Машина дымит белым дымом на холодную

Мазда 323 › Бортжурнал › Как я боролся с дымом на холодную

Продолжение истории с дымом по утрам и ее счастливый конец.

Прошлой в осеннюю пору у меня начала дымить машинка по утрам. Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) такие: заводишь, пару секунд дыма нет, а потом начинается густой бело-сизоватый дым, дымит пока не прогреется на сто процентов. Дым не рассеивается сходу, висит тучкой. При увлажненной погоде и чем холоднее — тем ужаснее. Как прогревается, дым исчезает. Ну либо незначительно при начале движения есть, но когда прогрета до неплохой рабочей температуры — никакого дыма нет, если очень газовать — тоже практически нет. Опосля простоя часов 8 (опосля рабочего денька, скажем) все повторяется по новейшей.

Так как началось с холодами, сначала значения особенного не придал. Но в весеннюю пору все ухудшилось и начал сиим вопросцем заниматься, о этому уже писал здесь: www.drive2.ru/l/6597326.
Все эти деяния ни к чему не привели в плане дыма.

В летнюю пору, с потеплением, дымила весьма слабо, поэтому меня особо этот вопросец не волновал. Если не прогревать машинку, а начинать движение сходу, то дыма было еще меньше. И все таки перерыв кучу веб-сайтов (форумов и блогов), решил поменять сальники клапанов, о этом писал тут: www.drive2.ru/l/6999554.
Итог — как дымила, так и дымит на холодную, но не стала дымить когда газуешь.

Во 2-ой половине лета ситуация стала еще ужаснее, с каждым разом дымить начинала все посильнее и посильнее.
Я начал копать эту делему и смотреть за маслом и антифризом. Масло не уходило совершенно, антифриз незначительно уходил. Чудилось, как будто чем посильнее дымит машинка, тем посильнее уходит.В среднем, гр по 100 в неделю-две кое-где уходил.

Может быть, повинна электроника? Скажем, датчики сбоят, лямбда на холодную смесь готовит некорректно либо датчик массового расхода воздуха некорректные показания дает, либо датчик холостого хода, либо еще какая-то мерзость? Начал находить, кто же сумеет нормально проверить датчики, чтоб с осциллограммой да сверить характеристики с контрольными. А никто не берется, ни у кого нет пригодных инструментов. Что созодать — пищу на официальный сервис Мазда в Киеве — пр. Столичный, 22а. Записываюсь, оставляю машинку на ночь (то есть темное время суток), чтоб подымила утром. С утра мастер глядит, не впечатляется, гласит, что у знакомого схожая неувязка была, лечится лишь капиталкой. Я в шоке. Приблизительно у их (со скидкой из-за возраста машины) все будет стоить около $2000. Рекомендует поменять движок на б/у-шный, так дешевле будет. Думаю, мои эмоции (Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и настроений) обрисовывать незачем. За то, что мастер просто вывернул свечки и поглядел на их (не так давно изменялись), за то, что ожидал я его полтора часа и в итоге получил 10 минут разговора “за жизнь” и о необходимости капиталки, плачу 128 грн. Ну, как для официалки к тому же отлично. Пищу на СТО, где ремонтируюсь обычно, там рекомендуют то же самое — капиталку. Меня не устраивает.

Опять, перерыв кучу форумов и всего остального, сделал вывод, что повинна прокладка ГБЦ (раз антифриз уходит, а масло — нет). На СТО, куда я обратился, мой диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) подтвердили. Наиболее того, там же такое предположение высказывали и ранее, но разборка ГБЦ — дело не доступное, вот и желал проверить датчики. Итак, поменял я прокладку:

1) Прокладка ГБЦ — VICTOR REINZ 615292500 (443 грн);
2) Работа по подмене прокладки, очистка (2200 грн).

Итог — как дымила, так и дымит.

От что же еще быть может таковой дым при уходящем антифризе? Веб гласит, что быть может трещинка в ГБЦ. Самый редчайший вариант — трещинка в гильзе.

Собравшись с идеями, наглядевшись еще на этот дым, повсевременно усугубляющийся, в преддверии похолодания и предвкушении адского задымления всех видимых и невидимых округ по утрам и опосля работы, решаюсь опять разбирать ГБЦ, снимать с нее клапана и везти на диагностику. Уверенность, что неувязка в ГБЦ, добивается 90%, ведь куда еще может деваться антифриз? И вот, 7-го сентября, оставляю машинку на разборку. На последующий денек забираю ГБЦ и везу ее в Институт Патона — единственное толковое и испытанное временем пространство, где можно хорошо под давлением проверить на трещинкы. Инспектируют. Итог — трещинок нет. Молвят, обычно инспектируют под 4 атмосферами, мою инспектировали усердно, с большущим желанием отыскать трещинку и заработать на сварке, под 9 атмосферами. Все в ней непревзойденно. Стоимость диагностики, к слову, 250 грн.

