Помпа на ваз калина 8 клапанов

Помпа замедленного деяния: о чем умалчивают на ВАЗе

Чтоб не подорваться на мине, довольно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда вправду необходимо поменять насосы охлаждающей воды и ремни ГРМ на вазовских моторах.

Движки российскей разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, кроме ВАЗ-11183, относятся к группы «втыковых». Что значит — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.

Движок ВАЗ-21116

И ежу ясно: если впору поменять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на плохие комплектующие), то станет значительно меньше.

Клапана мотора ВАЗ-21116

Рядовому пользователю из официальных документов доступны лишь те, что прилагаются к кару. Что из их следует? Открываем сервисную книгу Гранты. Подмена ремня ГРМ — на 75 тыс. км пробега для 8-клапанного мотора, про ремень 16-клапанного ни слова! Та же ситуация и с Калиной — мне попалась книга, где о одном движке молчок, а на другом лишь проверяем состояние ремня, да и речи нет о плановой подмене. С Приорой еще веселее — встречаются сервисные книги, где совершенно ни слова о механизме газораспределения, зато ремень компрессора кондюка упоминают чуток ли не в любом талоне ТО.

С Вестой и Иксреем прогресс налицо — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А 1-ый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вкупе с роликами на 180 тыс. км пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ-11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Поменять ремень ГРМ вкупе с роликами. 2.12. Поменять зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Поменять зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для мотора ВАЗ-11189 8-кл. лишь натяжитель) привода газораспределительного механизма мотора. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Не много того что масло масляное (два раза меняем один и этот же ремень), из всех деталей не вспомянули о самой уязвимой — помпе!

Водяной насос системы остывания мотора

Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе остывания, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и дальше — разруха в моторе. И конкретно о данной детали «запамятовали» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книг. Что с ней созодать? Пользователю остается лишь гадать. Ожидать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Тупость. А если поменять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для пользователя «литературе» ВАЗа.

Новейшие вазовские моторы на данный момент комплектуют высококачественными зубчатыми ремнями узнаваемых брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тыщ он выходит. Но неуж-то разница в девайсов настолько велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень нужно поменять на 75-й тыще, а на его ближнем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?

Продолжим исследование. Шкивам и совсем сносу нет. Подшипник прижимающего ролика до 180 тыщ? Допустим, хотя верится с трудом. Лишь для чего поменять все это хозяйство на 180-й тыще, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной либо капремонтом? Не верите — поглядите на фото, отснятое в цехах, где создают движки ВАЗа.

Регламентные работы для движков ВАЗа.

На данный момент на новейших моторах используют и корейские помпы, по слухам, наиболее высококачественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тыщ. Не верю! Не много того, вижу полную путаницу в сервисных книгах, отсутствие одного подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных устройств от модели к модели и, основное, безразличное отношение к пользователю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу остальных создателей каров Волжского автозавода. Но если заряд заложен, а спецы не посодействовали, означает, разминировать будем сами.

Насос охлаждающей воды корейского производства к движку ВАЗ-21179

Обладатель хоть какой старый иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтоб при плановой смене ремня подменять и помпу, и прижимающие ролики с подшипниками в сборе. И детали эти часто продаются комплектом. При этом со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.

Не желаю излишний раз убеждать, что жадный платит два раза, но с возрастом сделал вывод — западные производители вчеркивают в регламент смену ремня не из-за ремня как такого, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности поменять весь набор деталей, связанный с приводом распредвала, и они его отыскали.

Предлагаю так же действовать и с нашими движками. Почему? Формально на любом ТО нужно бы снять крышку и оглядеть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня узреть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все снаружи нормально, безупречный вариант — включить профилактическую подмену в регламент.

Ремень ГРМ

Вроде бы действовал сам, не имея точных указаний в сервисной книге? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке меж 60-й и 70-й тыщей км пробега. По сроку, если пробеги маленькие, на 6-ой год эксплуатации.

Источник: www.zr.ru

Обзор водяных насосов для Lada

На рынке в истинное время существует обилие марок и производителей водяных насосов, любой производитель убеждает, что конкретно его продукция самая наилучшая. Мы попробуем объективно разобраться, что к чему, и разглядим одну из самых нужных позиций — это помпа для переднеприводных восьмиклапанных каров «ВАЗ».

