Подключение музыки в машине

Правила неплохого автозвука

Почти всех автовладельцев полностью устраивает звук штатной аудиосистемы их машинки. Но истинному меломану обязательно захочется чего-то большего. Разберемся, как создать, чтоб ваша машинка перевоплотился в концертный зал на колесах, и сколько средств на это будет нужно.

Обычно, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего пользователя: основное, чтоб можно было слушать радио, время от времени подключить телефон через Блютуз либо флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на наибольшей громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.

Даже если производитель ставит пару доп динамиков, это не приводит к существенному улучшению свойства звучания. И установка обладателем приобретенного в ближнем гипермаркете сабвуфера тоже не решит трудности. Ездить, дребезжа багажником и мигая фонарями от просадок напряжения в бортовой сети, совершенно не круто. Аудиоподготовка в каре — процесс поочередный. Поначалу делают виброизоляцию, позже меняют динамики, а опосля добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, к примеру, поставить неплохую акустику, но не приготовить двери, эффект лишь ухудшится.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

1-ое, с чего же стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, также установка штатных динамиков на твердые кольца из фанеры либо МДФ. При всем этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти легкие манипуляции разрешают добавить «глубины» звучания. В среднем таковая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сберечь, сделав все без помощи других. Потратив еще пару тыщ, можно добавить звукоизоляции: в салоне станет приметно тише.

Если планируется подмена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией лишь дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машинку. Для дверей будет довольно виброизоляции шириной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника лучше уже 4 мм. Таковая прослойка дозволит повысить твердость поверхностей и избавиться от дребезжания сплава, пластика и обшивок.

Звучная музыка сломала зеркала.

ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ

Чтоб достигнуть улучшения свойства и громкости звука и при всем этом обеспечить неопасную работу всей системы, требуется малый набор девайсов. В него входят отличные динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Естественно, лучше будет к тому же поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а наиболее продвинутое устройство поможет поточнее настроить систему под себя.

Кажется, что динамики поменять просто – вывернул старенькые, поставил новейшие. Но не все так просто. Чтоб поменять динамики, нужен целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккума до усилителя, который, быстрее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм 2 , а лучше с припасом — 50 мм 2 , и непременно медные — они лучше проводят ток. К нему от «магнитолы» необходимо провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются раздельно — или по иной стороне кара, или по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтоб избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем далее межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.

Ниша под запасное колесо.

Чтоб обезопасить себя от вероятного недлинного замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не далее 40 см от аккума. С оборотной стороны, в усилителе, уже есть собственный предохранитель.

Динамики лучше выбирать эстрадные. Они владеют огромным припасом громкости, при всем этом довольно отменно играют. Поперечник динамиков будет зависеть от способности установки в вашем каре: 16 или 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета цены установки.

Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на наивысшую чувствительность и, сделалось быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно мало мощности, при всем этом вы добьетесь полностью недостижимых для обыкновенной акустики децибел. Верно настроенные эстрадные динамики играют верно и сочно, различия по качеству с соосной акустикой вы не заметите.

ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР

Сабвуферы бывают для различных целей и задач. Но никогда не стоит брать готовые варианты со интегрированным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если охото больше низких частот, можно направить внимание на экономные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» нужно подбирать с 1,5-кратным припасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который выходит при работе устройства на максимуме. В спец мастерской для вас сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.

В экономном и среднем ценовом секторе (когда, к примеру, стоимость сабвуфера не наиболее 20 000 рублей) не стоит заострять внимания на обозначенную наивысшую мощность динамика – это рекламный ход для вербования покупателей. При таковой мощности он способен проработать всего пару секунд.

Весьма советуем установку вольтметра на видном месте в салоне кара — это дозволит смотреть за просадками напряжения в сети. Подключать нужно на самый большенный пользователь — усилитель для сабвуфера. Усилители работают верно лишь при напряжении не наименее 12 вольт. Если штатного аккума не хватает, то лучше поменять на AGM. Этот тип аккумов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при перегрузке.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это разработка производства свинцово-кислотных аккумов. Отличие батарей AGM от традиционных в том, что в их содержится абсорбированный электролит, а не водянистый, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такового типа аккумов — это стоимость и большенный вес. Но плюсов больше: высочайшая отдача, весьма резвый заряд (для полной подзарядки им довольно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, плотность (можно положить на бок и не переживать о вредных парах кислоты, что принципиально при установке аккума в багажнике).

Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти средства вы получите весьма неплохой, детализированный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, иной для сабвуфера. Припас громкости дозволит озвучивать маленькой пляж в летнюю пору, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого не достаточно, поглядите до чего же можно дойти в поисках безупречного автозвука на примере моего личного кара.

OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ

База всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в данной нам машине суммарно около 7 кВт) просит особенных критерий эксплуатации. Под капотом установлен генератор завышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два заместо запасного колеса. На подключение аккумов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм 2 — толщина всякого с большенный палец.

