Машина заводится и троит

На прохладную троит движок: предпосылки, способы устранения

Почти все обладатели тс сталкиваются с ситуацией, когда на прохладную движок троит, как лишь прогреется выравнивается и целый денек работает. Почти все разламывают голову в поисках обстоятельств данной неисправности, в итоге меняют попорядку запчасти, движутся на диагностику и делают дорогостоящие ремонты. Разберемся в последовательности действий при поиске обстоятельств троения при запуске, в особенности когда машинка еще и глохнет.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) не ровненькой работы на прохладную

Основная неувязка в поиске неисправности в том, что движок может троить краткосрочно. Этот момент необходимо выудить и отыскать причину. В особенности животрепещуще, когда кар проверяется в автосервисе. Машинку необходимо бросить на ночь (то есть темное время суток), чтоб диагносты смотрели ее на прохладную. По другому на жаркую, когда мотор работает нормально, отыскать причину будет тяжело.

Механика мотора

Сначала необходимо замерить компрессию на прохладный движок. Показатель не должен различаться от обычного значения для данного типа мотора. Обычно, для всераспространенных атмосферных бензиновых движков 12-13 атм считается нормой. Если показатель различается на 1-2 атм стоит задуматься о дилемме в самой механике мотора.

Если отличие по компрессии не наиболее 1-2 атм необходимо замерить термо зазоры клапанов, при ручной регулировке газораспределительного механизма (ГРМ).

Если конструкцией предусмотрена автоматическая регулировка за счет гидрокомпенсаторов, направить внимание на стук со стороны клапанного механизма. При пропадании звука с прогревом снять гидрокомпенсаторы, проверить их работоспособность.

Первичная проверка гидриков делается на моторе, со снятием клапанной крышки. Не снимая распредвала, поставив кулачки в верхнее положение, чтоб не давило на клапан давить на гидрокомпенсатор. Он не должен нажиматься. В неприятном случае поменять либо помыть.

В случае низкой компрессии, проверить с маслом, если показатель возрастет, все дело в поршневой группе. При незначимом увеличении компрессии отремонтировать головку блока цилиндров. Масло при попадании на негерметичные поршневые кольца закрывает микронные щели и давление возрастает.

Одним из видов механических повреждений является пробитая прокладка головки блока цилиндров. Зависимо от места прогара прокладки будет уходить охлаждающая жидкость, попадать в масло, уходить масло либо попадать назад в тосол. Если пробивает меж цилиндрами, то будет теряться компрессия.

Самой дорогостоящей неувязкой является трещинка в ГБЦ и шорт блоке. Выявить тяжело, убрать недешево. Сплав зависимо от температуры расширяется и сжимается, потому движок может троить конкретно на прохладную.

Неувязка с механикой мотора является самой всераспространенной предпосылкой троения на прохладную.

Состояние инжектора на прохладную

2-ой и весьма важной неувязкой современных моторов является свойство горючего, которое мы заливаем любой денек на заправках. Минусы даже не в качестве самого бензина, а в наличии воды и конденсата. Влага попадает в заправочные емкости под землю с грунтовых вод, дождиков и появляется за счет конденсата. Его бывает в большущих количествах. Насос при заборе бензина захватывает и закачивает все это к нам в баки. Как быть при таковой ситуации.

Необходимо повсевременно созодать профилактику топливной системы: промывка форсунок любые 30000 км пробега и заливать незапятнанный спирт в бак в количестве 350-500 гр на 20-30 л. бензина.

На прохладный мотор грязная форсунка не дает правильного распыла и размера горючего в камеру сгорания. Соответственно топливно-воздушная смесь нарушает свои пропорции и не воспламеняется. Система инжектора не совладевает, в следствии движок при заводке начинает троить. С разогревом вода в сопле форсунки уходит и мотор работает ровно.

Подсосы воздуха

Всераспространенный вид неисправности на прохладную. Резинки на форсунках, прокладки впускного коллектора с холодом сжимаются и пропускают излишний воздух, что приводит к нарушению стехиометрического состава консистенции. Воспламенить такую смесь практические нереально, потому что происходит резкое повышение размера молекул кислорода. А пробить искре эти молекулы, как понятно из курса физики, весьма тяжело.

Проверить подсос воздуха необходимо дымогенератором. Они есть у диагностов в автосервисах. Можно создать самодельный устройство из пластмассовых бутылок и сигареты. Инфы про их весьма много в сети. Инспектировать подсосы воздуха необходимо на прохладный мотор.

В главном подсосы появляются через сальники форсунок, которые стоят в самой головке блока цилиндров, или во впускном коллекторе. Есть старенькые способы диагностики, при помощи пролива мыльным веществом, но он весьма неверный. Но за неимением ничего и это не плохое подспорье.