Для того, чтоб не появилось неурядицы, сходу разберемся. Восьмиклапанные моторы на переднеприводных ВАЗах повсевременно модернизировались и изменялись, так что обозначенные ниже помпы подступают ко всем движкам, снаряженным, так именуемым, «восьмым» ремнем ГРМ. Если брать по модельно, то это ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 21013, 21014, 21015, также «Калины» и «Приоры» первых лет выпуска.

Мы закупили семь образцов насосов различных производителей — как российских, так и забугорных. Но перед тем, как мы начнем представлять изделия, хотелось бы разъяснить некие определения, которые употребляются ниже.

Импеллер — это низкая крыльчатка, которая находится на обратной стороне главный крыльчатки, его назначение — разгружать уплотнение вал-корпус. Не наименее принципиально наличие отверстий в основании крыльчатки — они также содействуют уменьшению перегрузки на торцевое уплотнение вала с корпусом.

Шарико-роликовый подшипник — подшипник, у которого с одной стороны установлены шарики, а с иной — ролики. Таковой подшипник может переносить бóльшие перегрузки, чем двухрядный шариковый.

Двухрядный шариковый подшипник — с 2-ух сторон установлены шарики.

Керамическое уплотнение — пара трения 2-ух колец (подвижного и недвижного) из разных материалов (углеграфиты, сплавы, карбиды (карбид вольфрама с разными связками, карбид кремния), керамика (окислы металлов), пластмассы) как 1-го и такого же материала, так и в сочетании разных материалов (нержавеющая сталь — углеграфит, Al₂O₃ 99 % (керамика) — углеграфит). Для обеспечения нужного контакта меж кольцами используются пружина, блок пружин либо гибкий сильфон.

Расстояние от высшей точки крыльчатки до посадочного пояса — этот параметр охарактеризовывает подачу: чем это расстояние больше, тем лучше, тем меньше зазор меж лопастью крыльчатки до ответной части блока, — соответственно, уменьшаются утраты при всасывании.

Приступим к рассмотрению.

1. Fenox

Страна производства: Беларусь

Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте с помпой идет уплотнительная прокладка, крыльчатка 7-лопастная пластмассовая, без импеллера. Есть паспорт изделия.

Гарантия — 1 год со денька реализации.

2. ТЗА

Страна производства: Наша родина

Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте есть уплотнительная прокладка и паспорт изделия, на ярлычок коробки нанесена защитная наклейка, которая рвется при попытке открыть коробку. На крышке коробки — идентификационный номер под стираемым защитным слоем для определения подлинности изделия, с таковой же целью на шкиве помпы нанесен QR-код. Корпус помпы употребляется от «ВАЗ-2112» с отливом под крепление кронштейна, также о этом свидетельствует маркировка на корпусе. Крыльчатка пластмассовая 7-лопастная, с импеллером.

Гарантия — 1 год с момента производства.

3. LUZAR

Страна производства: Наша родина

Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка 7-лопастная, выполнена из дюралевого сплава, в комплекте идет не только лишь уплотнительная прокладка, да и крепеж, запаянный в отдельном пакетике. Также в комплекте есть паспорт изделия. Маркировка LUZAR нанесена не только лишь на корпусе, да и на шкиве помпы.

Гарантия — 2 года либо 125 тыс. км пробега с момента покупки.

4. Oberkraft

Страна производства не указана

Помпа упакована в фирменную упаковку, крыльчатка пластмассовая 7-лопастная, без импеллера, из маркировки есть лишь надпись Oberkraft на корпусе, ни необычного, ни фирменного номеров нет. В комплекте идет лишь уплотнительная прокладка, паспорта изделия нет.

Информацию о гарантии на упаковке отыскать не удалось.

5. Bautler

Страна производства не указана

Помпа в упаковке с фирменными логотипами, в комплекте есть прокладка и гарантийный талон. Маркировка Bautler нанесена на корпус и на шкив помпы. Крыльчатка дюралевая 6-лопастная, с порошковой расцветкой, без импеллера.

