Обрыв ремня грм приора 16 клапанов

Обрыв ГРМ ремня на Приоре: последствия

Обладатели кара Лада Приора на своем опыте уже испытали, что может произойти с движком данного авто в случае обрыва ремня ГРМ. Также это касается и хозяев Калин, на которых с установлены приоровские моторы.

Если ваш кар ВАЗ 21126 обустроен шестнадцатиклапанным огненным мотором в 1,6 л., то в таком случае следует быть максимально внимательным, и временами смотреть за ремнем. И даже если обрыв ГРМ — ремня на Приоре не произойдет, а он просто перепрыгнет на один зубец, то повреждения поршней и клапанов не избежать.

По самым наилучшим прогнозам погнутся лишь клапана, а самый худший финал — разбитые поршни, поврежденная головка цилиндров и блок цилиндров.

Дело в том, что сегодняшние поршни – далековато не те, которые выпускались на моделях ВАЗ 2112 с 1,5 – литровым движком. Конструкторы в погоне за мощностью сделали поршень так узким, что при нарушении такта он встречается с клапаном и рассыпается на несколько маленьких кусочков. Дальше следует осыпание остатков поршня в поддон.

Мучаются при всем этом не только лишь поршни, достается также и гильзам цилиндров, которые, скорее всего, придется тоже поменять.

Подмена делается из-за огромного количества задиров на зеркале гильзы. Плюс ко всему подмене подлежат поршни с кольцами, ремень ГРМ с роликами и прокладки для всего мотора. Несложно посчитать, во что может вылиться схожий ремонт.

Почти все задумываются, что в ГРМ Приора обрыв ремня лично его не коснется, но как указывает практика, от таковых ситуаций не застрахован никто, даже если изо денька в денек смотреть за состоянием ремня ГРМ. Но чтоб разобраться, почему происходит у Приора обрыв ремня ГРМ, следует узнать, для чего таковой элемент совершенно нужен в системе?

Для чего нужен ремень ГРМ?

На всех более-менее современных карах, которые обустроены движком внутреннего сгорания, издавна отыскала применение особая система газораспределения. Таковая система может включать:

— Штоки, передающие возвратно-поступательные движения клапанам от ГРВ;

— Клапана (они бывают впускные и выпускные, при этом на любом цилиндре);

— Ремень ГРМ, цепь, группу шестерок.

(*16*)

Принцип деяния четырехтактного мотора сконструирован таковым образом, что во время его работы снутри должны попеременно и в серьезной последовательности раскрываться и запираться в любом цилиндре клапана. Итак вот, чтоб этот процесс происходил удачно, должен вращаться газораспределительный вал.

Вращающий момент на распределительный вал передаётся конкретно от коленчатого вала, а в качестве передаточного устройства при всем этом может служить этот же ремень ГРМ, особенная цепь или набор шестерёнок. Новейшие авто, в том числе и Приора, часто оснащаются конкретно ремнями (причина в том, что он лёгок и не делает шум при работе мотора).

Обрыв ремня ГРМ

А сейчас побеседуем о тех неприятностях, которые могут настичь владельца Приоры (у мотора данного авто ремень газораспределительного механизма можно ассоциировать с «иглой в яичке», сломив которую, можно убить Кощея Бессмертного).

Когда происходит обрыв ремня ГРМ на Приоре, последствия могут быть самыми грустными, так как вся газораспределительная система останавливается – клапана замирают практически в различных положениях и отлично, если эти самые клапана не достигнут поршня, когда тот будет подниматься ввысь.

Нередко же происходит самая страшная вещь – мощный удар поршня по клапану. При всем этом искривление клапана – далековато не вся неудача. Часто нарушается поршень, а совместно с ним весь газораспределительный механизм. Когда происходит у Приора обрыв ГРМ, может выйти из строя фактически весь движок и в предстоящем на его восстановление будут потрачены отличные вложения.

Обрыв ремня ГРМ на Приоре: физика процесса

Итак, чтоб представить, что происходит во время обрыва ремня газораспределительного механизма, нужно хоть незначительно вдуматься в сущность самого процесса.

При обрыве ремня ГРМ респредвалы стопорятся в таком положении и в той точке, в какой они совершали такт в момент обрыва ремня, а коленчатый вал по закону инерции продолжает вращаться (маховик его вращает – и уже не настолько принципиально — на передаче это вышло либо нет, кар набрал огромные обороты либо двигался на низких) и поршни с большой силой лупят по клапанам – при этом не по всем, естественно, а конкретно по тем — которые находились в тот момент открытыми.

Дальше физика процесса максимально ординарна – клапана просто изгибаются. Встречаются случаи, когда пробивает ими и поршень, но, к счастью, такое явление происходит не так нередко.

