Моргает свет на ниве причины

Неувязка с генератором

Рег.: 15.10.2006
Тем / Сообщений: 5 / 5013
Откуда: kolomna
Возраст: 44
Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА

Рег.: 07.11.2011
Тем / Сообщений: 1 / 58
Откуда: Удмуртия, г.Воткинск
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 2131 2011г.в.

Рег.: 21.04.2011
Сообщений: 223
Откуда: Краснодар
Возраст: 43
Авто: 21214-20-047, ноябрь 2010

Рег.: 07.11.2011
Тем / Сообщений: 1 / 58
Откуда: Удмуртия, г.Воткинск
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 2131 2011г.в.

Вчера помыл просушил гену, снова проверил: д/мост, обмотки, щетки. Все в неплохом состоянии. Протянул отдельный провод массы на движок от аккума.
Но изложенные выше препядствия остались: моргает свет и тахометр живет собственной жизнью.
Может это ррн от энергомаша поломалось и дает такие скачки?
Еще промерял все 3 полжения ррн: 13.8в 14.6в 15.2в на всех положениях скачет на 2-3 10-х в. Замерял на клеммах АКБ. Замерял на четырке у товарища (стоит таковой же ррн) у него скачки в пару сотых в. В 10 раз меньше чем у меня. Ставил его ррн для себя не посодействовало. Означает ррн вроде ни при этом.
Куда далее копать?

Добавлено спустя 4 минутки 18 секунд:

Пробывал отсоединить АКБ, моргание света благопристойно усиливается. Вечерком стемнеет сниму видео как моргает свет и поведение тахометра.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4029 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 26.12.2011
Сообщений: 310
Откуда: Наша родина,Саратов
Возраст: 49
Авто: ваз-2121, 1994гв, ШНива, 2012г.в.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5117
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 29.12.2009
Тем / Сообщений: 4 / 56
Откуда: Москва
Возраст: 34
Авто: УАЗ Патриот Лиметед бенз 2012 г.в.: азлк 214122 2000 г.в

Конкретно регулятор от энергомаша дает мигание. Придется поменять. Причина выхода из строя нехорошая масса на корпусе регулятора (контакт пластинки базы регулятора с кузовом должен быть высококачественный) или перегрев регулятора. (Снова таки плотное прилегание пластинки к кузову обеспечивает неплохой теплоотвод. Пластинка является радиатором силового ключа).

Стрелка тахометра может залипать при напряжении бортсети выше 15.5-16 вольт.

Проверить можно так: от регулятора отсоединяем провод Ш (темный) и соединяем его с массой через лампу 21 вт 12 вольт. Включаем фары и даем оборотов тышшы полторы-две и смотрим на вольтметр. Нпяржение будет около 13-13.5 вольт. Если мигания нет- то неувязка в регуляторе.

К слову, это метод двигаться с вышедшем из строя регулятором -включение обмотки возбуждения повсевременно через лампу 21 вт.

Соответствующим признаком выхода из строя обмотки статора либо диодов является завывание генератора. Звук изменяется при включении массивных потребителей, на холостых наблюдается просадка напряжения.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5117
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 29.12.2009
Тем / Сообщений: 4 / 56
Откуда: Москва
Возраст: 34
Авто: УАЗ Патриот Лиметед бенз 2012 г.в.: азлк 214122 2000 г.в

Регуляторы “нового” эталона c измерением напряжения на выводе генератора непременно имеют ряд преимуществ, но.

1) Термпокомпенсация будет работать также, как на древнем (измерение температуры не акб, а генератора) .
2) Заводские регуляторы поддерживают напряжение в районе 14.2, что для кальциевого АКБ все равно мало, лучше 14.5
3) интегрированный регулятор берет массу с корпуса генератора, а 3х уровневый с кузова, что компенсирует падение напряжения на связке гена-двиг-кузов (как указывает практика, пдение напряжения в данной нам цепи еще выше падения на болт гены-провод-клемма акб). На теоретическом уровне его можно запитать через реле прямо от клеммы акб. т.к он устанваливается вне генератора.

Жалобы на низкую напругу и недозаряд с таковыми регуляторами встречал

Питание регулятора осуществляется не от доп диодов, а от главных. В свое время на генераторы без допдиодов в стоке ставили подковы с диодиками, чтоб сделать лучше свойство питания регулятора.

