Машина гудит но не заводится

Стартер жужжит, но не крутит двигатель? Читай, в чем проблема

Автомобилисты нередко сталкиваются с тем, что стартер жужжит, но не крутит двигатель. Этому может быть несколько объяснений. Для начала, необходимо разобраться в принципе работы и предназначении самого стартера. Этот элемент способствует преобразованию электрического заряда в механическую передачу крутящего усилия на маховик коленвала, которому необходимо придать ускорение в 50-100 оборотов в минуту. Дальнейшая работа силового агрегата происходит за счет активации воздушно-топливной смеси в камерах сгорания.

После поворота ключа в замке зажигания, ток подается на обмотку стартера. Шестерня привода (бендикс) взаимодействует с маховиком и после достижения рабочей скорости, она отсоединяется. Происходит размыкание цепи с возвращением ключа в среднее положение и прекращением работы вала стартера.

Содержание

Причины

Стартер жужжит, но не крутит двигатель. Эта неисправность возникает по нескольким причинам. Чаще всего неполадки связаны с бендиксом, зубьями шестерни, проводкой втягивающего реле. Рассмотрим все по порядку:

  • Нарушения в работе шестерни. По причине износа рассматриваемого элемента, зубья физически не могут входить в сцепление с маховиком, так как теряют свой первоначальный вид и функцию. Приводить к чрезмерному износу может неправильная эксплуатация стартера водителем, использование неподходящего масла зимой, когда оно густеет, длительная активация работы стартера при запуске.
  • Кроме того, зубья изнашиваются естественным путем в процессе эксплуатации. При достижении критической отметки, они полностью теряют сцепление, слышится характерный потрескивающий звук при пуске, но силовой агрегат не заводится;
  • Перекос шестерни. Ведущий элемент привода стартера зацепляется с маховиком только самим краем. Причиной этому может служить выход из строя пружины бендикса. Слышен характерный металлический скрежет, а при длительной активации стартера, ломаются зубья маховика или привода;
  • Неисправность вилки. В случае деформации толкающей вилки, будет срабатывать реле, но ведущая шестерня не продвинется до момента сцепления и запуска мотора не произойдет;

  • Нарушение электрического питания. Износ щеток, окисление клемм или прочие сбои в проводке не позволяют разогнать маховик до положенных оборотов. Услышать это можно по явно неадекватной скорости вращения стартера.
  • См. статью “Как проверить втягивающее реле стартера”.

    Замена привода стартера

    Эта операция на различных марках и моделях авто идентична, поскольку конструкции электропривода имеют схожие строения. Отличаться рассматриваемый элемент может габаритами, наличием или отсутствием редуктора и материалом изготовления вилки (пластик либо металл). Замена бендикса потребует не более 20-30 минут, после снятия стартера с автомобиля.

    Выкручиваются крепежные элементы задней крышки, с ротора демонтируется стопор в виде кольца. Вывинчивается пара стягивающих гаек. После отключения обмотки статора от щеток, производится разъединение частей узла. Очищается корпус и ламели детали, оценивается состояние щеток и втулок. После снятия всех частей стартера, ротор остается в передней крышке. У его края находится стопорное кольцо с обоймой, которая легким постукиванием смещается в сторону обмотки.

    При помощи отвертки или съемника убирается стопор, выполняется демонтаж старого бендикса, а на его место устанавливается новый вариант. Шлицы перед сборкой желательно обработать графитовой смазкой или ее аналогами.

    Замена венца маховика

    Эта процедура проводится после демонтажа КПП. В случае возникновения неисправности в этом узле, большинство зубьев шестерни останутся в отличном состоянии. Однако, определенный участок будет испорчен. Для устранения неисправности следует заменить венец. Его сбивают с маховика, новый элемент хорошо прогревают и насаживают на место. Остывая, он будет надежно обхватывать маховик. В некоторых случаях допускается перестановка венца обратной стороной, поскольку данный элемент абсолютно симметричен.

