Нет искры на калине 8 кл причины

Почему не заводится Лада Калина, причины дефектов

Чтоб обеспечить пуск движок нужно возникновение электронной искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах мотора в подходящий момент. Задачи с пуском мотора появляются в случае выхода из строя 1-го либо нескольких частей системы. А Вы понимаете, как найти, почему не заводится машинка Лада Гранта?

Не заводится Калина, не крутит стартер

Обгорание коллектора стартера, зависание щеток либо их мощный износ

Обрыв либо замыкание в обмотке якоря стартера

Вероятная неисправность	Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента)	Методы устранения
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах аккума при выключенных пользователях наименее 12В. При попытке завести кар из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор либо поменять на новейший
Окисление клемм аккума либо клемм проводов, не уплотненная их высадка	При попытке запустить движок напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При всем этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Движок либо подвесные агрегаты заклинило	Проверить вращение коленвала, насоса охлаждающей воды и шкива генератора.	Отремонтировать движок, генератор, помпу
Стартер неисправен, повреждены шестерня привода стартера, либо зубья венца маховика	Оглядеть стартер опосля снятия.	Отремонтировать либо поменять стартер
Неисправна цепь включения стартера, реле стартера, повреждены провода, или не замыкаются контакты выключателя зажигания	При повороте ключа в положение “II” тяговое реле стартера не срабатывает (щелчок под капотом не слышен). Проверить подачу +12В на управляющий контакт тягового реле.	Поменять реле стартера, провода, замок зажигания
Неисправно тяговое реле стартера, замыкание либо обрыв во втягивающей обмотке, заедание якоря реле	При повороте ключа в положение “II” тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом), но +12В подается на управляющий контакт тягового реле. Снять реле и проверить его работу.	Поменять тяговое реле
Окислены контакты либо провода тягового реле, нехороший контакт “масса”	При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверить омметром сопротивление цепи “АКБ-Стартер”, также провод “массы”. Если цепь исправна, снять стартер и проверить работу тягового реле, подав на него +12В от АКБ	Подтянуть клеммы, очистить контакты, поменять тяговое реле
Обрыв либо замыкание в удерживающей обмотке тягового реле	При попытке завести движок под капотом раздается треск. Напряжение на АКБ в границах нормы. Проверяем тяговое реле омметром либо по его чрезмерному нагреву.	Поменять тяговое реле
Якорь стартера вращается медлительно, или совершенно не вращается. Проверить тяговое реле, подавая напряжение к контактному болту стартера впрямую от АКБ	Поменять стартер либо якорь
Пробуксовывание муфты вольного хода	При включении стартера якорь вращается, маховик неподвижен	Поменять муфту либо стартер

Не заводится Калина, стартер крутит

Вероятная неисправность	Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента)	Методы устранения
Топливный бак пустой	На указателе уровня горючего стрелка на нуле.	Залить бензин
Аккумулятор разряжен	Напряжение на клеммах аккума при выключенных пользователях наименее 12В. При попытке завести кар из-под капота раздается треск.	Зарядить аккумулятор либо поменять на новейший
Окисление клемм аккума либо клемм проводов, не уплотненная их высадка	При попытке запустить движок напряжение в бортовой сети падает на много больше, чем на выводах аккумуляторной батареи. При всем этом под капотом может раздаваться треск.	Зачистить контакты, смазать их техническим вазелином и подтянуть клеммы
Ненадежное соединение электронных цепей систем управления и питания мотора	Проверить соединения разъемов, надежность контактов в колодках.	Убрать неисправность в соединениях проводов
Завышенное сопротивление вращения коленвала (забияки на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов, застыло моторное масло, генератор заклинило, заклинило насос охлаждающей воды)	Коленвал проворачивается медлительно. Если запуск мотора производится в мощный мороз, а намедни движок работал исправно, то быстрее всего моторное масло застыло. Если при пуске мотора слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов помпы и генератора.	Используйте рекомендуемое моторное масло. Отремонтируйте движок. Поменять помпу и генератор.
Неисправность в системе зажигания	Проверить наличие искры.	Проверить цепи и приборы системы зажигания. Неисправные элементы системы поменять.
Высоковольтные провода подсоединены в неверном порядке, или провод отсоединился	Оглядеть.	Подключить провода в правильном порядке
Оборван ремень привода ГРМ либо срезаны зубья ремня	Открыть переднюю крышку привода ГРМ и проверить.	Поменять ремень ГРМ
Нарушены фазы газораспределения	Проверить метки на шкивах коленвала и распредвала.	Установить правильное размещение валов
Неисправность ЭБУ (мозги), его цепей, датчика положения коленвала либо температуры охлаждающей воды	Проверить поступление +12В на ЭБУ, цепь датчиков, отсутствие повреждения самих датчиков.	Поменять ЭБУ, датчики.
Неисправен регулятор холостого хода либо его цепи	Проверить регулятор холостого хода. При запуске мотора слегка нажмите на педаль акселератора. Если движок заводится и глохнет при отпускании педали акселератора, означает датчик неисправен.	Поменять датчик
Перегорел предохранитель либо неисправно основное реле системы управления	Проверить предохранитель и реле.	Убрать причину перегорания предохранителя. Поменять предохранитель и реле
Перегорел предохранитель, реле топливного насоса. Неисправна цепь, реле либо насос.	При включении зажигания нет звука работы насоса. Проверить предохранитель. Подать напряжение на насос от АКБ.	Зачистить контакты, поменять неисправные цепи, поменять предохранитель, насос и реле.
Топливный фильтр загрязнен, промерзла вода в топливной магистрали, топливопровод поврежден	Проверить давление в топливной рампе и состояние топливопроводов.	Поменять фильтр, продуть либо поменять топливопроводы.
В топливной рампе недостающее давление	Проверить давление в топливной рампе, сетчатый фильтр насоса и состояние топливопроводов.	Очистить фильтр. Поменять насос, регулятор давления горючего
Неисправны форсунки либо цепи их питания	Проверить обмотки форсунок омметром. Проверить цепи на обрывы.	Поменять форсунки, поменять цепи
Подсос воздуха во впускной тракт	Оглядеть соединения и высадки шлангов, хомуты. На время запуска отключить вакуумный усилитель тормозов и заглушите штуцер ресивера.	Убрать подсос воздуха, вакуумный усилитель поменять

Лада Калина заводится и сходу глохнет

Ослабели либо повреждены электронные соединения катушки зажигания.
Недостающее давление в топливной рампе.
Не герметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор либо ресивер впускного трубопровода).
Неисправна система управления движком. Выполнить диагностику.

Лада Калина не заводится на прохладную

Если коленвал вращается медлительно, то может быть разряжена АКБ, или моторное масло застыло.
Неисправна топливная система кара. Может быть промерзла вода в рампе.
Неисправен датчик температуры охлаждающей воды (ДТОЖ) системы управления движком.
Негерметичны топливные форсунки.
Низкая компрессия в цилиндрах.
Неисправна система управления движком. Выполнить диагностику.

Напомним, что исключить трудности запуска мотора поможет постоянное техническое сервис кара.

Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb

Нет искры ВАЗ (инжектор, 8 клапанов)

На деньках, ни с того, ни с чего же кар (Калина 1.6, 8 клапанов) начал страшно троить. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) показала пропуски зажигания в 1 и 4 цилиндрах. Опосля маленькой проверки (как верно инспектировать смотри тут) пришёл к выводу, что нет искры. При этом лишь в 1-4 цилиндрах.

Дальше, что бы узнать причину пропажи искры, пойду по порядку.

1-ое, что необходимо проверить — свечки зажигания. С виду свеча была обычной, потому особенной надежды, что подмена исправит ситуацию у меня не было. Так и случилась — новенькая свеча все так же отрешалась давать искру.

2-ое — проверка высоковольтных проводов. Проверяются они обыденным мультиметром в режиме измерения сопротивления. Сопротивление обязано быть в границах 15 кОм. Провода тоже оказались исправными.

Третье, и наверняка самое основное — катушка зажигания. Она как никто иной отвечает за искру. Ее работопригодность так же проверяется мультиметром в режиме прозвонки и измерения сопротивления. Для начала необходимо проверить сопротивление меж 1-4 и 2-3 выводами. Оно обязано быть около 4 кОм. Если тестер указывает бесконечность — то катушка оборвана и полностью подлежит подмене. Дальше проверяется сопротивление меж контактами 1a и 1b. Тут не обязано быть обрыва. И крайнее — проверка центрального контакта на пробой на корпус. Тестер должен показать бесконечность.

Моя катушка испытание прошла на непревзойденно. Как бы все главные детали исправны, так почему же нет искры? Покопавшись незначительно в вебе сообразил, что необходимо еще проверить цепь от ЭБУ к самой катушке.

На катушку зажигания одевается 3х контактная фишка, как следует необходимо проверить эти 3 провода. Центральный контакт — это +12В, которые повсевременно подаются при включенном зажигании. Последние контакты — 1a и 1b — подают управляющий сигнал (отрицательный) в тот момент, когда нужна искра. Каким образом это все можно проверить? Весьма просто — с помощью обыкновенной лампочки.

Нужна лампа мощностью 1-2 Вт либо светодиод с дополнительным сопротивлением 500-700 Ом.

Подключаем лампу к центральному выводу и контакту 1а и просим напарника незначительно прокрутить движок (за ранее выньте предохранитель бензонасоса и стравите давление в рампе). При прокрутке стартером лампа обязана мигать. Такую же функцию необходимо сделать и с контактом 1b — лампа так же обязана мигать.

У меня, при включении зажигания, лампа начала пылать, просто повсевременно пылать (контакт 1b и центральный). Это значит, что управляющий провод кое-где коротит на массу либо же пробит транзистор (VT1) в ЭБУ. Что бы это узнать необходимо отыскать ЭБУ, отключить от него жгут проводов, отыскать нужные нам провода (1b) и прозвонить их на целостность.

Обнаружив схему контактов я вызнал, что контакт 1b подступает к 5 выводу ЭБУ, 1a — ко 2му, 3 — масса цепи зажигания. Прозвонил их на целостность — все целые. Прозвонил на массу — тоже все непревзойденно. Как следует необходимо проверить транзистор в самом контроллере.

В моем каре установлен контроллер Январь 7,2. Снутри имеются 2 транзистора, пропускающие управляющие сигналы на вывода 1а и 1b катушки зажигания. Итак вот один из этих транзисторов был пробит, т.е. повсевременно находился в открытом положении.

Как проверить транзистор на исправность? У него есть 3 вывода — 2 из которых припаяны. Необходимо прозвонить любой последний вывод с центральным. В обеих вариантах тестер не должен пищать. Контакты не должны быть замкнутыми.

Сейчас осталось дело за малым — выпаять пробитый транзистор (его маркировка — gb10nb37lz), на его пространство впаять новейший и ликовать показавшейся искре.

Нет искры ВАЗ инжектор видео

Источник: car-hobby.ru

Не заводится Lada Kalina

Добавил avtorin в 06.01.2018

Лада Калина не заводится – частая неувязка автовладельцев, в особенности опосля 100 тыщ пробега. Причины могут быть самые различные, методы устранения – тоже. Почему не заводится Лада Калина, а так же мелкие хитрости диагностики – в статье.

Содержание статьи:

Все случаи, когда Калина не заводится, можно поделить на несколько групп. Выскажемся так,

что необходимо для того, чтоб очень сузить круг поиска неисправности. Не считая того, если осознавать отдельные моменты, то позже проще представить для себя работу системы в общем.

Нет бензина

Само собой, для обычного смесеобразования необходимо горючее и искра, в случае с бензиновыми движками. Потому, обратим внимание на этот пункт.

Итак, 1-ое, на что стоит направить внимание если Лада Калина не заводится – это на работу бензонасоса при включении зажигания. Он должен работать, в особенности, если кар ранее стоял. Если бензонасос не работает, сначала, проверяем целостность предохранителя, он находится рядом с диагностическим разъемом, на центральном тоннеле. Нам нужен средний.

Последующий шаг – это проверка реле бензонасоса. Проверяется весьма просто – включаем зажигание и слушаем, есть ли щелчок. Если он есть, то смело идем под заднее сиденье, вооружаемся мультиметром либо контрольной лампочкой, опосля чего же подсоединяемся к разъему заместо бензонасоса. Сероватый – это плюс, темный – это масса. Включаем зажигание, лампа обязана загореться, если не пылает, то отыскиваем обрыв по пути от блока предохранителей к баку. Но совершенно, быстрее всего, она зажгется, тогда меняем насос и Лада Калина заводится и движется.

Но бывает и так, что Лада Калина не заводится, но бензонасос работает. Стоит уточнить, работающий бензонасос еще не гласит о том, что горючее попадает в цилиндры. Если стартер крутит, выкручиваем свечки и смотрим, они должны быть сырые. Если они сухие, то включаем зажигание, откручиваем колпачок на топливной рампе и краткосрочно жмем на золотник. Обязано стукнуть струей бензина.

Если не стукнуло, находим регулятор давления горючего (РДТ), несколько раз ключом на 13-14 стукаем по нему, бывает, что они залипают. Если не посодействовало, пережимаем обратку, которая идет от него к топливному баку. Потом опять включаем зажигание и снова (с зажатой обраткой) жмем на золотник. Если снова не стукнуло горючее, меняем топливный фильтр и сетку в баке. Это поможет. Если стукнуло, то означает, что РДТ не держит давление в рампе, его нужно поменять.

Если же Лада Калина не заводится, давление в топливной рампе есть, это означает, что форсунки просто не открываются. Для начала начинаем с обычного – смотрим датчик положения коленчатого вала. Дело в том, что блок управления получает импульсные сигналы с него, опосля чего же, в согласовании с данными сигналами, отправляет импульсы на форсунки. Управляются они минусом, другими словами, при включении зажигания на их должен повсевременно приходить плюс через общий черно-розовый провод. На нем питание фактически постоянно есть, если нету, отыскиваем обрыв до ЭБУ.

Если питание есть, смотрим датчик положения коленчатого вала и задающий диск на шкиве. Он бывает, отрывается от демпфера и прокручивается. В таком случае, блок управления не соображает, в котором положении находится коленчатый вал, а несоответствие с датчиком положения распредвала приводит к тому, что Калина не заводится. Читаем, как проверить датчик положения коленвала, а так же разъем к нему, это совершенно болезнь.

Нет искры

Как уже сделалось понятно, 1-ое, что нужно создать, если Калина не заводится – это проверить предохранители и вывернуть свечки. Они произнесут, есть ли горючее. Сейчас разглядим ситуацию, когда Лада Калина не заводится, стартер крутит, бензин есть, а искры нет.

Проверяется это просто. Берем или запасную свечу, или выкручиваем из цилиндра. Потом одеваем один надсвечник на нее и кладем на головку блока. Дальше просим ассистента покрутить стартером и смотрим искру.

Механизм работы системы последующий. На базе показаний ДПКВ (датчик коленвала) микропроцессор открывает транзисторы, установленные в ЭБУ, их два штуки. 1-ый на 1,4 цилиндры, 2-ой на 2,3 цилиндры. Опосля того, как транзистор открылся, на модуль зажигания подается краткосрочный минус, при том, что плюс на нем есть постоянно. При краткосрочном прохождении тока через первичную обмотку, на вторичной появляется индукционный ток порядка 13-17 кВ. Потом ток идет по высоковольтным проводам, а позже пробивает искру меж электродами свечки.

Соответственно, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) системы зажигания Лады Калины делится на несколько шагов. Во-1-х, смотрим зазор в свечках, он должен составлять 1,1 мм. Самые наилучшие свечки для калиновского восьмиклапанника – это А17ДВРМ. Они дешевенькие, 300 рублей за набор, но не живут больше 15 тыщ. С иной стороны, при таковой стоимости их можно поменять и любые 10 тыщ. В замен вы получите размеренный пуск, ровненькую работу и неплохую тягу.

Потом берем мультиметр и проверяем сопротивление высоковольтных проводов. Оно не обязано превосходить 10 кОм на самом длинноватом и 5 кОм на самом маленьком проводе. Ну а сейчас самое увлекательное – модуль зажигания. Естественно, в эталоне его нужно диагностировать с помощью мотор-тестера, но не в любом городке он совершенно есть. Потому, для начала, снимаем фишку с модуля, вставляем щуп мультиметра в центральный провод, потом 2-ой на массу и включаем зажигание. Обязано быть 12 вольт. Если нету, отыскиваем обрыв с ЭБУ либо меняем ЭБУ.

Если идет речь о модуле зажигания с 4-пиновой колодкой, то напряжение замеряется на первом либо втором пине. Дальше измеряем сопротивление первичной катушки (куда подступает фишка). Оно обязано быть около 1,2 кОм, поточнее измерить навряд ли получится. Потом замеряем сопротивление вторичной обмотки катушек. Оно обязано быть приблизительно схожим, но четкой числа нет. У всякого производителя она своя и может варьироваться от 7 до 12 кОм.

Искра есть, бензин есть, стартер крутит

В таком случае, навряд ли неувязка со смесеобразованием. Почаще всего, неувязка кроется в упавшей компрессии, вследствие износа колес либо прогорания клапана. Обычная компрессия обязана составлять не наименее 12 атмосфер. Снова же, нужно так же глядеть ДПКВ, а так же задающий диск. Естественно, такие моменты проще определять с помощью сканера, хотя бы ELM.

Лада Калина не заводится, стартер не крутит

В таком случае, сначала, нужно выяснить напряжение аккума и привести его в норму. Дальше поворачиваем ключ и слушаем, щелкает ли реле. Если оно щелкает, это означает, что с замка зажигания напряжение на него поступает. Если нет, то лучше поменять реле стартера на заранее исправное.

Если Лада калина не заводится, стартер щелкает, но не крутит, то для начала стоит испытать постучать по стартеру, пока ассистент будет щелкать им. Быстрее всего, в некий момент стартер схватит. В таком случае, нужно его разобрать и поменять щетки, а так же почистить пятачки на втягивающем реле.

Источник: avtorin.ru

Проверка системы зажигания

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ НА ИСКРУ

Если движок не заводится, сначала нужно проверить наличие высочайшего напряжения на выходе катушки зажигания и на свечках зажигания. Если движок обустроен катушкой зажигания, выполненной в виде отдельного узла, нужно отсоединить вывод катушки от центральной клеммы на крышке распределителя зажигания, подсоединить к нему искровой пробник и прокрутить движок. Прочитайте заметку “Только искровой пробник даст точный ответ” дальше в данной главе. Если система зажигания и катушка зажигания исправны, то в искровом пробнике будет видна голубая искра (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Пример подключения искрового пробника в движке с бесконтактной (т.е. без механического распределителя зажигания) системой зажигания. Искровой пробник заземлен на болт клапанной крышки головки блока цилиндров. На фото показан рекомендуемый тип искрового пробника, у которого центральный электрод заглублен в окружающий его изолятор

При помощи тахометра

Определяя причину того, по которой движок не заводится либо работает с перебоями, проследите за показаниями тахометра. Если тахометр при прокручивании мотора не указывает количество оборотов мотора (когда движок не заводится) либо его показания падают до нуля (при перебоях в работе мотора), то неувязка связана с неисправностью первичной цепи зажигания. Тахометр работает по импульсному сигналу коммутации первичной обмотки катушки зажигания. Нарушение работы тахометра при прокручивании мотора быть может соединено со последующими элементами первичной цепи зажигания:

• Датчик углового положения коленчатого вала.

• Модуль управления зажиганием.

• Первичная обмотка катушки зажигания.

Если кар не обустроен тахометром, подключите переносной тахометр к минусовому выводу первичной обмотки катушки зажигания. Запомните:

Показания тахометра отсутствуют— это значит, что неувязка связана с неисправностью первичной цепи зажигания.

Показания тахометра в норме — это значит, что неувязка связана с неисправностью вторичной цепи зажигания либо с нарушением работы топливной системы.

Если в диагностируемой системе зажигания нереально добраться до катушки зажигания, отсоедините высоковольтный провод от одной из свеч, подсоедините к нему искровой пробник и проверьте наличие искры во время прокручивания мотора.

Лишь искровой пробник даст четкий ответ

Искровой пробник по наружному виду припоминает свечу зажигания, но без бокового электрода, с разрядным промежутком меж центральным электродом и заземляемым корпусом. Пробник обустроен, обычно, зажимом типа “крокодил”, прикрепленным к корпусу, которым его просто закрепить в комфортном месте мотора, обеспечив контакт на “массу” кара. Если система зажигания работает нормально, то она обязана быть в состоянии “пробить”этот широкий просвет, находящийся под атмосферным давлением. В отсутствие искрового пробника техник, убедившись, что в обычной, заземленной свече зажигания проскакивает искра, мог бы решить, что с системой зажигания все в порядке. Для пробоя разрядного промежутка свечки зажигания, вынутой из мотора и находящейся под атмосферным давлением, довольно напряжения порядка 3000 В, не наиболее. Для того чтоб пробить 3/4-дюймовый разрядный просвет искрового пробника требуется напряжение, как минимум, 25 000 В. Потому искра в вынутой свече зажигания еще совсем не значит, что система зажигания работает нормально— лишь искровой пробник даст четкий ответ.

Запомните, прерывающаяся искра при прокручивании мотора обязана рассматриваться как неисправность системы зажигания, делающая неосуществимым запуск мотора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прерывающуюся искру при прокручивании мотора следует считать неисправностью системы зажигания, из-за которой движок не удается завести.

ВНИМАНИЕ

В большинстве бесконтактных систем зажигания (в каких отсутствует механический распределитель зажигания) высочайшее напряжение добивается 40 000 В и выше, а высоковольтный импульс имеет довольно огромную мощность и способен нанести поражение электронным током человеку. Не разрывайте вторичную цепь зажигания в бесконтактной системе зажигания во избежание ее повреждения и поражения электронным током.

Неисправен высоковольтный провод: поменяйте катушку зажигания

При проведении испытаний мотора (к примеру, испытании на степень сжатия) непременно соединяйте на «массу» обмотку катушки зажигания. Не допускайте высоковольтного разряда катушки зажигания в обход низкоомного канала на «массу», который должен быть специально сотворен для этого. Бесконтактные системы зажигания завышенной мощности способны генерировать напряжение амплитудой 40 000 В и выше. В отсутствие низкоомного канала для высоковольтного разряда на «массу» может произойти (и обычно происходит) внутренний дуговой пробой катушки зажигания, в итоге чего же снутри катушки возникает низкоомный канал на первичную обмотку либо ее металлической сердечник (рис. 5.17). Этот низкоомный канал именуется следом (дорожкой) пробоя и может оказаться предпосылкой неуравновешенной работы мотора под перегрузкой, даже если все другие элементы системы зажигания работают нормально. Часто такие следы пробоя не удается найти при проверке катушки зажигания никакими методами, в том числе способами дефектоскопии. Так как след пробоя представляет собой канал пониженного, по сопоставлению с обычным, сопротивления на землю, для того чтоб таковой недостаток проявился, нужно, чтоб система зажигания работала под перегрузкой, но даже тогда и недостаток (неуравновешенная работа мотора) может то проявляться, то исчезать.

Потому при выключении системы зажигания, во избежание повреждения катушки зажигания, следуйте приведенным ниже правилам:

1. Отключите питание системы зажигания для полного прекращения ее работы.

2. В системе зажигания с механическим распределителем зажигания отсоедините вывод катушки зажигания от центральной клеммы крышки распределителя и соедините его изолированной перемычкой на “массу” кара. (Тем вы обеспечите канал разряда энергии, скопленной во вторичной обмотке, и убрите опасность высоковольтного пробоя катушки зажигания).

Источник: kalina-lada.com

Лада Калина не заводится, не крутит стартер и мигает иммобилайзер, что созодать?

Нашлось несколько обстоятельств, почему Лада Калина не заводится, при всем этом не крутит стартер, да к тому же мигает иммобилайзер. Обстоятельств несколько и любая из их может принести различный вред, но разглядим все.

На видео показана неувязка в работе иммобилайзера на Калине:

Причины появления неисправности

Перечислим причины появления такового явления как не работающий стартер и мигающий иммобилайзер. Сначала, необходимо отметить, что все зависит от того, какая интенсивность мерцания, но возьмем часто встречающееся понятие. Итак, причины неисправности:

сгорел ЭБУ

Осмотр ЭБУ на Калине

Все эти причины идеальнее всего определять на автосервисе, так как своими руками, это редко выходит.

Сгорел ЭБУ

(*8*)

Внутренности блока ЭБУ залило антифризом, пробуем починить

Если сгорел ЭБУ, то можно «сушить весла» так как обладатель попал на внушительную сумму средств. Часто, это случается по вине самых же автомобилистов, которые пробуют без помощи других установить дополнения к кару, либо просто разливают кофе на панель устройств.

Лечиться эта неисправность подменой блока управления и прошивкой. Процедура дорогостоящая, потому рекомендуется аккуратненько относиться к кару, в особенности снутри.

Самый основной косяк в том, что есть конструктивный недочет, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ установлен так, что в случае протекания уплотнителя капота, его заливает водой. И блоку «приходит конец».

Чтоб этого не случилось, советуем Для вас перенести блок управления движком в другое пространство, повыше, под панель.

Ключ зажигания и замок

Рассинхронизировавшиеся ключи зажигания. будет нужно обучение (педагогический процесс, в результате которого учащиеся под руководством учителя овладевают знаниями, умениями и навыками) ключей

Неисправность ключа либо замка зажигания лечиться лишь одним методом – их подменой. При всем этом придется прошить все этот же блок управления каром. Это не критичная неисправность, но проблем и морок доставит.

В процессе проверки замка зажигания

Иммобилайзер

Для начала стоит найти, почему начал мигать иммобилайзер. Это можно создать согласно мануала диагностики ошибок. Но, во всяком случае, большая часть автомобилистов советует его поменять. Дело это не обычное и крови (внутренней средой организма человека и животных) у обладателя выпьет не не достаточно. Можно испытать его дезактивировать, подробнее здесь.

Поломка стартера либо реле

Проверяем контакты на стартере и его реле

Разглядим этот вариант тоже, как совпадение. Если мигает иммобилайзер, а стартер не крутит, то это «обычное» явление для стартера, потому что на него не будет подаваться питания в противоугонных целях. Но проверить контакт стартера и реле не помешает. Сможете замкнуть стартер впрямую (см. видео).

Выводы

Подводя результат, необходимо сказать, что на Калине все вышеуказанные неисправности лучше чинить на автосервисе, так как это суровые поломки и требуют вмешательства профессионалов.

Источник: carfrance.ru