Предпосылки обрыва ремня ГРМ

Обрыв ремня, как и обрыв шатуна на Приоре, предваряют некие предпосылки. Они могут быть самыми различными, но сводятся обычно к последующим первопричинам:

1. Обрыв может произойти просто от ветхости самого ремня либо его только отвратительного свойства (потеки масла из-под сальников или острые края шестеренок валов).

2. Заклинивает помпа (встречается весьма нередко);

3. Заклинивают ролики либо отвинчивается натяжной ролик;

4. Клинятся также один или несколько распредвалов (например, из-за поломки 1-го из распредвалов – но здесь последствия значительно остальные);

5. Стопроцентно заклинивает коленвал (ажур полный, но никто не сумеет гарантировать то, что ремень при всем этом порвется).

Уход за ремнем

Чтоб не появлялось обстоятельств, содействующих у Приора ГРМ — обрыв, за сиим узлом конструкторы рекомендуют ухаживать, ведь избежать разрыва ремня и всех последующих проблем можно лишь если повсевременно ухаживать и смотреть за своим каром. Самое основное, что нужно знать – это пробег Приоры.

Изготовитель гарантирует, что ресурс работы ремня ГРМ составляет примерно 200 тыс. км., и лишь по достижении этого пробега его необходимо поменять. Но опыт указывает, что проблема может застать и существенно ранее, а разъяснить это можно тем, что любой отдельный движок может оснащаться ремнями различного производителя. В одном случае быть может ремень китайского производства, а в другом, например, польский.

По данной для нас причине необходимо прислушиваться к звуку работы мотора уже практически при достижении пробега в 100 тыс. км. Если будут в один момент слышны посторонние звуки: подозрительный «шелест», то нужно немедля обращаться в сервис для диагностики. Если работники сервиса предложат произвести подмену ремня ГРМ, то скупиться не стоит, потому что неисправность может повлечь очень ненужные последствия.

Охото отметить тот факт, обрыв ремня ГРМ на Приоре 16 клапанов происходит почаще, чем у восьмиклапанного мотора. Разъясняется это тем, что в головке 16–ти клапанного мотора клапана выдвигаются незначительно далее, чем у 8-ми клапанного и при всем этом возрастает риск встречи поршня с клапаном. Естественно, можно произвести подмену 16-ти клапанной головки на 8-ми клапанную и позабыть о проблемы, но тогда обладатель кара лишится порядка 20-ти «лошадей».

Какой бы не была причина таковой проблемы, как обрыв ремня ГРМ у Приоры, владелец кара постоянно должен знать – простый уход за техникой, своевременная смена расходных материалов газораспределительного механизма и здравый смысл будут постоянно содействовать тому, что Ваш кар в хоть какой ситуации постоянно остается рабочим. Ведь наслаждение от управления исправной техникой – бесценная плата за проявленную заботу о каре.

Источник: priorapro.ru

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Обрыв ремня ГРМ

В 52 000 км решил что пора бы поменять ремень ГРМ и ролики соответственно. Опосля подмены, моя машинка проехала до 55 000 км и оборвало ремень. Как следствие загнуло клапана, т.к. движок 16 клапанный. На данный момент машинка на ремонте, а это полный перебор бошки. Мастер произнес что “жечь” на ней опосля ремонта уже не получится и вроде бы все это не повторилось опять. Меня таковая новость честно сказать огорчила. Что скажите по этому поводу, ребят?
П.с.
Для подмены ГРМ брал: “Ремень ГРМ+2 ролика 2170 Priora дв21126 КиТ-комплект ANDYCAR”
Описание:
Страна: Чешская республика
Производитель: ANDYCAR
Каталожный номер: —
Вес продукта: 0.686 кг
Стоимость: 1,540.00 руб.
Ед. измерения: К-т
Габариты: (ширины X высота X длина) 150x60x350 мм
Люд, будьте внимательны при покупке запчастей!

Recommendations

Comments 65

Не поскупись, поставь сходу поршни “АВТРАМАТ” будешь ездить со размеренной душой, даже если оборвет ремень, поменял и поехал далее, и шатуны сходу меняй чтобы избежать масложора!

я для себя поршни СТИ с вытеснителями не так давно поставил решил недожидаться такового момента пока загнет! езжу на ликовать не могу так что совет лучше поставь поршни! тем наиболее мотор уже делаеш!))

У меня стоял таковой ремень оборвало через 20 тыс.пробега в бж есть увлекательный рассказик как раз!

