Нет дальнего света ваз 2107

Нет дальнего света ваз 2107

Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Пт сен 25, 2009 17:23:49

Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 25, 2009 17:34:05

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 25, 2009 17:53:58

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 25, 2009 17:54:31

Непрочитанное сообщение Andreys » Пт сен 25, 2009 18:07:54

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 25, 2009 18:27:50

Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 25, 2009 18:44:22

Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Сб сен 26, 2009 2:27:27

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 26, 2009 8:28:22

Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Сб сен 26, 2009 9:48:34

Спасибо, посмотрю, позже отпишусь.

Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:

Кстате, спасибо для вас Mr_Ice, веб-сайт весьма потрясающий, реально столько позитива, просто отпад. Весьма приятно, что есть такие люди, как вы.

Непрочитанное сообщение NikVE » Сб сен 26, 2009 10:10:23

Непрочитанное сообщение Alex » Сб сен 26, 2009 10:23:41

Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Сб сен 26, 2009 11:20:08

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 26, 2009 17:15:39

Не работает ближний

Непрочитанное сообщение lynxear » Вт дек 29, 2009 19:01:55

Ребята, помогите плиз. таковая же фигня: не работает ближний.
Далекий в порядке. габариты светят. Включаю ближний – работают лишь габариты. Пару дней вспять направил внимание что на ближнем работала лишь левая фара. на правой горел лишь габарит. помыслил что неувязка с лампой. Сейчас пропал ближний и на 2-ой фаре.

1) Снимал подрулевой футляр. глядел переключатель. провода на месте. видимых дефектов нет.
2) Вынимал реле дальнего и близкого света. менял их местами. ситуация не поменялась. далекий работает, ближний – нет. когда вынимаю реле и переключаю то пропадают щелчки. Отсюда делаю вывод, что подрулевой переключатель в порядке, раз он дает сигнал на реле.

Лампы светят. если б перегорели то, думаю не светили бы совершенно.
Видимо я еще о кое-чем не понимаю..
Буду благодарен за помощь.

Источник: www.semerkainfo.ru

Лампа близкого света на ВАЗ 2107 – как поменять данный узел верно

Приглянулась статья? Смотрите за новенькими мыслями нужных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Yandex.Дзене. Подписаться.

Авто ВАЗ 2107 (в простонародье «семерка») в свое время были верхом технической мысли и воспользовались не малым спросом посреди автомобилистов. И невзирая на то, что в наши деньки есть весьма много наиболее современных вариантов, седьмая серия все еще нередко встречается на дорогах и пользуется популярностью до сего времени за такие плюсы, как простота и низкая стоимость.

В данной статье мы разглядим, как поменять лампочки близкого света и какие неисправности могут служить предпосылкой отсутствия света в машине.

Обзор неких дефектов

Отсутствие света — это далековато не постоянно спаленные лампы, есть некоторое количество главных обстоятельств, по которым появляются трудности, и мы разглядим их:

Принципиально!
Время от времени в системе случаются скачки напряжения и могут сразу перегореть спирали близкого света сходу в 2-ух лампах, это весьма похоже на выход из строя реле, но не стоит его поменять, сначала непременно проверьте деталь тестером, и, если с ней все отлично, причина конкретно в лампах.

Описание рабочего процесса

Для того чтоб выполнить работы, нужно приготовить все нужное и обеспечить удобные условия работы.

Подготовка

В рамках данной стадии производятся последующие мероприятия:

• Если пропал ближний свет на ВАЗ 2107 и в итоге проверки выяснено, что повинны конкретно лампы, означает, следует приобрести новейшие изделия. В данной модели употребляется модификация АКГ12-60+55 с цоколем Н4, данная маркировка дает подсказку, что изделие имеет мощность 60 Вт для дальнего света и 55 Вт для близкого, приобрести таковой элемент можно в любом магазине, занимающимся запасными частями для российских каров.

• Работу нужно проводить в сухом месте с неплохим освещением, безупречное решение – гараж, но можно созодать это даже на улице, если погода дозволяет, и нет осадков.
• Никакой особый инструмент не требуется, что является бесспорным преимуществом данного вида работ.

Рабочий процесс

Все довольно просто и занимает весьма не достаточно времени:

• Не малым достоинством работ будет то, что в отличие от современных моделей доступ к фарам ничем не ограничен , это значительно упрощает проведение работ своими руками и дозволяет достигнуть лучшего результата, потому что вы вполне контролируете процесс.