Гарантия — 2 года, но не обозначено, с момента производства либо с момента реализации.

6. AV Autotechnik

Страна производства: Германия

Помпа упакована в фирменную картонную упаковку, в комплекте идут прокладка и паспорт изделия. Крыльчатка металлическая 6-лопастная, никакой маркировки, не считая необычного номера, нет — без упаковки найти производителя будет нереально.

Гарантия, обозначенная в паспорте, — от 1 года, до какого срока — неясно.

7. ЗАО «ВолгаПромМаркет»

Страна производства: Наша родина

Помпа упакована в фирменную упаковку, в комплекте есть узкая прокладка, паспорта найдено не было, крыльчатка пластмассовая 6-лопастная фиолетового цвета. На корпус нанесен лишь уникальный номер изделия — без упаковки нереально найти производителя. На упаковке красноватым шрифтом написано: «Внимание! Продукция защищена от подделок!», на язычке коробки — защитная наклейка с личным номером.

Все результаты сравнений сведены в таблицу.

Обращаем внимание, что некие производители могли поменять систему помпы, потому что некие помпы датированы 2012 годом выпуска.

Выводы

Если разглядывать только по наружным данным и техническим чертам, худшими по подаче будут помпы Bautler, ЗАО «ВолгаПромМаркет» и AV Autotechnik — они имеют 6-лопастные крыльчатки без импеллера, к тому же в помпы Bautler и ЗАО «ВолгаПромМаркет» установлены двухрядные шарикоподшипники, у их больший зазор меж лопастями и ответной частью мотора.

Oberkraft и Fenox — крыльчатки не имеют импеллера, а означает, торцевое уплотнение вал-корпус будет наиболее нагруженным по сопоставлению с помпами, имеющими импеллер.

Крыльчатки ТЗА и LUZAR различаются материалом (ТЗА — пластик, LUZAR— дюралевый сплав). У помпы LUZAR употребляются наиболее массивные ролики в подшипнике по сопоставлению со всеми остальными, но у помпы ТЗА есть доборная защита от подделок — с помощью личного номера можно проверить подлинность.

Источник: dvizhok.su

Как проводится подмена помпы на Ладе Калине

Подмену помпы на Калине идеальнее всего делать сразу с подменой ремня ГРМ, не дожидаясь, пока она потечет и наделает бед. По советы производителя ремень изменяется через любые 60 тыс. км пробега. Это достаточно большенный интервал, за такое время новейший водяной насос буквально окупится.

Ну и процедура подмены полностью по силам рядовому обладателю авто Лада Калина.

Определение работоспособности детали

В неком смысле водяной насос — это достаточно каверзная деталь. Без разборки узла ГРМ найти ее работоспособность не так просто.

Но есть некие признаки неисправности помпы, призывающие направить на нее пристальное внимание:

1. На ранешней стадии износа возникает шум подшипника. Различить его сможет не любой автомеханик, не говоря о ординарном автолюбителе. Но если удалось поймать этот шум, другими словами повод заглянуть под пластиковую крышку газораспределительного механизма.
2. Влажные следы под крышкой ГРМ и блестящий от воды ремень свидетельствуют о том, что в отсек понемногу просачивается антифриз. Естественно, через помпу.
3. Ремень стоит не по центру шестерни распределительного вала, а сдвинут к самому краю. Так бывает, когда из-за свободного хода в подшипнике насоса шестерня перекашивается и ремень сползает в сторону.
4. Охлаждающая жидкость в расширительном бачке Лада Калина понемногу убывает, а под машинкой повсевременно наблюдаются влажные пятна прямо под механизмом ГРМ.

Несколько советов по поводу того, как проверить помпу. Если вы наблюдаете один из обозначенных признаков, то стоит издержать время и снять ремень ГРМ с шестерни распредвала, отпустив натяжной ролик. Сейчас можно вручную проверить свободный ход подшипника и, если такой обнаружится, немедля поменять деталь.

Неисправности водяного насоса чреваты последствиями, прямо до серьезного ремонта мотора. Неработающий узел приводит к перегреву агрегата, что тянет за собой выход из строя поршневых колец и заклинивание самих поршней в гильзах.