Относительно измерения напряжения на основном выводе и на доп диодиках: напряжение под перегрузкой падает не только лишь на допдиодах да и наобмотках, т.е разница даже под высочайшей перегрузкой меж выводом допдиодов и главным мала.

Приятной фичей рн новейшего эталона является диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) напряжения средствами регулятора. При завышенной напруге лампа ‘акб’ на приборке будет мигать.
Противной фичей быть может необходимость переделки шунта в приборке, через который питается РН при старте. Новейший РН цифоровой и заводится при напряжении от 5 вольт. Были случаи, когда приходилось ставить в приборку наиболее сильную лампу либо резистор наименьшего сопротивления.

Сам пользуюсь 3х уровневым. Мусли перейти на РН новейшего эталона были, но я от их отказался.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Источник: www.niva4x4.ru

Нива – Клуб / Niva – Club

Международный Нива Клуб / International NIVA Club

2025 сообщений на прошлых страничках
Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Перечень форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваЭлектрооборудование
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Веб-магазин “НИВА ШОП”

    На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение HaansvaL » 30 окт 2011, 00:45

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение Parshmak1 » 30 окт 2011, 09:05

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение doc Brown » 30 окт 2011, 09:32

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение HaansvaL » 30 окт 2011, 11:01

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение doc Brown » 30 окт 2011, 11:13

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение КРОКОНИВЕЦ » 30 окт 2011, 13:14

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение HaansvaL » 30 окт 2011, 23:37

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение КРОКОНИВЕЦ » 31 окт 2011, 13:37

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение HaansvaL » 13 ноя 2011, 20:49

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение Cтус » 13 ноя 2011, 21:04

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение LLI_H_Y_P » 22 фев 2013, 21:27

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение яшон » 09 мар 2013, 09:48

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение экстремал » 09 мар 2013, 16:52

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение Pavl0 » 23 мар 2013, 07:55

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение doc Brown » 23 мар 2013, 08:24

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение Pavl0 » 25 апр 2013, 13:27

    мигание

    Сообщение vs1 » 04 ноя 2013, 19:00

    Re: На ХХ мигает свет фар и нагревается реле близкого света.

    Сообщение Karl_Shneerson » 09 ноя 2013, 06:54

    Массу на движке проверить и напряжение, в эталоне кинуть очередной массовый провод на кузов от кронштейна генератора, я так излишних 0.8В отыскал

    Источник: www.niva-club.net

    Моргание света

    Функции темы
    Поиск по теме

    Моргание света

    Всем доброе время суток!
    Не могу осознать в чем дело: на холостых оборотах еле приметно моргает свет фар, ну и не только лишь фар, да и всего что включено (подсветка приборной панели, освещение салона и т.д.). Может кто даст подсказку в чем быть может неувязка.
    _____________________________________________________________
    Corona Premio 1996 7A-FE

    Померь напряжение на аккуме на холостом ходу, если меньше 14, наверное, что-то с генератором (пилюля, щетки, выпрямительный мост). Если больше, то может быть пора поменять аккумулятор.

    Есть таковая изюминка, наблюдается в главном на ближнем свете, измерял напряжение на ХХ на аккумуляторе – ровно 14 В и так с момента покупки машинки, езжу больше 2 лет, поставил ксенон (в повышающих блоках наверное стабилизатор стоит) и забил
    на моргание.

    Неет это больная тема. Инспектируй генератор либо он погибает либо ролик натяжителя проверь может проскакивает и основное ремень взгляни может погибает и из-за него генератор плохо крутит ну и укум смотри.

    а если не мигает, а вся подсветка панели и фары, когда стоишь на светофоре, немножко тускнет, добавляешь оборотов и всё ярко начинает светить!
    БДЗ и КХХ чистил, не посодействовало 🙁

    А быть может тут неувязка мало поглубже, к примеру двиг держит мало наиболее низкие обороты чем ему положено?
    Этому виной быть может забитая топливная система к примеру

    босле очистки обороты постоянные 600.
    норма для 7А: 650 +-50, пож холостой ход подкрутить ещё чуть-чуть? 🙂

    Неувязка в твоей бдительности.
    Не придирайся к авто. На холостом ходу генератор даёт слабенькую зарядку, моргание твоё – это врубается вентилятор радиатора, и перегрузка на генератор ещё больше! а если ты ещё и печку, мафон, подогрев зад. стекла, туманки (на воей авто их быть не обязано, но некие сами ставят) включишь, то через пару часиков разрядишь аккумулятор в ноль. ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Не расчитан генератор на холостом ходу всё это тянуть.

    Все таки при обычном генераторе, как мне кажется, моргания быть не обязано. Мигание ламп значит, что генератор (а поточнее система стабилизации напряжения) при ХХ не выдает положенную мощность. Обстоятельств этому быть может огромное количество: к примеру, неисправен регулятор(пилюля), один из диодов выпрямительного моста, изношенный щеточный узел, проскальзывание шкива, нехорошие контакты в якоре генератора, в обмотке возбуждения и куча остальных обстоятельств. Не исключаю, естественно, то что моргает из-за лишней перегрузки на генератор на ХХ остальных потребителей, хотя у меня на при включенных фарах, различных подогревах и стоянии на D на светофоре (когда обороты меньше номинального) никакого мигания нет.

    Аккумулятор зарядить нужно.

    И всёже, господа, вы придираетесь к генератору. Система стабилизации имеет спектр допустимых отклонений (кое-где от 14,2В до 14,7В поправьте если ошибаюсь). На х.х. напряжение держится мало дорустимое, а если оно падает ниже, то система поднимает обороты мотора. Когда вы стартуете со светофора обороты подскакивают, напряжение поднимается до очень допустимого, а далее его органичивает всё таже система стабилизации. Вот в этот момент вы и наблюдаете маленькое повышение яркости света. ЭТО НОРМАЛЬНО.
    Если желаете удостоверится, проведите опыт: Ночкой остановитесь с включенным светом, и сразу (при ЗАКРЫТЫХ ОКНАХ) нажмите ВВЕРХ на ВСЕ ЧЕТЫРЕ стеклоподъёмника. В итоге резко возросшей перегрузки напряжение в сети упадёт и вы заметите то самое моргание. За тем система стабилизации чуток подымет обороты мотора и всё восстановится.

    TLC Prado 150 TX-L

    Тупо находить чёрную кошку в тёмной комнате, тем наиболее, если её там нет.
    Но ещё глупее находить в тёмной комнате чёрную змею. Тем наиболее, если она там есть.

    Источник: forums.drom.ru

    Моргает свет на ниве причины

    Сообщения: 9048 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Предупреждения: 1 Стаж: 2001 Авто: ZAZ :
    Заслуги: 1

    Рейтинг: 27 504
    Репутация: +25

    Благодарил (а): 409 раз Поблагодарили: 319 раз

    Сообщение bobhot » 23 дек 2007, 09:57

    Сообщения: 1328 Зарегистрирован: 13 апр 2007, 00:00 Откуда: отниверхуда Стаж: 1968 Авто: TОYОTА CARINA ED :
    Заслуги: 1

    Рейтинг: 1 478
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

    Сообщение ведмедь » 23 дек 2007, 10:27

    Сообщения: 896 Зарегистрирован: 17 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень :
    Заслуги: 1

    Рейтинг: 1 196
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 4 раза

    Сообщение zumir88 » 23 дек 2007, 11:56

    Сообщения: 148 Зарегистрирован: 30 май 2006, 00:00 Откуда: МЖК Стаж: 2006 Авто: vw Passat

    Рейтинг: 148
    Репутация: 0

    Сообщение bambardier » 23 дек 2007, 13:27

    Сообщения: 7255 Зарегистрирован: 21 окт 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Лачетти ОКА Нива :
    Заслуги: 2

    Рейтинг: 19 766
    Репутация: +45

    Благодарил (а): 121 раз Поблагодарили: 159 раз

    Сообщение black013 » 23 дек 2007, 13:46

    bambardier ,
    вот почитайте. когда была девятка (карб) задумывался так создать. но не успел – авто))продал

    https://zr.ru/articles/47014/
    тут правдо про карбюраторную, но может наведёт на мысли?))