    По большому счету, цена нового стартера не ударит сильно по карману. В зависимости от марки авто, его стоимость колеблется от 2 500 рублей и выше. Зная причину, почему стартер жужжит, но не крутит двигатель, можно самостоятельно устранить неисправность. Для более точной диагностики, особенно внутренних поломок, желательно обратиться на станцию техобслуживания.

    Источник: autoflit.ru

    Стартер крутит, но мотор не заводится

    Современные автомобили порой тоже капризничают. Разбираем одну из самых типичных ситуаций.

    Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

    Человеческий фактор:

    • Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
    • Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
    • Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
    • Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
    • Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
    • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
    • Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
    • Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
    • Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
    • Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
    • У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
    • Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
    • Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
    • Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
    • Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
    • Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
    Читайте также:  Сварка дюрали в домашних условиях

    Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

    Источник: www.zr.ru

    Насос качает, искра есть, стартер крутит, но не схватывает

    #1 Booggmz

  • Пользователи
  • 267 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер -> Дыбенко.
    • Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. 😀

    Посмотреть гараж

    Стоял такой на светофоре, ничего не предвещало беды. Бац – заглох. Завёлся, проехал 300 метров, зачихал (словно бенз кончался), заглох.

    Первичный осмотр показал на мёртвый бензонасос. Заменил новым. Кручу стартер – нихрена.

    Скинул бензопровод с рампы – бенз есть, брыззжит.

    Скинул кожух ремня ГРМ – на месте, включая все зубы.

    Скинул свечу, чекнул – искра есть.

    Грёбанный хогвардс под капотом сподвиг на покупку мультиметра, замерил следующее:

    На момент подкачки топлива пред пуском:

    на насосе – 10 вольт.

    На момент прокрутки стартером:

    на рампе – 10 вольт

    на форсунках вообще понты (3-5 вольт)

    Ок, скинул ВВ провода, покрутил стартером – свечи сухие :

    Знаю, что есть подобная тема про этот двигатель, но различие в мокрых свечах и эпилогом темы в виде мёртвых мозгов.

    Тут-же свечи сухие, думаю на коммутатор (т.к. был обрыв минусового провода на коммутаторе, хотя на работу двигателя не влияло (под дросселем) ), но сначала, хотелось бы узнать мнение клубней))

    so, anybody, есть мысли?

    #2 Toni32

  • Пользователи
  • 2459 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва ЗАО
    • Интересы: VW,спорт

    Посмотреть гараж

    мёртвый мозг может как переливать,так и вообще не открывать форсунки,и напруга на форсунках ,мне кажется показатель.Вынь рампу с форсами и крутани двиг-всё станет ясно))

    #3 Booggmz

  • Пользователи
  • 267 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер -> Дыбенко.
    • Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. 😀

    Посмотреть гараж

    мёртвый мозг может как переливать,так и вообще не открывать форсунки,и напруга на форсунках ,мне кажется показатель.Вынь рампу с форсами и крутани двиг-всё станет ясно))

    судя по сухим свечам форсы и не льют вовсе. Просто отказываюсь верить в мёртвый мозг)) Есть вариант как нибудь чекнуть его на жизнеспособность?

    Да и вообще, как так могло всё выгореть к свиньям нисчего?! После замены клем (+ и -) пару недель капот вообще не открывался (в плане поломок). А тут от те на те. Насос точно помер (чекал на прямую на АКБ, пашет лишь при встряске), а остальное – пичалит.

    #4 e404

  • Супермодераторы
  • 20941 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Посмотреть гараж

    напряжение на форсунках вообще то не с мозгов

    туда плсю приходит грубо гря с замка зажигания

    мозги же формируют минус

    при сгорании мозгов этот минус там висит постоянно – отсюда и наливания форсунок

    так что включай зажигание и меряй плюс на форсунках относительно массы, а не второго контакта в колодке – если оно так и останется на уровне 5В, значит лезешь в бпр и смотришь где у тебя там потерялся ток

    #5 Booggmz

  • Пользователи
  • 267 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер -> Дыбенко.
    • Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. 😀

    Посмотреть гараж

    Привет Паш! Спасибо за инфу, нагуглил такую на просторах интернета)

    Короче дёрнул мозги сегодня, удивился:

    зачистил до блеска. Дёрнул кожух, нареканий не нашёл.