Некие обладатели Калин с целью сделать лучше работу охлаждающей системы практикуют установку доборной помпы. Это весьма действенное средство от завоздушивания системы.

Обычно, доборная помпа — это штатный водяной насос от Газели, снабженный своим электродвигателем. Устройство врезается в малый круг циркуляции охлаждающей воды, а поточнее ставится на оборотном патрубке печки. Подключение электродвигателя производят через доп реле и клавишу снутри салона, чтоб насос можно было включать по мере необходимости.

Предварительные мероприятия

Перед тем как поменять помпу на Калине, придется отчасти освободить систему остывания. Антифриз нужно сливать лишь из блока цилиндров, радиатор трогать не надо. Разве что вы увидели подтекание воды на патрубках, тогда заодно можно поменять и шланги. Процедура производится по такому методу:

1. Снять брызговик, защищающий движок снизу от грязищи. Он держится на болтах с головками под ключ на 10 мм.
2. Отсоединить плюсовую клемму от аккума и высоковольтные провода от катушки зажигания. Открутить крепление катушки шестигранником на 5 мм и убрать ее в сторону, освободив доступ к сливной пробке.
3. Освободить блок цилиндров, подставив специальную емкость и открутив сливную пробку ключом на 13 мм. При всем этом нужно открыть крышку расширительного бачка.
4. Если необходимо освободить радиатор, то следует передвинуть емкость под его сливную горловину и тоже вывернуть пробку.

Для проведения работ по подмене помпы не требуются какие-то особые съемники либо приспособления. Довольно иметь набор обыденных и накидных ключей, отвертку и тонкие пассатижи. Также полностью возможно обойтись без смотровой канавы, поставив кар на ровненькую площадку и зафиксировав его противооткатными средствами.

Разборка и установка новейшей детали

Сперва нужно получить доступ к механизму ГРМ, для что ключом №10 следует открутить 3 болта крепления защитной пластмассовой крышки. Если вы разбираете 16-клапанную модель Калины, то снять придется 2 крышки, выкручивая 5 болтов шестигранником №5.

Перед предстоящей разборкой необходимо скооперировать все метки на маховике коленчатого вала и шестерне распределительного.

По другому в процессе работ вы сможете нарушить газораспределение и сделать для себя новейшую делему.

Чтоб скооперировать метки, идеальнее всего поднять домкратом 1 фронтальное колесо, включить 4 передачу и поворачивать коленвал методом вращения колеса вручную. Перед сиим не забудьте вынуть заглушку со стороны коробки, закрывающую метки на маховике.

Риска на нем обязана совпасть с канавкой на корпусе, а метка шестерни распредвала — встать вертикально вверху напротив прорези. Далее разборка ведется в таком порядке:

• ключом №17 ослабить ролик и снять ремень ГРМ с шестерни распределительного вала (в 16-клапанном движке — с 2 шестерен);
• таковым же ключом открутить болт, удерживающий шестерню, заклинив ее через отверстия;
• снять шестеренку (в модели 16V — обе), не утратив шпонки;
• демонтировать внутреннюю защитную пластинку, в движке 8V она держится на 2 болтах, 16V — на 5;
• вывернуть 3 болта крепления помпы и вынуть ее из гнезда;
• удалить с блока цилиндров остатки старенькой прокладки.

Если с новейшей помпой поставляется пробковая прокладка, то ее не надо ничем смазывать, а вот картонную лучше высадить на герметик. Новейший насос нужно вставить в гнездо в таком же положении, как стоял старенькый, и закрепить болтами. Опосля этого можно ставить вспять все детали, надевать и натягивать ремень. Снова проверьте совпадение меток, до этого чем ставить на пространство крышки.

Чтоб при заливке антифриза не образовалось воздушных пробок, нужно снять малый патрубок с блока обогрева дроссельной заслонки. Заливка ведется до того времени, пока из него не потечет жидкость. По окончании сборки рекомендуется проверить систему, запустив движок и прогрев его до рабочей температуры.