Вторым местом в рейтинге подсосов является прокладка меж впускным коллектором и головкой блока цилиндров. Также можно пролить жидкостью это пространство и при возникновении пузырей воздуха поменять прокладки. Дымогенератор является четкой диагностикой (процесса заключения о сущности болезни и состоянии пациента).

Бываю случаи, когда трескается коллектор снутри и отыскать такую трещинку весьма тяжело.

Всераспространенным местом не плотности впускной системы является схема продувки адсорбера. Так именуемая продувка бака. Шланги, сам фильтр, клапан имеют резиновые уплотнители, которые с течением времени лопаются, разрушаются, смягчаются и пропускают излишний воздух в систему. Чтоб исключить данную причину, можно заглушить на время штуцер системы продувки адсорбера на впускном ресивере и понаблюдать.

Данная система является нормой экологии. В связи с сиим вполне выводить шланг с бака является нарушением экологических норм!

Система зажигания на прохладную

Тут главный секрет кроется в катушке, модуле зажигания. Первичная цепь и корпус играться зависимо от температуры и начинает пробивать искру на прохладную. Бывают случаи, когда кар совершенно не желает запускаться, потому что в этот момент первичная цепь замкнута и искрообразования нет.

Также термо расширения происходят и в месте контакта свеч и конца высоковольтного провода. При расширении сплава, контакт на столько расширен, что искра лупит в бок на массу мотора, не попадая в камеру сгорания. Топливно-воздушная смесь не воспламенится и движок троит при утреннем запуске.

Трудности с электрической системой управления

Одним из ярчайших примеров плавающей неисправности на прохладную является кар российского производства ВАЗ марки калина. Блок управления находится в консоли под шлангом печки, откуда неизменного капает охлаждающая жидкость. Вся неувязка в хомуте, который зажимает шланг отопителя. Чтоб его поджать необходимо разобрать всю панель. Это дорогостоящая операция и не постоянно сходу отыщешь в чем неувязка. На данных карах ЭБУ сходу же нужно перемещать в другое пространство. Даже незначимое попадание тосола на схему блока управления выводит его из строя. Дорожки начинают замыкать, пропадают импульсы на катушку либо форсунки. С разогревом неувязка может уходить.

При недостатках либо устаревании дорожек и микросхем электрического блока управления, мотор может троить на любом каре на прохладную. Также маленькие проблемы с контактами могут проявляться в моторном жгуте.

Неувязка с расширением пластмассы существует и в датчиках системы управления. В особенности дело касается резистивных частей. К такому узлу относится датчик абсолютного давления в ресивере, который выдает сигнал на продолжительность открытия бензиновых форсунок. Топливная смесь готовится зависимо от показания разряжения во впускном коллекторе. При нарушении в механической части датчика, значения давления будут не корректны и смесь будет или обогащенной, или обеднённой. Воспламенения в цилиндре не будет и мотор будет троить. С разогревом работа датчика восстанавливается и движок работает ровно. Контакты в разъеме также имеют немаловажную роль.

Топливная система на прохладную

Признаки воды в баке, топливном насосе, магистралях и форсунках в особенности появляются в зимнюю пору на прохладный мотор. Капли воды леденеют, движок троит либо не заводится. Необходимо проверить давление горючего на прохладную. Значение варьируется от 3 — 4 АТМ зависимо от типа мотора. Если регулятор давления горючего размещен в баке, то значение обычно 4 атм. При низком давлении движок будет троить на прохладную. Опосля растворении льда по мере разогрева давление в рампе становится нормой.

Как уже было сказано, чтоб не столкнуться с таковой неисправностью, необходимо созодать профилактику воды. На прилавках есть особые осушители и вытеснители воды. Например конторы, «Тритон». Можно взять хоть какой, основное, чтоб в составе был насыщенный спирт. Он смешивается с водой и выходит через выпускную систему. Детонацию и воздействие на механические части мотора не оказывает.

Заключение

Можно сказать, что поиск обстоятельств почему троит движок является самой сложной неисправностью. В связи с тем, что троение проходит с разогревом и выудить этот момент весьма трудно, но деваться некуда. Идеальнее всего отыскать спеца, который занимается определенной маркой кара. Он имеет большенный опыт конкретно с этими моторами и отыщет причину быстрее всего даже на жаркую.

Источник: diagnozbibike.ru

avtoexperts.ru

Одна из всераспространенных дефектов мотора – перебои в работе 1-го либо нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов молвят «троит движок». Всем, кто сталкивался с сиим явлением, наверное знакомы его симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности). Но каковы предпосылки и следствия таковой поломки, знают далековато не все автолюбители. Сейчас мы тщательно поведаем, почему троит движок, как диагностировать и верно чинить мотор.