    Собрал всё обратно, но, т.к. поздно уже, тестить решил завтра. Утро вечера мудреннее)))

    з.ы. массы на колодке форсунки и не было, просто я дурак (был )

    Завтра очнусь, сразу с кровати под капот, отпишу за новости)

    А, да, там ещё фотки по сабжу есть, слил в плюсы: https://plus.google. 816569505558369

    #6 Booggmz

  • Пользователи
  • 267 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер -> Дыбенко.
    • Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. 😀

    Посмотреть гараж

    короче очнулся, подключил всё, ничерта не изменилось. Форсы так и не льют =

    #7 e404

  • Супермодераторы
  • 20941 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Посмотреть гараж

    а мультиком проверить напряжение?

    вот схема твоего впрыска:

    как видно, сила на форсунки приходит с того же реле, что и на насос

    скорее всего на нем написано 67

    можешь его вынуть для проверки и вставить перемычку между 30 и 87 контактами – если заведется, значит реле пиндит

    Источник: www.golf2club.com

    жужжит за бардачком и не заводится

    Опции темы
    Поиск по теме

    жужжит за бардачком и не заводится

    Всем привет! подскажите, с утра машина с сигналки заводилась нормально, спускаюсь вниз, ключ на старт, и, жужжит за пасажирским бардачком (машин европа) и не заводится, даже не пробует, как будто стартер заблокирован, а из-за бардачка громко жужжит! что это?

    Бардачковая жужелица, очевидно ж.
    На Камри первый раз за 5 зим столкнулся с подомбныс. Аккум просто сел.

    не очевидно, нашёл, под бардаком реле с ума сошло, вот номер 2523079964, в магазах нету ((

    ну реле и будет жужжать из за нехватки напруги севшего аккума

    да ну не то это реле, что у меня ни разу акум не садился что-ли

    да ну не то это реле, что у меня ни разу акум не садился что-ли

    если само реле смущает-сними крышку да глянь контакты) там ничего особенного, обмотка и контакты

    реле купил, но не в нем проблема! ставишь ключ на старт, лампочки все загораются, под капотом что-то щелкает переключается, реле то жужжит то нет, ключ вынимаешь, лампочки остаются гореть, ручник вниз, лампочки потухли. Думал сигналка блокирует стартер, разобрал панель, отключил провода, сигналка блокирует стартер по другому, от неё паленым не пахнет. Таскали на веревке, не завели. Моё мнение – закоротился стартер, и когда ключ на старт, то все глючит, кстати акум опять поставил на зарядку, он разряжен полностью, а ведь мы фары не включали и стартером не крутили.

    Последний раз редактировалось -Хитрый-; 30.01.2014 в 18:07 .

    если ручная, то в цепи управления стартером релюх нет вообще.
    если автомат, то есть одна, но она под капотом, park-neytral position relay.
    большой блок реле возле правой фары, левый ряд, вторая сверху.

    Читайте также:  Принцип работы реле стеклоочистителя

    возможно, у тебя померли / зависли щетки на стартере.
    возьми молоточек, плоскогубцы или еще что-нибудь тяжеленькое и постучи по стартеру (найдешь его?)
    зависшие-стертые щетки чуть сдвинутся и коснутся коллектора.
    потом заводись.
    проверенный народный способ.

    если оно, то на пару раз такого способа хватит, чисто до гаража доехать, потом – только замена.
    ставь оригинал, по форумным отчетам китайские аналоги ходят очень мало, порядка 10-15 тык.

    Последний раз редактировалось Obormottt; 30.01.2014 в 18:20 .

    Источник: forums.drom.ru

    Стартер вращается, но машина не заводится

    Стартер выполняет очень важную функцию — именно благодаря ему электрический заряд аккумулятора преобразуется в механическую работу, которая заставляет вращаться маховик коленчатого вала.

    Основная задача стартера — раскрутить маховик до скорости 50-100 оборотов в минуту, а дальше уже двигатель начинает работать за счет детонации топливно-воздушной смеси в камерах сгорания.

    Мы уже описывали на нашем сайте Vodi.su, как работает стартер автомобиля.

    Напомним вкратце еще раз:

    • при повороте ключа в замке зажигания в крайнее положение ток подается на обмотку стартера;
    • шестерня обгонной муфты (бендикса) входит в сцепление с маховиком коленчатого вала;
    • как только скорость вращения маховика превышает 50-100 оборотов, шестерня стартера отсоединяется от маховика;
    • цепь размыкается, ключ в замке зажигания возвращается в среднее положение, вал стартера перестает вращаться.

    Как видим, ничего особо сложного здесь нет. Но сложности начинаются тогда, когда возникают проблемы со стартером.

    Одна из самых распространенных поломок:

    • стартер крутится, но двигатель все равно не заводится.

    С чем это может быть связано, и как решить данную проблему?

    Причина первая — износ зубьев шестерни бендикса или венца маховика

    Первое, что нужно проверить в данном случае — состояние зубьев приводной шестерни обгонной муфты и маховика коленчатого вала. В процессе эксплуатации любые металлические элементы, взаимодействующие с другими металлическими элементами, имеют свойство изнашиваться. Такая же проблема со временем происходит и с шестернями коробки передач — зубья крошатся, не обеспечивается сцепление между ведущей и ведомой шестернёю, переключать передачи сложно.

    Определить данную поломку достаточно просто — при повороте ключа в замке зажигания в крайнее положение, вы слышите щелчок — срабатывает втягивающее реле и бендикс передвигается к маховику. Вы слышите, что стартер реально крутится, но вот мотор не заводится. Также характерный скрежет является признаком того, зубья шестерен износились.

    Стоит сказать, что износ шестерни стартера — еще не самая страшная проблема. А вот если истерлись зубья венца маховика, то придется действительно приложить максимум усилий для ремонта. Бендикс стоит сравнительно недорого и заменить его можно самостоятельно. Для замены венца маховика придется его откручивать от коленвала, снимать венец с маховика (что тоже не очень просто), приобретать новый и насаживать обратно.

    Если износ зубьев сравнительно небольшой, то есть вероятность того, что сцепление все же произойдет, для этого придется несколько раз пробовать прокрутить стартер — авось поможет.

    Только не забывайте, что держать ключ в крайнем положении не нужно дольше 3-5 секунд и между попытками завести двигатель делайте перерывы в 15-20 секунд, иначе вы попросту разрядите аккумулятор.

    Проверить состояние приводной шестерни достаточно сложно, особенно если у вас иномарка. Владельцы отечественных авто могут пощупать пальцами и венец маховика и бендикс стартера и даже попробовать прокрутить шестеренку — она должна вращаться только в одном направлении.

    Обрыв вилки привода стартера

    Вилка бендикса надевается на якорь втягивающего реле и благодаря ей шестерня выдвигается в крайнее положение и входит в зацепление с маховиком. Если же она поломалась, то бендикс будет оставаться в неподвижном состоянии, никакого зацепления с маховиком не будет, соответственно завести двигатель от аккумулятора вам не удастся.

    Выход в данном случае один — разбирать стартер и менять бендикс.

    Можно также попробовать снять стартер, подсоединить его к аккумулятору через контактные болты и попробовать прокрутить — если шестерня не выдвигается, значит проблемы нужно искать во втягивающем реле.

    Ослабление буферной пружины

    Буферная пружина позволяет шестерне бендикса немного отклоняться, если зубья не совпали с зубьями маховика. Если же пружина не сжимается полностью, то вы можете услышать скрежет, свидетельствующий об отсутствии полного контакта с венцом маховика.