Источник: 1ladakalina.ru

Подмена помпы, ремня грм, роликов, антифриза

Лада Калина 2010

Итак, опять всем здравия, господа!

Решил написать маленькое дополнение и выбросить чуть-чуть полезной инфы, также свои маленькие размышления о авто опосля подмены помпы на машине.

Началось все с того, что приблизительно с пол года, что-то защелкало в движке, по звуку неясно, но чувства, такие как как будто подшипник некий. Потому что на моем движке загибает клапана, и шуточки плохи, спустя пол года решил отыскать причину. Ну и потеплело как никак.

Решил начать с малого, вдруг это генератор? Решил скинуть ремень генератора и слушать без него. Сняв ремень с роликов, пришло 1-ое недоумение. Ремень размещен так, что снутри него размещается опора мотора. Другими словами при обрыве ремня придется убирать опору и как минимум домкратить движок. К примеру в девятке все куда проще, поменять можно в открытом поле за 5 минут. Отведя ремень в сторону, завел движок, прислушался, нет, все равно что-то стучит. Порадовался, что контрольная лампа зарядки работает, ремень в безупречном состоянии. Пробег на данный момент 72 тыщи, он как новый. При этом никогда его даже не подтягивал. Натягивать роликом естественно удобнее, чем монтажкой как, к примеру на 9, но зато про опору мотора считаю недоразумением.

На последующий денек, решил проверить ролики ремня ГРМ, заодно поменять ремень ГРМ и ролики. По сервисной книге ремень грм должен пройти 200 тыщ км., движок считается необслуживаемым, но я как то не собираюсь через 200 тыщ его выбрасывать. Решил что если это ролики, то пора уже и поменять. Поездив по магазинам, не отыскал чтобы было непосредственно написано калина 1,4. Ремень и ролики гласили некие торговцы, что подступают с приоры. Хотя в одном магазине мне желали подсунуть ремень с восьмерки. В итоге мой 1,4 имеет этот же самый привод ГРМ что и на приоромоторе который 1,6 16 клапанный. Сберегать не стал, купил иновские ролики и германский ремень, наслаждение вылилось в 4250 средств. Плюс 150 рублей спец ключик для натяжки ролика. Вот и думай опосля этого, не проще ли приобрести поршневую с проточкой под клапана и брать самые дешманские ролики и ремни, и при этом спать расслабленно.

Потому что не менял еще ремень, то само собой накосячил с метками. Думаю, зубца на 3-4 проскочил. Заодно удостоверился что клапана загнет, попробовал на сто процентов прокрутить распредвал на 360 градусов, упирается в поршня клапана естественно же. Выставил с ошибками, у мотора вибрация, что аж на кузов передается, и стук не ушел. Чуток проехался, тяга свалилась, плюнул на все, поставил в гараж, отец довез до дома. Условились на утро что поедем созодать. Исследовал информацию по выставлению меток верно. Перелопатил дофига инфы. В итоге отыскал то что необходимо. Фотки выложу которые понадобятся всем и хоть какому понятны будут. Заодно купил помпу за 1250, типа не плохая. И антифриз 10 л. за 980 рублей. Подмена антифриза обязана быть на 75 тыщах, ну раз таковой момент то поменяю и на 72.

Приехав утром в гараж со свежайшими силами и ясной головой, медлительно, уверенно и с наслаждением приступил к работе. Снова вызвало мое недоумение слив антифриза из радиатора. Там находится не кранчик либо барашек, а винт под отвертку! При этом, так что 5 см и кондюк. И находится он не по широкой грани как у людей, а под углом с торца! Не сумел даже подлезть трещоткой с насадкой под отвертку. Подлез лишь кое-как отверткой, которая как гибкий шланг идет. Дам маленький совет по сливу. Начинайте слив с блока, при закрытой крышке расширительного бачка. Позже крышку открывайте. Когда с блока соединилось закрывайте крышку расширителя, и лишь позже выворачивайте винт с радиатора.