Что созодать — не усвою. Лезть далее и инспектировать гильзы на трещинкы? Возможность трудности в этом, как говорится, очень мала. Собирать движок и пробовать реализовать так, дымящую и поэтому с соответственной скидкой? Совершенно не прибыльно, в особенности опосля всех проделанных манипуляций, ну и не впору — на то, на что бы желал поменять машинку, еще не собрал. Мастер на СТО, где разбирал, дает поменять кольца, раз уж башка разобрана, дескать, что бы не испытать.
Аргументы “за” — на поршнях образовался нагар, при том, что прошедший раз они чистились опосля подмены прокладки ГБЦ (2 месяца вспять), в цилиндрах нет следов антифриза (они не вымыты).
Аргументы “против” — масло не уходит (в апреле менял масло, не доливал ни грамма, а оно на неплохом уровне), компрессия 11 во всех цилиндрах (на прогретую, на холодную не замерял), дым-то больше белоснежный, нежели сизый, хотя запах у него непонятный, к выхлопной бумажку прикладывал во время дымления, на ней не было пятне (вроде как народный рецепт проверки, не в масле ли дело). Ну и стоимость колец и работы.
Но отсутствие остальных вариантов и нежелание снова разбирать ГБЦ, в композиции с уговорами моториста привели к тому, что кольца решил поменять.

К слову, колец на движок Z5 в Украине отыскать не удалось ни в каком интернет-магазине. пришлось заказывать из Польши через Луцкий интернет-магазин, у их и стоимость была не плохая, и время доставки в итоге просто хорошее. В итоге, в этот же денек (8-го сентября) заказываю кольца. 11-го они уже у меня, пересланные Новейшей Почтой. Магазину зачёт.

Итого:
1) поршневые кольца — TEIKOKU PISTON RING (TP) O43017000 (876 грн + 22 грн услуги Новейшей Почты = 898 грн);
2) сальники клапанов (изменялись из-за снятия клапанов) — noname подмена оригиналов (600 грн);
3) работа по подмене колец, работа по разборке-сборке ГБЦ, герметик и долив масла (4200 грн).

Итог — НИКАКОГО ДЫМА ВООБЩЕ. Да, конкретно так, капсом. Ни дыминки, даже когда сделалось холоднее. Ни при прогреве, ни при прогазовке — ничегошеньки. Совершенно. Моторист гласил, что старенькые кольца выковыривал шилом — так позалегали. Масло было темное, с осадком. Часть с осадком слили, поверх долили некое до уровня, незначительно покатаюсь, чтоб кольца притерлись и как раз будет время уже поменять масло.

Такие дела. Масло практически не уходило, а горело и дым был от него. Кольца позалегали, но при прогреве никаких признаков этого не было, ну и компрессия чуток ли не безупречная. Разве что вопросец с антифризом не понятен — куда он уходил (подтёков нигде не видно). Ну ну и хорошо, 1 литр антифриза на 2-3 месяца не жаль, если это ни на что не влияет больше.

Единственный косяк опосля ремонта — машинка стала гудеть довольно очень. Мне показалось, что дело в системе выхлопа. Опять заехал на СТО, подняли машинку — так и оказалось, при снятии поддона повредились старенькые детали. Необходимо было поменять прокладку, которая стоит перед катализатором:

, и все соединение системы выхлопа, которое за катализатором, подступает ремкомплект на ВАЗ 2107-2108:

Итого:
1) кольцо уплотнительное системы выхлопа — Fischer 781-945 (115 грн);
2) ремкомплект выхлопной — noname на ВАЗ 2107-2108 (90 грн);
3) работа по подмене прокладки и сварочные работы по вставке ремкомплекта (250 грн).

Вуаля, ни дыма, ни рокота. Спустя год, опосля выявления трудности, опосля 10-ов прочитанных форумов и блогов, огромного количества посещённых СТО, самостоятельных шаманств и подмены всего, что попадало под руку, неувязка оказалось в самом, пожалуй, тривиальном, но в том, от что не ждал никак по симптомам — в кольцах
Чтобы им длительно и отлично жилось 🙂

Ниже — сумма за все то, что тут обрисовал, не считая сумм, обрисованных в прошлых 2-ух записях, на которые были приведены ссылки и всех иных сопутствующих расходов.

