Потек рабочий цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и подмена

Одной из главных частей гидропривода системы сцепления, вместе с основным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задачка этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с головного цилиндра через шланг, на детали, конкретно взаимодействующие с коробкой: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Обычно рабочий цилиндр сцепления размещается на картере коробки либо рядом с ним и по собственному принципу деяния и устройству идентичен во всех моделях машин, разняться только детали: из чего же сделан корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта либо подмены данной нам детали необходимо разбираться в принципе ее работы, главных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках вероятных дефектов.

Принцип деяния и система

Нажимая на педаль, происходит действие на основной цилиндр, где создается давление, в итоге чего же гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и средством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, содействует включению либо выключению избранной передачи.

Система рабочего цилиндра, показанная на фото не таковая и непростая, как может показаться на 1-ый взор. Он состоит из таковых главных деталей:

• соответственно сам корпус, который быть может пластмассовым либо стальным;
• находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который употребляется при прокачке;
• возвратимая пружина;
• рабочий шток (поршень);
• толкатель, воздействующий на вилку;
• стопорное кольцо;
• резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ либо неисправность неких из перечисленных выше деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по неким признакам.

Признаки вероятных дефектов

На приближающийся ремонт либо момент когда будет нужно подмена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

• Зрительно наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной воды в бачке, что свидетельствует о ее утечке, предпосылкой может служить износ манжет рабочего цилиндра либо нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под каром.
• Очень мягенький ход либо повторяющиеся провалы педали сцепления говорят о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не вышло улучшений в работе сцепления либо они оказались временными, то следует оглядеть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это быть может трещинка в корпусе либо изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
• Педаль сцепления равномерно опускается все ниже, и ощущаются трудности при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень воды в бачке остается без конфигураций, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Найдя, что предпосылкой ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сходу бросаться в крайности и поменять его вполне. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, таковой как на фото:

В ремкомплект входят, зависимо от марки авто, главные изнашиваемые детали: возвратимая пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особенного труда, как описывалось выше, он в главном находится на картере коробки, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от головного цилиндра.

Потому что в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг необходимо заглушить пригодной по поперечнику пробкой. Некие спецы рекомендуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, потому что, сливаясь, она помоет систему гидропривода от накопившейся грязищи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус железный, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, созодать этого не стоит во избежание вероятных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, необходимо снять внешний манжет, а потом, зависимо от конструкции, чтоб получить доступ к штоку вытащить стопорное кольцо. Произведя разборку, следует пристально оглядеть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все помыть тормозной жидкостью, следует держать в голове, что недозволено для этого использовать бензин, солярку, машинное масло либо воду, потому что эти воды могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра создавать в оборотном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новейшие.

Если ремонт, по любым причинам неосуществим:

• найдены трещинкы на корпусе;
• огромные выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новейший рабочий цилиндр и поменять его вполне.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный либо новейший цилиндр на пространство, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка опосля подмены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что делается опосля ремонта головного цилиндра, но в неких марках каров, к примеру «Фиат» эта процедура делается напротив. Для «оборотной» прокачки без помощи других, будет нужно:

• шланг такового поперечника чтоб плотно одевался на выпускной клапан;
• особый либо просто большенный шприц с поперечником носика пригодным под шланг;
• ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, иной к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтоб туда не попал воздух.

Произвести эту функцию следует пару раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Потом следует произвести нажатие на педаль сцепления до 10 раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Источник: autoremont2.ru

Как избрать рабочий цилиндр сцепления

В системе авто гидравлического сцепления имеется 2 цилиндра: рабочий и основной. Основной цилиндр в момент нажатия педали резко увеличивает давление сцепление, опосля чего же начинает свою работу 2-ой цилиндр, передающий усилие на сцепление. Рабочий цилиндр устроен довольно просто, но его система совершенствовалась в протяжении почти всех лет. Сейчас это устройство быть может просто механическим либо снабженным особыми датчиками, показания которых считывает ЭБУ. 2-ой вариант самый дорогой. Мы разберем механизм работы рабочего цилиндра и то, как его верно эксплуатировать и выбирать в случае необходимости.

Как это работает

Обычно рабочий цилиндр сцепления ставят либо около картера коробки, либо прямо на нем. Система включает последующие элементы:

• Корпус;
• Штуцер;
• Рабочий шток;
• Стопорное кольцо;
• Несколько резиновых уплотнителей (манжет, кольца);
• Толкатель;
• Возвратимая пружина.