Поменял помпу, на помпе был, к слову, маленький свободный ход, поменял антифриз, выставил по меткам, как по фотографиям, и все заработало как часики. Никаких сторонних шумов. Очередное недоумение было про люк на коробке, чтобы поглядеть метку на маховике. Кое-как выковырял заглушку, но поглядеть не получится, если не снять шланги и провода. Пришлось выставлять коленвал по отливу маслонасоса, 20 зубу, кариесу и метке на кожухе.

Подводя итоги, скажу, за подмену помпы на 100 попросили 1500 рублей. Но твердо собрался сделать сам, чтобы разобраться. Регламент подмены помпы 90 тыщ. Мою помпу менял прошедший обладатель в 13 тыщ пробега по гарантии, на данный момент 72, другими словами помпа прошла всего 60. Снятый ремень оказался в безупречном состоянии, ролики в неплохом. Оставил их про припас что именуется. Про удобство ремонта, инженеры автоваза наверняка задумываются что у меня рука в 4-х местах сломана чтоб подлазить ко всем сиим узлам)). Это касаемо ремня генератора, прокинутого на опоре мотора, сливного винта радиатора (к слову, позднее пришла идея, что было надо поездить по магазинам выискать что-то вроде барашка), люка на коробке (пришлось снимать акб и короб воздушного фильтра, но нужно еще нужно убирать гофру проводов и шланги остывания. Вообщем обошелся и без данной метки). Хотя кое-где читал, что у некий машинки, чтоб поменять лампочки на свет необходимо бампер снимать, так что я не очень на инженеров то и разозлился_)). Чтобы открутить коленвал употреблял 3 удлинителя с различных наборов, и как не пробовал, от руки не сумел открутить, хотя силенок у меня считаю довольно. Решила вопросец труба в 1,5 метра)) открутилось все весьма просто)). Ну и само собой нужен ассистент, чтобы включал пятую и нажимал на тормоза.

На этом откланяюсь, надеюсь, кому-то поможет мой опыт. Если что пишите в комменты, чем могу помогу.

Источник: www.drom.ru

Как установить доп помпу на Ладу Калину

Один из методов увеличения температуры в салоне Калины — установка доборной помпы. Она дозволяет обеспечить не только лишь приток жаркого воздуха на холостых оборотах и рост температуры в патрубках, что приводит к наиболее резвому прогреву салона авто, но ещё и ускоряет циркуляцию воды в системе остывания, чем понижает возможность перегрева мотора. Установка доборной помпы на печку — распространённое решение, которое не просит серьёзных издержек и быть может проведено без помощи других, без помощи автомехаников.

Подготовка к снятию отопителя

Начинается процесс с визита в магазин автозапчастей, причём выбирать необходимо точку, специализирующуюся на работе с техникой ГАЗ — будет нужно приобрести электропомпу для кара ГАЗель. Если опыта работы с элементами системы отопления недостаточно, можно приобрести также набор шлангов отопителя салона.

На сами работы не уйдёт много времени, если соблюдать обычной метод:

• Снимается экран модуля впуска (опосля снятия нужно завернуть крышку маслозаливной горловины)
• Отсоединяется клемма ДМРВ.
• Откручиваются болты крепления корпуса.
• Отсоединяется шланг расширителя, закреплённый пластмассовым фиксатором.
• Ослабляются хомуты патрубка инжектора и отводится в сторону сам патрубок.
• Откручиваются четыре болта, удерживающие крышку корпуса.
• С посадочного места тянущим движением ввысь снимается адсорбер.
• Перед снятием остаётся только открутить находящуюся поближе к аккуму резиновую подушечку.

Если опосля демонтажа корпуса воздушного фильтра обнаруживаются потёки охлаждающей воды, патрубки в предстоящем нужно высадить на герметик. Это обеспечит сохранность антифриза в системе, также отсутствие воздушных пробок.

Последующее, что придётся создать — слить охлаждающую жидкость и снять шланги на печку. Нужно проявить аккуратность, чтоб уменьшить количество потёков мимо приготовленной ёмкости.