Источник: www.drive2.ru

Как найти неисправность по цвету выхлопа?

Густой белоснежный дым из выхлопной трубы, сизый либо темный, — свидетельство того, что движок кое-чем болен. В одних вариантах виновники явны, а в остальных они с легкостью пародируют друг дружку, сбивая с толку рядового автовладельца.

Отработавшие газы образуются в цилиндре мотора при сгорании топливовоздушной консистенции. Соответственно, если этот процесс идет по какому-то аномальному сценарию, то дым из выхлопной трубы приобретает соответствующий цвет и запах. Главные предпосылки таковых явлений: неполное сгорание топливовоздушной консистенции и попадание в камеру сгорания масла либо антифриза. К огорчению, далековато не постоянно можно с уверенностью связать их с определенным конфигурацией цвета дыма из выхлопной трубы, но свои закономерности в этом все таки есть.

Неполное сгорание топливовоздушной консистенции возникает из-за ее неправильного соотношения (очень богатая либо бедная) или, например, из-за понижения компрессии в цилиндрах. При всем этом цвет выхлопных газов варьируется от серого до серого либо темного. Наиболее очевидно это проявляется у дизельных моторов, ведь они работают в наиболее широком спектре соотношения топливовоздушной консистенции. Изменение цвета выхлопных газов сопровождается и возникновением соответствующего аромата бензина либо солярки. Если смесь очень богатая (переизбыток горючего), то дым перебегает в черные цвета сероватого, а в наиболее светлые — при обедненной (переизбыток воздуха). Посреди виновников масса определенных обстоятельств: от неисправности топливной аппаратуры до утраты плотности системы впуска воздуха.

Сизые цвета выхлопных газов верно указывают на сгорание масла в цилиндре. В камеру сгорания оно попадет по почти всем причинам: от износа поршневых колец и цилиндропоршневой группы в целом до вялости маслосъемных колпачков.

Износ маслосъемных колпачков проявляет себя достаточно специфически — большенный выброс сизого дыма из выхлопной трубы происходит при пуске прохладного мотора и позже на сто процентов сходит на нет. Дело в том, что при продолжительном обычное машинки масло потихоньку проникает через изношенные маслосъемные колпачки и скапливается в цилиндре. Опосля запуска мотора этот размер стремительно сгорает. При работе мотора масло проникает через колпачки в весьма малых размерах, потому его сгорание не приводит к возникновению сизого дыма, если, естественно, клапаны откровенно не болтаются в собственных направляющих.

Если же сизый дым наблюдается повсевременно, означает масло постоянно попадет в камеру сгорания в огромных размерах и это может гласить о сильном износе стен цилиндров либо, например, поршневых колец, другими словами о дорогостоящем ремонте.

Очередной виновник — система вентиляции картерных газов, которая из-за неисправности начинает интенсивно гнать масло во впускную систему мотора. При всем этом активный масложор наблюдается при езде конкретно на больших оборотах.

Попадание антифриза в камеру сгорания постоянно вызывает неизменный густой белоснежный дым из выхлопной трубы. Посреди обстоятельств: трещинкы в блоке цилиндров, гильзе либо головке блока; прогорание прокладки ГБЦ. Но под таковой вид дыма часто подстраиваются и остальные причины: от законов физики и заложенных алгоритмов работы определенных моторов до несчастного попадания масла в камеру сгорания.

Часто густой белоснежный дым наблюдается при прогреве мотора опосля прохладного запуска в сырую погоду. С ростом температуры идет активное испарение скопившего в системе выхлопа конденсата. Спустя несколько минут этот эффект сойдет на нет. Наиболее того, на многоцилиндровых моторах огромного размера в момент прогрева из трубы может даже бежать ясная водяная струйка — это полностью нормально и гласит, что движок ощущает себя отлично.

Нежданное возникновение густого белоснежного дыма на ходу на на сто процентов прогретом дизельном движке может вызвать система регенерации сажевого фильтра, которая увидела себе пригодные условия движения кара и решила провести функцию выжигания сажи. Основное не паниковать, процесс обычно занимает всего несколько минут. В этом режиме система управления мотором принудительно обогащает топливовоздушную смесь, чтоб поднять температуру отработавших газов до нужного уровня для выжигания сажи.

Под густой белоснежный дым с чуть различимыми темноватыми цветами время от времени подстраивается и сгорание масла в камере сгорания в огромных размерах. Такое часто происходит, когда изношенная турбина начинает интенсивно гнать жидкость во впускную систему мотора либо этим же самым занимается неисправная система вентиляции картера. Неувязка в том, что соответствующий запах подгоревшего масла может перебивать каталитический нейтрализатор. Но можно пролить свет на источник бед, если подержать у выхлопной трубы белоснежную салфетку либо лист бумага (лишь не обожгитесь!). Масляный туман непременно оставит соответствующие следы на самодельном индикаторе.

  • Благодарим ООО «Иномотор» (г. Москва) за помощь в подготовке материала.

    Истории заболеваний подержанных каров разных моделей вы отыщите в подборке публикаций журнальчика «За рулем».

    Источник: www.zr.ru

    Дымит движок: предпосылки

    Состояние мотора кара можно оценивать по различным признакам. Один из таковых – цвет дыма, покидающего резонатор выхлопной трубы. Из агрегата, находящегося в обычном техническом состоянии, вылетает чуть приметный выброс. Но если дымит движок, найдите предпосылки как можно резвее. Нетипичная структура газа говорит о возникновении дефектов.

    Почему дымит движок белым дымом и разит

    Заметив, что дымит движок белым дымом, это еще не гарантирует, что причина состоит в водяном паре. Крайний имеет ряд особенностей.

    1. Маленькая плотность.
    2. Рассеивается весьма стремительно.
    3. Нет стороннего аромата – к примеру, гари.
    4. Опосля прогрева мотора он исчезает спустя 1-2 минут, как агрегат достигнет рабочей температуры.

    Но когда движок все равно дымит белым даже опосля неплохого прогрева, быстрее всего, пришло время проверить работоспособность системы остывания. Цвета бывают различными, зависимо от типа применяемой охлаждающей воды. Так либо по другому, обладатель должен передать машинку в сервисный центр, чтоб мастера провели компьютерную диагностику, а позже отремонтировали остывание.

    Направьте внимание! Если бензо двигатель начинает дымить голубым, и владелец не отважится проверить охлаждающую систему, в дальнейшем это приведет к перегреву блока. Итог – заклинивание клапанов, забияки на внутренних стенах блока и полная подмена мотора.

    Обычно, колер выхлопа докладывает о наличии:

    • пробоя прокладки блока, из-за которой охлаждающая жидкость проникает в рабочую камеру. Доказательством тому служит постепенное уменьшение уровня антифриза в системе;
    • трещинок в ГБЦ. Нужно как можно резвее провести ремонт мотора, по другому скоро он заклинит;
    • охлаждающей воды непонятного свойства;
    • превышения допустимой рабочей температуры. Если мотор начнет повсевременно греться до температуры выше эксплуатационной, в хоть какой момент он сумеет резко заклинить.

    Движок дымит голубым дымом

    Нередки случаи, когда движок обильно дымит голубым дымом. Время от времени, зависимо от температуры, цвет дыма может изменяться на темный. Чтоб найти причину такового поведения, нужно проверить его поведение на холодную и на жаркую.

    На холодную

    Основная причина, по которой с течением времени возникает голубий дым, заключается в износе цилиндро-поршневой группы. Перечень вероятных дефектов:

    • кольца в канавках поршня имеют выработку;
    • набор маслосъемных и компрессионных колец стерт;
    • внутренние стены рабочей камеры поменяли форму в итоге недочета масла либо использования смазочного материала низкого свойства;
    • на поверхности внутренних стен цилиндров находятся забияки.

    Обильное дымовыделение может переставать лишь на ранешних стадиях износа. Переход температурного режима в относительную норму приводит к уменьшению зазоров меж притирающимися частями из-за расширения сплава.

    На жаркую

    Когда движок очень дымит даже опосля нормализации температуры, придется отдавать машинку на диагностику цилиндров. Схожее поведение – начало полного отказа цилиндро-поршневой группы. При существенном дымлении масло, разжиженное в итоге нагрева, начинает активнее поступать в камеру сгорания. Температурного расширения уже недостаточно для компенсации увеличенных зазоров.

    Изредка, но случается так, что прогретый движок выводит голубий выброс из-за разрыва мембраны регулятора автоматической коробки, снаряженной вакуумным датчиком перегрузки. Это соединено с тем, что коробка контактирует с впускным коллектором через особый патрубок. При возникновении неисправности исправный мотор начинает осушать «автомат», вытягивая с него трансмиссионное масло. Отсюда и излишние продукты сгорания, имеющие специфичный запах (начинают очень разить).