Применяемые материалы: чугун либо алюминий.

К гидроприводу устройство подключается через простой штуцер . Как давление в системе начинает расти, поршень совместно с толкателем двигается, а толкатель выжимает вилку. Так избранная передача врубается либо выключается. Когда шофер перестает управлять сцеплением, пружина возвращает всю систему в начальное положение.

В целом обычная система может иметь свои индивидуальности. Например, штуцер может размещаться как прямо, так и под углом. В карах Ssang Yong и неких остальных рабочий цилиндр может объединяться с выжимным подшипником.

Что укажет на неисправность

Неправильная работа сцепления – основной признак того, что с одним из цилиндром произошла неудача. Довольно оглядеть деталь и провести ряд «тестов». А конкретно, при вождении и осмотре направьте внимание на это:

1. Резко уменьшился уровень гидравлической воды. Разумеется, она начала уходить из бачка. Причина кроется в изношенном манжете либо покоробленном шланге. Если сцепление не стало работать как обязано и в привесок вы увидели пятна под авто, сможете не колебаться – повреждены уплотнители;
2. Педаль сцепления прогуливается очень мягко либо совсем проваливается. Это собственного рода сигнал о том, что в систему попадает воздух. Опосля прокачки неувязка либо решается, либо ворачивается опять спустя некое время. Снова же, изучите цилиндр. Если в корпусе возникли трещинкы, цилиндр придется поменять. Если поврежден манжет, то вы отвертелись малой кровью (внутренней средой организма);
3. Педаль сцепления с течением времени опускается. Если уровень воды в норме, а неувязка осталась, то будет нужно подмена пружины;
4. Усугубилось переключение передач. Причина кроется в старенькой пружине, которую придется поменять.

Самым очевидным указателем неисправности рабочего цилиндра является потек. В других вариантах есть возможность повреждения смежных узлов также. Стоит съездить на СТО и провести диагностику.

Рабочий цилиндр относится к группы ремонтопригодных деталей. Как мы и указывали выше, в нем изменяются уплотнители . Также заливается новенькая гидравлическая жидкость. Обычно ее роль играет рядовая тормозная жидкость. Подмена огромных средств не стоит, но недозволено забывать о том, что и она имеет собственный срок службы. Также изменяется пружина.

Верная эксплуатация

Железные детали рабочего цилиндра выходят из строя весьма изредка. Обычно, сплав просто стареет и приходит и совсем приходит в негодность. В этом случае деталь меняют. А вот длительная подмена может потребоваться если повредились уплотнители . Попадание вовнутрь цилиндра пыли, грязищи и песка может стремительно вывести его из строя. К тому же, цилиндр без уплотнителей начинает стремительно покрываться ржавчиной.

Если впору поменять ремкомплект, рабочий цилиндр сцепления отслужит наиболее 150 тыщ км. Не считая подмены уплотнителей может пригодиться также подмена возвратимой пружины. С течением времени она растягивается и управление сцеплением становится сложным. В теории, поломка цилиндра может произойти лишь из-за повреждения уплотнителей. На практике же корпус цилиндра время от времени трескается. Срок службы продлевается, во-1-х , плавной манерой езды, а во-2-х , ездой по более целым дорогам. Главные советы по эксплуатации: часто проходите техосмотр и смотрите за целостностью сплава и резиновых уплотнителей цилиндра. Ремонт деталей электро-гидравлического сцепления стоит больших средств, так что его постоянно прибыльно отсрочить.

Что можно создать самому

Самый просто ремонт вероятен и без помощи профессионалов на СТО. 1-ое что необходимо создать – найти, нужен ли ремнот совершенно. Поначалу прокачайте гидропривод . Делается это просто: подсоедините шланг к винту прокачки, потом опустите 2-ой его конец в емкость, заполненную тормозной жидкостью. Уже опосля, наполните жидкостью маленькой бачок головного цилиндра. Уже оказавшись в салоне, нажмите на педаль. Начнут появляться пузырьки воздуха. Если процесс их образования не завершается, ремонт нужен.

Снимите и разберите цилиндр. Для вас пригодится слесарный инструмент и тиски, в каких цилиндр комфортно будет разбирать. Снимается защитный колпачок и толкатель, извлекается поршень и маленьким усилием снимается стопорное кольцо, находящееся на поршне. Дальше необходимо извлечь пружину и уплотнители. Сейчас делается последующее : тормозной жидкостью промывается штуцер, также отверстия в цилиндре. Категорически запрещено промывать детали бензином, маслом и чем-либо еще. Уплотнители изменяются на новейшие. В случае нужды изменяется и пружина. Если в зеркале цилиндра, равно как и наружной поверхности, нет повреждений, цилиндр можно собирать и ставить на пространство.