    Другие возможные проблемы

    Если аккумулятор разряжен или произошло окисление контактов, стартер будет вращаться медленно и не сможет раскрутить коленвал до необходимой скорости.

    Также медленное вращение стартера может свидетельствовать об износе щеток стартера, обрыве обмотки или замыкании на массу. Во всех этих случаях необходимы демонтаж стартера и его проверка.

    Стартер — довольно сложное устройство. Якорь стартера вращается благодаря подшипникам, которые тоже со временем могут рассыпаться. Обгонная муфта (бендикс) может заедать — шлицы забились металлической стружкой. В любом случае, если у вас случилась подобная поломка, нужно отправиться на диагностику или самостоятельно искать причину.

    Как завести двигатель без стартера?

    Если поломка произошла в пути, то нужно попытаться завести двигатель без стартера.

    Есть несколько способов:

    • с толкача — ставим рычаг КПП на первую передачу и просим, чтобы машину подтолкнули — если толкающим удастся набрать большую скорость, то двигатель заведется;
    • с буксира — все то же, только разгоняетесь за счет другого автомобиля;
    • раскручивание переднего колеса — для авто с передним приводом, поднимаем переднее колесо на домкрате, ставим 3-4 передачу и пробуем вручную раскрутить колесо — крутить придется долго, но способ работает.

    Смотрите как может жужжать стартер и что делать в этом случае? (случается как правило в холодную погоду).

    Источник: vodi.su

    Машина не заводится — 5 самых частых причин

    Представьте, вы с утра садитесь в автомобиль, чтобы поехать на работу. А машина вдруг не заводится. Многих водителей такая ситуация способна поставить в тупик. Почему это произошло, если ещё вчера все было в порядке?

    Мы собрали 5 наиболее распространенных причин, по которым автомобиль отказывается заводиться, и рассказали, как диагностировать и устранять неполадки.

    Сел аккумулятор

    Какой бы качественной ни была батарея, она может неожиданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по следующим причинам:

    • АКБ старая, исчерпала положенный ресурс;
    • генератор не в порядке — перестал заряжать батарею;
    • один из потребителей в машине неисправен или подключен к АКБ неправильно;
    • неблагоприятные погодные условия — аккумулятор часто садится зимой при сильных морозах;
    • на ночь был оставлен включенным обогрев, музыка или фары.
    Читайте также:  Перенос ручника на ваз 2107

    Чтобы проверить состояние батареи, удобно воспользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен полностью, напряжение на его клеммах должно находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

    Когда на зарядку нет времени, а ехать надо срочно, воспользуйтесь старым способом — «прикурите» от другого автомобиля, перекинув провода с клещами от аккумулятора исправной машины.

    Схема прикуривания автомобиля

    После этого рекомендуем как можно скорее посетить автосервис с целью диагностики — вероятно, пора устанавливать новую АКБ, ремонтировать генератор или другие устройства в машине.

    Неисправности в электропроводке. Ослабли высоковольтные зажимы

    Обратите внимание на электропроводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электрического соединения.

    Чтобы устранить подобные неисправности, достаточно почистить проблемные места наждачной бумагой или щеткой. Также для этого существуют специальные смазки, которые продаются в любом автомобильном магазине.

    Даже чистые контакты могут со временем ослабнуть от постоянных микровибраций. Пошевелите клеммы и, при необходимости, подожмите их для более крепкого контакта.

    Иногда ослабевают и зажимы проводов, которые подключаются к аккумулятору. Первый признак — зеленоватый или белый налет вокруг контактов.

    Окисленные контакты аккумулятора

    Осторожно снимите зажимы с аккумулятора, не задевая налет руками — это кислая среда. Затем с помощью металлической щетки почистите контакты. Если под рукой не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтобы грязь немного отпала. Остается повторить запуск автомобиля — если причина была в загрязненных контактах, он должен завестись.