    Сообщения: 89 Зарегистрирован: 27 окт 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1996 :
    Заслуги: 1

    Рейтинг: 89
    Репутация: 0

    Сообщение ZubarevK » 23 дек 2007, 13:48

    на русских ижекторных авто обороты не могут падать от запрограммированного уровня потому что в ЭБУ предусмотрена
    адаптация регулятора ХХ которая при падении оборотов поднимает их назад, поповоду плаванья оборотов это еще нужно поглядеть по диагностике а то бывает стрелка тахометра лжет, а еще на до посчитать сколько ампер потребляют твои электропиборы

    Сообщения: 1077 Зарегистрирован: 10 окт 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 03.2003 Авто: Kia Ceed :
    Заслуги: 1

    Рейтинг: 1 127
    Репутация: 0

    Поблагодарили: 1 раз

    Сообщение babay72 » 23 дек 2007, 19:24

    Сообщения: 148 Зарегистрирован: 30 май 2006, 00:00 Откуда: МЖК Стаж: 2006 Авто: vw Passat

    Рейтинг: 148
    Репутация: 0

    Сообщение bambardier » 23 дек 2007, 20:51

    Сообщения: 1328 Зарегистрирован: 13 апр 2007, 00:00 Откуда: отниверхуда Стаж: 1968 Авто: TОYОTА CARINA ED :
    Заслуги: 1

    Рейтинг: 1 478
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

    Сообщение ведмедь » 23 дек 2007, 23:03

    black013 , рахмат,статейко грамотное.
    если честно-эту хрень я увидел исчо на жопорожце.там ваще поперечник шкива генератора фактически схож с коленвалом.
    на практике:едеш с далеким светом,3передача,скорость75-80км!свет-белый.
    переключился на 4 передача ,скорость75-80км!свет-жолтый.
    в дальнем детстве я попробовал -поставил на генератор шкив от стиральной машыны поперечником 3 см. и подобрал ремень.зарядки на малых оборотах хватало всем,даже розжиг отопителя.

    но сам запор больше 60 не бежал!у него же генератор стоит снутри турбины обдува движка!
    вот она и тормозила!
    но вой был на ффсю деревнюю.

    Источник: www.car72.ru

    Почему моргают светодиодные лампочки в каре?

    Часто на дороге видны авто с моргающими фронтальными и задними габаритными огнями. «За рулем» разъясняет причину таковой «цветомузыки» и ведает, как с сиим явлением биться.

    Невзирая на то, что власти до сего времени официально не разрешили использовать светодиодные источники света в каре нигде, не считая как в подсветке салона и багажного отделения, автолюбители все почаще используют светодиодные лампы на собственный ужас и риск. Естественно, мы на данный момент не рассматриваем дорогие авто, где светодиодные источники света уже стоят во всей внешной светотехнике. Мы говорим о карах поординарнее, которые с сборочного потока сошли со всеми лампами накаливания. Автовладельцы все равно упрямо перебегает на светодиодные лампы. И тому есть разъяснение.

    К преимуществам светодиодных ламп можно отнести:

    • существенно наименьшее (в 8–10 раз) потребление энергии при равной яркости;
    • секундное включение в сопоставлении с солидной задержкой при включении ламп накаливания;
    • высочайшая стойкость к вибрации;
    • яркость свечения не зависит от напряжения сети (при правильной конструкции);
    • высочайший ресурс (достижим при грамотном проектировании).

    Настоящие препядствия с ДПС на дороге могут быть лишь при применении светодиодных ламп в фарах головного света либо в противотуманных фарах. Потому такие лампы мы разглядывать не будем. А вот светодиодная габаритная лампочка в фаре, также в заднем габаритном огне, и будет предметом нашего нынешнего исследования. Почему же они могут моргать?

    Итак, что все-таки принуждает светодиоды моргать?

    Светодиод представляет собой полупроводниковый элемент с p-n переходом. Превышение тока через переход выше допустимого спровоцирует перегрев, что в свою очередь приводит к образованию нестабильной области перехода, которая пропускает ток не повсевременно, а с неким периодом. Это и есть период моргания светодиода.

    Кто же несет ответственность за превышение тока? Да та конкурентность, которая вроде как движок прогресса, но из-за которой капиталист душу продаст дьяволу в стремлении сберечь.

    Зайдите на веб-сайт известнейшего китайского интернет-супермаркета и увидите, что у большинства светодиодных лампочек рабочее напряжение обозначено 12 В. Вроде все верно, у всех современных легковых каров двенадцативольтовое электрооборудование. Но кар — не блок питания светодиодной ленты. Напряжение бортсети реально может изменяться от 8,0 до 14,8 вольт. Тогда и лампы, которые дают неплохую, конкурентоспособную яркость при напряжении 12В, при 14 с хвостиком начинают испытывать резвую деградацию p-n перехода светодиода.

    Дело в том, что заместо стабилизатора тока в дешевеньких лампах употребляют токоограничивающий резистор, подобранный для яркости побольше, чем у соперников. Плюс полное отсутствие заботы о организации хоть какого-то теплоотвода от светодиодов. У ламп поприличнее (и подороже) стабилизатор имеется, но схемное решение иногда так убого, что само становится предпосылкой моргания лампы. Третьей предпосылкой моргания ламп является перегрев от наружных источников тепла. Иногда даже фирменная светодиодная лампа, установленная в фару рядом с лампой накаливания, отвечающей за ближний свет, начинает с течением времени моргать. Так светодиодная лампа мучается от собственной раскаленной соседки. Температура пробирки лампы накаливания может превосходить 100°C. В горячую погоду нагрев будет еще более. Для светодиодов критичная температура нагрева не превосходит 70°C, далее начинает разрушаться кристалл. В зимнюю пору перегрев бывает пореже, а моргание светодиода в тёплую погоду гласит о том, что нужно что-то поменять в схеме подключения ламп.

    Как избрать светодиодную лампу?

    На своем горьком и накладном опыте могу сказать, что лампы можно выбирать по одному из последующих принципов, расположенных в порядке убывания гарантии неплохого результата:

    • В автомагазине приобрести с гарантией фирменную светодиодную лампу известного бренда (Osram, Philips и др.).
    • В автомагазине приобрести лампу наименее известного бренда с заявленной годичный гарантией.
    • Приобрести в автомагазине либо заказать в вебе светодиодную лампу с спектром рабочих напряжений 12–24В. Всепригодная, другими словами подходящая и для грузовиков, лампа обязана безотказно работать при 14,8 вольтах в легковой машине.
    • В вебе попытаться избрать лампу с железным радиатором и весьма лучше, чтоб у нее спектр рабочих напряжений был указан как 8,0–14,5 вольт.
    • Избрать самую дешевенькую, пластмассовую. Приобрести целую жмень и готовиться поменять через денек.

    А еще на дорогах возникли авто, у каких задние стоп-сигналы благодаря интегрированным в светодиодные лампы микросхемам моргают специально, для услады обладателя. Решение нестандартное и путающее водителей, едущих сзаду. Такие лампы использовать в стоп-сигналах не советую. Для вас же в корму могут и причалить.

    Источник: www.zr.ru

    Ваз 2121 моргает свет

    Не так давно писал о вот таковой дилемме:
    мелькал свет.

    Перво-наперво желаю сказать всем откликнувшимся: большущее спасибо!

    А посодействовал мне непосредственно вот этот юноша: VADDER .

    Я ему как сумел растолковал что у меня подключено по таковой схеме, набросок не мой:

    с одним различием что у меня провод, желтоватый идущий к “+” аккума был очевидно меньше сечением, чем 2,5мм2.

    VADDER все доходчиво мне сказал, объяснил, терпеливо разжевал и нарисовал новейшую схему, доработанную:

    Эта схема различается от предшествующей, тем что провод идущий от замка зажигания глушится изолентой, а новейший провод от контакта “85” 4х контактного реле идет к катушке зажигания к ее контакту “Б+” либо как БСЗ просто “Б”.

    Что дает весьма важную вещь:

    По недаработанной схеме их веба ротор генератора выходит на неизменном подключении, т.е. постоянно задействован, даже когда машинка заглушена.

    А по новейшей, доработанной, схеме это исключается!
    Т.е. РР начинает работать когда на катушку зажигание поступает ток.

    ВЫВОД: опосля установки 2ой схемы уходит мигание света и гуляние Холостых Оборотов

    У тебя наверное была венгерская панель Наверное, в ней сдох этот самый индикатор напряжения, к примеру, какой-либо замкнул опорный стабилитрон в цепи, определяющей перенапряжение.

    Какая машинка? В нике "2121" вижу, но мерцание лампы — признак перезаряда аккума в 21213 с венгерской композицией устройств. Соответственно поменять реле-регулятор генератора.

    Если машинка вправду 2121, я пас. Эту модель я понимаю весьма плохо.