В случае суровых механических повреждений железных элемент рабочий цилиндр придется поменять. В теории, его ремонт вероятен и в этом случае, но остаточный ресурс может варьироваться от нескольких 10-ов тыщ км до пары сотен. Рисковать не рекомендуем.

Подробнее о жидкостях рабочего цилиндра

На рынке можно отыскать много разных тормозных жидкостей, которые заливаются и в рабочие цилиндры. Нам, естественно, нужна самая высококачественная. А свойства ее таковы:

• Ее характеристики размеренны вне зависимости от того, в которых критериях она эксплуатируется;
• Она не агрессивна к железным элементам гидросистемы и деталям-уплотнителям;
• Может работать в весьма широком спектре температур : от -30C прямо до 150C;
• Имеет отличные смазывающие характеристики.

Различают минеральные и синтетические воды. Синтетические также делятся на полигликолевые и силиконовы е. Изучите аннотацию от производителя – там обозначено, какая конкретно жидкость для вас нужна. Узнав какая уже была залита, поменяйте ее либо подлейте новейшей.

Чем управляться при выбирании

Практически любой автоконцерн делает рабочие цилиндры только под свои авто. Сравнив цилиндры от Ssang Yong и Nissan можно увидеть, что они имеют разные формы, по-разному крепятся, а на 1-ый и совсем вмонтирован выжимной подшипник. Также они наверное имеют разные длины штока и подключения к приводу. Так что верно избрать рабочий цилиндр вы сможете 3-мя методами:

• VIN-код авто. Обратитесь в магазин и при подборе руководствуйтесь кодом транспорта. Так вы отыщите и уникальный цилиндр, и повторяющие его аналоги. Возможность ошибиться нулевая;
• Данные авто. В их список входят кузов, марка, данные о движке, год выпуск. В особенности важен год выпуска. Даже в одной линейке каров у выпущенных в различные годы могут быть различные РЦС;
• Код старенькой детали. Все весьма просто: узнайте код уже установленного рабочего цилиндра и подберите таковой же. Не исключено также, что так вы можете отыскать листы сопоставимости рабочих цилиндров, где будет код уже имеющейся детали и схожие ей аналоги.

Источник: avto.pro

Подмена рабочего цилиндра сцепления

Авто сцепление бывает нескольких типов, и на данный момент самыми распространёнными числятся гидроприводные аналоги. Но они конструктивно труднее обычных механических устройств, потому что принцип их деяния связан с движением воды под давлением. Подмена рабочего цилиндра сцепления(либо РЦС) — рядовая процедура для автовладельца с гидроприводом.

Предпосылки поломок рабочего цилиндра кара

Материал, из которого сделан корпус детали, имеет принципиальное значение. Сейчас цилиндры делают не только лишь из стали либо чугуна – как ранее. Почаще стали употреблять алюминий и даже полимер. Но такие мягенькие изделия не будут различаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления нужен при последующих дилеммах:

• утечки (появляются из-за износа уплотнительных колец либо при нарушении целостности соединительных трубок);
• трещинкы на корпусе детали;
• поломки пружины РЦС.

Шток содержит в себе несколько составных деталей, любая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти составляющие повсевременно под перегрузкой, потому возможность их поломки велика.

Главные признаки неисправности РЦС

На трудности с цилиндром указывают такие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности):

• уровень воды в бачке понижается, под машинкой образуются пятна;
• педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
• появляются трудности с переключением либо выключением скоростей, регулировка привода совсем не помогает.

Мастера советуют сначала уделять свое внимание на работу педали. Мягенький её ход либо провал сходу должны заставить задуматься, хотя это не повод для незамедлительного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — необходимо выполнить прокачку сцепления. Если в тормозной воды пузырьки воздуха, нужно найти их «природу». В 99 вариантах из 100 воздух попадает вовнутрь штоков РЦС либо ГЦС из-за нарушения плотности манжет.