    Не работает стартер

    Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор автомобиля. Если после поворота ключа или нажатия кнопки стартер не крутится и вместо этого издает неприятные звуки (скрежет, щелчки), скорее всего, он вышел из строя.

    1. В первую очередь посмотрите, корректно ли стартер соединен с аккумулятором.
    2. Убедившись в исправности контакта, попробуйте посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет тусклый, это говорит о разрядившемся аккумуляторе. И стартер здесь ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
    3. Если же обнаружено, что и фары, и сигнал работают нормально, рекомендуем отсоединить провода от замка зажигания и попробовать сомкнуть их на короткое время. Если проблема в этом, автомобиль заведется. Остается только вернуть провода на место и отправляться в автосервис.
    4. Когда замок зажигания наверняка исправен, но стартер все-таки не срабатывает, вероятно, неполадка кроется в цепи между тяговым реле стартера и аккумулятором. Возьмите любой дополнительный провод, одним концом соедините его со штекером реле, а другим коснитесь плюсовой клеммы аккумулятора. Если машина завелась, значит надо восстановить проводку.

    Проводка замка зажигания

    Но бывает, что ни один из приведенных методов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти автомобиль к автоэлектрикам.

    Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

    Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

    Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

    Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

    • лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
    • стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
    • у заливной горловины лопнула труба;
    • в самом баке образовалась трещина;
    • износилась прокладка бензонасоса.

    Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

    Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

    Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

    Свечи

    Еще одна причина — залитые бензином свечи, чья задача состоит в воспламенении топлива. Если элементы установлены давно, они постепенно загрязняются. Каждый автопроизводитель указывает интервалы проверки и замены свечей в регламенте на техническое обслуживание. Кроме того, необходимая информация указана в сервисной книжке или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

    Залитая бензином свеча зажигания

    Когда водитель пытается многократно и безуспешно завести машину, свечи сильно заливает бензином. После этого они уже точно не сработают. Чтобы исправить ситуацию, выкрутите и просушите их.

    Свечи можно залить и на карбюраторном моторе. Но особенно актуальна описанная ситуация для современных машин с электронным впрыском, когда водитель по незнанию начинает многократно давить педаль газа, что в данном случае только вредит.

    Сбоит система сигнализации

    Автосигнализация, как и все электронные системы, подвержена сбоям:

    • произвольно срабатывает;
    • не ставит машину на сигнализацию;
    • блокирует снятие с охраны через родной брелок.

    Наконец, электроника иногда препятствует запуску автомобиля. Причины следующие:

    • неисправна электропроводка сигнализации либо линия ее питания;
    • не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
    • машину пытались угнать;
    • в программе произошел сбой.

    Иногда сам водитель забывает снимать машину с охранной системы, в которой предусмотрена блокировка зажигания. Снимите защиту и запустите двигатель.

    Чтобы проверить, действительно ли причина в сбоях сигнализации, обратите внимание на такие признаки:

    • контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как всегда;
    • охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
    • не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
    • кнопки работают некорректно;
    • центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

    Попытайтесь сбросить сигнализацию до заводских настроек через брелок. Процедура описана в инструкции, которую рекомендуется всегда держать в бардачке. Если ее не оказалось под рукой, скачайте в интернете.

    Потайная кнопка VALET

    Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, выполните сброс, нажав потайную кнопку — VALET. Чаще всего кнопка VALET спрятана под торпедо или в иных скрытых местах. Включите, выключите и заново включите зажигание. Потом трижды нажмите потайную кнопку. Некоторые системы требуют ввести пин-код.

    Итоги

    Итак, основные причины, по которым автомобиль отказывается заводиться:

    1. Севший аккумулятор.
    2. Неисправная электропроводка.
    3. Неполадки со стартером.
    4. Проблемы в топливной системе.
    5. Сбой в работе сигнализации.

    Многие из описанных причин можно самостоятельно устранить на месте. Но иногда без помощи специалистов не обойтись.

    Рекомендуем следить за исправностью работы всех систем и узлов автомобиля, а также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

    Источник: lukoil-shop.ru