    Машинка ВАЗ-2121 82 года выпуска.

    Но в начальном постинге полсекунды. все, что соединено с аккумом, имеет огромную инерционность.

    Прошу прощения, но в гугле я схожей препядствия не отыскал.

    Мелькал свет. С разной частотой дула печка. От оборотов зависело, но на сто процентов не пропадало.
    Через некое время на холостых не стало мелькать, но стала моргать лампочка заряда. с схожей частотой. Если включаешь например печку либо свет, моргание лампочки пропадало, мигания не наблюдалось. Зачистил минус, контакты на реле зарядки. Сейчас имею: на холостых не мелькает, лампа не моргает. Чуток даешь газа — начинает мелькать и с увеличением оборотов частота возрастает но мигание не теряется. На холостых без потребителей выдает 14,4-14,9В При включении близкого света падает до 12,8 (ну это гена слабенький, так было постоянно)
    ВАЗ 21011 Гена эталон 42А Реле регулятор менял 1,5 года вспять.
    Гену вскрывал 2 месяца вспять, 1 щетка была на половину изношена 2-ая норм. Диодный мост был исправен.

    Comments 51

    Вскрывай! у меня такаяже шапка! я на реле со щетками грешу)

    Предохранители зачистил — все норм сделалось)

    Какие конкретно предохранители?

    вроде самый крайний по счету слева

    Не понимаю про какие речь.
    На Приоре таая же неувязка просто.

    Ну у меня классика) на приоре врятли поможет

    Вычислил делему вроде)
    Спасибо, что не оставил без внимания

    Может быть утечка в диодике. Может под перегрузкой и нагревом возникает внутренний обрыв.
    Чтоб проверить схему www.drive2.ru/l/4413113/ можно для начала соединить на время контакт 15 реле с аккумом. Если поможет, то переработать.
    А лучше поменять диодный мост, должны быть на разборке.

    была таковая же фигня, всё маргало аж бесило, напряжение до 15.6 доходило, но ничего не сгорело, щетки новейшие поправили

    Увлекательный поворот но

    подай на 15 контакт реле регулятора + с акб через реле и будет для тебя счастье =)

    Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

    данная манипуляция дает контроль напряжения конкретно на аккуме, а не в борт-сети с ее просадками, помехами, нехорошими контактами и т.д. =)

    Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

    данная монипуляция служит, обычной регулировкой напряжения в борт сети авто, если на АКБ допустим будет чотко как положено

    13 вольт, а на РН будет например 10-11 вольт, то генератор будет давать перезаряд на АКБ, а плавает свет из-за того, что вся трасса питания стоковая для РН идет через длинноватую цепь окисла клем и пригоревших контактов в замке зжиг., предохранителе…изза этого на РН приходит повсевременно меняющееся напряжение, и РН пробует верно (типо) заряжать АКБ, сделай релюшкой и будет все нормально, я те отвечаю!)

    Та же неудача. Поставил иной таковой же генератор (Г221) опосля переборки и всё также. Собственный проверил, тоже все нормально, единственное — подшипники решил поменять и все.
    Менял РР (было драгоценное темное ранее, напряжение было 14,8В при хоть какой перегрузке на оборотах выше ХХ), позже возвращал обычное, различия не было. Ставил снова темное, но кинул к корпусу массу доп, тоже безрезультативно. Позже поставил белоснежное РР, то что дешевенький аналог темного. Напряжение сходу сделалось максимум 14,5В без перегрузки на всех оборотах выше ХХ и чуток больше с перегрузкой при тех же оборотах. Но на данный момент снова при прогреве напряжение выше 14,7-14,8В быть может. Уже не понимаю, что созодать. АКБ и заряжал и всё что угодно делал, размеренно такое напряжение и всё здесь.
    Повторюсь генератор исправен. Блок предохранителей от Волги, стоит реле на зажигание, провода зачищал уже миллион раз но всё равно что-то не так.
    Но у меня мелькает на ХХ без перегрузки, включаешь ближний и все ровно. Печка и габариты не дают эффекта. У друга новейший генератор на 50А и тоже свет мелькает без перегрузки, РР темное, на оборотах измеряли напряжение не наиболее 14,5В.

    Позже попробую бросить провод массы на мотор (как на 2103-07) и посмотрю, что поменяется.

    Источник: l2rv.ru