Подмена цилиндра сцепления: пошаговая {инструкция}

Мы поведаем о методе, предполагающем снятие и проверку головного цилиндра – не только лишь рабочего. Естественно же, основной цилиндр можно не снимать -тогда будет довольно залезть под машинку и снять лишь РЦС. Он размещен на самом картере сцепления. Вот лишь для чего 2 раза проводить ремонт? Быть может неисправен и основной цилиндр, потому стоит и его проверить заодно.

Практически на всех моделях авто процедура проводится идиентично.

• набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
• плоскогубцы, молоток;
• мед груша для выкачивания воды;
• отвёртки.

Каким инвентарем сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им труднее работать в узеньких, тесноватых зонах. Для головок нужно приготовить удачный, в меру длиннющий вороток. Заржавелые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На неких моделях также нужно демонтировать радиаторный бачок, который держится на железном большенном хомуте, потому что он мешает работать.

• снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже гораздо меньше;
• демонтировать трубки и шланги, непременно протереть от пыли, грязищи;
• открутить крепление дюралевой трубки ГЦС, снять её;
• снять ГЦС;
• вынуть магистраль, ведомую в РЦС;
• открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять совместно с креплением пружины, используя плоскогубцы;
• демонтировать РЦС.

Устанавливаем в оборотной последовательности. Соединения новейшего РЦС нужно закручивать прочно, чтоб жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старенького цилиндра можно выкрутить и поставить на новейший элемент. Они навинчиваются до такого же уровня, что на древнем штоке устройстве. Также целенаправлено поменять дюралевые магистрали – тем наиболее, если их свойство непонятно.

Опосля установки новейшего цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)нужно подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед сиим прокачивающий штуцер нужно открутить на несколько оборотов — вполне не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не закончат выходить пузырьки воздуха. Если незапятнанная жидкость так и не пошла опосля 5-6 нажатий, нужно отрегулировать привод.

Рекомендуем привлечь ассистента. Один человек садится в машинку, начинает качать педаль муфты. 2-ой пристально смотрит за качеством воды и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться очень низковато, потому что это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до того времени, пока весь воздух не выйдет.

Есть и иной метод прокачки, наиболее резвый. Необходимо сделать давление снутри бачка сцепления – к примеру, используя накаченную камеру от покрышки. В неких вариантах, чтоб не возиться с камерой, довольно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Подмена цилиндра – это последняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все наименее надёжны. Но найти, подлежит ли деталь ремонту, можно лишь опосля снятия и разборки РЦС. Нужно проверить внутренние механизмы, в особенности сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже маленькую трещинку. Не считая того, лучше сходу подменять полимерные и дюралевые модели.

Для удобства разборки цилиндр укрепляют в тисках – если он железный. Все соединения штока и корпус нужно кропотливо очистить от грязищи и масла. Это даст возможность найти делему ещё до разборки. Применять для промывки необходимо лишь чистую тормозную жидкость, но никак не бензин либо солярку!

Поначалу демонтируют защитный колпачок совместно с толкателем, потом стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. Опосля этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений внешной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новейший РЦС, направьте внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти конторы издавна на рынке, их дет али числятся самыми высококачественными.

Не советуем создавать подмену своими силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Источник: ddcar.ru

Тема: рабочий цилиндр сцепления

рабочий цилиндр сцепления

Всем здрасти! Подскажите умные люди, поменял корзину сцепления, 6-ти ступка, движок Z13DTH, поставил новейший выжимной и рабочий цилиндр, собрали, при проверке практически сходу потек цилиндр, поменял на старенькый, проездил денек и таже проблемма. Может у кого была схожая ситуация подскажите, все на собственных местах, в чем причина осознать не могу.

Диск сцепления поставь иной стороной. Горьковатый опыт. (

привет подскажи пожалуйста какой стараной куда ставится диск сцепления я поставил звездочкой в коробку

cherep18А снимал когда,какой стороной куда было. Воот,глядеть необходимо было.

Astra H carawan CDTi Z13DTH 6МКП,германец,(германка), 2006, Без DPF,EGR удалён на физическом уровне,программно ещё нет.

“Глаза боятся,а руки делают”

я глядел может до меня кто то поставил не так,просто я желаю выяснить пречину протекания выжемного,может знаите помогите пожалуйста

Добавлено спустя 10 минут:

пламенный привет всем у меня таковая неудача побежал рабочий целиндр сцепления,при вскрытии показала разлетелся маховик купил маховик заодно и карзину с диском ну и рабочий он же и выжимной,собрали прокачиваем сцепление он снова же пропускает меняем его на иной ставим и снова таже история,ставил все лук подскажите пожалуйста может еще какая нибудь причина есть

Крайний раз правилось cherep18; 03.08.2014 в 20:09 .

Ставь выжимной FTE. LUK пластмассовый, не надёжный.

а быть может предпосылкой основной цилиндр

Коллеги. Я так поменял уже 3 выжимных((( Кто нибудь отыскал делему??

думается причина- весьма большенный ход выжимного и тут нужно глядеть почему

У меня предчуствие почему то что не очень ход большенный, а “клин” вот почему то прям предчуствие. Просто по чему так сужу, когда я снимаю назад коробку, то подшипник, в полунажатом состоянии, и заклинен, как как будто он стоял в сжатом, позже опосля прокачки я нажимаю педаль, что то там заклинило, и он чутка выдвинулся и за счет огромного усилия выжало манджету. Тк у него же вроде бы фаска ограничивающая его ход, она целая, другими словами сам цилиндр не развалился..

Мужчины всем привет! Весьма нужна ваша помощь! Неувязка точь в точь как у создателя темы! Решил я поменять маховик(гремел). Купил ЛУК, купил так же сцепление ЛУК и ОРИГИНАЛЬНЫЙ выжимной. Все поставили, собрали и начали прокачивать- и здесь его заклинило! Все сняли назад , сравнили корзины и маховики -ВСЕ ОДИН В ОДИН!. Даже номера совпали! Ну думаю хорошо, купил очередной ОРИГИНАЛЬНЫЙ выжимной(9000 р. к слову). Все собрали, начали прокачивать и он ПОТЕК. Выжало манжету! Все сняли перепроверили тыщу раз! Корзина туговата по отношению к старенькой, но прожимается. Диск сцепления стоит стороной к коробке как о положено(надпись ГЕТРИБ на диске). Заказываю 3-ий подшибник, уже конторы ТРВ. Ставим его, начинаем прокачивать и. ОПЯТЬ ЗАКЛИНИЛО. Мужчины, у меня уже истерика..нужна ваша помощь..В чем быть может неувязка?? Может как то прокачиваем не так?

1-ый оригинал:

2-ой ОРИГИНАЛ:

3-ий TRW

Ах так стоит диск сцепления:

ЗВЕЗДОЙ К КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)!! И на нем НАДПИСЬ К КОРОБКЕ!!

Как сцепление то прокачиваете?

Открываем штуцер. доливаем полный бачек. не закрывая штуцер, нажимаю весьма медлительно педаль раза три. Позже штуцер закрываю. Качаю один раз и иной человек открывает штуцер. Закрывает, качаю один раз, открываем штуцер и так раза 4- 5. На 5-ом разе постоянно все и происходит, сначало педаль проваливается и позже пустая..

Странноватая разработка какая-то.
Я прокачивал буквально так-же как и тормоза. Бачек полный (смотреть повсевременно, небольшой отсек под сцепление, можно не увидеть что жидкость кончилась) , накачал педалью давление, педаль держать в полу- 2-ой человек открывает штуцер и спускает жидкость через одетую прозрачную трубку в бутылку (видны пузырьки воздуха в трубке). Закрыл штуцер, долил если нужно воды, накачал давление педалью, открыл штуцер, спустил жидкость с воздухом и так столько раз, пока пузырьки воздуха не пропадут в выходящей тормозухе.

Я так и прокачал. С первого раза все нормально. Поначалу педаль мягенькая весьма была, позже по мере прокачки стала жестче.

А совершенно , ты уже далековато не 1-ый с таковым случаем. В теме про ремонт М20, выищи. Там было такое у кого-либо. Может и причину отыскали.

это буквально, обычно как тормоза

Странноватая разработка какая-то.
Я прокачивал буквально так-же как и тормоза. Бачек полный (смотреть повсевременно, небольшой отсек под сцепление, можно не увидеть что жидкость кончилась) , накачал педалью давление, педаль держать в полу- 2-ой человек открывает штуцер и спускает жидкость через одетую прозрачную трубку в бутылку (видны пузырьки воздуха в трубке). Закрыл штуцер, долил если нужно воды, накачал давление педалью, открыл штуцер, спустил жидкость с воздухом и так столько раз, пока пузырьки воздуха не пропадут в выходящей тормозухе.

Я так и прокачал. С первого раза все нормально. Поначалу педаль мягенькая весьма была, позже по мере прокачки стала жестче.