Пожертвовать пришлось не только лишь «запаской», да и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумов, три шуточки — любой на собственный тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов любой.

Вначале здесь стояли остальные сабвуферы, наименее массивные, и наиболее слабенький усилитель. Позднее я поменял сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. 1-ый был мощностью 2 кВт, сейчас уже на 5,5 кВт. На данный момент звуковое давление в салоне моего кара добивается 151 дБ (Децибел — логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений). При таковых цифрах прирост всякого децибела на слух — увеличение громкости в дважды, а по деньгам сумма возрастает в геометрической прогрессии. К примеру, смена усилителя на наиболее мощнейший с улучшением результата на 1,5 дБ (Децибел — логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений) обошлась мне в 70 000 рублей.

В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такового количества динамиков были вручную сделаны дверные карты и обтянуты кожзамом.

Штатное головное устройство буквально бы не совладало, потому его поменяли магнитолой с микропроцессором: он дозволяет отправлять на любой динамик тот спектр частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть особый регулятор под рукою, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.

Бюджет таковой конфигурации совершенно не низок. Много ручной работы, установленных проф компонент. Стоимость доработок в данный момент составила уже порядка 270 000 рублей, практически сравнявшись с ценой самого кара. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал остальные батареи, чтоб прибавить пару 10-х децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла очень поменяться.

Источник: 5koleso.ru

Крутая и дешевая аудиосистема в кар

Все знают, что автопроизводители очень сберегают на аудиосистеме и ставят самые дешевенькие составляющие – “чисто для галочки”!

Предлагаю для вас варианты не дорогих, но высококачественных компонент для подмены штатной аудиосистемы, основываясь на собственном опыте и собственном восприятии звуков и музыки! Информация чисто ознакомительная, не надо принимать ее как аннотацию по применению.

Для начала разглядим головное устройство

Предлогаю избрать – KENWOOD KMM-304Y

Он имеет микропроцессор с задержками и фильтрами и 6 RCA выходов, что дает возможность создавать различные варианты систем. Kenwood KMM-304Y может дозволить выстроить благопристойно звучащую систему в весьма умеренном бюджете.

Можно даже организовать поканалку без отдельных усилителей – в режим 3-WAY можно подключить динамик к ГУ. Тогда отдельный усилитель пригодится лишь для сабвуфера. Проще и дешевле уж некуда.

Но мы побеседуем о наиболее высококачественной системе, свнедрением усилителей!

Дальше разглядим акустику!

В фронтальные двери – Компонентная АС Ural AК-74.С

У данной нам акустики все задатки неплохой акустики, но за мелкие средства!

Корзина покрыта антирезонансным покрытием. Комфортные клеммы пружинного типа. Диффузор из упрессованной целлюлозы обеспечен фазовыравнивающей пулей, что дозволяет сделать лучше звук на определенных частотах! Свойство сборки не плохое следов клея либо кривых частей в конструкции не найдено.

Звук точный, четкий, равновесный, низов мало, но зато весьма детальные ударные, высочайшие частоты в меру точные и воздушные!

В задние двери либо полку – Соосная АС Ural АК-74

Фактически все достоинства и плюсы как и у их старших братьев Компонентная АС Ural AК-74.С, тоько все в одной конструкции!

Усилитель для акустики

Мне весьма приглянулся 4х канальный Усилитель Ural BV 4.70

Почему спросите вы? Да поэтому что у него все задатки неплохого и драгоценного усилителя, лишь дешевле раза в 3-4.

1) Позолоченые контакты

2) Разъемы сходу под “кабель” (не нужно приделывать клемки)

3) Качественые составляющие

4) Небольшой размер – Длина – 237 мм. Ширина – 255 мм, Высота – 51 мм

5) Выход для подключения очередное усилителя, если вдруг не хватает для подключения доп компонент

6) В предстоящем этот усилитель можно употреблять даже в поканалке (фильтра разрешают создать это)

Далее разглядим сабвуфер и усилитель для него

Предлагаю взять JBL Stage 1200B и SWAT M-1.500

Сабвуфер JBL Stage 1200B хоть и не мощнейший, но в меру высококачественный, подойдет для надбавки к низким частотам, отменно и буквально, выделяя нижние частоты! Конечо он не будет трясти окна и гонять ветер, он не для этого! Бас весьма резвый и четкий. Никакой долбежки и гудежки, звук приятный. Глубины и мощности баса естественно же недостаточно. Но за свою стоимость хороший саб!

Малогабаритный и легкий сабвуфер, который без заморочек поместился в хоть какой багажник. Аккуратненько обтянут карпетом, имеются защитные грили.

Усилитель SWAT M-1.500 – это весьма малогабаритный моноблок. У него отличные фильтра и настрой, есть сабсоник (хотя для JBL Stage 1200B он и не нужен) и есть фазовый регулятор (плавный) он даст возможность соглосовать фронтальные динамики и сабвуфер! Таковой усилитель я ставил в БМВ X5 в нишу где был СД-ченжер на сабвуфер Kicker, играет верно, контролирует динамик отлично!

“Номинальная выходная мощность при 4 Ом” – 300 Вт, а у сабвуфера “Номинальная мощность при 4Ом” – 250 Вт, что в полне приемлемо и не даст сжечь для вас динамик, вроде бы вы не желали!

Так же этот моноблок подойдет и для наиболее массивного саба, т.к. он способен раскачать 500Вт в 2Ом

Настройка

На усилителях выставляем Gain на середину, фильтра OFF либо FLAT, на магнитоле включаем 3-way и в кроссоверах выставляем “срезы”. “Подрезаем” сверху саб и снизу акустику, тем состыковываем их. Акустику можно “поррезать” и сверху, кто не любит весьма высочайшие частоты. Наиболее тщательно о настройке вы сможете отыскать в вебе!

Вывод

Лично я все эти составляющие прослушивал и они мне весьма приглянулись! По этому смело советую к преобритению и подмене штатки на наиболее качественую систему.

Источник: club.dns-shop.ru

Как установить музыку в машинку самому – подробная {инструкция}!

Добро пожаловать!
Музыка играет в жизни человека немаловажную роль, и иногда человек в денек прослушивает огромное количество разных треков, в особенности во время езды на каре. Но не во всех карах, новейших либо подержанных, стоит музыка, а установка в автосервисе стоит больших средств. Потому в целях экономии, можно попытаться самому её подключить, основное, знать главные аспекты, о их мы и поведаем в данной статье.

Примечание!
Чтоб установить музыку в кар, для вас будет нужно последующее: отвёртки (плоские, крестообразные, огромные, мелкие и др.), гаечные ключи (будут необходимы, чтоб скинуть клеммы с АКБ), шестигранники, шуруповёрт (лучше), провода, изолента. Но инструменты могут и поменяться, всё зависит от того, какое непосредственно устройство будет устанавливаться в кар. Время от времени бывает довольно одной отвёртки, а время от времени и не хватает всех выше перечисленных инструментов.

Короткое содержание:

Как поставить музыку в машинку?

Примечание!
Когда будете работать с проводкой, ни в коем случае не оставляйте оголённых клемм, жилок проводов и т. д. Всё обязано быть аккуратненько, ничего излишнего торчать не обязано. Динамики, магнитофон, усилитель, сабвуфер, всё обязано посиживать крепко, а не летать по багажнику либо по салону. Непременно всё закрепляйте, по другому заморочек для вас не избежать: спаленный усилитель, спаленный магнитофон в таковых вариантах не уникальность. За настройкой системы обращайтесь к спецам.

1. Установка начинается с проведения проводки. Вообщем, на большинстве новейших каров это уже изготовлено. Узнать, так ли это на вашем каре, можно в книжке по эксплуатации и обслуживанию кара или в вебе (вписываете в строчку марку, модель, комплектацию кара и «аудио-подготовка»).
2. Если у вашего кара штатная аудио-подготовка не предусмотрена и необходимо проводить провода, то необходимо избрать, как будете подаваться звук в динамики (через усилитель либо через магнитофон). Приблизительно обусловьте расстояние от магнитофона либо усилителя до колонок и в магазине приобретите необходимое количество провода. Направьте внимание на то, что провод должен быть сдвоенный меж собой (плюс и минус, с таковыми проводами еще легче и удобней работать).
3. Провода проложите так, как Для вас комфортно, спрячьте под карпет, под сиденье, чтоб не было видно. Один конец должен будет выводиться на магнитолу (если вы не будете подключать динамики через усилитель), а иной – подсоединяться к динамикам (плюс и минус). Где находятся плюс и минус на динамиках, обычно подписано на их самих.

Примечание!
Эти провода подключаются к автомагнитоле средством скрутки. К динамикам их можно укреплять так же, но если провод соскочит, то динамик закончит работать и провод придётся подключать поновой. Чтоб таковых казусов не было, идеальнее всего подключать провода к самим динамикам за счёт клемм, а не по-другому. Чтоб верно подключить провода, которые идут от динамиков, к проводам на автомагнитоле, смотрите аннотации к автомагнитоле. Там, обычно, есть распиновка, в которой обозначено, за что отвечает любой провод.

1. Если вы решили подключать динамики через усилитель, то провода к динамикам необходимо будет вести уже от усилителя. Там всё то же самое, просто в любой канал усилителя необходимо будет вставить по проводу (плюс к плюсу, минус к минусу). У усилителей бывает различное количество каналов, один канал отвечает за один динамик, канал состоит из 2-ух входов: минусовой вход для провода и плюсовой – это всё, что для вас необходимо знать.
2. Опосля подключения запускайте магнитофон (все операции по подключению динамиков непременно проводятся при выключенном магнитофоне!) и инспектируйте работу колонок. Если все работает, заизолируйте провода и работа закончена. В случае проблем отыскиваете причину. Обычно, неувязка бывает в проводке, что-то ошибочно подключено и т.д. Пореже оказывается, что динамик нерабочий (бракованный либо спаленный). Спалить динамик можно, перепутав минус с плюсом, потому будьте аккуратней!

Установка автомагнитолы:

1. Магнитола подключается минут за 5, максимум за 10. Самое основное, провести под неё проводку и знать, за что отвечает любой проводок. Если проводку не предугадывает комплектация кара, сделайте её сами, для вас пригодится минус и плюс. Как минус и плюс проведёте, можно ставить магнитолу. Учитывайте, что не все магнитолы имеют колодки проводов, потому их приходится докупать в авто магазине. Избрать колодку просто, просто необходимо придти в магазин с автомагнитолой, продавец подберет к ней проводку (на фото ниже она указана стрелкой).

1. Покупаем колодку, проводим плюс-минус. Его можно взять от чего же угодно, к примеру, провода на замке зажигания, на прикуривателе либо от аккума дают неизменный плюс, минус – это кузов кара. Подключаем магнитолу: плюс от магнитолы – это, обычно, красноватый провод, а минус (заземление) – чёрный. Чтоб не было заморочек, смотрите распиновку. Если всё будет подключено верно, магнитофон должен будет включиться, опосля чего же подключайте динамики на отдельные провода, идущие от магнитолы.

Установка усилителя звука:

1. Установка начинается с выбора места, где усилитель будет размещен. Опосля этого закрепите усилитель и начинайте подсоединение. Усилитель, как и магнитофон, необходимо будет запитать от аккума, для этого пригодятся провода на определённую длину. Размер проводов подбирайте при помощи веба либо аннотации, поэтому что на любой усилитель идут различные провода. Один провод будет идти от аккума к усилителю, иной от усилителя на кузов. Будет нужно также один небольшой проводок, который идёт от магнитофона (там необходимо будет созодать скрутку) и к усилителю. Этот проводок голубого цвета нужен для того чтоб усилитель врубался сразу с магнитофоном. Пригодятся также цветки.

Примечание!
Для усилителя будет нужна также пробирка и предохранитель на определённое количество ампер. Какую конкретно пробирку подступает к определенному усилителю, узнавайте у консультантов, она подбирается по размеру провода, потому поначалу разберитесь с проводами, и лишь позже приобретайте в магазине пробирку и предохранитель к ней!

1. Опосля того как с проводкой разобрались, приобрели всё, что необходимо, проводите её: под капотом, далее в салон, под панель, под карпет и т. д. Смотрите за тем, чтоб проводка нигде не загибалась, не перетиралась и т. п. Когда с сиим будет завершено, перебегайте к подключению усилителя, плюс вставляйте в плюс, минус в минус. Чтоб не перепутать (в неприятном случае усилитель выйдет из строя), сможете обмотать минус изолентой. Рем (голубий провод) тоже вставьте, опосля чего же подключите цветки к магнитофону и к усилителю. Далее просто включите магнитофон, проверьте, работает ли усилитель (должен загореться соответственный индикатор). Как удостоверьтесь, выключайте магнитофон и подсоединяйте динамики в каналы (плюс к плюсу, минус к минусу, в общем, смотрите распиновку).

Установка сабвуфера:

1. Сабвуферы бывают 2-ух типов: активные и пассивные. Пассивные сабвуферы играться будут лишь от усилителя, необходимо докупать раздельно его либо моноблок (особый усилитель для сабвуфера). Пассивные сабвуферы весьма неплохи и употребляются почаще всего в автомузыке, но есть маленькая неувязка, а конкретно их стоимость. Активный сабвуфер стоит приблизительно столько же, но к нему не надо ничего докупать. Пассивный же кроме усилителя либо моноблока востребует ещё и короба, так что в целом выйдет довольно недешево, да и звук будет еще приятней (что, вообщем, зависит от усилителя и самого сабвуфера).
2. Активные сабвуферы подключаются так же, как и усилитель: плюс от аккума идет, минус с кузова, и рем (если рем уже скручен с усилителем, то и сабвуфер туда же скручивайте). При установке пассивного сабвуфера берётся усилитель (присоединенный), от него протягиваются провода на сабвуфер (плюс и минус), пассивный сабвуфер можно расценивать как этот же самый динамик. Опосля этого сможете включать магнитолу и инспектировать работоспособность.

Источник: vaz-russia.com

Музыка в машине: с чего же начать?

Не нравится звук штатной аудиосистемы? Это нормально. Но тогда сходу возникает классиче­ский российский вопросец: «Что созодать?» На данный момент поглядим!

Недовольными звучанием штатных аудиосистем почаще всего оказываются обладатели каров среднего ценового сектора: стоимостью от 500 000 до 1 млн руб.

Обычно, различные заводские комплектации таковых машин не различаются многообразием вариантов аудиоподготовки: в наилучшем случае, есть возможность выбора 2-3 систем. При этом различаться друг от друга они будут в основном количеством динамиков либо наличием наиболее многофункциональной магнитолы.

В наименьшем варианте аудиоподготовка «иномарки средней руки» – это четыре динамика и магнитола, «по максимуму» – до 13 динамиков. Не охото особо критиковать производителей, но в машинках среднего ценового сектора аудиосистема добавляется просто «чтоб была». И нередко, даже заказав самую накрученную аудиоподготовку, обладатель оказывается недоволен звуком. Ничего не поделаешь: нужно облагораживать.

И созодать это идеальнее всего поэтапно, начиная, как говорится, с малого. Ибо нередко происходит так, что, опосля того как сделаешь одно, другое уже и не надо.

Меняем динамики

1-ое, с чего же стоит начинать «переработку» штатной аудиосистемы во что-то наиболее приятное слуху, – это подмена штатных динамиков на наиболее высококачественные и классом выше.

Потом делается малая аудиоподготовка. Тут, в частности, делают отдельную подготовку дверей под установку динамиков, при которой демпфируют полости и избавляют вибрации. В таком случае оставляют «родную» магнитолу и все подключают по заводской проводке.

Подмена штатной акустики и звукоизоляция в мастерской изольется для обладателя не в такую уж огромную сумму – за все вкупе с работой попросят

15 000-25 000 руб. Но звук системы обменяется осязаемо, а его свойство станет приметно иным.

Весьма почти все на этом и останавливаются. Если у обладателя нет каких-либо особенных претензий, и музыку в машине он слушает «по ходу», то подмены штатной акустики вкупе с звукоизоляцией нередко оказывается довольно.

Подключаем усилитель

Если нет – тогда последующий шаг: установка наружного, доп усилителя. Делается это не столько ради громкости, сколько для улучшения чистоты звучания. Сущность – в том, что имеющийся в штатной магнитоле интегрированный усилитель при увеличении громкости заносит в аудиотракт системы преломления по всему диапазону частот: т. н. клипирование.

Наружный же усилитель дозволяет обеспечить широкий размах сигнала, идущего на динамики, отличные характеристики по его нарастанию и т. д. Одним словом, с наружным усилителем звук выходит чище и лучше.

Но неувязка заключается в том, что ни одна штатная магнитола не имеет линейных выходов на наружный усилитель. Такие «выходы» приходится получать искусственно.

Самый обычной метод – т. н. «пассивный»: когда на трансформаторах собирается схема, понижающая уровень сигнала выхода из магнитолы до подходящего для подключения к наружному усилителю.

Стоит таковая схема мало: 1 000-2 000 руб. Но при всем этом все преломления частот, которые несет штатный звуковой тракт, никуда не пропадают и передаются во наружный усилитель. Достоинство таковой схемы подключения состоит в простоте установки и минимуме вторжения в штатное головное устройство.

Наиболее продвинутым вариантом выступают т. н. «активные» схемы, которые «умственно» обрабатывают сигнал. Обычно, это готовые устройства, которые, в зависимости от производителя, стоят от 5 000 до 15 000 руб.

Но более продвинутым методом является доработка конкретно штатной магнитолы и организация в ней самой линейных выходов. Для этого головное устройство разбирают, находят точку подключения к встроенному усилителю и выводят сигнал линейного уровня. Стоят такие работы от 7 000 руб.

Логичной кандидатурой, чудилось бы, является обычная подмена штатной магнитолы на новейшую, у которой и линейные выходы уже имеются (ничего выдумывать не нужно – лишь подключай), и функциональность повыше. За те же 7 000-15 000 руб. можно подобрать аппарат очень солидного уровня!

Но основная неувязка, которую приносят с собой нештатные магнитолы, – это энтузиазм к ним преступных частей: по­просту говоря, воровство. Хоть какое, даже самое обычное устройство как магнит притягивает воров. Найти разбитое стекло и раскуроченную панель, подойдя к машине, – вариант обычный.

Не считая того, нештатные аппараты нередко требуют достаточно сложную и драгоценную установку в панель, потому почти все решают конкретно доработать штатное устройство.

Очевидно, если охото иметь «продвинутый» функ­ционал в виде проигрывания МР3, разъемов USB, слотов для карт памяти, Блютуз, цветного ЖК-дисплея и остального, чем балуют на данный момент пользователя производители аудиотехники, магнитолу придется поменять.

К слову, подмена магнитолы может потребоваться и для того, чтоб поменять штатную акустику кара.

В ряде машин высочайшего ценового сектора (к примеру, Ауди и Мерседес) одни динамики поменять нереально – необходимо поменять всю аудиосистему. А если еще комплектация – «продвинутая», и аудио завязано на систему умственного управления, то хоть какой апдейт связан с очень суровыми техническими сложностями. В неких карах высочайшего класса совершенно нереально отрешиться от штатной аудиосистемы.

Ставим сабвуфер.

3-ий шаг – установка сабвуфера. Доходят до него не все: наиболее высококачественные динамики уже начинают хорошо «басить». Вместе с наружным усилителем, звук и так выходит очень высококачественным и незапятнанным, что для обыденного юзера полностью довольно.

Вообщем, нередко охото большего, а если обладатель слушает современную электрическую музыку, то без саб­вуфера не обойтись.

К слову, предостережем читателей от подростковых глупостей и выброшенных средств. А конкретно: от покупки готового «саба» со интегрированным усилителем и подключением его к штатной аудиосистеме.

В продаже на данный момент много всяких «ящиков» и «бочек» по легкодоступным ценам, которые можно подключить хоть самому, хоть за маленькие средства в «гаражном» сервисе. Лишь ничего неплохого от таковой вот «установки» не получится! Практически наверное выйдет непонятное баханье и гуденье, не согласующееся ни с чем.

Чтоб сабвуфер зазвучал верно и по-настояцему прекрасно дополнил собой картину звука, он должен строиться под существующую акустику с учетом места кара. И лишь так!

По стоимости, вкупе с установленным «сабом», доработанная аудиосистема потянет приблизительно на 50 000-90 000 руб.

…и новейшую магнитолу.

Сколько в сумме набежало?

Ну и крайний шаг – подмена магнитолы. Как мы уже гласили, это делается как ради новейшего функцио­нала, так и звучания самого аппарата. К слову, почти все устройства высочайшего класса предоставляют только спартанские способности: «прямое предназначение» – крутить диски, и настолько же аскетичный дизайн.

Если не брать составляющие класса Hi-End, а ставить просто высококачественные элементы узнаваемых производителей, то за подмену штатной акустики, установку сабвуфера и проигрывающего устройства придется выложить 50 000-170 000 руб. Для машинки, приобретенной за 1 млн руб., наверняка, не так и много. Хотя, можно ли совершенно с чем-либо соизмерить наслаждение, получаемое от неплохой музыки.

Источник: www.kolesa.ru

Аудиосистема в машинку : динамики, усилитель, схема для акустики.

Стоимость затеи

Подбираем составляющие для нашей аудиосистемы!

Сами собираем акустику своими руками по схеме!

Стоимость затеи

Уже по сложившейся хорошей традиции начинаем сходу же с цены. Собрать нормальную акустику можно за 25 000 рублей (это на 2019 год). Эта цифра предполагает под собой “голую” стоимость всех нужных компонент. В нее не заходит стоимость сборки и установки у спеца (предполагается, что всё это сделаете вы сами). Так же не учитываю стоимость звукоизоляции (вещь очень подходящая) и уж тем наиболее установки её у спеца. Речь лишь о стоимости компонент. Отыскать составляющие можно и дешевле, но мы ведь желаем собрать нормальную(!) аудиоситему, которая дозволит нам получать наслаждение от прослушивания, достигнуть от нее достаточной мощности и чтоб прослужила она нам длительно. Это базисная, стартовая сумма за неплохую аудиосистему, которая при это морально не будет смотреться дешевкой и отличить её от наиболее высочайшей по цены сумеет только разбирающийся в автозвуке человек. Если же Вас интересует стоимость акустической систем под ключ – это будет приблизительно от 40 – 50 т.р. до бесконечности. В бюджет же нашего, вышеуказанного варианта войдут: головное устройство (прим. 3500 руб.), усилитель звука (прим. 6500 руб.), динамики (прим. 3000 руб. за два), твитеры (прим. 1500 руб.), конденсаторы для твитеров, если вдруг в их не установлены (прим. 100-200 руб.), сабвуфер (прим. 5500 руб.), предохраитель для неопасного использования всего этого добра (прим. 500 руб.), мелочовка (провода силовые, акустические, межблочные, клеммы) (прим. 1500 – 2000 руб.). Стоимость компонент может мало различаться, это не жутко. Основное – верно их подобрать!

Подбираем составляющие для нашей аудиосистемы!