Установка помпы

Вариантов крепления самой помпы довольно много. Доп насос на печку Калины обычно ставят или горизонтально под АКБ, для что придётся готовить собственные крепления, или под болты КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). В варианте, когда крепление делается вторым методом (на болты рядом со щупом КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)), насос устанавливается вертикально. Таковой подход дозволяет не только лишь выполнить фиксацию без излишних действий, но ещё и обеспечит сохранение подводящих шлангов от трещинок и прорывов, а установленный дополнительный насос прослужит подольше.

Крепления помпы придётся незначительно выгибать, так как рассчитывались они всё же на установку в остальных авто. Внедряется насос в систему «на обратку», для что разрезается соответственный патрубок.

Перед оборотной установкой шлангов следует позаботиться о последующих моментах:

• шланги должны быть обезжирены;
• перед высадкой нужно обработать места креплений герметиком;
• хомуты следует закреплять ровно, на удалении от края патрубка.

Опосля сбора и установки шлангов нужно позаботиться о проводе помпы. Его необходимо вложить в гофр, чтоб избежать возникновения трещинок.

Схема подключения идентична со схемой установки ПТФ. Будет нужно доборная клавиша, встраиваемая в салоне заместо одной из заглушек, также реле и предохранитель. Клавиша обеспечивает включение реле, через которое помпа подключается к источнику тока +12 В. С учётом того, что мощность устройства составляет 50 Вт, лучше запитать её конкретно от АКБ. Установка клавиши дозволит отключать доп насос, когда он не нужен (к примеру, в летний период). Это никак не скажется на функционировании системы остывания.

Стоит направить внимание на то, что часто для решения заморочек с температурой в салоне рекомендуется подмена доп резистора отопителя Калины. Но этот вариант не решит вопросец с низкой температурой на холостых, также с долгим прогревом салона. Требуется его подмена только в этом случае, если при изменении положения регулятора не работают определённые скорости либо не изменяется интенсивность потока воздуха.

Процедура установки доборной помпы довольно ординарна и не просит специфичных познаний. Но опосля её окончания автолюбители получают стремительно прогревающийся салон и размеренное тепло даже в самые мощные морозы.

Если у вас есть опыт по установке помпы либо идеи по оптимизации процесса, поделитесь им в комментах. Остальные автовладельцы будут для вас за это признательны!

Источник: remam.ru

Подмена помпы на карах LADA с движком ВАЗ 16 клапанов

Подмену водяного насоса (помпы) нужно делать при возникновении признаков ее неисправности: утечки охлаждающей воды, сторонних звуках, запахе антифриза в салоне. В аннотации рассказывается, как поменять помпу на карах LADA с движком ВАЗ 16 кл. своими руками.

Процесс подмены помпы показан на примере мотора ВАЗ 21129 (ставится на Lada Vesta, XRAY, Largus). На остальных 16-клапанных моторах (ВАЗ 21126, ВАЗ 21127 – Lada Granta, Kalina, Priora) все деяния производятся аналогично.

Чтоб получить доступ к болтам крепления водяного насоса следует снять заднюю крышку привода ГРМ:

1. Выкрутить болт крепления шкива, удерживая шкив распредвала от проворачивания (вставить огромную отвертку в ступицы шкива и упереть ее в головку болта крепления задней крышки привода).
2. Снять шкив, поддев его 2-мя отвертками.
3. Аналогично снимите шкив второго вала.
4. Выкрутите четыре болта крепления кронштейна правой опоры агрегата и снимите ее.
5. Снять заднюю крышку ГРМ, вывернув четыре болта крепления.

(*8*)

Как снять помпу:

1. Выкрутить три болта крепления насоса.
2. Снять водяной насос, поддевая его отверткой за особый выступ.

1. Очистить привалочную поверхность блока цилиндров от остатков старенькой прокладки.
2. На новейшую прокладку нанести с 2-ух сторон узкий слой водостойкого герметика. Установить прокладку на корпус насоса.
3. Установить насос так, чтоб дренажное отверстие на корпусе насоса было ориентировано вниз.
4. Делайте сборку в оборотной последовательности.

Процесс подмены помпы на 16-клапанном моторе ВАЗ также показан на видео:

Когда меняют помпу обладатели LADA вы узнаете из опросов опосля статьи.

Напомним, ранее мы ведали, когда и как надо делать промывку системы остывания движком.

Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb