Моргает свет на ниве причины

Проблема с генератором

Рег.: 15.10.2006
Тем / Сообщений: 5 / 5013
Откуда: kolomna
Возраст: 44
Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА

Рег.: 07.11.2011
Тем / Сообщений: 1 / 58
Откуда: Удмуртия, г.Воткинск
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 2131 2011г.в.

Рег.: 21.04.2011
Сообщений: 223
Откуда: Краснодар
Возраст: 43
Авто: 21214-20-047, ноябрь 2010

Рег.: 07.11.2011
Тем / Сообщений: 1 / 58
Откуда: Удмуртия, г.Воткинск
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 2131 2011г.в.

Вчера промыл просушил гену, еще раз проверил: д/мост, обмотки, щетки. Все в хорошем состоянии. Протянул отдельный провод массы на двигатель от аккумулятора.
Но изложенные выше проблемы остались: моргает свет и тахометр живет своей жизнью.
Может это ррн от энергомаша поломалось и дает такие скачки?
Еще промерял все 3 полжения ррн: 13.8в 14.6в 15.2в на всех положениях скачет на 2-3 десятых в. Замерял на клеммах АКБ. Замерял на четырке у товарища (стоит такой же ррн) у него скачки в пару сотых в. В 10 раз меньше чем у меня. Ставил его ррн себе не помогло. Значит ррн вроде ни причем.
Куда дальше копать?

Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

Пробывал отсоединить АКБ, моргание света прилично усиливается. Вечером стемнеет сниму видео как моргает свет и поведение тахометра.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4029 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 26.12.2011
Сообщений: 310
Откуда: Россия,Саратов
Возраст: 49
Авто: ваз-2121, 1994гв, ШНива, 2012г.в.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5117
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 29.12.2009
Тем / Сообщений: 4 / 56
Откуда: Москва
Возраст: 34
Авто: УАЗ Патриот Лиметед бенз 2012 г.в.: азлк 214122 2000 г.в

Именно регулятор от энергомаша дает мерцание. Придется менять. Причина выхода из строя плохая масса на корпусе регулятора (контакт пластины основы регулятора с кузовом должен быть качественный) либо перегрев регулятора. (Опять таки плотное прилегание пластины к кузову обеспечивает хороший теплоотвод. Пластина является радиатором силового ключа).

Стрелка тахометра может залипать при напряжении бортсети выше 15.5-16 вольт.

Проверить можно так: от регулятора отсоединяем провод Ш (черный) и соединяем его с массой через лампу 21 вт 12 вольт. Включаем фары и даем оборотов тышшы полторы-две и смотрим на вольтметр. Нпяржение будет около 13-13.5 вольт. Если мерцания нет- то проблема в регуляторе.

Кстати, это способ двигаться с вышедшем из строя регулятором -включение обмотки возбуждения постоянно через лампу 21 вт.

Характерным признаком выхода из строя обмотки статора или диодов является подвывание генератора. Звук меняется при включении мощных потребителей, на холостых наблюдается просадка напряжения.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5117
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Рег.: 29.12.2009
Тем / Сообщений: 4 / 56
Откуда: Москва
Возраст: 34
Авто: УАЗ Патриот Лиметед бенз 2012 г.в.: азлк 214122 2000 г.в

Регуляторы “нового” образца c измерением напряжения на выводе генератора безусловно имеют ряд преимуществ, но.

1) Термпокомпенсация будет работать также, как на старом (измерение температуры не акб, а генератора) .
2) Заводские регуляторы поддерживают напряжение в районе 14.2, что для кальциевого АКБ все равно маловато, лучше 14.5
3) встроенный регулятор берет массу с корпуса генератора, а 3х уровневый с кузова, что компенсирует падение напряжения на связке гена-двиг-кузов (как показывает практика, пдение напряжения в этой цепи гораздо выше падения на болт гены-провод-клемма акб). Теоретически его можно запитать через реле прямо от клеммы акб. т.к он устанваливается вне генератора.

Жалобы на низкую напругу и недозаряд с такими регуляторами встречал

Питание регулятора осуществляется не от доп диодов, а от основных. В свое время на генераторы без допдиодов в стоке ставили подковы с диодами, чтобы улучшить качество питания регулятора.