При покупке компонент аудиоситсемы в машинку следует направить внимание на производителя компонент акустики. Так, отличные, высококачественные динамики, сабвуферы, усилители создают компании: Pioneer, Alpine, JBl, Kicx, Edge, Alphard, JVC, Sony, Kenwood, Mistery, Supra, тут выбор широкий. Так же отличные усилители аудиосистемы создают Blaupunkt и SWAT. Головные устройства – это Pioneer, Sony, Alpine, JVC и Kenwood. Акустические провода и межблоки (цветки)- TChernoff, Kicx, Audio-nova. Акустические провод обычно идут в комплекте к компонентам, но не постоянно они обеспечивают достаточное свойство передачи сигнала. На проводах ни в коем случае недозволено сберегать! От их впрямую зависит свойство звука. Потому советую употреблять акустические провода и межблоки вышеуказанных компаний.

Головное устройство (магнитолу) лучше получать со интегрированным звуковым микропроцессором, который поможет для вас настроить фильтры частот для динамиков. Необходимо так же направить внимание на количество пар линейных выходов, если Вы надумаете, к примеру подключить два усилителя (чтоб усилить четыре динамика в авто), то и линейных выходов у магнитолы обязано быть не наименее 2-ух. Если Вы меломан и свойство звучания вам главнее всего, то стоит так же направить внимание на возможность магнитолы воспроизводить форматы hi-res свойства, это flac либо wav.

Непременно, при покупке твитеров, уточните, имеют ли они интегрированные конденсаторы. Конденсаторы нужны для того, чтоб не позволять твитерам играться низкие частоты звука, для которых они не предусмотрены. Если твитеры будут воспроизводить их, то это не только лишь усугубит свойство звучания аудиоситемы в вашей машине, да и поспособствет их скорейшему выходу из строя! Естественно, мы обрежем им нижний порог воспроизводимых частот в настройках магнитолы при помощи её микропроцессора либо активного кроссовера. Но конденсатор все равно излишним не будет. Тем наиболее что и стоит он сущие копейки.

В схеме для акустики постоянно используйте предохранитель! Располагайте его на силовом проводе, на расстоянии приблизительно в 20-30 см. от аккума. Он убережет вашу аудиоситсему от неожиданных угроз и в случае, если что-то пойдёт не так разомкнет цепь. Клеммы (наконечники) постоянно используйте медные, они намного надёжнее чем алюминевые. Непременно весьма прочно их фиксируйте на аккуме! По другому может появиться воспламенение проводки, а то и кара! Так же и провод в клемме постоянно фиксируйте весьма отменно.

Схема акустики – собираем своими руками!

При подключении акустики первым мы подключаем магнитолу и запитывем силовым кабелем от аккума (не запамятывая про предохранитель в схеме на силовом кабеле!), потом запитываем усилитель и подключаем его к магнтоле через выход Rem и межблочные провода (цветки). К усилителю аудиосистемы, через акустические провода, заблаговременно проведенные под салоном в машине мы уже подключаем динамики и сабвуфер. Нагляднее собрать и подключить аудиосистему в машине нам посодействуют мастера из Loud sound:

Внимание! В видеороликах употребляется ненормативная лексика!

Весьма надеюсь, что данные советы посодействуют Для вас приобрести, установить и настроить аудиосистему мечты! Фортуны Для вас!

Источник: inmu3.ru

Организация звука в каре

Чтоб верно организовать звук в машине необходимо в первую очередь разобраться с разновидностями сабвуферов, усилителей и в расположении динамиков, а потом избрать правильную схему подключения и хорошо проложить акустическую проводку. Чтоб было проще разобраться новенькому, изложим все кратко, но очень информативно:

Виды сабвуферов

Чтоб избрать пригодный сабвуфер в машинку, нужно знать, какими они бывают и чем различаются. Если не углубляться в детали, все корпусные сабвуферы можно поделить на два главных типа: активные и пассивные. 1-ые оснащаются интегрированным усилителем, а поэтому организация звука в каре с их внедрением становится еще проще, потому что не надо выбирать и брать доп составляющие. К огорчению, свойство активных систем обычно оставляет желать наилучшего, потому если Вы желаете получить вправду высококачественный автозвук, то лучше тормознуть на пассивном сабвуфере и отдельном усилителе.

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Миша, на данный момент расскажу историю о том, как мне удалось поменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего сурового не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Здесь и зародилась мысль о том, что пора поменять машинку на иномарку. Выбор пал на таёту камри 10-х годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сходу скажу, что я против кредитов и брать машинку, тем наиболее не новейшую, в кредит это неразумно. Заработная плата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тыщ для меня фактически нереально. Начал находить разные методы заработка в вебе. Вы не представляете сколько там развода, чего же лишь не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором успешно проиграл около 10 тыщ(( Единственным направлением, в котором мне, чудилось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это именуют форексом. Но когда начал вникать, сообразил что это оочень трудно для меня. Продолжил копать далее и натолкнулся на бинарные опционы. Сущность та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, учить трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, позже завел настоящий счет. Честно говоря начать зарабатывать удалось не сходу, пока сообразил всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказывается это был драгоценный опыт. На данный момент зарабатываю 5-7 тыс. рублей в денек. Машинку удалось приобрести спустя пол года, но как по мне это хороший итог, ну и дело не в машине, у меня поменялась жизнь, с работы естественно уволился, возникло больше вольного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь поменять свою жизнь как я, то вот что советую создать прямо на данный момент:
1. Зарегайтесь на веб-сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это безвозмездно).
3. Как что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать здесь.