Предпосылки, по которым движок «троит»

Троить движок может повсевременно либо временами. Общие признаки троения мотора таковы: на холостых оборотах из моторного отдела в салон начинают просачиваться мощные неравномерные вибрации, изменяется звук работающего мотора (он «рычит», перебегает с больших «нот» на низкие, и назад). Агрегат начинает потреблять больше горючего, а мощность его при всем этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неблагопристойные звуки, сопровождающиеся густым дымом белоснежного либо темного цвета. Если хотя бы один из этих признаков находится – означает, у «сердца» вашего кара трудности с одним либо несколькими цилиндрами. Если их впору не убрать, то последствия могут быть очень плачевными – прямо до серьезного ремонта агрегата.

Охарактеризуем более всераспространенные предпосылки, по которым троит движок – их четыре:

• позже либо преждевременное воспламенение топливовоздушной консистенции (ТВС);
• неравномерное попадание горючего в цилиндр мотора;
• недочет либо излишек воздуха в камере сгорания цилиндра;
• падение уровня компрессии.

Разглядим их подробнее.

Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре ранее либо позднее обусловленного срока, то в этом повинны свечки зажигания, которые продуцируют очень слабенькую искру, или образование искры происходит несвоевременно. Слабенькое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечки и ее электродах скапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

Еще одна причина слабенькой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, появляется пятно нагара, которое и препятствует образованию обычной искры. Если искры нет совершенно, то обстоятельств быть может несколько: изношенный колпачок свечки, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания либо коммутатора. Крайнее явление встречается довольно изредка, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, излишним не будет.

Причина №2. Неравномерное попадание горючего в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается наименьшее количество бензина либо дизеля, часто происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть или редукционный клапан) либо клапана давления в системе подачи горючего. Если же в цилиндр попадает большее, чем необходимо, количество горючего, неувязка наверное кроется в топливных форсунках – они загрязнились либо вышли из строя. В конце концов, еще одна «топливная» причина троения мотора – сбой в работе электрического блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может неверно наращивать либо уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Причина №3. Избыток воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недочет этого принципиального компонента топливовоздушной консистенции в цилиндре быть может спровоцирован грязным воздушным фильтром либо поломкой дроссельных заслонок.

Сбой в работе датчика массового расхода воздуха либо датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ принимает, как требование мотора добавить либо убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить предпосылкой троения мотора.

Причина №4. Низкая компрессия либо полное ее отсутствие, пожалуй, самая суровая причина, по которой движок троит. Это – 1-ый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни либо клапан, или вполне износились поршневые кольца. Тут не обойтись без сурового ремонта агрегата.

Кроме всераспространенных обстоятельств, по которым движок троит, есть и второстепенные. О их молвят, когда мотор троит временами – «на прохладную» (при холостых оборотах) либо «на жаркую» (при средних либо больших оборотах). Тут самой всераспространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор возрастает, проявляется троение мотора, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И напротив, зазор возрастает, когда движок добивается рабочих температур – именно тогда его троит «на жаркую» со всеми описанными выше признаками.

Методы диагностики

Если все признаки того, что движок троит, налицо, нужно провести его диагностику и найти, какой конкретно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести без помощи других, а можно отогнать машинку на СТО, где ее агрегат подвергнут детализированной компьютерной диагностике. Почти всегда найти причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, к примеру, из-за низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытнейшему мотористу.

Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, потому необходимо соблюдать все меры сохранности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за иным отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечкам зажигания.

Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с двойной силой. При выключении свечки зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не поменяется. Очередной метод – высоковольтные провода не трогаем, а попеременно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При выключении одной из фишек работа мотора не поменяется – так мы найдем барахлящий цилиндр.

Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечки зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и пристально осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – означает, причина неисправности конкретно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана либо выгорела, то возникает пробой либо внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает обычной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то неувязка – в свече зажигания. Нужно вывернуть ее и пристально оглядеть.

Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечки либо ее электродов (нагар), то ее придется поменять. Если свеча цела, отыскиваем делему, по которой троит движок дальше.

Шаг 3. Замеряем, довольно ли воздуха попадает в цилиндр. Недочет воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем плотность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается свойственное шипение, означает, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Очередной метод диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает не много. Ставим диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого пригодится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

Шаг 4. Определяем, сколько горючего попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Определять давление необходимо в 4 шага: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с зажатой трубкой оборотного клапана. Если оно низкое, то наверное вышли из строя элементы топливного насоса либо клапана давления в системе подачи горючего. Если обычное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться либо совершенно выйти из строя. В итоге проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – вероятны ошибки в ЭБУ.

Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре с помощью компрессометра, который вставляем в отверстие свечки проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты мотора. Снимаем показания пару раз. Если компрессия свалилась на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана либо поршневые кольца. Чтоб найти обозначенную поломку, придется разбирать движок.

Как создать так, чтоб движок не троил

Проведя диагностику и определив, по какой причине движок троит, приступаем к исправлению ситуации. Отлично, если неувязка лишь в свечках либо высоковольтных проводах – их можно поменять. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной либо воздушной системы, то придется повозиться. Грязные форсунки необходимо помыть особым средством (к примеру, Injection System Purge ), по мере необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), потому что наверное он тоже будет работать неправильно.

Если промывка форсунок результата не отдала (горючее продолжает заливать свечу), то меняем их на новейшие. То же касается и топливного насоса и остальных частей топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше поменять, чем чинить и ставить на пространство. Подмена воздушного фильтра и частей системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже нужны при ремонте. Ну и оканчивающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению мотора.

Источник: avtoexperts.ru

Заводится, троит и глохнет

Функции темы

Поиск по теме

Заводится, троит и глохнет

Хороший денек. Помогите плиз, не могу завестись, машинка ниссан кубик 99г.
История таковая: постояла машинка 2 денька на морозе без прогрева с полудохлым аккумом, и очевидно не завелась, т.к. стартер весьма слабо вертелся. На последующий денек подзарядил аккумулятор, и машинка завелась, но повибрировав движок заглох. И так пару раз пока не сел аккумулятор. Выкрутил свечки – залиты.
На иной денек приобрёл новейшие свечи и новейший аккумулятор, затащил машинку в гараж, отогрел, и попробовал завести. Завелась с полоборота, но так же начала страшно троить и секунд через 5 заглохла. Повторил функцию раз 8, результата этот же – заводится, трит и глохнет.
Подскажите пожалуйста где копать. Ранее никаких заморочек с пуском не было.

Высоковольтные провода взгляни, может нагар где.

Дай полный газ при заводке. Если при 2000 оборотах держит и не глохнет, а при отпускании газа – здесь же троит и глохнет – то смотри воздушный фильтр

либо вот сюда – если свечки залиты бензином –
при всем этом патрубок клапана EGR здесь же становится жарким –
заклинило в открытом положении клапан. Глушить.

у меня такое было-неплотно вставил колодки проводов к катушкам зажигания, контакты и терялись

Сейчас опять попробовал завестись с иными свечками – итог этот же, заводится секунд на 5 и глохнет. Все 4 провода проверил на искру, а воздушный фильтр свежайший (5000км всего).
Хрен понимает в чём дело, наверное придётся тащить в сервис (

Воздушную заслонку инспектировали, газовать пробовали? Полный газ, обороты больше 2 тыс?

Воздушную заслонку не поглядел. Педаль акселератора чуток нажмёшь сходу глохнет.

А в теплый бакс и отогреть? Не пробовали?

Ну либо на мойку на худенький конец.

Обогреватель под движок на часа полтора ставил. Думаю до плюса под капотом дошло.

Свечки опосля этого глядел? Сухие?
Если сухие – смотри бензонасос и топливную.
Если влажные – то что-то не так с углом зажигания.

Если б глючили вспомогательные системы, то с перегазовкой должно было бы завестись.

Ага, свечи заливает. Бензонасос инспектировал, он 100% рабочий.

Насчёт угла зажигания вариант, т.к. оно у меня настроено коряво. Лишь в таком случае не понятно, почему отогретая не заводится.

Крайний раз правилось KrasVarg; 02.12.2010 в 17:11 .

Покрутил угол зажигания – в итоге лучше не сделалось (5-6 секунд работы) либо ужаснее. Наверное придётся сервисменам отдавать.

Крайний раз правилось KrasVarg; 02.12.2010 в 18:33 .

Если проскользнул ремень, то хоть что делай – не будет нормально работать ;( В сервис.

С толкача, небось, заводил хоть раз?

Не, с толкача не пробовал. В любом случае спасибо за советы. Завтра потащу в сервис, на данный момент думаю что неувязка в ремне либо датчике воздуха.