Относительно измерения напряжения на основном выводе и на дополнительных диодах: напряжение под нагрузкой падает не только на допдиодах но и наобмотках, т.е разница даже под высокой нагрузкой между выводом допдиодов и основным минимальна.

Приятной фичей рн нового образца является диагностика напряжения средствами регулятора. При повышенной напруге лампа ‘акб’ на приборке будет мигать.
Неприятной фичей может быть необходимость переделки шунта в приборке, через который питается РН при старте. Новый РН цифоровой и заводится при напряжении от 5 вольт. Были случаи, когда приходилось ставить в приборку более мощную лампу или резистор меньшего сопротивления.

Сам пользуюсь 3х уровневым. Мусли перейти на РН нового образца были, но я от них отказался.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Источник: www.niva4x4.ru

Нива – Клуб / Niva – Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

2025 сообщений на предыдущих страницах
Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
Фотогалерея НИВА-ШОП Файлы Видео
  • Список форумовАвто – ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваЭлектрооборудование
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин “НИВА ШОП”

    На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение HaansvaL » 30 окт 2011, 00:45

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение Parshmak1 » 30 окт 2011, 09:05

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение doc Brown » 30 окт 2011, 09:32

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение HaansvaL » 30 окт 2011, 11:01

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение doc Brown » 30 окт 2011, 11:13

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение КРОКОНИВЕЦ » 30 окт 2011, 13:14

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение HaansvaL » 30 окт 2011, 23:37

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение КРОКОНИВЕЦ » 31 окт 2011, 13:37

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение HaansvaL » 13 ноя 2011, 20:49

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение Cтус » 13 ноя 2011, 21:04

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение LLI_H_Y_P » 22 фев 2013, 21:27

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение яшон » 09 мар 2013, 09:48

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение экстремал » 09 мар 2013, 16:52

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение Pavl0 » 23 мар 2013, 07:55

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение doc Brown » 23 мар 2013, 08:24

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение Pavl0 » 25 апр 2013, 13:27

    мерцание

    Сообщение vs1 » 04 ноя 2013, 19:00

    Re: На ХХ мигает свет фар и греется реле ближнего света.

    Сообщение Karl_Shneerson » 09 ноя 2013, 06:54

    Массу на двигателе проверить и напряжение, в идеале бросить еще один массовый провод на кузов от кронштейна генератора, я так лишних 0.8В нашел

    Источник: www.niva-club.net

    Моргание света

    Опции темы
    Поиск по теме

    Моргание света

    Всем доброе время суток!
    Не могу понять в чем дело: на холостых оборотах еле заметно моргает свет фар, да и не только фар, но и всего что включено (подсветка приборной панели, освещение салона и т.д.). Может кто подскажет в чем может быть проблема.
    _____________________________________________________________
    Corona Premio 1996 7A-FE

    Померь напряжение на аккумуляторе на холостом ходу, если меньше 14, наверно, что-то с генератором (таблетка, щетки, выпрямительный мост). Если больше, то возможно пора менять аккум.

    Есть такая особенность, наблюдается в основном на ближнем свете, мерил напряжение на ХХ на аккуме – ровно 14 В и так с момента покупки машины, езжу больше 2 лет, поставил ксенон (в повышающих блоках наверно стабилизатор стоит) и забил
    на моргание.

    Неет это нездоровая тема. Проверяй генератор или он умирает или ролик натяжителя проверь может проскакивает и главное ремень посмотри может умирает и из-за него генератор плохо крутит ну и укум смотри.

    а если не мигает, а вся подсветка панели и фары, когда стоишь на светофоре, чуть-чуть тускнет, прибавляешь оборотов и всё ярко начинает светить!
    БДЗ и КХХ чистил, не помогло 🙁

    А может быть здесь проблема немного глубже, например двиг держит немного более низкие обороты чем ему положено?
    Этому виной может быть забитая топливная система например

    босле чистки обороты стабильные 600.
    норма для 7А: 650 +-50, пож холостой ход подкрутить ещё немножко? 🙂

    Проблема в твоей внимательности.
    Не придирайся к авто. На холостом ходу генератор даёт слабую зарядку, моргание твоё – это включается вентилятор радиатора, и нагрузка на генератор ещё больше! а если ты ещё и печку, мафон, обогрев зад. стекла, туманки (на воей авто их быть не должно, но некоторые сами ставят) включишь, то через пару часов разрядишь аккумулятор в ноль. ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Не расчитан генератор на холостом ходу всё это тянуть.