• Подмена лампы близкого света на ВАЗ 2107 начинается, как и на любом другом каре, со снятия клеммы с аккума . Возьмите за правило отключать батарею при всех работах с электронной частью кара, это предупредит появление заморочек, которые могут появиться при замыканиях и повреждениях отдельных частей, ну и вас уже буквально не поразит электронным током.

Принципиально!
Чтоб контакты аккума не окислялись в процессе использования, следует защищать их при помощи смазки, если нет специального состава, то хорошим вариантом станет обыденный солидол – он защитит свинец от окисления и обеспечит хороший контакт в протяжении долгого промежутка времени.

• Если нет близкого света на ВАЗ 2107 лишь с одной стороны, то можно поменять и одну лампу, хотя спецы рекомендуют ставить сходу две, потому что свет может различаться . Так либо по другому, работа начинается с хоть какой комфортной для вас фары, сначала протрите внутреннюю часть, потому что почаще всего она загрязнена, и мусор может попасть вовнутрь в предстоящем.
• Сначала нужно снять заглушку, которая закрывает пространство установки лампочки и служит защитой от попадания вовнутрь корпуса воды и грязищи . Данный элемент снимается очень просто: беретесь за него и проворачиваете против часовой стрелки, пока он не снимется, обычно это происходит за половину либо даже четверть оборота.

• Потом необходимо снять соединительную колодку с проводами, созодать это следует весьма аккуратненько: беретесь за корпус соединителя и тянете в направлении от цоколя . Если тянуть за провода в ВАЗ, то можно весьма просто нарушить контакты, и придется устранять к тому же эту делему.

Совет!
Лучше при отсоединении колодки сходу проверить, как отлично посиживают провода, потому что от долгой эксплуатации соединение может нарушиться.

• Дальше вы увидите пружинный фиксатор, который придавливает лампу к корпусу и обеспечивает ее неподвижность в процессе использования . Чтоб высвободить его, нужно надавить на элемент сверху и аккуратненько отвести его в сторону, все весьма просто и очень стремительно, увидев данный узел,вы просто разберетесь, как это делается.

• Опосля освобождения можно доставать старенькую лампу, ведь она уже ничем не закреплена . Направьте внимание на то, что, вынимая новейший узел и устанавливая его на пространство, недозволено дотрагиваться до стеклянной части, потому что это приведет к подгоранию мест прикосновения. Беритесь за патрон и соблюдайте аккуратность, чтоб избежать заморочек.
• Сборка делается в оборотной последовательности, потому раздельно прописывать данный процесс не имеет смысла . Осталось лишь одно – проверить работу системы, и если все нормально, то можно до конца собирать систему.

Вывод

Видите ли, {инструкция} по проведению работ очень ординарна, вы без усилий справитесь с данной задачей. А если у вас остались вопросцы, то поглядите видео в данной статье, в нем процесс показан наглядно.

Источник: avtoelektrik-info.ru

Нет дальнего света ваз 2107

Всё, что соединено с электроникой и где бежит ток: батареи, генераторы, реле, регулировка фар и т.п.

Сообщения: 213 Зарегистрирован: 11 янв 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 Авто: Honda CR-V :
Заслуги: 1

Рейтинг: 213

Репутация: 0

Не пылает ближний свет на Ваз 2107

Сообщение stinger » 12 янв 2008, 11:03

Сообщения: 6655 Зарегистрирован: 01 фев 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 10.2001 Авто: SsangYong New Actyon :
Заслуги: 1

Рейтинг: 14 154

Репутация: +14

Благодарил (а): 207 раз Поблагодарили: 118 раз

Сообщение Руслан » 12 янв 2008, 11:17

Сообщения: 2967 Зарегистрирован: 03 окт 2006, 00:00 Откуда: Столичный тракт Стаж: 1997г :
Заслуги: 1

Рейтинг: 4 270

Репутация: +4

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 18 раз

Сообщение Антирадар » 12 янв 2008, 11:41

Сообщения: 213 Зарегистрирован: 11 янв 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 Авто: Honda CR-V :
Заслуги: 1

Рейтинг: 213

Репутация: 0

Сообщение stinger » 12 янв 2008, 19:39

Сообщения: 6655 Зарегистрирован: 01 фев 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 10.2001 Авто: SsangYong New Actyon :
Заслуги: 1

Рейтинг: 14 154

Репутация: +14

Благодарил (а): 207 раз Поблагодарили: 118 раз

Сообщение Руслан » 12 янв 2008, 21:49

Сообщения: 10 Зарегистрирован: 22 фев 2008, 00:00

Рейтинг: 10

Репутация: 0

Сообщение Karlito » 14 мар 2008, 14:11

Сообщения: 1428 Зарегистрирован: 27 сен 2007, 00:00 Откуда: Тюмень, микрорайоны Стаж: 2003 :
Заслуги: 1

Рейтинг: 1 428

Репутация: 0

Сообщение 880 » 14 мар 2008, 14:19

Ну предохранители буквально не могут быть, поэтому что ближний свет на различных фарах на различных предохранителях, потому сразу сгореть не могут.

Причину почему лампочки сразу сгорели не узнал.

Источник: www.car72.ru

Бортовой журнальчик ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Не пылает фара ВАЗ-2107 – ремонтируем

Приостановил не так давно инспектор ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения – ведомство МВД России, которое осуществляет специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения) и указал на негорящий ближний свет фронтальной фары. Поглядел и взаправду – не пылает.

Ну и под самим стеклом была видна маленькая испарина. Открываю заднюю крышку и вижу, что оплавилась контактная колодка, на проводах имеются следы или обрыва, или замыкания. Потому что на фары идет достаточно большенный ток, то из-за отвратительного контакта оплавилась сама колодка, хотя лампочка оказалась рабочей.

Сама задняя крышка прилегала неплотно и мало болталась. Возможно, в связи с сиим и появился водяной конденсат, ставший предпосылкой оплавления, либо напротив.

Пищу в магазин и покупаю новейшую крышку и фишку фары.

Как мы лицезреем, по сопоставлению со старенькой фиксаторы у новейшей крышки не отогнуты и она обязана сесть плотно.

Обрезаем оплавившиеся провода до здорового участка, за ранее маркируя либо записывая положение контактов.

Зачищаем концы и припаиваем к проводам новейшей фишки. Места пайки обжимаем термоусадочной трубкой.

Также капаем мало припоя на места обжатия клеммами проводов для наилучшего контакта.

Зачищаем абразивной шкуркой обгоревшие контакты лампы.

И устанавливаем все на пространство. Не забываем поставить на новейшую крышку уплотнительную резинку со старенькой для плотности фары.

Сейчас все работает. Поглядим как фара поведет себя далее, потому что есть подозрения на разгерметизацию стекла.

Подписывайтесь! Фортуны на дорогах!

• Еще про эту машинку:
• Бортовой журнальчик
• Поломки

• Попал в яму на трассе, задумывался перескочил, но через … 218000 км
• Начало истории: https://avt… 218000 км

Нормалёк! Ты, дружище, один из немногих тутошних, у кого вправду есть руки!

Не было бы рук – не купил бы ВАЗ))

Также капаем мало припоя на места обжатия клеммами проводов для наилучшего контакта

Весьма полезное действие создателя. Надеюсь, что он не попросту “капнул”, как следует пропаял концы проводов, обжатые в клеммах. Такие манипуляции на ВАЗах прошедших лет выпуска (где свойство разъемов проводки оставляет желать наилучшего) рекомендуется произвести на всех ответственных участках цепей, в особенности сильноточных для понижения падения напряжения на этих участках цепи для улучшения работы электрооборудования в целом. В особенности это касается сравнимо “пожилых” авто с приличным пробегом. К слову, в качестве флюса в этом случае весьма рекомендую применять ортофосфорную кислоту (отлично снимает окислы и не провоцирует коррозию места обработки в предстоящем). И еще. Судя по фото обгоревшей колодки, процесс нарастал уже достаточно издавна, удивительно, что создатель не увидел, что эта фара перед тем, как погаснуть совсем, стала светить все ужаснее и ужаснее. Подобные проблемы происходят почти всегда, когда некие не весьма сведущие в этих вопросцах “товарищи” в фарах употребляют неординарные лампы завышенной мощности 80-100 Вт, а то и больше, наивно пытаясь сделать лучше освещенность. Надеюсь, что почетаемый создатель не из их числа.

Если честно, я на своём Жигуле использовал лампы Тесла 90 Вт, свет с ними был намного лучше, чем с обыкновенными лампами. На машине отъездил 15 лет – с проводкой заморочек не было.

Во-1-х, в линейке Тесла нет ламп с цоколем H4 и мощностью 90 Вт. (любопытно, это совершенно было сказано применительно к ближнему свету?). Во-2-х, мировоззрение что типо свет был существенно лучше, это на самом деле именуется эффектом плацебо и не наиболее того. И позже, что эти самые лампы в 90 Вт. служили прям таки 15 лет, раз заострено внимание на этом моменте?

Я брал лампы в автомагазине на Дмитровском в Москве неподалеку от МКАД в далёком 1995 году. В то время были. Может, и подделка, но у меня тогда в этом колебаний не появилось, уж весьма отменно они были изготовлены. Купил тогда несколько штук, а хватало ламп года на 2-3.

Да, как бы сток-фара без наворотов с лампами. Согласен, в классике слово “пайка” отсутствует напрочь, все на каких-либо заклепках, уже пропаивал переднюю панель, нужно бы платы задних габаритов еще. Употреблял паяльную кислоту, ватной палочкой протер и сколько мог достать жалом пропаял обжим провода, надеюсь ничего не закиснет. Про глиняние фишки не слышал, слышал про предохранители.

Источник: avtomarket.ru

Избираем лампы в фары ВАЗ 2107

Свет на каре ВАЗ 2107 является полностью неплохим, но не безупречным, потому некие автовладельцы предпочитают поменять штатный свет в фарах, на наиболее совершенный либо увлекательный. И тут возникает вопросец о том, какие лампы лучше поставить в фары на ВАЗ 2107, потому что сейчас предлагается огромное количество различных вариантов. Что все-таки лучше поставить на семерку, чтоб обеспечить кар еще наиболее высококачественным освещением? Ведь от свойства освещения дорожного полотна зависит эффективность передвижения, и не только лишь ночкой, да и во время сумерек.

Какие лампы поставить для близкого и дальнего света и принцип их установки

С завода авто ВАЗ 2107 комплектуются галогеновыми лампами типа АКГ 12-60+55 с цоколем H4. Эта лампа имеет две спирали, средством которой происходит переключение дальнего и близкого света фар.

Не считая основного освещения, фронтальные блок фары добавочно имеют еще два типа ламп:

• А12-4-1 T4W1 — это габаритные огни.
• Лампы аварийной сигнализации.

Все эти лампы питаются от бортовой сети кара напряжением 12В. Штатные лампы освещения имеют не самую огромную яркость, потому животрепещущим остается вопросец о том, чтоб поменять лампу ближнего-дальнего света фар. Приятное достоинство в том, что для улучшения близкого и дальнего света на семерке, нужно поменять всего по одному элементу в каждой блок фаре. Потому что в комплектации с завода обычно стоят устройства слабенькой освещенности, то оптимальным остается вопросец о подмене в блок фару головного света.

4300 Кельвинов – это самая лучшая цветовая температура для лампы, которая будет гарантировать неплохую видимость как в черное время суток, так и при непогодице.

Если посетить автомагазин, то вариантов ламп с цоколем H4 весьма много. И любой производитель показывает улучшенное освещение от обычного номинала в процентах. Более пользующимся популярностью производителем является марка Osram и Philips. Лампы этих производителей различаются качеством, надежностью и долговечностью. При выбирании нужно направить внимание на технические характеристики изделий, а поточнее:

• Мощность.
• Напряжение.
• Цветовая температура.
• Световой поток.

Почти все советуют поменять лампочки близкого и дальнего света на подобные устройства, но лишь большенный мощности. Обычные лампы близкого и дальнего света имеют мощность 55 Вт, но в продаже есть модели с показателем в 100 Вт. Такие устройства быстрее всего будут светить ярче, но при всем этом учитывайте нагрузку, которая ложится на генератор. От мощности зависит световой поток, который лежит в границах от 900 до 3000 Люмин. Чем выше показатель светового потока, тем ярче светят фары, а означает, тем лучше освещение дорожного полотна. При покупке новейших ламп освещения следует также учесть очередной параметр — это цветовая температура.

Большая часть считает, что чем выше показатель цветовой температуры, тем лучше, но это совсем не так. Цветовая температура указывает, каким цветом светят фары. Этот цвет бывает желтоватым, белоснежным и голубым. В дождливую погоду и во время тумана лучше применять лампы желтого цвета, которые имеют характеристики цветовой температуры до 3000-3200 Кельвинов. Лампы с 5000к в этом случае фактически не будут освещать дорогу. В сухую погоду высококачественное освещение обеспечивается за счет внедрения ламп с цветовой температурой от 3200 и до 5000 Кельвинов.

Не считая галогеновых, на семерку можно поставить ксеноновые и светодиодные. Но ксеноновые устройства не предусмотрены для внедрения в блок-фарах ВАЗ 2107, потому к таковой подмене стоит подступать с осторожностью, потому что в РФ (Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина) за самостоятельную переделку оптики можно схлопотать штраф.

Очередной момент, который важен – это положение нитей накала лампы. Дело в том, что положение их относительно корпуса лампы весьма очень влияет на световой пучек(зона освещения) получаемый от фары. Если спираль хоть мало наклонена, либо размещена не на собственном месте – освещенная зона перед каром может иметь ярко выраженные светлые либо черные пятна(недосветы и пересветы). Это может очень отразиться на удобстве и сохранности вождения ночкой. Нередко сиим мучаются дешевенькие Китайские лампы непонятных производителей.

Процесс подмены ламп освещения на семерке занимает не наиболее 5 минут, для что нужно со стороны подкапотного места открутить пластмассовый чехол, снять колодку с проводами питания, и извлечь лампочку.

Лампы габаритов и индивидуальности их подмены на семерке

Габариты не освещают дорогу, но они указывают контур кара, когда машинка стоит на обочине дороги, тем предупреждая остальных участников дорожного движения о препятствии. Габаритную лампочку на ВАЗ 2107 рекомендуется поменять светодиодной, для что есть некоторое количество обстоятельств:

• Она ярче светит.
• Потребляет меньше энергии.
• Бывает различных цветов.

Принцип подмены лампочки габаритных огней обычной, и для этого нужно снять защитный чехол, и под ним будет размещен патрон с проводами, в каком стоит лампочка габаритов. Для подмены нужно потянуть за провода, и вытащить патрон совместно с осветительным элементом. Скрутить устройство, и заместо него закрутить светодиодный элемент. Установить в порядке оборотном снятию.

Как поменять лампы поворотов на семерке

Чудилось бы, что сложного с подменой лампочек поворотов? Но тут имеются свои тонкости, о которых необходимо знать. В качестве аварийной сигнализации употребляются галогеновые лампы, которые также можно поменять на светодиодные. Но не спешите с реализацией данной задумки, потому что, установив светодиодный элемент, будет наблюдаться таковая картина, как ускоренное мерцание аварийки(приблизительно в 2 раза резвее, чем ранее). Это соединено с тем, что токовое реле рассчитано на большенный ток, потребляемый галогеновыми лампами. Светодиодные потребляют наименьший ток, потому их срабатывание происходит резвее.

Чтоб установить светодиодные элементы в фару для аварийного освещения, следует добавочно припаять резисторы. Увеличив нагрузку, добиваемся того, что элементы будут сиять со штатной частотой мигания. Процесс подмены лампочек аварийного освещения обычной, и для этого не требуется выкручивать пластмассовый чехол. На тыльной стороне находится патрон, который нужно провернуть слегка по часовой стрелке, и извлечь. Поменять элемент, опосля что установить на пространство. К слову сопротивление можно допаять прямо около патрона.

Подводя результат, необходимо отметить, что к выбору ламп освещения требуется соответственный подход. Ведь от конечного выбора зависит не только лишь свойство освещения дорожного полотна, да и ослепление водителей встречных каров. В особенности наблюдается таковой процесс, когда обладатели устанавливают высочайшей освещенности ксеноновые лампы в штатную оптику российского кара.

Источник: provaz07.ru

Схемы электронные включения фар на ВАЗ 2107

↑ Схема включения зажигания и внешнего освещения

↑ Схема включения фар и противотуманного света в задних фонарях

↑ А — вид на штекерный разъем блок-фары:

1. штекер близкого света;
2. штекер дальнего света;
3. штекер массы;
4. штекер габаритного света;

• Б — к клемме “30” генератора.

↑ В – выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы):

1. на массу;
2. к лампе стоп-сигнала;
3. к лампе габаритного света;
4. к лампе противотуманного света;
5. к лампе света заднего хода;
6. к лампе указателя поворота

↑ Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации с реле-прерывателем

1 — блок-фары с фронтальными указателями поворота; 2 — боковые указатели поворота; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — выключатель зажигания; 6 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 7 — контрольная лампа указателей поворота, расположенная в спидометре; 8 — задние габариты с лампами указателей поворота; 9 — выключатель аварийной сигнализации; 10 — переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе;

• А — к клемме “30” генератора;
• Б — нумерация штекеров в выключателе аварийной сигнализации;
• В — порядок условной нумерации штекеров в реле-прерывателе указателей поворота и аварийной сигнализации.

Реле-прерыватель 6 предназначен для получения прерывающегося светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота, также для контроля исправности ламп указателей поворота. Если лампы исправны, то в режиме указания поворота он делает мерцание контрольной лампы 7 с обыкновенной частотой. Если лампы неисправны (перегорание либо обрыв в цепи ламп), то реле-прерыватель обеспечивает удвоенную частоту мерцания контрольной лампы.

Реле-прерыватель крепится под щитком устройств на болту, приваренном к стене коробки воздухопритока. Неисправный реле-прерыватель ремонту не подлежит и его следует подменять новеньким.

Реле-прерыватель должен обеспечивать мерцание ламп указателей поворота с частотой 90±30 циклов за минуту при номинальной перегрузке 92 Вт, окружающей температуре от –20 до +50°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал неизменное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-нибудь из ламп указателей поворота либо обрыва в цепи ее питания.

С 1985 г. устанавливается реле-прерыватель 231.3747, сделанный из дискретных частей.

Свойства обоих реле-прерывателей однообразные. Наружное отличие состоит лишь в отсутствии у реле-прерывателя 231.3747 штекера “5”. Напряжение питания подается лишь на штекер “1”. Потому не нужен карий провод, соединявший ранее штекер “5” реле-прерывателя со штекером “6” выключателя 9 аварийной сигнализации.

В 1995 г. был мало изменен выключатель аварийной сигнализации. У него были ликвидированы выводы “5” и “6”, также измена схема подключения контрольной лампочки снутри выключателя.

↑ Схема включения фар и противотуманного света в задних фонарях с реле-прерывателем

1 — блок-фары; 2 — монтажный блок; 3 — переключатель света фар в трехрычажном переключателе; 4 — переключатель внешнего освещения; 5 — выключатель заднего противотуманного света; 6 — задние габариты;
7 — предохранитель цепи заднего противотуманного света; 8 — контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп; 9 — контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре; 10 — выключатель зажигания;

• Р5 — реле включения дальнего света фар;
• Р6 — реле включения близкого света фар.

↑ А — вид на штекерный разъем блок-фары

1 — штекер близкого света; 2 — штекер дальнего света; 3 — штекер массы; 4 — штекер габаритного света;

• Б — к клемме “30” генератора.

↑ В – выводы печатной платы заднего фонаря (нумерация выводов от края платы):

1 — на массу; 2 — к лампе стоп-сигнала; 3 — к лампе габаритного света; 4 — к лампе противотуманного света; 5 — к лампе света заднего хода; 6 — к лампе указателя поворота

Для включения фар используются реле Р5 и Р6 типа 113.3747, установленные в монтажном блоке. Такие же реле используются для включения электродвигателя вентилятора системы остывания мотора и для включения подогрева заднего стекла и звуковых сигналов.

Напряжение включения реле при температуре (23±5)°С составляет не наиболее 8 В, а сопротивление обмотки равно (85±8,5) Ом при 20°С.

Взамен реле 113.3747 можно применять новейшие взаимозаменяемые реле типа 90.3747-11, имеющие пластмассовую крышку и мало увеличенные размеры. А заместо реле 113.3747-10, у каких на крышке есть кронштейн для крепления, можно использовать реле 90.3747-10 (с кронштейном). Свойства новейших реле такие же, как у реле типа 113.3747.

Выпускаются еще реле типа 902.3747-11 (без кронштейна) и 902.3747-10 (с кронштейном). Эти реле в главном используются на карах с системой впрыска горючего и различаются добавлением помехоподавительного резистора, который подключен параллельно обмотке реле. У этих реле сопротивление меж выводами “85” и “86” составляет (72±8) Ом. Обозначенные реле тоже можно применять взамен реле типа 113.3747.

Источник: ovaze.ru