ремни рвутся у всех тачек, тем наиболее и у ино низкого ценового сектора. в обществе нексий то же жаркий вопросец как и здесь. веселит что у меня восьмиклоп, и соболезную обрыву, обидно это. я к слову ставил бош на ксю. вроде свойство солидное

Dayco трескается на срез зуба параллельно ремню, такое чувство что эти зубья наклеены. Flennor весьма приглянулся, весьма элластичный, если трещинка и идёт то накосую, как и обязано быть, перпендикулярно, 60 тыс можно гарантировать.

а не знаешь насчет роликов дайко, а то у меня есть набор (ремень и ролики) дайко и просто ремень гейтс, вот думаю ремень гейтс и ролики дайко поставить как будет?

Я совершенно не знал что они ещё и ролики создают, задумывался лишь ремни. По роликам лишь INA понимаю, обычный бренд.

Ребят подскажите, я не на гарантии. но если я приеду в ладу куплю у их ремень поставлю его у их, и он вдруг не дай бог порвется, они мне все починят?

Вопросец так старый, как сама приора )))) Любой год переливается из одной темы в другую = клапана гнет, ремень нехороший, нужно продавать, какой геморрой и т.д. и т.п. 😀

= к ремням гейтс и дайко вопросцев не возникает
= подшипники роликов производителем (автоваз) взяты самые дешевенькие (ну либо с наименьшим припасом), потому глупо не выдерживают нагрузок.

Вологодские подшипники по 300 рублей и инспектируйте натяжение ремня каждое лето и зиму (5 болтов открутить всего) и будет Для вас счастье до 100 т.км. пробега.

Есть достойные 137*22 Bosch, Contitech, Flennor. Не ужаснее Gates. Dayko чёт не весьма приглянулся, трескается стремительно под зубьями, сухой он некий. Опыт имел на иномарках, это те-же ремни, незнаю что все к Gates прицепились.

поменять поршня с шатунами сходу.в процентах 95 опосля обрыва начинается жор масла и стук поршней.сами ремни прогуливаются длительно и рвутся в главном от клина помпы которую часто не меняют совместно с роликами.

вот верно Mozgach пишет меняй поршня и при обрыве сам меняешь грм и поехал далее…жалко у нас в городке их пока нету…

Ах так бывает, кто-то пишет что машинка походит, а кто гласит что масло будет есть ведрами… Что ж, как говориться, поживем — увидем!
Всем спасибо, ребят! Фортуны.

Основное с мозгом подойти, а не на отъ*бись создать

Ах так бывает, кто-то пишет что машинка походит, а кто гласит что масло будет есть ведрами… Что ж, как говориться, поживем — увидем!
Всем спасибо, ребят! Фортуны.

Так как авто все-равно на ремонте, то я бы поршни поменял на Автромат, которые безвтыковые.

Очередной вариант в поддержку моего представления, что нех…й без предпосылки совершенно лазить в узел ГРМ. Ремень рачитан на 180 тыщ, ролики столько не отходят, естественно. В особенности помпа. Потому опосля 50 тыщ за узлом необходимо смотреть любые 10 тыщ пробега, но поменять лишь при необходимости. Я на крайнем ТО глядел собственный ремень-как новейший. Пробег был 60 тыщ. Если приспичит, то поменяю ролики, помпу, но ремень трогать не буду. Чем почаще меняешь что-либо из узла ГРМ, тем больше возможность, что рано либо поздно попадешь на паленку, коими просто наводнен рынок автозапчастей. Тут уже просто теория огромных чисел работает. Люд, ну свыкнитесь уже с идеей, что приора-не совершенно 10-ка, а двиг 21126 незначительно, да различается от 21124. Я понимаю, что большая часть пересело на приоры с десяток, но не надо поменять на приоре ремень любые 30 тыщ, не надо. 1-ые приоры шли с балаковскими ремнями. У тех да ресурс тыщ 50, ну 60 это уже край. Но Gates будет ходить намного подольше.

я менял на 97т.км. до 98 т.км сток ремень врядли бы доездил, крошится в руках

Очередной вариант в поддержку моего представления, что нех…й без предпосылки совершенно лазить в узел ГРМ. Ремень рачитан на 180 тыщ, ролики столько не отходят, естественно. В особенности помпа. Потому опосля 50 тыщ за узлом необходимо смотреть любые 10 тыщ пробега, но поменять лишь при необходимости. Я на крайнем ТО глядел собственный ремень-как новейший. Пробег был 60 тыщ. Если приспичит, то поменяю ролики, помпу, но ремень трогать не буду. Чем почаще меняешь что-либо из узла ГРМ, тем больше возможность, что рано либо поздно попадешь на паленку, коими просто наводнен рынок автозапчастей. Тут уже просто теория огромных чисел работает. Люд, ну свыкнитесь уже с идеей, что приора-не совершенно 10-ка, а двиг 21126 незначительно, да различается от 21124. Я понимаю, что большая часть пересело на приоры с десяток, но не надо поменять на приоре ремень любые 30 тыщ, не надо. 1-ые приоры шли с балаковскими ремнями. У тех да ресурс тыщ 50, ну 60 это уже край. Но Gates будет ходить намного подольше.