    Все же при нормальном генераторе, как мне кажется, моргания быть не должно. Мерцание ламп означает, что генератор (а точнее система стабилизации напряжения) при ХХ не выдает положенную мощность. Причин этому может быть множество: например, неисправен регулятор(таблетка), один из диодов выпрямительного моста, изношенный щеточный узел, проскальзывание шкива, плохие контакты в якоре генератора, в обмотке возбуждения и куча других причин. Не исключаю, конечно, то что моргает из-за чрезмерной нагрузки на генератор на ХХ других потребителей, хотя у меня на при включенных фарах, всевозможных обогревах и стоянии на D на светофоре (когда обороты меньше номинального) никакого мерцания нет.

    Аккумулятор зарядить надо.

    И всёже, господа, вы придираетесь к генератору. Система стабилизации имеет диапазон допустимых отклонений (где-то от 14,2В до 14,7В поправьте если ошибаюсь). На х.х. напряжение держится минимально дорустимое, а если оно падает ниже, то система поднимает обороты двигателя. Когда вы стартуете со светофора обороты подскакивают, напряжение поднимается до максимально допустимого, а дальше его органичивает всё таже система стабилизации. Вот в этот момент вы и наблюдаете небольшое увеличение яркости света. ЭТО НОРМАЛЬНО.
    Если хотите убедится, проведите эксперимент: Ночью остановитесь с включенным светом, и одновременно (при ЗАКРЫТЫХ ОКНАХ) нажмите ВВЕРХ на ВСЕ ЧЕТЫРЕ стеклоподъёмника. В результате резко возросшей нагрузки напряжение в сети упадёт и вы заметите то самое моргание. За тем система стабилизации чуть поднимет обороты двигателя и всё восстановится.

    TLC Prado 150 TX-L

    Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
    Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

    Источник: forums.drom.ru

    Моргает свет на ниве причины

    Сообщения: 9048 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Предупреждения: 1 Стаж: 2001 Авто: ZAZ :
    Награды: 1

    Рейтинг: 27 504
    Репутация: +25

    Благодарил (а): 409 раз Поблагодарили: 319 раз

    Сообщение bobhot » 23 дек 2007, 09:57

    Сообщения: 1328 Зарегистрирован: 13 апр 2007, 00:00 Откуда: отниверхуда Стаж: 1968 Авто: TОYОTА CARINA ED :
    Награды: 1

    Рейтинг: 1 478
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

    Сообщение ведмедь » 23 дек 2007, 10:27

    Сообщения: 896 Зарегистрирован: 17 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень :
    Награды: 1

    Рейтинг: 1 196
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 4 раза

    Сообщение zumir88 » 23 дек 2007, 11:56

    Сообщения: 148 Зарегистрирован: 30 май 2006, 00:00 Откуда: МЖК Стаж: 2006 Авто: vw Passat

    Рейтинг: 148
    Репутация: 0

    Сообщение bambardier » 23 дек 2007, 13:27

    Сообщения: 7255 Зарегистрирован: 21 окт 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: Лачетти ОКА Нива :
    Награды: 2

    Рейтинг: 19 766
    Репутация: +45

    Благодарил (а): 121 раз Поблагодарили: 159 раз

    Сообщение black013 » 23 дек 2007, 13:46

    bambardier ,
    вот почитайте. когда была девятка (карб) думал так сделать. но не успел – авто))продал

    http://www.zr.ru/articles/47014/
    здесь правдо про карбюраторную, но может наведёт на мысли?))

    Сообщения: 89 Зарегистрирован: 27 окт 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1996 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 89
    Репутация: 0

    Сообщение ZubarevK » 23 дек 2007, 13:48

    на российских ижекторных авто обороты не могут падать от запрограммированного уровня так как в ЭБУ предусмотрена
    адаптация регулятора ХХ которая при падении оборотов поднимает их обратно, поповоду плаванья оборотов это еще надо посмотреть по диагностике а то бывает стрелка тахометра врет, а еще на до посчитать сколько ампер потребляют твои электропиборы

    Сообщения: 1077 Зарегистрирован: 10 окт 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: c 03.2003 Авто: Kia Ceed :
    Награды: 1

    Рейтинг: 1 127
    Репутация: 0

    Поблагодарили: 1 раз

    Сообщение babay72 » 23 дек 2007, 19:24

    Сообщения: 148 Зарегистрирован: 30 май 2006, 00:00 Откуда: МЖК Стаж: 2006 Авто: vw Passat

    Рейтинг: 148
    Репутация: 0

    Сообщение bambardier » 23 дек 2007, 20:51

    Сообщения: 1328 Зарегистрирован: 13 апр 2007, 00:00 Откуда: отниверхуда Стаж: 1968 Авто: TОYОTА CARINA ED :
    Награды: 1

    Рейтинг: 1 478
    Репутация: +1

    Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 1 раз

    Сообщение ведмедь » 23 дек 2007, 23:03

    black013 , рахмат,статейко грамотное.
    если честно-эту хрень я заметил исчо на жопорожце.там ваще диаметр шкива генератора практически одинаков с коленвалом.
    на практике:едеш с дальним светом,3передача,скорость75-80км!свет-белый.
    переключился на 4 передача ,скорость75-80км!свет-жолтый.
    в далеком детстве я попробовал -поставил на генератор шкив от стиральной машыны диаметром 3 см. и подобрал ремень.зарядки на малых оборотах хватало всем,даже розжиг отопителя.

    но сам запор больше 60 не бежал!у него же генератор стоит внутри турбины обдува движка!
    вот она и тормозила!
    но вой был на ффсю деревнюю.

    Источник: www.car72.ru

    Почему моргают светодиодные лампочки в автомобиле?

    Нередко на дороге видны автомобили с моргающими передними и задними габаритными огнями. «За рулем» объясняет причину такой «цветомузыки» и рассказывает, как с этим явлением бороться.

    Несмотря на то, что власти до сих пор официально не разрешили применять светодиодные источники света в автомобиле нигде, кроме как в подсветке салона и багажного отделения, автолюбители все чаще применяют светодиодные лампы на свой страх и риск. Конечно, мы сейчас не рассматриваем дорогие автомобили, где светодиодные источники света уже стоят во всей наружной светотехнике. Мы говорим об автомобилях попроще, которые с конвейера сошли со всеми лампами накаливания. Автовладельцы все равно упорно переходит на светодиодные лампы. И тому есть объяснение.

    К преимуществам светодиодных ламп можно отнести:

    • значительно меньшее (в 8–10 раз) потребление энергии при равной яркости;
    • мгновенное включение в сравнении с приличной задержкой при включении ламп накаливания;
    • высокая стойкость к вибрации;
    • яркость свечения не зависит от напряжения сети (при правильной конструкции);
    • высокий ресурс (достижим при грамотном проектировании).

    Реальные проблемы с ДПС на дороге могут быть только при применении светодиодных ламп в фарах головного света или в противотуманных фарах. Поэтому такие лампы мы рассматривать не будем. А вот светодиодная габаритная лампочка в фаре, а также в заднем габаритном огне, и будет предметом нашего сегодняшнего исследования. Почему же они могут моргать?

    Итак, что же заставляет светодиоды моргать?

    Светодиод представляет собой полупроводниковый элемент с p-n переходом. Превышение тока через переход выше допустимого спровоцирует перегрев, что в свою очередь приводит к образованию нестабильной области перехода, которая пропускает ток не постоянно, а с некоторым периодом. Это и есть период моргания светодиода.

    Кто же ответственен за превышение тока? Да та самая конкуренция, которая вроде как двигатель прогресса, но из-за которой капиталист душу продаст дьяволу в стремлении сэкономить.

    Зайдите на сайт известнейшего китайского интернет-супермаркета и увидите, что у большинства светодиодных лампочек рабочее напряжение указано 12 В. Вроде все правильно, у всех современных легковых автомобилей двенадцативольтовое электрооборудование. Но автомобиль — не блок питания светодиодной ленты. Напряжение бортсети реально может меняться от 8,0 до 14,8 вольт. И тогда лампы, которые дают хорошую, конкурентоспособную яркость при напряжении 12В, при 14 с хвостиком начинают испытывать быструю деградацию p-n перехода светодиода.