Что-то я прогнал, у меня же цепь, а не ремень. Если б цепь перескочила, думаю бы не пропустил по звуку 🙂 🙁

Если гараж хлолодный и свечки залиты то мне кажется нужно просушить цилиндры.
У меня Санни 1999 г был в свое время с движком QG15 помоему. Так тоже опосля того как заливал свечки в морозы приходилось или цилиндры феном просушивать, или оставлять машинку на 2-3 денька с вывернутыми свечками. По другому даже опосля увеличения температуры воздуха до -10 также не зваодилась при нажатии на газ глохла.
Одним словом походу может быть непосредственно залиты 2 цилиндра и бензин не воспламеняется из за огромного количества.

А вобще выработал рецепт пуска машинки в любые морозы опосля того как залил свечки:
1. Выкрутить свечки – прокалить их опосля чего же завернуть в фольгу перед тем как идти вкручивать
2. Подзаредить аккумулятор
3. Феном просушить цилиндры (думаю что лучше газовой горелкой, правда п..ть могут пары которые там находятся).
4. Снять воздухан и запихнуть туда работающий фен
5. Заводить машинку с дующим в воздухан жарким феном не давая прокачать бензонасосу бензин

Лишь фен понятно не промышленный, а то все что можно там расплавиться.

Таковым макаром заводил все машинки в любые морозы опосля того как залил свечки.

Крайний раз правилось big-alex; 03.12.2010 в 13:28 .

Источник: forums.drom.ru

Машина троит и глохнет при запуске.

Машина троит и глохнет при запуске.

Здрасти. Машина при запуске “на холодную” троит и глохнет, если не давить педаль акселератора.

Уже умаялась разбираться в причинах, никто в нашем маленьком городе не понимает как чинить мою мазду трибьют. У нас в городе всего 2 таковых машинки.

Здесь не так давно, когда я попросила мастеров поменять свечки (я решила, что причина отвратительного пуска – необходимость поменять свечки) в 100 мне указали на то, что у меня оказывается под коллектором нет прокладки, а заместо нее под коллектором хорошо промазано герметиком . произнесли, что быстрее всего это сделали в иной автомастерской когда меняли свечки (те что снизу) в прошедший раз. И мастера отказались поменять нижние свечки, так как побоялись сломать пластик в попытках оторвать коллектор (ведь он приклеен герметиком).

В вебе я прочла, что машинка может глохнуть и троить как раз из-за отсутствия данной прокладки. Скажите пожалуйста, если я куплю эту прокладку и удалю этот герметик (не сама естественно, надеюсь мне посодействуют в автомастерской, в какой мне меняли нижние свечки в прошедший раз), то машинка начнет нормально работать либо ее техническому состоянию уже нанесен урон и одной установкой данной прокладки уже не отделаешься?

И может кто-то понимает сколько эта прокладка стоит?

Заблаговременно спасибо за комменты!

Прокладки брал в экзисте по 90р.,не родные. По поводу, поможет либо нет, если причина в их, то поможет, ужаснее не будет, это буквально, а так, я бы загнал её на компютер

Ещё есть таковая изюминка , из собственного опыта, если опосля установки заранее исправных запчастей появились трудности, означает это косяк сборки, бывает обыденно просмотрели, ещё неясно, на жаркую, как?

на жаркую машинка весьма отлично заводится, без заморочек совершенно. Но когда езжу, есть чувство, что машинка “не тянет”. ранее при определенном нажатии на педаль акселератора машинка устремлялась вперед с приятным рычашим-мурчащим звуком, а сейчас она вроде бы задыхается, ей как-будто не хватает сил и не желает с прежней резвостью устремляться вперед. Когда останавливаюсь, и поворачивая ключ вполне выключаю машинку, слышно как движок издает тихие жалобные звуки (напоминающие те, которые издает пылесос опосля его выключения), подобные звуки время от времени слышу при езде. Надеюсь понятно растолковала. Я совершенно плохо понимаю устройство машинки, но мне интуитивно кажется, что большая часть заморочек из-за того, что нет данной прокладки под коллектором, а через герметик проходит воздух – из-за этого и звук “пылесосный”. Но может я ошибаюсь.

Электрическая диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) показала – “слишком бедная смесь”. Почистили форсунки, почистили клапан холостого хода, поменяли воздушный фильтр (как выяснилось, тот, что стоял до этого – не подступал по размеру – был чуток меньше, чем нужно). Ошибка мотора пылать на панеле закончила, машинка стала лучше ездить, но вполне симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) не ушли, а заводка машинки по прежнему проходит страшно.

Вот и желаю разобраться. Скажите, где там у коллектора еще прокладки есть, чтобы заказать сходу все. И еще вопросец, если там уже употреблялся герметик, ляжет эта прокладка так как следует без зазоров?

Старенькый герметик почистить, металлическими предметами НЕ воспользоваться, если там нет царапин, то всё Ок, ещё я бы поглядел трубку вентиляции картера, любопытно, как именуется Ваш городок.

Еще есть вариант как проверить подсасывает ли воздух из под вускного коллектора.

Берете карб клинер и на заведенном движке брызгаете в пространство соединения впускного коллектора. Если движог будет как то реагировать другими словами подсос воздуха, если никаких конфигураций не будет в работе двигла то подмена прокладок не поможет, причина в другом

Еще есть вариант как проверить подсасывает ли воздух из под вускного коллектора.

Берете карб клинер и на заведенном движке брызгаете в пространство соединения впускного коллектора. Если движог будет как то реагировать другими словами подсос воздуха, если никаких конфигураций не будет в работе двигла то подмена прокладок не поможет, причина в другом

Прокладки (различные на додестайлинг и рестайлинг) рекомендуется иметь через подмену свеч на V6, но в любом случае иметь под рукою при подмене свеч.

Приветствую почетаемые форумчане, требуют 2001 года 3 литра, вопросец : закончил заводится с пульта на прохладную, опосля этого заводится с ключа но троит потому что по заливало, оборотами прогонишь
все ОК, на прохладную с ключа заводится со второго раза и не троит, на жаркую все непревзойденно, прокладки впускного коллектора менял лет 5 вспять, не думаю что они так стремительно погибли,тем наиболее если б они износились она бы и с ключа троила. В летнюю пору промывал всю систему в профилактических целях, машинка стала летать супер, но правда через недельку супруга по не познанию заправилась на нехороший заправке и машинку как подменили, стала ужаснее двигаться, не тянет и т д, где то через недельку езды в таком режиме неувязка ушла сама собой. Подскажите может это последствия? Может следует помыть снова?

1. Поменяйте свечки либо как минимум необходимо проверить искровой зазор. Если свечки часто заливало – лучше поставить новейшие, т.к могло уже пробить изолятор и т.д. Если есть поблизости сервис с испытательным щитом – можно проверить свечки на нем. На щите свечки лучше испытывать при давлении около 10-12 амт.

2. Проверьте ВСЕ катушки на межвитковое замыкание. Для этого нужен осцилограф и особый щуп к нему, потому лучше в обычный сервис обратиться, где есть обородувание и знают как инспектировать такие детали. Пробитая катушка, нехорошие свечки – потенциально угроза для ЭБУ(мозгов). Выбивает силовую микросхему(ключ) и все: ремонт либо подмена. Если найдется пробитая катушка – меняйте ВСЕ свечки.

3. Промывка впускного колллектора и камеры сгарания Wynn`s ом реально помогает, если изготовлена верно. Благадаря данной спецжидкости выгарает нагар в камере сгорания и растворяются смолистые отложения на стенах впускного коллектора и на впускном клапане. Смолистые отложения представляют собой пористую структуру и при запуске очень впитывает бензин и затрудняет его испарение. Потому в прохладное время прохладный пуск становится неуверенным, а в мощный мороз можно совершенно не завести движок. Рекомендуется промывать Wynn`s ом ситему питания любые 25-30 т.км. Таковая промывка НЕ РЕМОНТ. Это сервисная процедура, таковая же как и регулировка клапанов.

4. Совершенно автозапуск с сигнализации и пуск с ключа ничем не различается, если при запуске с ключа вы НЕ нажимаете на педаль акселератора. Т.е. разница в том, что сходу опосля пуска ВЫ как-то влияете на систему. Вас нет – вмешательства нет – движок троит. Быстрее всего ВЫ нажимаете педаль акселератора при запуске. Потому все и нормально запускается. Помойте впускной коллектор Wynn`sом для начала. Если не поможет – инспектируйте впускной коллектор на плотность(подсосы) лучше при помощи дымогенератора, фосунки инспектируйте на плотность и распыление, лучше и на произоводительность(если найдется таковой щит в сервисе).

Источник: friends-motors.com

автоэлектрик

Веб-сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Троит движок, 6 главных обстоятельств

Практически любой автовладелец рано либо поздно, независимо от марки его кара сталкивается с таковой противной неисправностью — «движок троит». Совершенно то это сленговое заглавие неравномерной работы мотора пришедшее из далёкого прошедшего, когда фактически все движки на легковых карах были четырёхцилиндровыми и выражение «движок троит» обозначало отказ 1-го из цилиндров. Троит — работает на трёх цилиндрах. В наше время когда движки бывают 2-ух, трёх, четырёх, 5, 6 и так дальше цилиндровыми, выражение «троит движок» также применяется для обозначения неравномерной работы даже восьмицилиндрового мотора допустим на сотом крузере, либо на шестицилиндровом 3MZ-FE на Lexus RX330.

Какие же неисправности почаще всего бывают предпосылкой неравномерной работы мотора — пропусков зажигания. Топ главных обстоятельств неуравновешенной работы мотора, из нашей практики.

Неисправность катушек зажигания

В подавляющем большинстве современных движков используются личные катушки зажигания, на любой цилиндр своя катушка зажигания которая надевается конкретно на свечу зажигания. Обычно такие катушки содержат внутри себя силовой ключ для коммутирования обмотки катушки зажигания. С применением таковых катушек зажигания автопроизводители решили ряд заморочек — избавились от ненадёжных высоковольтных проводов и вынесли силовые ключи управляющие катушками из блока управления мотора, чем уменьшили нагрев блока и уменьшили поперечник проводов для управления катушками. И по нашей статистике конкретно катушки зажигания почаще всего стают предпосылкой пропусков зажигания.

Свечки зажигания

Свечки зажигания на втором месте, несвоевременная подмена приводит к выходу из строя свеч зажигания, неравномерной работе мотора, зажиганию лампы чек енджин и ошибкам Р030Х, где Х это номер неисправного цилиндра.

Вода в свечных колодцах

Ещё одна частая причина воззвания с неувязкой пропусков зажигания это вода в свечных колодцах, вода как понятно отлично проводит электричество, а электричество как понятно находит самый лёгкий путь, как итог искра загорается не в цилиндре, а в свечном колодце. В особенности нередко это проявляется как рывки при резком убыстрении, машинка дёргается при убыстрении. Вода в свечные колодцы попадает почаще всего опосля мойки мотора, может попасть и опосля форсирования огромных луж. Такую неисправность убрать проще всего, довольно отлично просушить свечки, свечные колодцы и саму катушку зажигания, если естественно для снятия катушек не надо снимать впускной коллектор как на Lexus RX330 например.

Трудности с проводкой и блоком управления мотора

Еще пореже встречаются трудности с проводкой катушек зажигания и выходом из строя силовых ключей в блоке управления мотора, встречается на Форд Маверик например, на ВАЗах встречались случаи выхода из строя силовых ключей. На ниссанах бывает выходиит из строя драйвер катушек зажигания в блоке управления движком.

Неисправна топливная форсунка

Топливная форсунка (инжектор) может не работать из-за электронной неисправности — обрыв. Встречалось на возрастных тойотах. И из-за загрязнения.

Нет компрессии в движке

Самое противное и не дешевое это ремонт мотора при отсутствии компрессии в одном из цилиндров, компрессия может пропасть из-за разрушения клапана, либо поршня.

Источник: aelectrik.ru

Почему троит бензо двигатель?

Движок троит. Обычно так молвят, когда движок начинает работать неровно, не «строчит», как отменная швейная машина, а допускает перебои с частотой, кратной частоте вращения.

При этом более верно это проявляется у четырехцилиндрового мотора. Если число цилиндров больше, то воздействие 1-го цилиндра становится наименее приметным на общем фоне. Прямо до того, что у восьмицилиндровых движков, к примеру, кара ЗИЛ-130, не постоянно направляли внимание на один неработающий цилиндр: его просто не замечали.

Движок троит (троение мотора) — определение, под которым следует осознавать сбой в работе ДВС, когда один либо несколько цилиндров не работают отчасти либо вполне. Если сказать по другому, процесс сгорания топливно-воздушной консистенции в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под перегрузкой и на переходных режимах.

Троение мотора проявляется в виде усиленных вибраций агрегата, движок приметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как время от времени, так и повсевременно, лишь на холостых либо под перегрузкой, на прохладную, на жаркую и т.п. Дальше мы хотят ответить на вопросец, что такое троение мотора, также разглядеть главные предпосылки, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Итак, в чем все-таки кроется причина троения современного бензинового мотора с системой распределенного впрыска горючего?

Начнем с того, что троение мотора является нарушением сгорания консистенции в цилиндрах, которое сопровождается очевидным усилением вибрации. Направьте внимание, возникновение вибраций ДВС не непременно является троением, потому что существует целый ряд остальных обстоятельств, по которым движок очень вибрирует.

В перечне главных дефектов, в итоге чего же движок троит, отмечены:

• подача недостающего либо лишнего количества горючего в цилиндр;
• подача недостающего либо лишнего количества воздуха;
• неисправности системы зажигания, преждевременное либо позже зажигание;
• износ либо поломка мотора, которая сопровождается понижением компрессии;

Иными словами, мотор начинает троить в итоге несоответствующего состава топливно-воздушной консистенции, несвоевременного поджига консистенции либо отсутствия способности поджечь заряд, также нарушения критерий обычного сгорания консистенции в итоге механического износа либо поломок самого мотора.

На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, потом проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных вариантах троение мотора быть может также результатом сбоя 1-го из датчиков системы электрического управления движком.

Более нередкой предпосылкой, которая принуждает мотор троить, является позже либо преждевременное зажигание, также слабенькая искра свечки зажигания. На исходном шаге следует вывернуть свечки зажигания для детализированного осмотра. Если приметны повреждения изолятора либо остальные недостатки, тогда свечу следует поменять.

В случае с покоробленным изолятором отлично видно пространство повреждения, потому что данный участок чернеет. Также следует направить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.

Дальше нужно инспектировать свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в критериях завышенной влажности (дождик, сырость и т.д.). Опосля прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) могут вполне исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечки и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство с течением времени пересыхать и растрескиваться, в итоге чего же провод начинает пробивать.

Также высоковольтный провод либо колпачок нередко повреждается во время выполнения сервисных либо ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что пространство пробоя зрительно можно не найти. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных методов.

Если со свечками и проводами все в порядке, тогда виновником того, что движок троит, быть может катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление в особенности очень всераспространено. Чтоб проверить катушку зажигания нужно вывернуть свечу, приложить к массе и запустить движок. Направьте внимание, резьба свечки обязана плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки либо коммутатора. Не плохая искра с соответствующим треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость подмены катушки.

Что касается электрического распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается редко. Для проверки свечки накрепко укрепляют на массу, потом к ним подключают колпачки, опосля чего же один человек крутит мотор стартером, а иной оценивает силу искры на свечках.

Троение мотора: проблемы с подачей воздуха

Недостающая подача воздуха на впуске либо лишнее его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может утратить плотность и движок начинает подсасывать излишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в итоге стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему довольно просто. Нужно плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, опосля чего же накачать воздух для сотворения давления около ½ атмосферы, опосля чего же находить пространство утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Возникновение шипящего звука выходящего воздуха дозволяет найти проблемный участок, через который мотор подсасывает избыточное.

Нехватка воздуха часто возникает из-за грязного воздушного фильтра, который растерял пропускную способность. Фильтр нужно снять и оценить работу мотора опосля снятия. Также воздуха быть может недостаточно в этом случае, если дроссельная заслонка забита либо появились проблемы в данном узле. Обозначенный элемент просит неотклонимой чистки и проверки. Созодать это лучше на любом плановом ТО параллельно подмене моторного масла, фильтров и т.д.

Очередной предпосылкой троения мотора может оказаться датчик положения дроссельной заслонки, датчик массового расхода воздуха либо иной датчик, который подает неправильный сигнал в ЭБУ. Блок управления в таковой ситуации не понимает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха практически поступило в движок и т.д. На базе некорректных данных «мозги» не могут буквально высчитать лучший состав топливно-воздушной консистенции применительно к оживленно изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем кара. Потом значения необходимо сопоставить с номинальными. Отличия от нормы в показаниях воздухорасходомера либо датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что движок начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует направить внимание на последующие аспекты:

• давление горючего;
• подсос воздуха;

Давление горючего впрямую зависит от исправности электронного бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве быть может забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать трудности с электромотором топливного насоса либо подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи часто является предпосылкой троения.

Последующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в итоге чего же понижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для чистки и проверки форсунок можно пользоваться промывочным щитом, на котором через устройство прокачивается особая промывочная жидкость и подается питание. В таковых критериях имитируется работа форсунки на движке, оценивается производительность и т.д.

Исправная форсунка не обязана течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен вовремя раскрываться при подаче электронного импульса. Не допускается, чтоб форсунка лила горючее, потому что от свойства распыла зависит эффективность следующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление горючего и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по для себя выходит из строя изредка, но такое может быть. Почаще это происходит в тех вариантах, когда изменялась заводская прошивка при установке ГБО либо мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечки зажигания.

Падение компрессии показывает на неисправность мотора либо его износ. Один либо несколько цилиндров отчасти либо вполне не работают, так горючее и воздух подаются, но смесь не сжимается подабающим образом. В этом случае обычного сгорания не происходит. Падение компрессии возникает из-за прогара поршней либо клапанов, мощного износа поршневых колец и остальных изъянов БЦ, ГБЦ либо частей ГРМ.

В этом случае нужно промерить компрессию в движке, опосля чего же агрегат разбирается для детализированной диагностики и ремонта. В окончании хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, потому что езда с таковой неисправностью приводит к появлению целого ряда доп заморочек, что существенно усложняет и делает дороже следующий ремонт.

Движок для собственного кара вы можете подобрать на нашем веб-сайте

Источник: autostrong-m.by