Почему первыми тормозят задние колеса

ваз 2113, при торможении блокируется заднее правое колесо

#1 gard

  • Users
  • 17 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ-21130
    • Откуда: Невьянск

    Привет всем!

    Постараюсь объяснить коротко и ясно. Буквально недели 2-3 назад назад мой друг загонял мою машину к гаражному мастеру, чтобы поменять все тормозные колодки и подтянуть ручник. Поменяли передние колодки, задние. При этом мастер сказал, что надо бы менять задние барабаны, потому что один из них вообще сточен, и мол поэтому при торможении первым схватывает заднее правое колесо. Барабаны мы купили в тот же день, но к мастеру не молучилось, так они и катались со мной по сей день, просто банально все это время нет денег. Сегодня решил таки поменять их сам. Позвонил отцу, он в этом деле понимает больше меня. Отец приехал и мы сняли барабан с правого колеса, которое первым схватывало. Что мы там увидели – куча “солидола”, видимо бежит тормозная жидкость, разъедая краску и смешиваясь с грязью. Барабан сам оказался в принципе нормальным. Заднего тормозного цилиндрика с собой на замену не было, поэтому просто поменяли барабан и все собрали как было. Перешли к левому колесу. Сняли барабан, он оказался действительно сильно сточен, просто в полоску. А вот цилиндрик слева оказался сухой и тормоза были сухие, это порадовало. Поставили новый барабан и собрали как было.

    После этого устроили краш-тест на гравии. Выяснилось, что заднее правое колесо опять схватывает первым. =( В это время немного покрапал дождик и мы решили устроить тест на асфальте в другом месте. Когда мы поехали к этому месту реальное положение дел я ощутил на первом перекрестке, перед которым нужно было притормозить, уступая дорогу. Заднее правое колесо при “обычном” плавном нажатии на педаль просто заблокировалось и зад машины потянуло вправо. Пока ехали до места теста, я уже понял, что все очень нехорошо. Машина буквально идет юзом. В общем доехали до места и устроили еще один тест. Разгон – педаль в пол. Что на выходе:
    – первым тормозит заднее правое колесо, причем блокируется сразу (все стало гораздо хуже, чем было до замены барабанов)
    – потом тормозят передние колеса
    – заднее левое колесо не тормозит.

    И вот я сидел читал и думал. Вообще в машинах понимаю очень мало, машина чуть больше месяца. Но кое какие догадки есть. Итак. Машина “на каблуках”, то есть попа у нее задрана. В машине должен быть колдун (регулятор тормозного усилия), который распределяет порядок торможения “перед – зад”. Раз машина задрана, груза почти нет, то скорее всего колдун не дает задним колесам блокироваться/тормозить (по крайней мере пока машина не загружена). И тут получается что именно левое колесо, которое не тормозит, ведет себя “правильно”. А правое, которое тормозит первым и является источником проблемы. Раз дело не в колдуне, то дело в колесе. А в колесе бежит тормозной цилиндрик. Значит дело в нем? Как я уже сказал, в машинах понимаю почти ничего, поэтому прошу помощи форумчан. Верны ли мои догадки или же я грубо ошибаюсь и надо копать совсем в другую сторону. Как говорят – “на тормозах не экономят”, а мне реально страшно ездить на машине с такой проблемой. =)

    Сообщение отредактировал gard: 21 Июль 2012 – 07:09

    Источник: www.lada-forum.ru

    12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

    Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

    Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

    Большой свободный ход педали

    Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

    Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

    Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

    Очень жесткая педаль

    Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

    Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

    Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

    Горит индикатор неисправности тормозной системы

    Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

    Стояночный тормоз неэффективен

    Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

    Капризничает АБС

    Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

    Машину уводит в сторону

    Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

    Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

    Ощутимая тряска, вибрации при торможении

    Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

    Перегрев тормозов

    Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

    Читайте также:  Объем бака ваз 21099 инжектор

    Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

    Чрезмерный износ дисков и барабанов

    Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

    Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

    Шум при торможении

    Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Источник: www.zr.ru

    Почему первыми тормозят задние колеса

    Сообщение IvanPospel » 03 май 2012, 17:04

    Сообщения: 600 Зарегистрирован: 12 янв 2012, 00:00 Откуда: Центр Стаж: 2008 Авто: Ford Mondeo, Reno Duster,

    Рейтинг: 900
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 4 раза

    Сообщение Belov72 » 03 май 2012, 17:15

    Сообщения: 43 Зарегистрирован: 03 авг 2011, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Четырка

    Рейтинг: 143
    Репутация: 0

    Сообщение Yxo72rus » 03 май 2012, 17:21

    Сообщения: 1437 Зарегистрирован: 19 мар 2008, 00:00 Стаж: с 2000 Авто: есть :
    Награды: 1

    Рейтинг: 2 063
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 6 раз

    Сообщение Harmful » 03 май 2012, 17:22

    Сообщения: 11 Зарегистрирован: 17 фев 2012, 00:00

    Рейтинг: 11
    Репутация: 0

    Сообщение САнча » 03 май 2012, 17:37

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

    я объяснил всю картину в первом сообщении.

    Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Civic 4D :
    Награды: 1

    Рейтинг: 18
    Репутация: 0

    Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 17:41

    Сообщения: 2839 Зарегистрирован: 09 янв 2010, 00:00 Откуда: Кугаево Стаж: больше 500 000 км :
    Награды: 1

    Рейтинг: 15 561
    Репутация: +17

    Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 180 раз

    Сообщение Mkoljan » 03 май 2012, 17:47

    Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Civic 4D :
    Награды: 1

    Рейтинг: 18
    Репутация: 0

    Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 18:02

    Сообщения: 74 Зарегистрирован: 19 сен 2010, 00:00

    Рейтинг: 84
    Репутация: 0

    Сообщение art2r2008 » 03 май 2012, 18:04

    Это у них заводская так сказать недорободка. когда только купил свою 2114 на тех осмотре проверяли тормоза и ормозило только одно колесо. Один раз в городе при резком торможении на мокрой дороге тоже понесло зад, но вовремя отпустил тормоза и выровнял.

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    так что это с новья, просто со временем видимо одно вообще перестает тормозить

    Рейтинг: 3 729
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 35 раз

    Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 18:16

    САнча , ну может проблема в самом механизме (торможения колеса)колеса, например не прижимаются колодки. Из-за пружины, из-за не правильной сборки, из-за утечки тормозной жидкости, из-за самих колодок. Сними колесо и проверь, будет видно. Может у тебя не работает тормозной цилиндр, или просто воздух проходит.

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Рейтинг: 6 112
    Репутация: +16

    Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

    Сообщение daskatzchen » 03 май 2012, 18:20

    Сообщения: 112 Зарегистрирован: 23 янв 2009, 00:00 Стаж: 23.08.2000г. Авто: приора :
    Награды: 1

    Рейтинг: 112
    Репутация: 0

    Сообщение sorogin » 03 май 2012, 19:15

    Сообщения: 2 Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:00

    Рейтинг: 5
    Репутация: 0

    Сообщение BukinD » 03 май 2012, 19:44

    Рейтинг: 3 729
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 35 раз

    Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 20:40

    вообще то это привод регулятора давления задних тормозов
    “Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.”

    Ну вот почему чтобы узнать что такое так надо в нет заходить.

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.

    Источник: www.car72.ru

    Почему первыми тормозят задние колеса

    Сообщение IvanPospel » 03 май 2012, 17:04

    Сообщения: 600 Зарегистрирован: 12 янв 2012, 00:00 Откуда: Центр Стаж: 2008 Авто: Ford Mondeo, Reno Duster,

    Рейтинг: 900
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 4 раза

    Сообщение Belov72 » 03 май 2012, 17:15

    Сообщения: 43 Зарегистрирован: 03 авг 2011, 00:00 Стаж: 2005 Авто: Четырка

    Рейтинг: 143
    Репутация: 0

    Сообщение Yxo72rus » 03 май 2012, 17:21

    Сообщения: 1437 Зарегистрирован: 19 мар 2008, 00:00 Стаж: с 2000 Авто: есть :
    Награды: 1

    Рейтинг: 2 063
    Репутация: +3

    Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 6 раз

    Сообщение Harmful » 03 май 2012, 17:22

    Сообщения: 11 Зарегистрирован: 17 фев 2012, 00:00

    Рейтинг: 11
    Репутация: 0

    Сообщение САнча » 03 май 2012, 17:37

    Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

    я объяснил всю картину в первом сообщении.

    Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Civic 4D :
    Награды: 1

    Рейтинг: 18
    Репутация: 0

    Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 17:41

    Сообщения: 2839 Зарегистрирован: 09 янв 2010, 00:00 Откуда: Кугаево Стаж: больше 500 000 км :
    Награды: 1

    Рейтинг: 15 561
    Репутация: +17

    Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 180 раз

    Сообщение Mkoljan » 03 май 2012, 17:47

    Сообщения: 18 Зарегистрирован: 01 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Honda Civic 4D :
    Награды: 1

    Рейтинг: 18
    Репутация: 0

    Сообщение dimon72rus » 03 май 2012, 18:02

    Сообщения: 74 Зарегистрирован: 19 сен 2010, 00:00

    Рейтинг: 84
    Репутация: 0

    Сообщение art2r2008 » 03 май 2012, 18:04

    Это у них заводская так сказать недорободка. когда только купил свою 2114 на тех осмотре проверяли тормоза и ормозило только одно колесо. Один раз в городе при резком торможении на мокрой дороге тоже понесло зад, но вовремя отпустил тормоза и выровнял.