    Дело в том, что вместо стабилизатора тока в дешевых лампах используют токоограничивающий резистор, подобранный для яркости побольше, чем у конкурентов. Плюс полное отсутствие заботы об организации хоть какого-то теплоотвода от светодиодов. У ламп поприличнее (и подороже) стабилизатор имеется, но схемное решение порой настолько убого, что само становится причиной моргания лампы. Третьей причиной моргания ламп является перегрев от внешних источников тепла. Порой даже фирменная светодиодная лампа, установленная в фару рядом с лампой накаливания, отвечающей за ближний свет, начинает со временем моргать. Так светодиодная лампа страдает от своей раскаленной соседки. Температура колбы лампы накаливания может превышать 100°C. В жаркую погоду нагрев будет еще больше. Для светодиодов критическая температура нагрева не превышает 70°C, дальше начинает разрушаться кристалл. Зимой перегрев бывает реже, а моргание светодиода в тёплую погоду говорит о том, что надо что-то менять в схеме подключения ламп.

    Как выбрать светодиодную лампу?

    На собственном горьком и затратном опыте могу сказать, что лампы можно выбирать по одному из следующих принципов, расположенных в порядке убывания гарантии хорошего результата:

    • В автомагазине приобрести с гарантией фирменную светодиодную лампу известного бренда (Osram, Philips и др.).
    • В автомагазине купить лампу менее известного бренда с заявленной годовой гарантией.
    • Купить в автомагазине или заказать в интернете светодиодную лампу с диапазоном рабочих напряжений 12–24В. Универсальная, то есть пригодная и для грузовиков, лампа должна безотказно работать при 14,8 вольтах в легковушке.
    • В интернете постараться выбрать лампу с металлическим радиатором и очень желательно, чтобы у нее диапазон рабочих напряжений был указан как 8,0–14,5 вольт.
    • Выбрать самую дешевую, пластмассовую. Купить целую жмень и готовиться менять через день.

    А еще на дорогах появились автомобили, у которых задние стоп-сигналы благодаря встроенным в светодиодные лампы микросхемам моргают специально, для услады владельца. Решение нетрадиционное и путающее водителей, едущих сзади. Такие лампы применять в стоп-сигналах не советую. Вам же в корму могут и причалить.

    Источник: www.zr.ru

    Ваз 2121 моргает свет

    Недавно писал о вот такой проблеме:
    мерцал свет.

    Перво-наперво хочу сказать всем откликнувшимся: огромное спасибо!

    А помог мне конкретно вот этот парень: VADDER .

    Я ему как смог объяснил что у меня подключено по такой схеме, рисунок не мой:

    с одним отличием что у меня провод, желтый идущий к “+” аккумулятора был явно меньше сечением, чем 2,5мм2.

    VADDER все доходчиво мне рассказал, растолковал, терпеливо разжевал и нарисовал новую схему, доработанную:

    Эта схема отличается от предыдущей, тем что провод идущий от замка зажигания глушится изолентой, а новый провод от контакта “85” 4х контактного реле идет к катушке зажигания к ее контакту “Б+” или как БСЗ просто “Б”.

    Что дает очень важную вещь:

    По недаработанной схеме их интернета ротор генератора получается на постоянном подключении, т.е. всегда задействован, даже когда машина заглушена.

    А по новой, доработанной, схеме это исключается!
    Т.е. РР начинает работать когда на катушку зажигание поступает ток.

    ВЫВОД: после установки 2ой схемы уходит мерцание света и гуляние Холостых Оборотов

    У тебя наверняка была венгерская панель Наверно, в ней сдох этот самый индикатор напряжения, например, какой-нибудь замкнул опорный стабилитрон в цепи, определяющей перенапряжение.

    Какая машина? В нике "2121" вижу, но мигание лампы — признак перезаряда аккумулятора в 21213 с венгерской комбинацией приборов. Соответственно менять реле-регулятор генератора.

    Если машина действительно 2121, я пас. Эту модель я знаю очень плохо.

    Машина ВАЗ-2121 82 года выпуска.

    Но в исходном постинге полсекунды. все, что связано с аккумулятором, имеет большую инерционность.

    Прошу прощения, но в гугле я подобной проблемы не нашел.

    Мерцал свет. С разной частотой дула печка. От оборотов зависело, но полностью не пропадало.
    Через некоторое время на холостых перестало мерцать, но стала моргать лампочка заряда. с одинаковой частотой. Если включаешь к примеру печку или свет, моргание лампочки пропадало, мерцания не наблюдалось. Зачистил минус, контакты на реле зарядки. Теперь имею: на холостых не мерцает, лампа не моргает. Чуть даешь газа — начинает мерцать и с повышением оборотов частота увеличивается но мерцание не пропадает. На холостых без потребителей выдает 14,4-14,9В При включении ближнего света падает до 12,8 (ну это гена слабый, так было всегда)
    ВАЗ 21011 Гена стандарт 42А Реле регулятор менял 1,5 года назад.
    Гену вскрывал 2 месяца назад, 1 щетка была на половину изношена вторая норм. Диодный мост был исправен.

    Comments 51

    Вскрывай! у меня такаяже шляпа! я на реле со щетками грешу)

    Предохранители зачистил — все норм стало)

    Какие именно предохранители?

    вроде самый последний по счету слева

    Не понимаю про какие речь.
    На Приоре таая же проблема просто.

    Ну у меня классика) на приоре врятли поможет

    Вычислил проблему вроде)
    Спасибо, что не оставил без внимания

    Возможно утечка в диоде. Может под нагрузкой и нагревом появляется внутренний обрыв.
    Чтобы проверить схему www.drive2.ru/l/4413113/ можно для начала соединить на время контакт 15 реле с аккумулятором. Если поможет, то переделать.
    А лучше заменить диодный мост, должны быть на разборке.

    была такая же фигня, всё маргало аж бесило, напряжение до 15.6 доходило, но ничего не сгорело, щетки новые исправили

    Интересный поворот однако

    подай на 15 контакт реле регулятора + с акб через реле и будет тебе счастье =)

    Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

    данная манипуляция дает контроль напряжения непосредственно на аккумуляторе, а не в борт-сети с ее просадками, помехами, плохими контактами и т.д. =)

    Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

    данная монипуляция служит, нормальной регулировкой напряжения в борт сети авто, если на АКБ допустим будет чотко как положено

    13 вольт, а на РН будет к примеру 10-11 вольт, то генератор будет давать перезаряд на АКБ, а плавает свет из-за того, что вся трасса питания стоковая для РН идет через длинную цепь окисла клем и подгоревших контактов в замке зжиг., предохранителе…изза этого на РН приходит постоянно меняющееся напряжение, и РН пытается правильно (якобы) заряжать АКБ, сделай релюшкой и будет все нормально, я те отвечаю!)

    Та же беда. Поставил другой такой же генератор (Г221) после переборки и всё также. Свой проверил, тоже все нормально, единственное — подшипники решил поменять и все.
    Менял РР (было дорогое черное раньше, напряжение было 14,8В при любой нагрузке на оборотах выше ХХ), потом возвращал стандартное, разницы не было. Ставил опять черное, но кинул к корпусу массу дополнительную, тоже безрезультатно. Потом поставил белое РР, то что дешевый аналог черного. Напряжение сразу стало максимум 14,5В без нагрузки на любых оборотах выше ХХ и чуть больше с нагрузкой при тех же оборотах. Но сейчас опять при прогреве напряжение выше 14,7-14,8В может быть. Уже не знаю, что делать. АКБ и заряжал и всё что угодно делал, стабильно такое напряжение и всё тут.
    Повторюсь генератор исправен. Блок предохранителей от Волги, стоит реле на зажигание, провода зачищал уже миллион раз но всё равно что-то не так.
    Но у меня мерцает на ХХ без нагрузки, включаешь ближний и все ровно. Печка и габариты не дают эффекта. У друга новый генератор на 50А и тоже свет мерцает без нагрузки, РР черное, на оборотах мерили напряжение не более 14,5В.

    Потом попытаюсь кинуть провод массы на мотор (как на 2103-07) и посмотрю, что изменится.

    Источник: l2rv.ru