    Почему дымит черным дымом бензо двигатель

    Если мотор размеренно дымит черным дымом, это показывает на завышенную интенсивность расхода воздуха. Колер бывает различным – черным, сероватым либо серым. Он возникает из-за лишнего содержания сажи, появляющейся из-за нарушения эффективности сгорания бензина. Убрать дымность поможет проверка системы подачи.

    Неисправность имеет косвенное, а время от времени и непосредственное отношение к последующим признакам:

    • мотор приходится крутить подольше, чтоб тот завелся;
    • расход горючего возрастает с каждым разом;
    • мощность падает;
    • катализатор очень греется, а потом забивается сажей, из-за что его приходится поменять.

    Как осознать причину

    Устройства с карбюраторной системой впрыска генерирует темный дым в итоге перелива горючего, попадающего в поплавковую камеру. Придется продиагностировать состояние жиклеров подачи воздуха и игловатого клапана, в случае необходимости – поменять.

    Инжекторные системы мучаются от переобогащения консистенции вследствие неправильной работы датчиков. Самим форсункам характерно терять плотность. В итоге перелива камера сгорания перенасыщается горючем, из-за что стены цилиндров стают сухими – смазка выгорает.

    Для первичного определения предпосылки не надо отчаливать на рынок за особым оборудованием. Довольно обзавестись компрессометром. Последовательность действий последующая.

    1. Выкручивание свеч зажигания из ГБЦ.
    2. Включение ручного тормоза.
    3. Перевод коробки в режим нейтральной передачи.
    4. Установка головки компрессометра с определенным усилием, чтоб она попала в отверстие, где прикручивается свеча.
    5. Прокручивание коленвала стартером на протяжении 2-3 секунд.
    6. При маленьком значении – повторная проверка с подготовительным добавлением 25 гр масла.

    По повышению компрессии опосля прибавления масла можно осознать, что необходимо поменять поршневые кольца, потому что они очень изношены.

    Что созодать, если движок дымит

    Что созодать? Поначалу нужно проверить, в котором состоянии находятся свечки. Возникновение накипи показывает на наличие воды снутри. Проверив все свечки и цилиндры, нужно установить новейший набор свеч, параллельно поменяв прокладку ГБЦ.

    Направьте внимание! Сложность процедуры заключается в использовании особых инструментов и осознании принципов устройства ДВС. Отсутствие первого либо второго приведет к передаче машинки на ремонт в сервисном центре.

    Выяснить, как отлично работал антифриз опосля прибавления в систему остывания, можно по наличию усиленной коррозии деталей мотора. Дешевенький тосол имеет высшую концентрацию брутальных присадок, способных разъесть движок при протечке. Опосля такового не стоит даже начинать ремонт – в этом нет смысла из-за мощного вреда.

    Для доказательства теории о попадании охлаждающей воды в рабочую зону камеры сгорания нужно открутить с расширительного бачка крышку. Наличие резкого аромата гари, недостающий уровень тосола снутри бачка, пленка масла на поверхности – все это свидетельствует о необходимости как можно резвее отремонтировать контуры остывания.

    Дымность мотора – неувязка, которую не стоит пробовать устранять в гараже. Причина – высочайшая возможность причинить движку доп вред. Лучше переплатить, но все-же дать машинку в неплохой сервисный центр.

    Источник: nahybride.ru

    Дымит движок. Поможет ли добавка «СУПРОТЕК»?

    Любой денек автолюбители обращаются на наш веб-сайт с вопросцами “Двигатель дымит”, “Почему двигатель дымит”, “Двигатель дымит на холодную” и т.п., но, к огорчению весьма нередко мы не можем отдать конкретного ответа и вот почему:

    Содержание статьи:

    • Белоснежный дым;
    • Чем может посодействовать «СУПРОТЕК»;
    • Темный дым;
    • Применение трибосоставов;
    • Голубий либо сизый дым;
    • Эффект от внедрения составов «СУПРОТЕК»

    До этого чем отдать советы по применению составов «СУПРОТЕК» нужно верно осознавать предпосылки завышенной дымности, потому что природа её появления различная и время от времени не связана с естественным износом цилиндро-поршневой группы – ЦПГ. Нрав дыма и его плотность не дает полной инфы о степени и четкой причине возникновения дыма, а лишь даст подсказку в котором направлении нужно вести поиск неисправности. Для наиболее полной оценки состояния мотора, обычно, требуется доборная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента). Условно цвет дыма можно поделить на три главных цвета: Белоснежный, Голубий, Темный, которые в свою очередь могут создавать огромное количество цветов. Давайте же разберемся в природе его происхождения.