А совершенно , ты уже далековато не 1-ый с таковым случаем. В теме про ремонт М20, выищи. Там было такое у кого-либо. Может и причину отыскали.

Звонил в сервис Опель. Как вы обрисовали выше НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК ПРОКАЧИВАТЬ НЕЛЬЗЯ! Там мне пояснили последующее: 1) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СЖИМАТЬ НОВЫЙ ПОДШИПНИК . 2) Пока он не будет заполнен тормозухой, ставить его на кпп недозволено! Вся неувязка в том, что он когда новый-сухой. Все обожают достать его из упаковки и посжимать- проверить работу) В нем задирается манжета-которая при прокачке сходу течет либо встает в распор и клинит выжимной. Даже если выжимной и прокачался на машине без последствий, возможность, что он потечет в течении 40 т.км -100%. Поглядел я на Драйв 2 темы о выжимных- все как один поменли их опосля подмены как раз в этот пробег. Вывод у всех один-запчасти дескать говно! Но это не так. Как мне растолковали сервисмены, недозволено допускать сжатия подшипника, даже на чуток чуток, пока в нем нет тормозухи. Они постоянно делают так: заполняют шприцом подшипник тормозухой пока он не будет полный. Потихоньку при всем этом мало сжимая его. Опосля ставят на кпп. Дальше собирают все, дальше через штуцер в оборотном. порядке прокачивают его таковым образом: на штуцер одевают шланг с шприцом и жмут педаль и сжимают шприц. Тормозуха от подшипника идет ввысь в бачок головного и там выходит воздух. Опосля этого закрывают штуцер и лишь позже прокачивают как обычно.

Источник: astraclub.ru

Как поменять рабочий цилиндр сцепления на Lada 2107 без помощи профессионалов?

Никто не желает испытывать дискомфорт во время езды, тем наиболее, если это соединено с неуввязками в области управления каром. Обладателям российскей «классики» приходится уделять состоянию собственной машинки больше времени и сил, поэтому что привыкли все созодать своими руками. С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс регулировки развала-схождения , то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения коробки, довольно изучить технологию.

Общие сведения

Чтоб подмена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, хорошо знать его предназначение и 1-ые признаки неисправности. Система передачи вращающего момента на традиционных вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задачка которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.

В свою очередь, гидропривод состоит из 2-ух цилиндров: головного и рабочего. При действии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего же тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Крайний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем осуществляя выбор передач.

Обычно РЦ размещен на картере КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и закреплен 2-мя болтами, потому добраться к нему может быть лишь находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной воды, потому необходимо смотреть за ее уровнем, тем наиболее, что созодать это нетрудно – емкость находится в моторном отделе.

Когда нужна подмена неисправного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107: признаки и предпосылки

Почти всегда проблемы управления муфты соединены с потерей плотности, когда педаль теряет свою упругость при нажатии. Но этот факт еще половина беды, а вот невозможность включить передачу – это уже серьезно.

Если скомпоновать признаки, указывающие на необходимость подмены рабочего цилиндра сцепления на каре ВАЗ 2107, то получим перечень:

• Падение уровня тормозной воды в бачке, что гласит о потере плотности шланга либо РЦ. Поломка также определяется по пятнам под машинкой.
• Повторяющиеся «провалы» педали либо ее мягенький ход свидетельствуют о попадании воздуха в систему. Поломка быть может следствием изношенного манжета либо трещинок корпуса рабочего цилиндра.
• Постепенная утрата жесткости педали и затрудненное переключение передач молвят о поломке пружины РЦ. При всем этом уровень воды остается без конфигураций, а регулировка педали результатов не дает.

Протекание воды из головного цилиндра говорит подобными признаками, потому при осмотре необходимо уделять свое внимание и на его состояние.

Как поменять рабочий цилиндр Lada без помощи других?

Для работы пригодится последующий набор инструмента:

1. Пассатижи.
2. Рожковый ключ «на 17».
3. Головка «на 13».

Процесс ремонта комфортнее делать на смотровой яме либо эстакаде. При отсутствии таковой способности переднюю часть машинки необходимо поднять домкратом и установить на опоры, за ранее зафиксировав задние колеса ботинками. Дальше работы выполняются по последующим переходам:

• Ослабить рожковым ключом «на 17» гайку наконечника шланга в пробке РЦ.
• С помощью пассатижей отсоединить оттяжную пружину.
• Разогнуть и вытащить пассатижами шплинт на конце толкателя.
• Головкой «на 13» отвернуть два болта крепления цилиндра к картеру КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта).
• Отсоединить кронштейн, который крепился болтами.

• Вынув толкатель из вилки, взять РЦ в руку и ключом «на 17» вполне отвернуть гайку наконечника и снять шланг.
• Выполнить подмену рабочего цилиндра сцепления на каре ВАЗ 2107, и сходу закрутить наконечник шланга, чтоб избежать утрат тормозной воды.
• Закрепить новейшую деталь в оборотной последовательности.

Определенная часть автолюбителей предпочитают слить старенькую тормозную жидкость перед операцией, считая, что это дозволит им избавиться от грязищи в системе. Вроде бы там ни было, а прокачку и регулировку сцепления созодать придется в любом случае.

Как прокачать систему управления муфты?

Для свойства работы коробки принципиально отсутствие воздуха в системе, для чего же и делается прокачка. Процедура подобна прокачке тормозов. Для выполнения работы нужен ассистент:

• Залить в бачок на главном цилиндре тормозную жидкость.
• Надеть на штуцер резиновый шланг соответственного поперечника. 2-ой конец шланга опустить в емкость с неким количеством воды.

• Попросить ассистента надавить на педаль 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом положении.
• Ключом «на 10» отвинтить на пол-оборота штуцер и выпустить пузырьки воздуха, опосля чего же закрутить штуцер и повторить функцию до полного исчезновения воздуха в воды.

Во время производства работ принципиально смотреть за уровнем воды в бачке и вовремя пополнять.

Как создать ремонт рабочего цилиндра муфты традиционной «семерки»?

В определенных вариантах автолюбители предпочитают без помощи других получать не только лишь набор для ремонта муфты, да и запчасти для реставрации цилиндра своими силами. Таковой вариант дозволяет сберечь некую сумму, если следовать последующим пт:

• Зажать деталь в тиски и открутить пробку в заднее части.
• Снять резиновый колпачок.
• Демонтировать стопорное кольцо со стороны пробки.
• Извлечь внутренние элементы узла.
• Ключом «на 10» вывернуть штуцер для прокачки.

Чтоб подмена отремонтированного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 была высококачественной, необходимо:

• Оглядеть состояние пружины и поменять по мере необходимости.
• Поменять все резиновые уплотнения.
• Оглядеть зеркало узла.
• Прочистить штуцер.

Перед сборкой все детали следует смазать тормозной жидкостью. Недозволено воспользоваться бензином либо дизтопливом, поэтому что резина растеряет свои свойства. Поменять прокладку под пробкой лишь при наличии протечек. Собрав и установив узел, заканчиваем процесс прокачкой системы.

Источник: autobann.su

Рабочий цилиндр сцепления

Механизм сцепления в карах служит для соединения мотора с коробкой и возможностью их рассоединения в подходящий момент. Гидравлический привод дозволяет повлиять на него дистанционно с помощью нажатия педали с передачей усилия на корзину. Одной из самых принципиальных деталей в системе гидропривода кроме головного цилиндра является рабочий, обеспечивающий приложение усилия к механическим частям сцепления, находящимся к корзине.

Принцип деяния рабочего цилиндра сцепления

Рабочий цилиндр гидропривода сцепления воспринимает усилие, сообщенное педалью основному цилиндру, и в итоге сделанного в трубопроводе давления, передает его конкретно на вилку, воздействующую на выжимной подшипник. Он является составной частью системы, и представляет собой изделие цилиндрической формы, прикрепленное на картер корзины сцепления. В него заходит трубка гидропривода, а выходит шток, с одной стороны упирающийся в поршень цилиндра, а с иной в вилку механизма сцепления.

Общая система изделия

Рабочий цилиндр сцепления состоит из последующих частей:

1. Корпус цилиндра, сделанный из сплава либо пластика, с находящимся на нем клапаном для прокачки системы и удаления воздуха.
2. Поршень.
3. Возвратимая пружина.
4. Толкатель, соединяющий поршень и вилку механизма сцепления.
5. Стопорное кольцо.
6. Уплотнительные кольца поршня и манжеты.

Как избрать рабочий цилиндр сцепления

При подмене рабочего цилиндра сцепления лучше брать оригинальное изделие, сделанное фирмой-производителем кара. При отсутствии таковой способности допускается установка аналогичной запчасти постороннего производителя, при всем этом существует большенный риск приобретения плохого продукта. Деталь, имеющая стоимость, существенно уступающую оригиналу, стремительно выйдет из строя за счет некачественных девайсов и низкого свойства сборки. Это делает дешевенькую покупку экономически нерентабельной, потому что необходимость приобретения высококачественного изделия остается.

Установка либо подмена

Снятие либо подмена рабочего цилиндра сцепления делается в последующем порядке:

1. Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
2. Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
3. Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и основной цилиндр сцепления.
4. Заглушка шланга пригодной по размеру пробкой для устранения вытекания воды.

Установка новейшего либо отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в оборотном порядке, опосля чего же система прокачивается с целью наполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится особая смазка, обычно CASMOLY L9508.

Неисправности рабочего цилиндра сцепления

На приближающийся ремонт либо подмену рабочего цилиндра сцепления указывают последующие признаки:

1. Резкое понижение уровня воды в бачке с соответствующими пятнами под каром в районе нахождения рабочего тормозного цилиндра. Признаки свидетельствуют о утечке воды из-за износа манжет либо нарушения целостности шланга. Устраняется подменой износившихся деталей и восстановлением плотности системы.
2. Провалы либо очень мягенький ход педали сцепления. Свидетельствуют о попадании в систему воздуха, что устраняется прокачкой. При обследовании цилиндра и обнаружении на корпусе трещинок либо мест течи, через которые проходит воздух, делается частичный ремонт либо подмена изделия.
3. Постепенное проседание педали сцепления и появление заморочек с переключением передач, при всем этом уровень воды в бачке не падает, а регулировка педали результата не приносит. Это признаки поломки пружины рабочего цилиндра, неисправность устраняется ее подменой.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления с внедрением ремкомплекта

Ремонт рабочего цилиндра сцепления начинается с его разборки. Для этого он помещается в тиски для удобства, опосля чего же работы проводятся в последующем порядке:

1. Снятие защитного колпачка с толкателем, извлечение поршня и снятие с него стопорного кольца.
2. Снятие с поршня уплотнительных колец и пружины.
3. Прочистка в цилиндре всех отверстий и штуцера выпуска воздуха.
4. Обследование зеркал цилиндра и внешной поверхности поршня на наличие механических повреждений.
5. Промывка всех деталей и поверхностей тормозной жидкостью. Применение для данной нам цели остальных растворителей запрещается.
6. Установка деталей ремкомплекта, в который входят пружина, защитный колпачок и уплотнительные кольца поршня.
7. Сборка цилиндра.

Прокачка рабочего цилиндра сцепления

Опосля установки рабочего цилиндра на пространство, делается его прокачка последующим образом:

1. Заполнить бачок головного цилиндра тормозной жидкостью.
2. К за ранее отвернутому на ¾ оборота штуцеру спуска воздуха рабочего цилиндра подсоединяется трубка с опущенным остальным концом в емкость с тормозной жидкостью.
3. Неоднократное нажатие педали сцепления до прекращения возникновения из трубки пузырьков воздуха, опосля чего же при педали, выжатой до отказа, штуцер завинчивается.
4. Отсоединение шланги и проверка уровня воды в бачке, которая по мере необходимости доливается.

Описанные деяния разрешают убрать неисправность рабочего цилиндра сцепления всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Пользующиеся популярностью модели и производители

При выбирании неоригинального рабочего цилиндра сцепления почаще всего употребляются изделия последующих производителей:

1. Sachs. Германская компания, является ведущим производителем цилиндров сцепления для большинства авто марок забугорных и российских производителей. Популярность обоснована высочайшим качеством изделий и применением инноваторских разработок.
2. Lukas. Наикрупнейший производитель автозапчастей, продукция которого отвечает всем интернациональным эталонам свойства. Выпускает тормозные цилиндры под большая часть авто марок и ремкомплекты для их.
3. Fenox. Практикуется на выпуске цилиндров сцепления и тормозов наиболее 25 лет. Поставляет продукцию большинству автопроизводителей.
4. TRW. Компания обладает брендом Lukas, и занимается поставкой компонент тормозных систем, а именно тормозных цилиндров для всех огромнейших глобальных автопроизводителей. Продукция различается качеством и особенной надежностью.
5. LUK. Официальный партнер главных автопроизводителей в плане проектирования новейших разработок и систем. Поставляет цилиндры сцепления на сборочные сборочные потоки большинству больших глобальных автопроизводителей.

Источник: voditelauto.ru