Сабвуферы также различаются друг от друга поперечником динамиков: 8, 10, 12 либо 15 дюймов. Чем больше размер, тем выше мощность, но с ростом мощности растут и габариты корпуса, а поэтому хорошим выбором в большинстве случаев становится динамик поперечником 10-12 дюймов.

Один из принципиальных характеристик сабвуфера считается его размер. Перед покупкой принципиально верно высчитать размер сабвуфера (мастер).

Классы усилителей

Усилитель мощности – увеличивает напряжение и ток линейного выхода головного устройства для обычной работы динамиков.

Различают классы усилителей:

1. Класс А. Если кратко, то низкая эффективность, высочайшая стоимость, но незапятнанный сигнал. В авто аудиосистемах используются изредка.
2. Класс В. По сопоставлению с прошедшим классом эффективность этого выше практически в 2 раза, но высочайшие преломления в выходном сигнале делают его изредка применяемым.
3. Класс С. Усилители уже имеют КПД около 75%, что делает их весьма действенными, но степень искажений все равно высока, потому они не подступают для Hi-Fi аудиосистем.
4. Класс АВ. Класс взял в долг положительные стороны класса А (незапятнанный сигнал) и класса В (хороший эффективности). Самый всераспространенный класс в автозвуке сейчас.
5. Класс D. Это самый современный класс усилителей, и в отличии от остальных классов имеет уже цифровую обработку сигнала. Малогабаритные размеры разрешают употреблять их в каре.

Размещение динамиков в машине

Существует несколько схем построения звука в каре с внедрением сабвуфера. Почаще всего сабвуфер располагается в багажнике, потому что в этом случае нет необходимости переделывать что-либо в самом каре. К огорчению, при таком методе организации музыки в каре звуку для попадания в салон приходится преодолевать замкнутое место багажника, в итоге чего же понижается мощность баса.

В качестве кандидатуры можно разглядеть установку сабвуфера в заднюю полку. Таковой метод организации автозвука лишен недочетов предшествующего, но его реализация может оказаться сложный. Не считая того, при продаже машинки дырка, вырезанная в полке, навряд ли понравится покупателям, а поэтому продавать авто придется с сабвуфером.

Схемы подключения акустики в каре

Верно подключить сабвуфер своими руками не так трудно, как может показаться на 1-ый взор. Для подключения сабвуфера со интегрированным усилителем необходимо соединить линейные выходы магнитолы с входами (RCA) на сабвуфере. Питание подключается методом соединения положительной клеммы аккума с положительным зажимом на сабвуфере, отрицательный же провод можно протянуть как с корпуса машинки, так и от аккума (для наиболее массивных сабвуферов). При всем этом принципиально держать в голове, что провода во избежание наводок не должны проходить рядом со штатной проводкой.

Чтоб верно подключить усилитель к сабвуферу лучше употреблять готовый установочный набор. Здесь почти все зависит от акустической проводки, на ней лучше не сберегать.
Силовой кабель прокладывается вдоль 1-го борта машинки. Один его конец подключается через отдельный предохранитель к плюсовой клемме на АКБ, а иной к +12В усилителя. Минусовой кабель от GND на усилителе до массы на корпусе кара. Оставшиеся провода (линейный и управляющий) следует прокладывать к усилителю по другому борту кара исключая пересечения с силовым. Управляющий – на REMOTE, а линейные провода – к подходящим входам усилителя. А акустический кабель от усилителя до динамиков.

Вот главные схемы подключения автозвука:

1. Обычная схема подключения: фронт, тыл
2. Фронт,Тыл и твитеры
3. Фронт,тыл и сабвуфер
4. Фронт к магнитоле, а тыл к усилителю
5. Фронт к магнитоле, тыл и сабвуфер к усилителю
6. Фронт к усилителю №1, тыл к усилителю №2 (или употреблять один 4-х канальный усилитель. 1-ый усилитель настраивается на СЧ-ВЧ (Высокие частоты) спектр, 2-ой на СЧ-НЧ (низкие частоты) спектр)
7. Фронт к усилителю №1, тыл к усилителю №2 и сабвуфер (или употреблять один 5-ти канальный усилитель. 1-ый усилитель настраивается на СЧ-ВЧ (Высокие частоты) спектр, 2-ой на СЧ-НЧ (низкие частоты) спектр, усилитель сабвуфера на НЧ (низкие частоты) спектр)
8. Схема подключения сабвуфера в каре (метод мостового подключения)

Источник: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai