На холодную шумит выжимной подшипник

Общества › Лада Гранта (LADA Granta) › Блог › Шум на холодную пропадат при выжатом сцеплении

На деньках снова заострил внимание на том, что при прохладном запуске идут шумы посторонние. Если выдавить сцепление, то шумы как бы пропадают. На прогретом движке, звук наиболее наименее равномерен и точных шумов не слышу (сейчас снова специально прислушаюсь). Как Вы думаете что это быть может?

P.S. Из района ремня ГРМ какой шелест тоже слышится, но не большенный, пока на гарантии трогать не буду. А позже сразуже поменяю.

Смотрите также

Комменты 46

Не верится про первичный вал…
Бывает и на прогретой таковая же хня.При выжиме педали чувствуется собственного рода щелчки(отдача по педали)прыскал Валерой посодействовало но не навечно.Поеду к дилеру пусть танцуют с булнами.За средства которые мы платим на ТО в жопу должны целовать.
Если на 7000 потек сальник привода-это для их норма
Сейчас на 20000 в коробасе шумы посторонние-пусть изволят убрать неисправность
Гарантию дали на 3 года либо 100000км-затрахаю за этот период времени.
Тогда ж для чего нам дилеры?заказал авто с завода, и ебись сам.

тоже шуршит блин что-то…сцепление выжимаешь не шуршит.подбешивает серьезно

Здесь диллема) охото разобраться во всем с машиной-но это необходимо время и ресурсы. А времени как раз нехватает. Необходимо и работать и тд. и гараж нужен. Потому иногда задумаешься приобрести какую нить японку понадежней (а если душой не кривить правда надедней) и запамятовать о шумах в коробке.

Так же шумит, в особенности при отрицательных температурах. Как прогреется до 60 градусов перестает.

Я кое-где читал, что по версии автоваза это шум данной нам модели выжимного. И пока в нем масло не разогреется он шумит 🙂

хм… похоже на правду. потому что опосля того как движок прогреется шум вроде бы уже практически и не приметен.
означает, так и было запланировано инженерами) хитрые но)

тоже шум кпп((((пздц, в кан авто перебрали, еще посильнее сделалось… скоро буду поменять масло в кпп, че нибудь по гущще залью, может перечтанет шуметь

можно испытать масло в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) поменять — на заводе гумно льют, я думаю

хм… нужно помыслить, можно в принципе какое нить не плохое залить и запамятовать)
хорошо, пока до вторго то поездию, и буду смотреть что будет далее.
Благодарю

Шумит подшипник первичного вала, ужасного ничего нет. Если б это был выжимной, то при выжатом сцеплении шум усиливался. Стомилионов раз дискуссировалось на гранта клубе.

Вот выжимной гудит поэтому, что не много в нем смазки это да !
А про кп абсурд
Кому нечего созодать пускай разбирают кп и мажут все к ряду, лишь позже масло туда не заливайте)))

У меня на прохладный выжимной гудит весьма очень, задумывался что движок без масла работает))). А около ГРМ звук таковой что как как будто резинка о резинку трет…думаю на помпу…

Ослабь натяжной ролик, у меня таковая же неудача была.

Натяжение ремня в норме, если чуток ослабить начнет свистеть…что бывает в влажную погоду((

Источник: www.drive2.ru

Возник шум в коробке при запуске в холода.

Мазда 323F 2000

Я в прошедшем работник автосервиса.

Длительно я находил тут на форуме, в автосервисах. и наконец нашёл.

Пролистал я весь поиск и вот нашёл здесь кое-что: МКПП на BG 1990 г.в.

Шум в коробке со стороны колеса при запуске прохладного мотора.

Т.е. заводишь ходный движок и возникает сторонний шум в коробке. Звук шуршаще-скрежещущий, я бы даже произнес дребезжащий. Неувязка появилась в зимнюю пору.

Пока движок нагревается Коробка с перерывами шумит, или повсевременно шумит позже с перерывами и умолкает совершенно. такое чувство, что там чтото маленькое дребезжит. звук железный, но глухой.

Выжимаешь сцепление – стихает.

Опосля прогрева мотора – шум исчезает. При повторном пуске всё тихо, даже если движок остынет. Шум возникает, когда машинка длительно стоит, к примеру на ночь (то есть темное время суток) в гараже, а днем заводишь. ну как-то так.

Самое увлекательное что коробка работает удивительно на всех передачах.

Прочел я много по этому поводу, посоветовался с бывшими сотрудниками – и решил как и все, что это выжимной подшипник. Звук ну ООООЧЕНЬ похож, уж поверьте.

Я его даже купил))))))))

Но я по натуре весьма въедливый.

Начал замечать, что шум при выжиме сцепления теряется не сходу.

Если б это был выжимной, то хватило бы лёгкого выжима, чтобы всё стихло (чтобы зажать подшипник в работу).

А в этом случае сцепление необходимо выдавить на сто процентов, причём если резко выдавить сцепление, то слышно как звук затихает. что-то очевидно останавливается. отпускаешь педаль и звук опять возникает. на ходу звук не исчезает, но с одним условием, пока движок не прогреется.

Позже ещё увидел, что если проехать по дороге с наклоном на левую сторону, то звук замолкает насовсем, пока опять машинка длительно не простоит в гараже. Т.е. всё приходит в норму.

Означает дело в коробке. поточнее в смазке. и дребезжание происходит из-за вращения некий детали без смазки.

Чтобы осознать какой, начал действовать логически.

Чтоб разыскиваемая деталь не дребезжала – необходимо освободить её от зазора и слабины – так.

1. завожу движок на холодную. возник вышеперечисленный шум..

2. не трогая сцепление, легонько (одним пальчиком. ) подвожу рычаг КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) к положению первой передачи, чтобы зажать вилку, муфту и синхронизатор – никакого эффекта, шум длится.

3. то же самое провожу со 2-й, с 3-й, и с 4-й. шум постоянно длится.

И лишь я двигаю рычаг в сторону 5-Й передачи, ТУТ ЖЕ ШУМ ЗАМОЛКАЕТ.

Означает неувязка в блоке 5-й передачи.

если там кончился синхронизатор, то 5-я бы не врубалась.

если б там гремела муфта,то была бы неувязка с выключением 5-й, а всё замечательно.

Решил, что дребезжание это происходит из-за вибрации переключающей вилки в пазе муфты. Она быстрее всего сношена чуть и возник зазор и продольный свободный ход.

Данная полость коробки тяжело доступна для смазки, т.к. находится в отдельном блоке.

Когда масло становится жиже при прогреве либо просто стекает туда при боковом наклоне, то зазор возмещается масляной плёнкой.

При долгой стоянке масло стекает и остывает и всё повторяется.

На выходных слил масло с коробки и снял крышку блока 5-й передечи. Ничего преступного я там не нашёл. чуть вилка сработана – Свободный ход меньше 0.5мм

Моё мировоззрение подтвердилось. Уровень масла был слегка занижен, оно чуть темноватое и с малой примесью сплава. переливается как шампунь от перхоти)))

Залил ровно три литра ZIC GL-4 75W-90. сейчас в коробке тишь. сторонний звук пропал и сердечко успокоилось.

Источник: www.drom.ru

Как осознать, что выжимной подшипник неисправен?

В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач сотворена выжимная муфта. При движении кара она находится в состоянии покоя и врубается в работу опосля нажатия педали сцепления. Поломка данной нам детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При возникновении очевидных признаков неисправности выжимного подшипника его нужно поменять.

Разновидности выжимных подшипников

Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старенькых карах (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь {перемещается} вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела употребляется особая жидкость, педаль перемещает поршень головного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Крайняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

Общий принцип деяния

На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она подменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой проштампованы лепестки. Они же сразу служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и внешной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

При отпускании педали детали движутся в оборотном порядке. Пружина воспринимает первоначальное состояние, и сцепление врубается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и просит меньше регулировок опосля ремонта.

Размещение детали

Выжимной подшипник, служащий для разъединения мотора и коробки, располагается на шее первичного вала коробки. При нажатии на педаль деталь свободно {перемещается} по валу в сторону нажимного диска сцепления.

На тыльной части подшипника размещена пружина, которая держит вилку и предутверждает вращение устройства. Деталь состоит из последующих частей:

• внутренней обоймы;
• частей качения (шариков либо роликов);
• внешнего корпуса с упрямым пятаком и пружиной.

Вилка заходит в фонарь коробки и закрепляется на внешнем корпусе подшипника. С иной стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

Вероятные предпосылки поломки

Перегрузки на выжимной подшипник появляются во время выключения сцепления. Чем больше обороты мотора в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Более всераспространенными причинами выхода из строя детали являются:

1. Долгое удержание педали сцепления в нажатом положении. Высочайшая скорость вращения и огромные осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к резвому износу частей устройства.
2. Резкие включения и отключения сцепления. Свойственны при брутальном стиле вождения. На подшипнике появляются секундные неравномерные перегрузки, которые могут привести к выходу из строя не только лишь вращающейся детали и нажимной вилки, да и частей сцепления.
3. Плохая регулировка хода педали либо тросика. Подшипник находится в неизменном контакте с поверхностью пружины. От неизменного вращения происходит нагрев частей качения, что приводит к резвому износу.

Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого свойства либо отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

Признаки дефектов в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только лишь из-за неверной эксплуатации, да и из-за естественного износа. Зная механизм работы устройства, можно по соответствующим симптомам найти его техническое состояние. Обычными признаками неисправности являются:

1. Появление сторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом либо звучным хрустом.
2. Заедание привода переключения передач. Время от времени нереально включить подходящую скорость.
3. Чрезвычайно вольный ход педали сцепления.
4. Неполное включение либо отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться противным запахом гари.

Доп признаками поломки являются: завышенный расход горючего, перегрев мотора, движение тс рывками. Моторесурс детали миниатюризируется из-за попадания пыли и грязищи в подшипник, увеличения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки возникновения недостатка недозволено, т.к. это может привести к томным последствиям во время поездки с неисправной коробкой.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таковым методом:

1. Запустить движок авто. Прослушать работу на предмет сторонних шумов. При их наличии найти пространство.
2. Выдавить педаль сцепления. Если возник сторонний звук, то предстоит подмена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Неувязка решается подменой дефектной детали.

Последствия неверного функционирования

Элемент имеет достаточную крепкость, потому одномоментно развалиться не может. Но тянуть с устранением недостатка не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В итоге возникнут трудности с коробкой, что плохо отразится на техническом состоянии тс.

Если деталь развалится, то шофер не сумеет включить подходящую передачу и тронуться с места. В случае появления такового недостатка при движении кара в городке потребуются услуги эвакуатора.

Как самому поменять подшипник сцепления?

При подмене хоть какой детали механизма сцепления советуют устанавливать новое выжимное устройство. Стоимость его невелика, потому не стоит сберегать на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по подмене выжимного подшипника сцепления не очень сложны, потому их можно выполнить без помощи других при наличии нужного инструмента и неких способностей ремонта. Для установки новейшей детали необходимо поочередно выполнить последующие деяния:

1. Демонтировать коробку и отсоединить от муфты нажимную вилку.
2. Снять подшипник с первичного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта).
3. Снять пружинный фиксатор с пятака внешнего корпуса детали.
4. Проверить новейшую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
5. Установить на муфту пружинный фиксатор.
6. Надеть узел на вал КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта).
7. Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
8. Установить на пространство коробку.

Опосля окончания сборки по мере необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла необходимо завести движок и выдавить сцепление. Если при всем этом не слышны посторонние звуки, означает, работы проведены верно.

Подмену узла на СТО следует производить в случае, когда нет убежденности в ее высококачественном проведении операции своими руками.

Продление ресурса

Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ на сто процентов зависит от действий водителя. Но есть некоторое количество советов, выполнение которых дозволит продлить срок службы узла.

Для продления ресурса детали необходимо:

• избегать резкого трогания машинки с места;
• не допускать неспешного отпускания педали при огромных оборотах мотора;
• двигаться с на сто процентов отпущенной педалью сцепления и не жать ее во время торможения;
• избегать ситуаций, при которых кар может буксовать.

Но главный рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит подольше, если педалью сцепления воспользоваться лишь для переключения скорости.

Источник: autochainik.ru

Выжимной подшипник сцепления — главные признаки его неисправности

Далековато не любой может повытрепываться глубокими познаниями о том, что такое выжимной подшипник сцепления, как устроен принцип его работы, как выяснить о его неисправности и по способности отремонтировать. Эта статья написана с целью посодействовать разобраться в этом без помощи других.

Что такое выжимной подшипник, его роль

Схема расположения выжимного подшипника в механизме сцепления

Выжимной подшипник сцепления врубается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь меж дисками сцепления, потому при проявлении первых признаков неисправности необходимо немедленно приступать к его ремонту в собственном гараже либо обратившись в автомастерскую.

Выжимной подшипник врубается в работу, когда происходит переключение передач, обеспечивая связь меж дисками сцепления/

Существует два типа данной нам детали: роликовый (шариковые) и гидравлический. Как они работают? Все достаточно просто: цепочка деяния механизма начинается в тот момент, когда автомобилист надавливает на педаль сцепления, дальше вилка повлияет на рабочий цилиндр, опосля чего же происходит отсоединение 2-ух дисков сцепления, а, чтоб они вновь слились, и существует эта запчасть. Для чего же нужен выжимной подшипник, мы разобрались.
А почему появляются иногда проблемы в работе системы сцепления? Неисправности появляются из-за лишних нагрузок, обычно возникающих у автомобилистов-новичков, когда они длительно держат выжатой педаль сцепления. Это весьма маленькая круглая деталь, но ответственность при езде возлагается на нее большая, если происходит поломка, каром управлять не представляется вероятным. Стоимость новейшей запчасти колеблется от 400 рублей до 4500 тыщ рублей, зависимо от страны-производителя.
Где находится выжимной подшипник сцепления? Размещается он в части, где коробка соединяется со сцеплением, другими словами на первичном валу коробки.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Чтоб быть уверенным в собственном каре, исключите последующие признаки неисправности:

• при выжимании сцепления возникает циклический стук либо шум (гудит выжимной подшипник), но при равномерном движении без переключения скоростей этих звуков нет;
• появляются трудности с включением передач, почаще это относится к задней передаче;
• переключение передач становится неосуществимым.

Все перечисленные причины требуют диагностики на неисправность. Возникает вопросец: как проверить выжимной подшипник? Это совершенно нетрудно. Необходимо прислушаться к издаваемым звукам при выжимании педали, посторонние шумы в районе коробки будут свидетельствовать о поломке. Соответствующий «предсмертный» визг в машине- основной признак того, что деталь необходимо срочно поменять, по другому возникнет ситуация, когда выжимной подшипник в самом неподходящий момент заклинит. Если вы чувствуете, что зашумел либо свистит выжимной подшипник на холодную, то оцените все опасности, и решая вопросец о том, можно ли ездить при шумах, лучше ответить — нет. В среднем, работает он без поломок около 150 тыщ км пробега, эта деталь различается высочайшей прочностью и надежностью.

Как снять и поменять выжимной подшипник

Снятие выжимного подшипника

Принципиальное правило для выжимного подшипника: он не должен «люфтить» либо двигаться неравномерно, скачкообразно.

Если все таки предстоит ремонт, придется разбирать всю коробку, т.к. подходящая деталь находится снутри нее. Дальше снимается из напряжения пружинный фиксатор, снимается сам подшипник. Для этого пригодится инструмент, поэтому что придется снимать его с пружинных «лапок» держателя. Извлеките из втулки, снимая фиксирующие пружины, и отсоедините от муфты. Снятая деталь осматривается на наличие трещинок и остальных наружных признаков поломки. Надежнее монтировать новейшую запчасть, благо стоит она относительно дешево. Опосля всех действий произведите смазку. Чем смазать выжимной подшипник? Кто-то дает предпочтение молибденовой смазке, кто-то графитовой, обычно ею снабжаются детали при покупке в магазине. Принципиальное правило для подшипника: он не должен «люфтить» либо двигаться неравномерно, скачкообразно.
Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Придется умудриться, фактически нереально произвести неплохую основательную смазку без снятия КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта).
В любом случае, если загудел подшипник, идеальнее всего произвести подмену данной нам детали на новейшую!
У начинающих автомобилистов могут появиться трудности с тем, как поменять подшипник выжимного сцепления, это довольно-таки хлопотное предприятие, если нет базисных способностей в ремонте. Потому некие обращаются за помощью в автосервис. Сколько стоит подмена выжимного подшипника? Эта процедура обойдется приблизительно от 2000 до 5000 тыщ рублей.

Какой выжимной подшипник избрать

Выжимной подшипник с вилкой конторы Valeo

Лучше не получать лишь выжимной подшипник. Если элементы сцепления от различных производителей, может появиться дисбаланс при эксплуатации. Подобрать весь набор системы сцепления нетрудно: ориентируйтесь на популярность у покупателей, отзывы, имя производителя и сложившуюся репутацию магазина. Цельный набор хорошего свойства выпускается компанией Vаleo.

Какой подшипник лучше

Почти все автовладельцы пробуют поставить на подмену «родную» деталь от производителя авто. Но, к примеру, российские запчасти от Lada недозволено охарактеризовать, как самые долговременные и крепкие. Популярны модели германской конторы Sachs либо официальный поставщик для нашего АвтоВАЗА — итальянский подшипник Coram. Ценовым фаворитом является компания Sachs, это дешевый и приемлемый по качеству другой вариант на подмену неисправной детали. Также из наиболее дешевых моделей можно избрать EXEDY и SASSONE.

Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника

При не налаженной работе механизма сцепления кар двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки разные звуки.

Отличные эксплуатационные характеристики авто зависят от свойства работы 3-х систем движения: механизм газа, тормоза и сцепления. Чтоб произвести регулировку сцепления время от времени довольно произвести регулировку привода, в остальных вариантах будет нужно ремонт и подмена. Регулировку необходимо созодать впору, для того, чтоб не появлялись поломки, требующие огромных денежных издержек.
Главные признаки не налаженной работы механизма сцепления: кар двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки разные звуки. В эталоне опосля выжимания педали кар должен двинуться с места медлительно и плавненько.
Время от времени от мелочей зависит почти все, и, чудилось бы, таковая малая деталь большенный машинки, как выжимной подшипник, это капля в море. Но на практике все не так, даже мелкая частичка, пришедшая в негодность, просит к для себя внимания. Опытнейший шофер совладать с ремонтом либо подменой выжимного подшипника, новичок быстрее всего отправится в ближний СТО либо попробует решить делему без помощи других, прочитав эту статью. Фортуны на дорогах!

Источник: mytopgear.ru

Шум, свист, стук, вибрация и остальные трудности, возникающие опосля подмены сцепления

На карах с механической коробкой временами происходят проблемы в системе сцепления. Приходится созодать нужный ремонт. Но опосля подмены сцепления машинка дергается, либо возникают какие-то новейшие недостатки, которых до ремонта не было (возникла вибрация, шум, свист, стук). Попробуем поведать о различных дилеммах опосля подмены сцепления и причинах возникновения изъянов. Сходу создадим пометку, что пойдет речь о легковых карах.

Недостатки, которые возникли опосля подмены сцепления

Что означает поменять сцепление? Под сиим действием предполагают смену ведомого либо ведущего диска сцепления, нередко обе детали изменяются сходу. При всем этом также подлежит подмене и выжимной подшипник. Опосля таковой операции нежданно выявляются побочные недостатки, которых до ремонта не было.

Если рассуждать разумно, то обстоятельств возникновения новейших дефектов мало. Обычно, это:

• Неквалифицированный ремонт;
• Недостаток новейших запасных частей;
• Неверная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента), в итоге которой произведена подмена не всех либо не тех деталей, и сокрытые ранее проблемы заявили о для себя полностью.

В целом, вопросец возникновения новейших противных признаков весьма сложный и в любом определенном случае индивидуален, но общие соответствующие черты у этих признаков есть.

Если опосля подмены сцепления машинка дергается

Например, до ремонта кар плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. Опосля подмены диска возникло дерганье кара. Что все-таки могло случиться опосля проведенного ремонта?

1. Дело быть может в бракованной детали. Такое встречается не так и изредка, если идет речь о неоригинальных запасных частях. У каров русского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у промышленных деталей. Другими словами, ведомый диск просто кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машинка дергается.
2. Кар может дергаться из-за регулировки сцепления. Поточнее она не была произведена опосля подмены диска. Накладки новейшей детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машинка движется рывками, а передача врубается с хрустом.
3. Машинка дергается из-за подмены не всех деталей, которые в ней нуждались. А именно, предпосылкой рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не поменяли, при движении вероятны рывки, также кар может и буксовать.

Существует такое мировоззрение, что кар может дергаться из-за некорректно установки диска сцепления, другими словами его поставили иной стороной. На теоретическом уровне это может быть на неких моделях машин. Но диск имеет такую систему, что даже выдавить нормально педаль и тронуться с места при таковой установке не получится.

Если опосля подмены сцепления возник шум либо свист

Почти все автовладельцы нередко сетуют, что опосля подмены возник шум либо свист, которого ранее не было. Какие могут быть предпосылки стороннего звука и почему это происходит?

• Новейший выжимной подшипник оказался ненадлежащего свойства либо в нем недостаточно заводской смазки. Свист либо шум возникает при нажатии на педаль сцепления. Почти все неверно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже алогично, в таком состоянии деталь не несет перегрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии мал.
• Корзина сцепления имеет выпуклости и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таковым недостатком владеют запасные части русских производителей. Необходимо подчеркнуть, что по мере притирки деталей свист, который возник сначало, теряется. Временно можно убрать шум, смазав лепестки литолом. Но это создать без разборки удается на карах марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения схожей процедуры нужно демонтировать коробку.
• Может быть, что до подмены деталей автовладелец не направлял внимания на посторонние шумы вроде свиста, потому что ждал ремонта. Но опосля подмены сцепления посторонние звуки остались, на что владелец машинки никак не рассчитывал. Предпосылкой шумов нередко является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении противный звук теряется либо приметно стихает, то скорее всего это показывает на износ подшипника первичного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта).
• Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Тут не стоит особо волноваться ранее времени – новейшие детали притрутся, и недостаток пропадет в процессе использования кара достаточно стремительно.
• Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует создать наружный осмотр подшипника. Если он весьма сухой, его нужно смазать литолом, либо иной соответственной смазкой. Очевидно изношенную деталь лучше сходу поменять.

Если опосля подмены сцепления возник стук

Обычно, предпосылкой стука опосля подмены деталей являются бракованные запчасти. А именно, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Потому, до этого чем устанавливать такую запчасть на машинку, необходимо пристально оглядеть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещинкы на втулке выжимного подшипника (часто втулки изготавливают из пластика). Еще на месте высадки втулки на фланец первичного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) может образоваться свободный ход, что тоже приводит к возникновению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но таковой недостаток попадается нечасто. Еще предпосылкой стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бряцает при движении кара. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь крутящихся деталей.

Буксовка сцепления опосля подмены всех его деталей

Опосля подмены всех частей требуется регулировка, но почти все автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина возникает пробуксовка, машинка медлительно разгоняется, обороты мотора не соответствуют скорости кара. Движок просто ревет, а машинка при всем этом движется достаточно медлительно, что именуется, буксует.

В карах с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинках с гидравлическим приводом таковой процесс производят при помощи штока сцепления. В современных карах нередко попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это совсем не значит, что ее произвести недозволено. В таковых вариантах предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о таковой способности.

Машинка нередко буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка почти всех автовладельцев в том, что они сначала меняют диск, при всем этом совершенно запамятывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится два раза.

Вибрация, возникающая опосля подмены частей сцепления

Обстоятельств, по которым происходит вибрация опосля подмены сцепления, мало. Обычно вибрация возникает в 2-ух вариантах:

1. Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
2. При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от начальной установки (но это касается лишь каров с задним либо полным приводом).

По большенному счету, на машинках с фронтальным приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления делает вибрацию, можно испытать переставить ее в другое положение. Обычно, крепления нажимного диска симметричны. На весьма почти всех моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в 3-х положениях. В котором-то одном положении вибрация может пропасть совершенно либо быть малой. Но гарантийную деталь лучше поменять сходу на другую. Так будет меньше морок для автовладельца.

Источник: auto-self.ru

Начал гудеть выжимной подшипник выжимаю сцепление шум теряется

Здраствуйте.Начал гудеть выжимной подшипник(выжимаю сцепление шум теряется).
Как длительно можно так ездить ,?Что может произойти если так ездить ??

Что когда начинаешь движение машинка как как будто приседает на одну сторону и

by Adminrive · Published 17.03.2012

Какой самый экономный вариант сигналки с автозапуском на нексию

by Adminrive · Published 01.11.2016

Плоха стала дуть печка во 2 положении снял фильтр сейчас ташкент

by Adminrive · Published 03.02.2017

24 комментария

• Comments 24
• Pingbacks 0

Не факт что это выжимной, может и сама коробка либо подшипник первичного вала.

Анатолий, как можно проверить ?

Также звук проподает если нажать сюда пальцем

Айдар, повсевременно гудит либо лишь пока не прогреется?

Можно еще длительно проехать если еще уникальный стоит.Моему выжимному подшипнику уже 180000.

Кирилл, когда прогреется

Замир, тоже шумит ?

Айдар, Означает выжимной. У меня тож шумит но в мощные морозы.

Может быть гудит не выжимной,а подшипник первичного вала.У меня он с новья гудит,кое-где читал что это считается нормой и под гарантию не подпадает.

Если разлетится выжимной может быть создать трещинку на колоколе ,у меня на пассате подшипник даже вовнутрь коробки попал и шестерни раз.бал.

Кирилл, не плохое наблюдение,это тоже началось в морозы,на данный момент в Башкортостане -15 -20 стоит

Замир, !Если шум возрастет заеду в сервис,лучше все поправить чем сцепление с коробкой поменять

Айдар, Ну ах так на жаркую шуметь начнет тоже, тогда думай о подмене. А так потеплеет — пройдет.
У нас -25 вчера было. Магнитогорск)

Айдар, ранее шумел ,счас сам по для себя закончил.

Спасиб ребята,покатаюсь до новейшего года,если не пройдет поменяю.
Поменяю сцепление на сто процентов,поставлю Valeo хвалят его

Айдар, это подшипник первичного вала. Выжимной шумит лишь когда выжимаешь сцепу. У меня пожшипник первичного вала не гудит, а постукивает, на практически прогретую, минут 10. Катаюсь так уже тыщ 20, все ок

Никита, а опосля 10 минут тишь ?

Раушан, да, тишь. Где то с 70 до 80гр звук, позже когда прогреется все ок. И на холодную как завел тишь

Никита, у меня когда заводишь тишь,а когда прогреется возникает звук,если выдавить сцепление тишь

Айдар, первичного вала

Где эти два дурачка, которые мне обосновывали, что выжимной шумит при отпущенном сцеплении?

Миша, как я понимаю на нексиях беззазорное сцепление и при невыжатом сцеплении тоже вероятны шумы при свободном ходе выжимного.

Айдар, очень не боись,когда дело подступает к разрешению выжимного,оно за два -три денька мощным скрипом предупреждает.

при прохладной погоде у меня начинает гудеть подшипник прогреется перестаёт

Источник: nexia-help.ru