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    так что это с новья, просто со временем видимо одно вообще перестает тормозить

    Рейтинг: 3 729
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 35 раз

    Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 18:16

    САнча , ну может проблема в самом механизме (торможения колеса)колеса, например не прижимаются колодки. Из-за пружины, из-за не правильной сборки, из-за утечки тормозной жидкости, из-за самих колодок. Сними колесо и проверь, будет видно. Может у тебя не работает тормозной цилиндр, или просто воздух проходит.

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    Рейтинг: 6 112
    Репутация: +16

    Благодарил (а): 26 раз Поблагодарили: 25 раз

    Сообщение daskatzchen » 03 май 2012, 18:20

    Сообщения: 112 Зарегистрирован: 23 янв 2009, 00:00 Стаж: 23.08.2000г. Авто: приора :
    Награды: 1

    Рейтинг: 112
    Репутация: 0

    Сообщение sorogin » 03 май 2012, 19:15

    Сообщения: 2 Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:00

    Рейтинг: 5
    Репутация: 0

    Сообщение BukinD » 03 май 2012, 19:44

    Читайте также:  Покраска авто матовой краской
    Рейтинг: 3 729
    Репутация: 0

    Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 35 раз

    Сообщение Roman1976_TK » 03 май 2012, 20:40

    вообще то это привод регулятора давления задних тормозов
    “Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.”

    Ну вот почему чтобы узнать что такое так надо в нет заходить.

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    На легковых автомобилях с гидравлическим тормозным приводом без антиблокировочной системы (АБС) применяют регулятор давления. Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая загадочным и бесполезным устройством. На самом деле — это важный элемент тормозной системы, он делает более устойчивым торможение даже с высокой скорости на скользкой дороге.

    Источник: www.car72.ru

    Эксплуатация автомобиля

    По тормозам.

    5. С ручником осторожней – передозировал усилие и занос задней оси гарантирован – не даром на любом авто первыми тормозят (и соответственно блокируются тоже первыми) именно передние колеса, а не задние!

    все это происходит с точностью до наоборот
    первыми всегда должны тормозить задние колеса. в противном случае если тормозят сперва передние а потом задние колеса, то задние имеют большую скорость и стремятся обогнать передние, вот тогда то и происходит занос.
    и блокируются именно задние. при торможении центр масс машины смещается вперед и передние колеса прижимаются к дороге сильнее а задние соответственно послабже. отсюда выходит что требуемое для блокировки колес тормозное усилие на задней оси будет меньше чем на передней

    все это прекрасно, но я категорически не согласен с пунктом 5

    все это происходит с точностью до наоборот
    первыми всегда должны тормозить задние колеса

    Мало того, что ты неправ, так это еще и баян (поиском по форуму пользоваться не пробовал?)

    Читай здесь: http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000666/index.asp?RUB=3

    почитал, интересно, но . не вижу противоречий.
    я же говорю о том что первыми должны тормозить (не блокироваться, до этого доводить не надо) задние колеса, в то же время передние должны тянуть машину вперед вот тогда и будет устойчивость при торможении. разве не так.
    для наглядности возьмем систему побольше – тягач с прицепом 🙂
    если будет тормозить тягач а затем прицеп, то прицеп финишировать первым. а по жизни тормоза прицепа сработывают первыми именно во избежание подобных случаев.
    и именно по всему поэтому на переднем приводе выход из заноса – добавить газу, а на заднем – убавить

    зы. и причем тут поиск? непонятно. если бы я интересовался чем-либо то тогда все просто – поиск в интернете, форуме, затем вопрос обществу, но тут я просто высказал свое мнение и тогда зачем грозить мне баяном??

    Все это конечно хорошо и правильно.. однако давайте посмотрим на физику.. а она весчь упрямая. .. вопрос ко всем сразу.

    Два автомобиля – Один пустой , второй с 4-мя пассажирами.. – разгоняются до одной скорости и оба выжимают тормоз (бумем счтиать что АБС нет и колеса блокируются).
    Вопрос: у какого из автомобилей тормозной путь будет короче ?

    На сухоп покрытии, тормозной путь короче у более тяжолого авто, на мокром и скользком практически одинаково.

    На авто действет две силы.. первая – инерция автомобиля, которая пытается его разогнать, вторая – сила трения действующая между колесами и поверхностью. (напомню колеса заблокированы).

    ну так вот.. у груженого авто сила инерци выше (что очевидно), но и прижимная сила больше, для более легкого авто – все наоборот.
    есть две силы одна тормозит, вторая еще тянет. и в том и в другом случаи при вычислении участвует такой параметр как масса авто.. вот его то и можно сократить.. а после этого формулы движения двух авто становятся ИДЕНТИНЫ.. вывод.. тормозной путь одинаков.

    в момент торможения машина делает клевок вперед загружая переднии колеса, соответственно у машины имеющей большей вес, сила трения будет больше, что приведет к большему сопротивлению авто

    а силы инерции все волишь разгрузят заднию ось, но это не снизит эффект торможения, т.к. центр масс смещенн вперед и калеса заблокированны

    ну если силы инерции хватить только чтобы разгрузить заднюю ось.. то машина как минимум дожна остановиться как вкопанная, как максимум перевернуться относительно загруженной передней оси.

    Прошу заметитить, что а специально сказал о 4-х пассажирах, с целью максимально увеличить массу автомобиля и при этом оставить его Ц.М. в том же поледении, именно поэтому все “клевки” и “усиления нагрузок или зазгрузок осей” буду отличаться пропорционально массе авто.. которая “по формуле” сокращается.

    на самом же деле я как раз и привел этот примр чтобы показать, что разнича не в привоводе авто и не в том какая ось первая тормозит.. а вом какая больше нагружена..
    в легковых – основная масса в передней части авто и поэтому эффективнее тормозят передние колеса
    если авто полноприводная.. по учитывая наличие раздаток карданов и мостов – масса наиболее распределяется и поэтому загруженность задних колес только немного уступает передним.
    если в наличии грузовик – но “якорем” будет служить именно задняя часть и тут ни о каком “начальном схватывании передних” колес не может идти и речи.

    Андрей, против Ваших постов я ничего не имею

    я просто прочитал пост и вспомнил олимапиадную задачку из школы “про два автомобиля” (она мне тогда очень понравилась). Вот я и решил поинтересоваться кто как на этот счет думает раз уж зашла речь о тормозах.

    действительно конец рабочего дня.. что-то я сам стал уже путаться.

    На сухоп покрытии, тормозной путь короче у более тяжолого авто, на мокром и скользком практически одинаково.

    Это на полном серьезе или остроумная шутка?

    Давайте, чтобы расставить точки над i я вам проведу расчет тормозных возможностей автомобиля. Не на словах, а математически.
    Для начала разберемся с силами, которые действуют на машину в момент торможения. Рассматриваем все примитивно, поэтому считаем, что торможение автомобиля происходит на горизонтальной поверхности. Заблокированы в данном случае колеса или нет нам попросту неважно. Так как вопрос звучал, у кого тормозной путь будет короче, предлагаю считать, что оба водителя тормозят с наибольшей эффективностью. Сразу оговорюсь: я не буду учитывать в своих рассуждениях такие силы как аэродинамическое сопротивление воздуха, силы сопротивления качению; упущу и геометрические параметры автомобиля, которые в реальности используются в расчетах (расстояние между осями, расстояния между передней осью и центром тяжести, расстояние между задней осью и центром тяжести и т.п.).

    Вот простой рисунок:

    Сначала познакомимся со всеми силами, действующими на машину:
    G – вес автомобиля, определяется как произведение массы на ускорение свободного падения, т.е: G = M x g .

    Fj – сила инерции, которая заставляет автомобиль двигаться по инерции определяется как произведение ускорения на массу автомобиля, т.е.: Fj = M x a . Надо понимать, что при торможении, ускорение “a” в данной формуле величина отрицательная. Поэтому чем большего по модулю ускорения мы достигнем, тем быстрее наш автомобиль остановится. Для людей, от физики отстраненных, предлагаю именовать это ускорение в дальнейшем интенсивностью замедления.

    R1 и R2 – силы реакции опоры. Как помним из физики R1 + R2 = G . Силы реакции опоры нам необходимы для расчета силы трения, которая определяется по формуле: Fтр1 = q x R1 ; Fтр2 = q x R2 (где q – коэффициент трения). Очевидно, что сила трения зависит от массы автомобиля.

    F1 и F2 –тормозная сила. Тормозная сила от массы автомобиля не зависит. Она обусловлена только тормозными моментами, развиваемыми тормозными механизмами.
    Очевидно, что чем больше тормозная сила, тем быстрее остановится автомобиль. Но. Тормозные силы на передних и задних колесах ограничены сцепными возможностями дорожного покрытия и резины, т.е. наиболее эффективное торможение будет тогда, когда будут выполняться равенства:
    F1 = Fтр1 ; F2 = Fтр2
    Т.е. говоря простым языком, максимальное замедление мы получим только в том случае, когда тормозная сила равна силе трения.

    Теперь собственно пример расчета двух автомобилей. Первый, без пассажиров, т.е. массой M, второй с пассажирами, т.е. массой M + m. Для упрощения расчетов, рассмотрим ситуацию, когда оба автомобиля остановились мгновенно. Т.е. Fj = F1+F2

    Так как коэффициенты трения и ускорение свободного падения величины постоянные, получается, что интенсивность замедления первого автомобиля и второго автомобиля равны, вне зависимости от массы!
    Таким образом, можно сделать вывод, что два одинаковых автомобиля на дороге с одинаковым покрытием вне зависимости от нагруженности остановятся одинаково! Это в теории. В реальной жизни это правило не работает. Почему? Потому что тормозные возможности автомобиля, далеко не всегда удовлетворяют условию эффективного торможения, при котором тормозная сила должна быть равна силе трения. Как только мы перегрузим машин, наступит момент, когда мощности тормозных механизмов не хватит чтобы достичь тормозной силы равной силе трения. А вот сила инерции, окрыленная законами физики, добросовестно будет расти с увеличением массы (вплоть до бесконечности). Поэтому при достижении определенной “критической” массы, эффективность торможения в реальной жизни снижается.

    Читайте также:  Тормозные диски brembo приора

    Если же углубляться и принимать во внимание то факт, что сила инерции вызывает перераспределения веса автомобиля (т.е. реакции опор и как следствие сил трения) между передними и задними колесами, то расчет значительно усложнится и должен вестись в отношении конкретного, отдельно взятого автомобиля. В обобщенном варианте (если не оснащать автомобиля АБС и различными регуляторами), в расчет тормозной системы автомобиля вводят понятие коэффициент распределения тормозных сил b. Этот коэффициент равен отношению тормозной силы на передней оси и задней (т.е. b = F1 / F2). Выбирают его таким образом, что бы передние колеса первыми достигали блокировки при определенных коэффициентах трения, а задние колеса блокировались только при высоких коэффициентах трения. На современных автомобилях применяются:
    регуляторы давления, которые позволяют изменять тормозные силы между осями в зависимости от коэффициента сопротивления. Дополнительно эффективность торможения обеспечивают и такие системы как EBD и ABS.

    Источник: avtomarket.ru

    Тормозит рывками

    Смотрите также

    Износ тормозных дисков

      20 4 15k

    Износ тормозных колодок

      4 0 2k

    Как проверить тормоза автомобиля

      1 0 2k

    Очиститель тормозов

      4 2 20k

    Какие тормозные диски лучше

      191 3 88k

    Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

    Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

    Причины возникновения рывков при торможении

    Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

    • Завоздушивание гидравлической тормозной системы. Данное явление происходит из-за разгерметизации соответствующей системы на шлангах, цилиндрах или в других ее составляющих. Воздух в тормозной системе снижает эффективность ее работы, в том числе иногда возникает и ситуация, когда при торможении машина тормозит рывками. Зачастую перед появлением рывков отмечается общее снижение эффективности тормозной системы. Поэтому рывки — это уже финальный сигнал того, что систему нужно прокачать и добавить в нее тормозную жидкость.
    • Кривизна тормозного/тормозных дисков. Такая ситуация может возникнуть, например, вследствие их резкого охлаждения. В частности, после резкого торможения, когда диск очень горячий, машина заезжает в лужу с холодной водой, вследствии чего происходит резкий перепад температур материала, из которого выполнен тормозной диск. Если он (материал) недостаточно качественный, то существует вероятность того, что изделие может изменить свою геометрическую форму (его может банально «повести»). Особенно такая ситуация актуальна для неоригинальных или попросту дешевых некачественных дисков.

    Типы деформации тормозных дисков

    Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

    • Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
    • Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

    Изношенный тормозной диск

    По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

    Методы устранения неполадок

    Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

    • Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
    • Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
    • Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
    • Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
    • Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
    • Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
    • Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
    • Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
    • Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
    • Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
    • Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

    Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.

    Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

    Источник: etlib.ru