но согласен что пореже чем в 100 т.км, поменять ремень абсурд полный.

тоже рвался этот эндикар. 1-ый раз 7 см ремьня срезало, кое-как доехал до сервиса и поменял на таковой же думая, что это из-за помпы. а позже через 5 тыс на трассе порвался. поменяли клапана, машинка начала есть масла ведрами, в итоге продал

Все помешались на Гатесе))) Я поменял ремень на той недельке, на 97 т.км. в бж у меня есть запись. Проехал еще не много. Опосля ремонта продавай ее, купи ино.

Так бы и поступил, но пока нет средств на новейшую машинку. Потому было бы весьма хорошо, если моя приора поездила еще как минимум до зимы.

та же ситуация, желаю поменять на надежную машинку. Но средства лишь к след.лету покажутся.( Едешь куда то и не знаешь, доедешь нет

Вот-вот, как я тебя понимаю!

та же ситуация, желаю поменять на надежную машинку. Но средства лишь к след.лету покажутся.( Едешь куда то и не знаешь, доедешь нет

Сам лишь по району катаюсь

Либо все, на продажу ее?

Да нормально всё будет. Поездишь ещё. Можно на данный момент безвтыковые поршня поставить. Хоть будешь спать расслабленно. Но ВАЗ есть ВАЗ, длительно держать не стоит. Хонингование на заводе — не неслышал.

Ребят, спасибо за поддержку и критику, но давайте по существу, опосля ремонта на машине можно будет ездить?

А почему нет?
Это можно прировнять к капиталке мотора, лишь без подмены расходных материалом низа.И вжаривать можно продолжать, просто приобрести неплохой ремень и ролики…И ничего не изнашивается за 60тыс.км, я имею в виду выработка на колене и распредвале, если лил отлично масло, этот мотор расслабленно отходит 150тыс при вжаривание.
Приоро мотор весьма крепкий и на много ушел вперед собственного от 21124, не в коем случае не ставь поршня от 124 мотора, тогда да потеряешь весь кайф приора мотора.

Вывод прост, до 60 тыс катать и продавать, пусть остальные меняют. С завода Гетц может и походит 60, но купи такой-же поставь и что? Ещё 60 проедешь, да нифига. Там уже выработка на распредвале и колене, неидеальная их работа и приводит к обрыву, точней зубья срезает.

Источник: www.drive2.com

Проверка состояния и подмена ремня привода ГРМ Lada Priora

В согласовании с регламентом технического обслуживания кара Лада Приора проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проводить через 105 тыс. км.

LADA > Priora

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве либо срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования обоюдного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту мотора.

Потому советуем инспектировать состояние ремня почаще — через любые 45 тыс. км пробега.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на прохладном движке (15–35 °С). На каре с кондюком снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно поглядеть в материале «Проверка и подмена ремня привода вспомогательных агрегатов на каре с кондюком». Опосля этого устанавливаем опору агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их совсем.

Снимок

Снимок1

Для осмотра ремня привода ГРМ нужно провернуть коленчатый вал мотора по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке, толкаем кар вперед (или вывешиваем правое фронтальное колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не обязана иметь складок, трещинок, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, оборотная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не обязано быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении изъянов на ремне либо значимом несовпадении частей контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень нужно поменять. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом новейшего ремня необходимо убрать причину попадания масла на ремень), при подмене 1-го из роликов либо насоса охлаждающей воды.

Проверяем натяжение ремня.

Снимок2

Если шкивы провернулись далее, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

Снимок3

При обычном состоянии ремня и незначимом несовпадении выступа с вырезом на натяжном ролике (не наиболее чем на одну вторую ширины выступа) нужно отрегулировать натяжение ремня.

Снимок11

Для натяжения ремня нужно повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы внешной обоймы ролика особый ключ в виде 2-ух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние меж стержнями 18 мм). Данный ключ подступает от натяжного ролика ремня привода ГРМ старенького эталона, устанавливаемого на переднеприводные авто ВАЗ.

Снимок111

Снимок1111

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза внешной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м. Чрезмерное натяжение ремня понижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей воды, натяжного и направляющего роликов. Недостающее натяжение ремня приводит к его досрочному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту мотора.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтоб прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпадал с вырезом его внешной обоймы. По мере необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении изъянов ремня либо при значимом несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его внешной обоймы (наиболее чем на одну вторую ширины выступа) ремень следует поменять. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом новейшего ремня необходимо убрать причину попадания масла на ремень), при подмене 1-го из роликов либо насоса охлаждающей воды.

Проверка ремня была показана на каре с кондюком. Если кондюк на каре отсутствует, то ремень привода генератора следует демонтировать, как показано в статье «Проверка и подмена ремня генератора Lada Priora».

Снимок0

Снимок0000

Перед снятием ремня привода ГРМ, чтоб выставить по меткам механизм газораспределения, нужно установить коленчатый вал и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Снимок00000

Снимок000

Если шкивы провернулись далее, повторяем попытку, повернув коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.

Снимок000000

Снимок00

Чтоб зафиксировать коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, просим ассистента включить пятую передачу в коробке и надавить педаль тормоза. Головкой «на 17» с огромным воротком отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Снимок0000000

Снимок00000000

Для удобства следующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга при помощи обычного приспособления — клина из мягенькой древесной породы.

Снимок000000000

Снимок0000000000

При всем этом натяжной ролик оборотится и натяжение ремня ослабеет.

Снимок00000000000

Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей воды и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отдела.

Снимок000000000000

Внимание! Опосля снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы недозволено поворачивать на огромные углы во избежание контакта поршней с клапанами.

При подмене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

Снимок0000000000000

Снимок00000000000000

Снимок000000000000000

Проверяем состояние насоса охлаждающей воды мотора — на нем не обязано быть следов подтекания охлаждающей воды, а вал должен вращаться бесшумно, без свободного хода и заеданий. В неприятном случае меняем насос.

Перед установкой новейших опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик. Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика совсем не затягиваем. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно надзирать…

Снимок001

Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветки ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей воды, — за натяжной ролик. Потом надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Если при снятии ремня употребляли приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, демонтируем приспособление.

Снимок0000000000000000

Снимок3

Установив шкив привода вспомогательных агрегатов, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого вала и распределительных валов, также корректность натяжения ремня. В неприятном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Сборку проводим в оборотной последовательности. Совсем затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м, а болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов — моментом 105–110 Н·м.

Источник: www.zr.ru

Последствия порванного ремня ГРМ

Большая часть современных легковых каров оснащаются ременным приводом газораспределительного механизма. Невзирая на массу таковых положительных моментов, как тихость работы, простота устройства и надежность, есть и один значимый недочет – ремень может оборваться прямо на ходу. И это страшит возможных покупателей. Естественно, возникают вопросцы о том, что созодать, если порвался ремень ГРМ и какие от этого могут быть последствия. О этом мы и побеседуем сейчас, уделим внимание любому аспекту, разберемся, как поменять ремень ГРМ на примере Лады Приоры и карах со похожим движком.

Предпосылки разрыва

Основной недостаток ремня на Приоре (ее мы избрали для примера, но принципной различия с авто, на которых применяется похожий тип распределительного механизма, нет) состоит в том, что он изготовлен из резины. Соответственно, если не поменять ремень к концу его ресурса, то разрыв произойдет спонтанно и предвидеть этот момент нереально.

Для современных каров единственная неувязка от порванного ремня заключается в самом факте разрыва. На наиболее старенькых же машинках порванный ремень значит к тому же то, что у вас погнуло клапана. В новейших машинках в поршнях производятся особые проточки под клапаны за счет чего же таковой обидной проблемы не случается. На Приоре 16-ти клапанные моторы конкретно такие. На старенькых ВАЗ 2109 и 99 если у вас погнуло клапаны, то для вас на ремонт придется издержать много средств.

Произойдет обрыв ремня из-за таковых обстоятельств:

• Окончание срока службы.
• Течь масла из-под головки блока.
• Поломка роликов либо натяжителя.

Износ ремня до последнего срока – более частая ошибка людей, которые эксплуатируют 16-ти клапанный мотор на Приоре. Потому в этом случае необходимо ориентироваться на обозначенный заводом изготовителем рекомендуемый пробег, поближе к которому рекомендуется провести подмену ремня. При всем этом, если вы не желаете, чтоб произошел загиб клапанов, то подменяйте ремень незначительно заранее до предполагаемого срока.

Еще одна неувязка для движков, которые наматывает не первую сотку тыщ км пробега – это течь масла. По регламенту 16-ти клапанный мотор рекомендуется перебирать через 1-ые 150 тыщ пробега, подменять все резиновые элементы. Если прокладка не была заменена впору и масло из-под клапанной крышки либо головки блока цилиндров течет на поверхность привода, то загиб клапанов в скором времени для вас гарантирован (в случае, если на вашем моторе, в случае обрыва загибает клапана. Уточнить информацию можно в документации по техническому обслуживанию вашего кара). Масло, попадая на ремень вызывает его усталостное старение, резина приходит в негодность и истончается под действием брутальной среды. Последствия не принудят себя ожидать длительно, потому как признаки разрыва стоит разглядывать и масляную течь.

Еще одним фактором, оказывающим воздействие на состояние ремня механизма газораспределения оказывают вспомогательные узлы, обеспечивающие движение ремня. На Приоре с 16-ти клапанном мотором в движении ремня участвуют обводные ролики и натяжители.

Состояние и нормальность работы этих устройств также стоит разглядывать как признаки разрыва, потому что если некий вспомогательный механизм заклинит прямо на ходу, то ремень лопнет. Чтоб такового не случилось, и не произошел загиб клапанов, для вас требуется только при провидении технического обслуживания уделять свое внимание на состояние вспомогательных узлов механизма газораспределения. Если же вы увидели, что что-то не так, то воздержитесь от поездок до подмены соответственного узла.

Проверка работоспособности ремня

Следуя заводской документации, можно сказать, что инспектировать 16-ти клапанный мотор на Приоре требуется любые 20 тыщ пробега машинки (учтите свойство запчастей и огромное количетсво подделок). Созодать это следует так же, как и на стареньких девятках:

1. Передок поднимается на домкратах над землей на расстояние, достаточное, чтоб залезть под машинку.
2. Включите 5 передачу.
3. Откройте защитный футляр либо снимите его, чтоб последствия проверки не попортили его.
4. Сейчас необходимо чтоб один человек вращал колесо, пока вы станете осматривать привод на предмет поломок.

Если при проверке были увидены признаки скорого обрыва, то лучше создать подмену. Как признаки необходимо разглядывать такие недостатки:

• Рваные зубья.
• Трещинкы.
• Масляные потеки по поверхности.

Если вы не увидели ничего подобного, то сможете расслабленно двигаться. Если же пренебречь, то последствия в виде загиба клапанов войдут для вас копеечку.

Подбор инструментов и начало операции

Итак, если у вас уже порвался ремень ГРМ, либо вы решили поменять без помощи других, то начинать необходимо с подготовки. Если уж дело дошло ранее, то для вас необходимо знать, что ремень на 16-ти клапанных моторах на Приоре меняют совместно с обводными роликами и натяжителями – их ресурс рассчитан так, что они выходят из строя приблизительно сразу. Если же поменять один привод, то не исключено, что ремень лопнет на ходу и это приведет к поломке всех узлов привода. Некие автолюбители отмечали, что у их на финале ресурса погнуло обводной ролик и из-за этого рвался даже новейший ремень.

Для вас в работе потребуются последующие инструменты:

• Набор отверток.
• Монтировка.
• Домкрат.
• Рожковые ключи.
• Плоскогубцы.

Процедура подмены приводного ремня

Сейчас мы поведаем, как поменять привод, если порвался ремень ГРМ, как и что необходимо созодать, чтоб совладать с операцией стремительно и не созодать излишнего. Сначала перед началом работы следует отключить аккумулятор от вашего 16-ти клапанного мотора. Если этого не создать, то вас ожидают последствия – удар током, перегорание проводов во время работы либо нарушение работы блока управления движком. Чтоб клапана приняли необходимое положение, и у вас совместились опасности на шкивах коленчатого и распределительного валов придется вращать коленчатый вал. Опосля того, как вы скооперировали метки в одном положении, загляните под футляр маховика, на нем риска тоже обязана совпасть с меткой на кожухе. Если этого не создать, то клапана воспримут необычное положение и позже движок даже не заведется.

Метка шестерни распредвала

Сейчас необходимо открутить крепление генератора и снять с него привод. Для этого корпус генератора сдвигается незначительно в сторону. На этом шаге придется открутить шкив коленчатого вала, для этого используйте пригодный ключ. Если сходу открутить не выходит, то постарайтесь заблокировать вращение маховика, чтоб застопорить вал. Лишь смотрите, чтоб на нем не погнуло зубья – это суровая поломка.

Сейчас дело остается за малым – обводные и натяжные ролики держатся на болтах. Открутив крайние, ослабьте натяжение ремня и снимите его. Дальше остается собрать все в оборотном порядке, надеть новейший ремень и натянуть его согласно заводскому регламенту.

Подводя результат, советуем для вас кропотливо смотреть за своим каром, инспектировать 16-ти клапанные моторы на станциях технического обслуживания. Ведь последствия от обрыва для вас не понравятся. А если это произойдет к тому же на ходу, то на ремонт для вас придется издержать кругленькую сумму.

Источник: autolirika.ru

Гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов? Разбор момента со всех ракурсов

Достаточно не праздный вопросец, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, постоянно интересует и возможных покупателей данной модели, и ее хозяев. Некие желают выяснить: на каких модификациях гнет клапана, а на каких нет? Остальные выпытывают у друзей и знакомых: как это можно предупредить и как с огрехами можно биться?

Непременно, идеальнее всего в таковых вариантах обратится к воззрению народа, уже попадавшего в схожую ситуацию и пытавшегося решить данные задачи, либо к сети веб.

Содержание

Лаконичный ответ

Но сначала – совсем лаконичный ответ на главный из поставленных. Таки да! К превеликому огорчению, в истинное время на всех новейших выпускаемых Приорах при обрыве ГРМ клапана гнет совершенно точно (повторяем, имеются в виду даже новейшие машинки).

Какой бы вы ни приобрели модификации Приору – это произойдет совершенно точно, если у вас оборвет (как постоянно, вдруг, в самый неожиданный момент) ремень на движке. А происходит этот процесс полностью гарантировано в виду самой конструкции мотора. Но давайте сейчас по порядку.

Мало истории Приоры

1-ые движки, созданные для фронтального привода десяток ВАЗа (а Приора, как ни крути, представляет собой модернизированную 10-ку) имели 8 клапанов и единственный распредвал. Выпускались в 1,5 и 1,6 литровой модификации. Тут система мотора исключала схожий случай в случае обрыва, ведь поршни и клапана не встречались в появившейся критической ситуации вместе в мертвой точке и, соответственно – не гнулись крайние.

Эволюционируя (остальным словом и не назовешь), вазовские моторы перевоплотился в 16-и клапанные, 1,5 литра, с 2-мя уже распределительными валами. Мощность и приемистость движков, естественно же, возросли. Стали лучше и данные неких черт. Но появилась одна обидная неувязка (почти все считают – недоработка конструкторов), обнаруживающая себя не сходу: с несанкционированным обрывом ГРМ, летели и клапана.

В мертвой, так именуемой, точке они соприкасались с поршнями, и – здравствуй, суровый ремонт движка. Грядет подмена погнутых клапанов. Время от времени даже и сами поршни пробивает. В таковых вариантах – и подмена поршневой. Стоило, как сами осознаете, довольно дорого. А еще при глобальном недостатке деталей и отсутствии обычных сервисов в теперешнем осознании этого слова.

Все это привело к тому, что обычный обыватель-автолюбитель стал просто страшиться этих движков, как огня, придумывая все новейшие и новейшие истории о том, как и у кого погнуло (почти все из их были правдой)!

Последующий шаг эволюции – доработанный 16-и клапанный 1,6 литровый мотор, получивший заглавие 124. Обновление таилось в проточке поршней (возникли особые выемки, которые страховали от обрыва ремней довольно отлично). А сама 2112 с данной модификацией мотора 124 становится самым массивным и нужным, а что основное – надежным, серийным авто российского производства.

Со снятием обычных 2110 с производства, возникают остальные варианты на тему. В том числе – Лада Приора. Некие, к слову, и считают ее модернизированной 10-кой. Отдавши дань экологическим требованиям, движки также модифицируются. Но неувязка, удачно устраненная на 124, проявляется с новейшей силой.

Наиболее того, с обидным прискорбием отмечаем, что сегодня ВСЕ 16-и клапанные движки, устанавливаемые и на Приоры, и на Калины, и на Гранты, портят клапана. Это значит, что если в пути (не дай Боже!) нежданно наклонился ГРМ, то поршни с клапанами неизбежно поздороваются, а клапана непременно погнутся.

Что касается 8-и клапанных, правильных тут движков, то они в 2011 году были сняты с выпуска, новейшие же, усиленной мощности также имеют обыкновение гнуть клапана при обрывах ремней (маркировки: 21114 – не портит, а 21116 – портит).

Подводя итоги

На вопросец о том, гнет ли клапана на Приоре 1.6 16 клапанов, можно ответить достаточно совершенно точно. Чудилось бы, если все лицезреют данную делему, то ее нужно как-то решать. Да и на сегодняшний момент в Приорах ремень ГРМ является одним из уязвимых мест. Приходится денно и нощно следить за его функциональностью, изучить на предмет трещин, наличия нитей. Ведь если ГРМ порвется, то влетающие в копейку ремонтные работы для вас фактически обеспечены!

Источник: autoflit.ru

Подмена ГРМ Приора 16 клапанов

Смотрите также

Уникальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

18 0 8k

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 215k

Что ест ремень ГРМ

94 4 71k

Поменял ремень ГРМ и не заводится

0 4 5k

Стоимость подмены ГРМ Приора

0 1 5k

Согласно регламента ТО на Ладе Приоре подмена ремня ГРМ предусматривается при пробеге любые 200 000 км, а проверку состояния ремня и его натяжку нужно созодать любые 105 000 км. Но, по отзывам автовладельцев, таковой пробег вероятен лишь на ремне установленном с завода.

Опосля первой подмены ремня и роликов ГРМ ВАЗ 217030 (Lada Priora) 1.6 16 клапанов, нужно уменьшить данный регламент в 3 раза. Рекомендуется поменять ГРМ и ролики при пробеге 50 000 км — 60 000 км, а создавать осмотр ремня любые 25 000 км — 30 000 км.

При выявлении хоть мельчайших трещинок на ремне либо рокота в подшипниках роликов, нужно непременно произвести срочную подмену роликов и зубчатого ремня, потому что при обрыве ремня ГРМ, на движке 1.6 16 клапанов, загнет клапана и нужно будет созодать ремонт мотора.

Какой ремень ГРМ избрать для Приоры 16 клапанов

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент разных ремней ГРМ довольно широкий. Зависимо от марки различается как ценой, так и качеством. Но наилучшим ремнем считается .
Подробнее

Набор ГРМ (ремень + ролики)

Производитель	Артикул	Стоимость, руб.
CONTITECH	CT1137K1	2976
INA	530053610	3044
GATES	K015631XS	3478
BOSCH	1987948286	3567

Нужные инструменты при подмене ремня ГРМ на Priora 1.6 16 кл

• Колесный ключ;
• Домкрат либо подъемник;
• Вороток с удлинителями и головками на 10 мм, 13 мм, 15 мм и 17 мм;
• Шестигранник на 5 мм;
• Корректор канцелярский;
• Съемник стопорных колец загнутый (для натяжки ролика ГРМ).

Как поменять ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)

1. Снимаем верхнюю декоративную крышку мотора;
2. Снимаем верхний защитный футляр ремня ГРМ;
3. Снимаем фронтальное правое колесо;
4. Выставляем движок по меткам;
5. Снимаем шкив коленвала;
6. Снимаем нижний защитный футляр механизма ГРМ;
7. Делаем свои метки на ремне и звёздах;
8. Снимаем ремень и ролики;
9. Переносим метки со старенького ремня на новейший;
10. Устанавливаем новейший набор ГРМ;
11. Устанавливаем на пространство всё разобранное ранее.

Дальше в фотоотчете показана наиболее детальная {инструкция} о подмене ремня и роликов механизма газораспределения кара Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.

Приступаем к подмене ремня ГРМ на каре ВАЗ «Приора». Сперва будем снимать декоративную крышку мотора.

Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик ввысь и выводим его из пазов на крышке мотора.

И снимаем декоративную крышку мотора, потянув её ввысь, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на движке.

Сейчас приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный футляр ремня ГРМ, откручивая 5 крепежных болтов шестигранником на 5 мм.

Снимаем верхний футляр и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу мотора.

Поддомкрачиваем кар либо приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем фронтальное правое колесо.

Потому что за колесом нет никакой защитки, мы можем сходу приступить к установке меток ГРМ на движке. Для этого проворачиваем движок за центральный болт коленвала. Комфортно применять трещотку с несколькими удлинителями и головку на 17 мм.

Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, обязана глядеть на просвет, меж первым и вторым зубом, опосля промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.

А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе ремня ГРМ.

Когда движок выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый обычный метод открутить шкив, это применять пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то нужно просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, надавить на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таковым образом движок застопориться и можно откручивать шкив.

Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.

Сейчас можно снова проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на движке.

Для наиболее комфортной установки новейшего ремня ГРМ, советуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.

Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный футляр.

Опосля снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.

Сравниваем новейший набор ГРМ со снятыми роликами и ремнем.

Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старенького ремня на новейший. Зубцы ремня лучше пересчитывать и пройтись по кругу, чтоб быть уверенным что ремень верный.

Устанавливаем на движок новейшие ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.

Натягивать ремень нужно натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Верная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг дружку.

Опосля правильной натяжки ремня, нужно пару раз провернуть движок, и опять проверить корректность меток ГРМ и натяжки ремня. Если всё в порядке, то можно приступать к оборотной сборке мотора.

Потому что мы шкив коленвала снимали совместно с ремнем генератора, не ослабляя натяжку ремня, нам нужно сдвинуть генератор к движку. Это нужно, чтоб была возможность просто надеть ремень генератора. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку верхнего болта генератора, а ключом на 10 мм выкручиваем натяжной болт генератора.

Прикручиваем на пространство шкив коленвала и надеваем ремень генератора. Прикручиваем на пространство колесо.

Устанавливаем на пространство защитные кожухи ремня ГРМ.

Устанавливаем на своё пространство верхнюю декоративную крышку мотора и заканчиваем работу.

Источник: etlib.ru