    Дымит движок: Белоснежный дым.

    Белоснежный дым из выхлопной трубы – полностью обычное явление для режимов прогрева прохладного мотора. Лишь это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии – естественный продукт сгорания горючего. В не прогретой выпускной системе этот пар отчасти конденсируется и становится видимым, при этом на срезе выхлопной трубы обычно возникает вода. По мере прогрева мотора и системы выхлопа конденсация миниатюризируется. Чем холоднее окружающая среда, тем наиболее плотным выходит пар. При температуре ниже 10 °С пар появляется и на отлично прогретом движке, а при морозе в минус 20 – 25 градусов приобретает густой белоснежный цвет с сизым цветом. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

    Если же пар виден в теплое время и на отлично прогретом движке, может быть, это соединено с попаданием охлаждающей воды в цилиндры. Его колер зависит от состава охлаждающей воды, погоды, освещенности и от количества охлаждающей воды в камере сгорания. Время от времени он может получать сизый колер и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который навечно оставляет в воздухе синий туман, пар стремительно рассеивается. Человеку без достаточного опыта, тяжело найти по наружному виду, что на самом деле является источником дыма, потому можно пользоваться «дедовским» методом проверки. Для этого нужно на отлично прогретом движке краткосрочно закрыть срез выхлопной трубы листом белоснежной бумаги при всем этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу равномерно улетучятся и не оставят очевидных жирных следов. Если этот обычный тест подтвердил, что из системы выхлопа выходит конкретно пар, а не масляный дым, нужно принять меры по устранению неисправности содействующей проникновению охлаждающей воды в цилиндры.

    Присадка в моторное масло. Супротек Актив Эталон

    Триботехнический состав (либо присадка) для восстановления и продления ресурса нефорсированных бензиновых движков объемом до 1,6 литра, поддержания рабочих черт: компрессии, мощности, приемистости, действенного расхода горючего.

    Жидкость в цилиндрах

    Почаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период нередко наблюдается подтекание охлаждающей воды на стыке блока и головки), прогара и пореже в итоге образования микротрещин в головке либо блоке цилиндров. Не считая того эти недостатки вызывают попадание выхлопных газов в систему остывания образуя газовые пробки, что гарантированно свидетельствует о неисправности.

    Открыв пробку радиатора либо расширительного бачка, просто увидеть запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей воды. Ну и уровень воды будет пониженным. Типично, что в таковых вариантах опосля пуска прохладного мотора давление в системе остывания увеличивается увеличивая уровень охлаждающей воды в расширительном бачке. При этом этот уровень нестабилен и в бачке можно увидеть выход пузырей газа, время от времени с повторяющимся выбросом охлаждающей воды из бачка.

    При остановке мотора картина изменяется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Равномерно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При следующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый колер и становится наиболее светлым. Циркулируя по системе смазки, таковая смесь оставляет на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины соответствующую пену светлого желто-коричневого цвета.

    Если недостаток (трещинка, прогар) невелик, то никаких конфигураций может и не быть (случается, что масло остается незапятнанным, хотя пена на пробке и клапанной крышке появляется). При весьма огромных повреждениях жидкость может скапливаться над поршнем, препятствует вращению коленчатого вала стартером в момент пуска, в особо томных вариантах вероятен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

    В зонах попадания в цилиндр, охлаждающая жидкость интенсивно очищает нагар, в том числе и со свеч зажигания и это помогает найти пространство повреждения. Для полной проверки будет нужно демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.

    Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска – к примеру, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она сразу уплотняет и каналы остывания коллектора охлаждающей жидкостью). В схожих вариантах давление в системе остывания не увеличивается, аромата выхлопных газов в ней нет, но масло преобразуется в эмульсию, а уровень охлаждающей воды стремительно убывает. Этих признаков, обычно, довольно, чтоб отыскать недостаток и не спутать его с описанным выше, по другому будет зря снята головка блока.

    Скорая помощь

    Все проблемы, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только лишь прямых обстоятельств, да и неотклонимой проверке систем способных воздействовать на их возникновение, термостат, датчик включения, муфта либо сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов либо соединений. Если белоснежный дым и сопутствующие ему недостатки увидены, то эксплуатировать кар недозволено, потому что недостатки стремительно прогрессируют. Но автолюбители весьма нередко игнорируют и, не придавая значения возникновению белоснежного дыма (пара), продолжают эксплуатировать кар, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «темное дело», ухудшая характеристики масла. Образовавшаяся смесь вызывает завышенный износ не только лишь цилиндро-поршневой группы, а всех узлов и устройств и в итоге приводит к выходу из строя мотора.

    Источник: suprotec.ru

    Белоснежный дым при запуске на холодную

    Функции темы
    Поиск по теме

    Белоснежный дым при запуске на холодную

    Хороший всем! я понимаю что тема уже поднималась, но решения я так и не узрел. На холодную Дымит машинка белым дымом. пока незначительно не прогреется. Кто сталкивался, либо же проще на диагностику двигаться?

    А в чем криминал, если не тайна?

    у меня тоже белоснежный дым на холодную, никогда не присваивал этому значения

    Так поэтому что это пар, что ему значение придавать?

    2 Anton(Skr).
    Антон, дружище, у вас в Самаре на данный момент, наверняка, зима:снег идет, температура минус, поди к тому же влажность высочайшая. Если так, то открою для тебя ужасную тайну: белоснежный дым – это водяной пар от конденсата из атмосферной воды, который накапливается в глушителе пока тот остывает, и испаряется, когда глушитель,соответственно, греется. В зимнюю пору это обыденное явление. Исправляется переездом в местность, где постоянно тепло и сухо (в Сахару, к примеру). Если средств много, можешь съездить на диагностику, профилактика излишней не бывает. На всякий вариант – без обид.

    Пар? (в карбюраторе конденсат!!), хм . давайте выложу сейчас видео, поглядите, можно сказать в живую.

    . Улыбнуло. Я тока переехал из Пятигорска )))

    Во-1-х, вода содержится в воздухе. Во-2-х, посреди товаров сгорания бензина находится вода.

    Пар можно следить даже в летнюю пору: в сырую погоду больше, в сухую меньше. Тем наиболее в зимнюю пору, когда меж воздухом атмосферы и воздухом в камере сгорания таковой резкий перепад температур. Почему, к примеру, не смущает пар изо рта? 🙂 Тоже на диагностику двигаться?

    Видео так видео. Антифриз при сгорании не только лишь дымит, он к тому же пахнет тошно, приторно. Ни с чем не перепутаешь. А больше белым дымом дымить в движке нечему: не до конца спаленный бензин – черным, масло — голубым.

    Крайний раз правилось aquilae; 03.02.2011 в 11:12 .

    Во-1-х, вода содержится в воздухе. Во-2-х, посреди товаров сгорания бензина находится вода.

    Пар можно следить даже в летнюю пору: в сырую погоду больше, в сухую меньше. Тем наиболее в зимнюю пору, когда меж воздухом атмосферы и воздухом в камере сгорания таковой резкий перепад температур. Почему, к примеру, не смущает пар изо рта? 🙂 Тоже на диагностику двигаться?

    Видео так видео. Антифриз при сгорании не только лишь дымит, он к тому же пахнет тошно, приторно. Ни с чем не перепутаешь. А больше белым дымом дымить в движке нечему: не до конца спаленный бензин – черным, масло — голубым.

    у меня атифриз через прокладку клапана холостого хода шёл и обороты плавали так я его махом выличил
    убрал обогрев на клапан и всё езжу полгода нормально всё и дым белоснежный пропал

    Источник: forums.drom.ru

    Белоснежный дым из выхлопной трубы, главные предпосылки

    Меня нередко спрашивают о выхлопе кара. Часто новеньким, ну и водителем со стажем не нравится, как машинка «дымит». А поточнее время от времени из выхлопной трубы идет белоснежный дым, может проявляться как утром (когда лишь запустили движок), так и в течение денька. При этом здесь две разные предпосылки. Но все по порядку …

    ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

    Ребята желаю написать несколько статей, которые будут посвящены дыму из глушителя, поэтому как различный цвет, может означать разные неисправности вашего мотора, так что непременно приглядитесь! Сейчас 1-ая часть, будем гласить конкретно о белоснежном выхлопе. Про темный читаем тут.

    Что такое выброс?

    Если ваш агрегат и прилегающие к нему системы исправны и работают в штатном режиме, то выброс это ничто другое, как соединение водяного пара, азота и углекислого газа. Они фактически тусклы, при работе исправного агрегата из трубы идет невидимый поток этих газов, в очищении работает также и катализатор который убирает разные газы на выходе из выпускного коллектора.

    Но почему же время от времени из глушителя идет белоснежный дым? Проявляется это в особенности по утрам в холодную погоду? Не постоянно это неисправность, это обычная физика.

    Прохладная погода

    1-ая причина этому явлению быть может прохладная погода. Как мы уяснили сверху, в выхлопе находится водяной пар, от этого никуда не скрыться, поэтому как он находится в воздухе который засасывается движком для сотворения топливной консистенции. В холодную погоду жаркий пар выходит из глушителя, мгновенно остывая, вот для вас и беловатый колер – а поточнее пар! При этом чем ниже температура, тем посильнее его будет приметно. Это как пар у вас изо рта.

    Также охото отметить, что время от времени в глушителе появляется конденсат, от различия температур. И когда в запускаете мотор, глушитель раскаляется, и вода начинает испаряться. Таковым образом, даже в теплую погоду может идти белоснежный дым.

    Конденсат появляется в выхлопной трубе из-за нередких маленьких пробегов, к примеру, вы живете рядом с работой. Система выхлопа не успевает прогреться, чтоб улетучить всю воду, а когда остывает, испарения не происходит. Таковым образом, вырастает уровень воды, сам лично лицезрел когда выливали около литра. Для того чтоб она испарялась и больше не создавалась, для вас необходимо хотя бы раз в недельку ездить на длительные расстояния, от 30 минут и больше. Или просто прогревать машинку во дворе, тогда концентрация «пара» существенно уменьшиться.

    Как вы сообразили это не смертельная причина, она не показывает на поломки. Но есть и таковая, при которой существует весьма суровое повреждение системы.

    Поломка

    Обычно симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) такие: — не принципиально какая погода и температура, прогретый либо нет мотор, из выхлопной трубы идет весьма густой белоснежный выброс, при этом уровень охлаждающей воды повсевременно падает (как его выяснить можно почитать тут), вы практически любой денек добавляете новейшую партию воды. Обороты повсевременно «танцуют», от 800 до 1200.

    Сходу скажу ребята – ничего неплохого. Необходимо двигаться на СТО при этом чем ранее, тем лучше. Если протяните, то сможете погубить собственный агрегат, здесь и до «капиталки» неподалеку.

    Причина: — все дело в том, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, опосля что она с выхлопом выходит в глушитель. Это весьма небезопасно, ведь идет к тому же смешение с маслом, его характеристики падают, опосля устранения трудности лучше его поменять.

    Почему такое происходит? И как она может туда попасть?

    Все дело в строении мотора. Как понятно он состоит из блока и верхней головки (где размещается «распредвал»), меж ними находится прокладка, система обязана быть герметичная — потому что в блоке и «головке» циркулирует охлаждающая жидкость, которая убирает лишний перегрев. Необходимо отметить, что жидкость проходит и через прокладку (там есть особые пазы).

    Если все нормально, утечек нет — антифриз не может попасть в цилиндры. Но при неверном монтаже головки блока (плохо завернута) либо при ее повреждении, вероятны маленькие прогибы, через которые начинает сочиться жидкость. Конкретно она попадает в камеры сгорания, здесь же испаряясь и превращаясь в густой белоснежный пар.

    Потому необходимо верно знать, что у вас происходит с движком – обыденный пар либо все антифриз уходит. Смотрим полезное видео.

    Можно самому продиагностировать поломку, есть один «дедовский» способ.

    1) Прогреваем движок до рабочей температуры, отлично бы опосля маленького пробега.

    2) Берем, незапятнанный листок бумаги, и прикладываем к выхлопной трубе. Не перекрывая ее на сто процентов, приблизительно половину. Держим 10 – 15 секунд.

    3) Смотрим на бумагу, если она влажная как от воды, здесь ничего ужасного. Это просто вода. Если же бумага маслянистая, как опосля масла, это плохо! Означает, у вас в систему уходит антифриз либо тосол. Необходимо двигаться на СТО, не затягивайте.

    Смотрим маленькое видео.

    Фильтры

    Понимаете крайней предпосылкой, могут быть вышедшие из строя (забившиеся) фильтры мотора для чистки воздуха. Я тоже задумывался что такое не может быть — но это факт! Все дело в том, что воздуха становится меньше (грязные фильтры не дают ему пройти), а вот горючего больше, при всем этом «дымность» возрастает. Но здесь также может проявлять не только лишь белоснежный да и темный выброс. Но это уже тема иной статьи, непременно смотрите за нашим блогом.

    В конце желаю сказать – если у вас таковой эффект «беловатого тумана» проявляется в зимнюю пору, уровень воды не падает, то это нормально! Не стоит даже на это уделять свое внимание.

    Надеюсь, для вас приглянулась статья, если это так — то поведайте про нас в соц сетях, для нас это наибольшая заслуга.

    (108 голосов, средний: 4,44 из 5)

    Источник: avto-blogger.ru