоторую сумму, если следовать следующим пунктам:

  • Зажать деталь в тиски и открутить пробку в заднее части.
  • Снять резиновый колпачок.
  • Демонтировать стопорное кольцо со стороны пробки.
  • Извлечь внутренние элементы узла.
  • Ключом «на 10» выкрутить штуцер для прокачки.

Чтобы замена отремонтированного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 была качественной, нужно:

  • Осмотреть состояние пружины и сменить при необходимости.
  • Сменить все резиновые уплотнения.
  • Осмотреть зеркало узла.
  • Прочистить штуцер.

Перед сборкой все детали следует смазать тормозной жидкостью. Нельзя пользоваться бензином или дизтопливом, потому что резина потеряет свои качества. Менять прокладку под пробкой только при наличии протечек. Собрав и установив узел, заканчиваем процесс прокачкой системы.

Источник: autobann.su

Рабочий цилиндр сцепления

Механизм сцепления в автомобилях служит для соединения двигателя с коробкой передач и возможностью их рассоединения в нужный момент. Гидравлический привод позволяет воздействовать на него дистанционно при помощи нажатия педали с передачей усилия на корзину. Одной из самых важных деталей в системе гидропривода помимо главного цилиндра является рабочий, обеспечивающий приложение усилия к механическим частям сцепления, находящимся к корзине.

Принцип действия рабочего цилиндра сцепления

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления принимает усилие, сообщенное педалью главному цилиндру, и в результате созданного в трубопроводе давления, передает его непосредственно на вилку, воздействующую на выжимной подшипник. Он является составной частью системы, и представляет собой изделие цилиндрической формы, прикрепленное на картер корзины сцепления. В него входит трубка гидропривода, а выходит шток, с одной стороны упирающийся в поршень цилиндра, а с другой в вилку механизма сцепления.

Общая конструкция изделия


Рабочий цилиндр сцепления состоит из следующих частей:

  1. Корпус цилиндра, изготовленный из металла или пластика, с находящимся на нем клапаном для прокачки системы и удаления воздуха.
  2. Поршень.
  3. Возвратная пружина.
  4. Толкатель, соединяющий поршень и вилку механизма сцепления.
  5. Стопорное кольцо.
  6. Уплотнительные кольца поршня и манжеты.

Как выбрать рабочий цилиндр сцепления

При замене рабочего цилиндра сцепления желательно покупать оригинальное изделие, изготовленное фирмой-производителем автомобиля. При отсутствии такой возможности допускается установка аналогичной запчасти стороннего производителя, при этом существует большой риск приобретения некачественного товара. Деталь, имеющая цену, значительно уступающую оригиналу, быстро выйдет из строя за счет некачественных комплектующих и низкого качества сборки. Это делает дешевую покупку экономически невыгодной, так как необходимость приобретения качественного изделия останется.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

  1. Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
  2. Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
  3. Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
  4. Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Неисправности рабочего цилиндра сцепления

На приближающийся ремонт или замену рабочего цилиндра сцепления указывают следующие признаки:

  1. Резкое снижение уровня жидкости в бачке с характерными пятнами под автомобилем в районе нахождения рабочего тормозного цилиндра. Признаки свидетельствуют об утечке жидкости по причине износа манжет или нарушения целостности шланга. Устраняется заменой износившихся деталей и восстановлением герметичности системы.
  2. Провалы или слишком мягкий ход педали сцепления. Свидетельствуют о попадании в систему воздуха, что устраняется прокачкой. При обследовании цилиндра и обнаружении на корпусе трещин или мест течи, через которые проходит воздух, производится частичный ремонт или замена изделия.
  3. Постепенное проседание педали сцепления и возникновение проблем с переключением передач, при этом уровень жидкости в бачке не падает, а регулировка педали результата не приносит. Это признаки поломки пружины рабочего цилиндра, неисправность устраняется ее заменой.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления с использованием ремкомплекта

Ремонт рабочего цилиндра сцепления начинается с его разборки. Для этого он помещается в тиски для удобства, после чего работы проводятся в следующем порядке:

  1. Снятие защитного колпачка с толкателем, извлечение поршня и снятие с него стопорного кольца.
  2. Снятие с поршня уплотнительных колец и пружины.
  3. Прочистка в цилиндре всех отверстий и штуцера выпуска воздуха.
  4. Обследование зеркал цилиндра и наружной поверхности поршня на наличие механических повреждений.
  5. Промывка всех деталей и поверхностей тормозной жидкостью. Применение для этой цели других растворителей запрещается.
  6. Установка деталей ремкомплекта, в который входят пружина, защитный колпачок и уплотнительные кольца поршня.
  7. Сборка цилиндра.

Прокачка рабочего цилиндра сцепления

После установки рабочего цилиндра на место, производится его прокачка следующим образом:

  1. Заполнить бачок главного цилиндра тормозной жидкостью.
  2. К предварительно отвернутому на ¾ оборота штуцеру спуска воздуха рабочего цилиндра подсоединяется трубка с опущенным другим концом в емкость с тормозной жидкостью.
  3. Многократное нажатие педали сцепления до прекращения появления из трубки пузырьков воздуха, после чего при педали, выжатой до отказа, штуцер завинчивается.
  4. Отсоединение шланги и проверка уровня жидкости в бачке, которая при необходимости доливается.

Описанные действия позволяют устранить неисправность рабочего цилиндра сцепления всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Популярные модели и производители

При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:

  1. Sachs. Немецкая фирма, является ведущим производителем цилиндров сцепления для большинства автомобильных марок зарубежных и отечественных производителей. Популярность обусловлена высоким качеством изделий и применением инновационных разработок.
  2. Lukas. Крупнейший производитель автозапчастей, продукция которого отвечает всем международным стандартам качества. Выпускает тормозные цилиндры под большинство автомобильных марок и ремкомплекты для них.
  3. Fenox. Специализируется на выпуске цилиндров сцепления и тормозов более 25 лет. Поставляет продукцию большинству автопроизводителей.
  4. TRW. Фирма владеет брендом Lukas, и занимается поставкой компонентов тормозных систем, в частности тормозных цилиндров для всех крупнейших мировых автопроизводителей. Продукция отличается качеством и особой надежностью.
  5. LUK. Официальный партнер основных автопроизводителей в плане проектирования новых разработок и систем. Поставляет цилиндры сцепления на сборочные конвейеры большинству крупных мировых автопроизводителей.

Источник: voditelauto.ru