Машина дымит белым дымом на холодную

Mazda 323 › Бортжурнал › Как я боролся с дымом на холодную

Продолжение истории с дымом по утрам и ее счастливый конец.

Прошлой осенью у меня начала дымить машина по утрам. Симптомы такие: заводишь, пару секунд дыма нет, а затем начинается густой бело-сизоватый дым, дымит пока не прогреется полностью. Дым не рассеивается сразу, висит тучкой. При влажной погоде и чем холоднее — тем хуже. Как только прогревается, дым исчезает. Ну или немного при начале движения есть, но когда прогрета до хорошей рабочей температуры — никакого дыма нет, если сильно газовать — тоже почти нет. После простоя часов 8 (после рабочего дня, скажем) все повторяется по новой.

Поскольку началось с холодами, поначалу значения особого не придал. Но весной все усугубилось и начал этим вопросом заниматься, об этому уже писал тут: www.drive2.ru/l/6597326.
Все эти действия ни к чему не привели в плане дыма.

Летом, с потеплением, дымила очень слабо, потому меня особо этот вопрос не беспокоил. Если не прогревать машину, а начинать движение сразу, то дыма было еще меньше. И все же перерыв кучу сайтов (форумов и блогов), решил менять сальники клапанов, об этом писал здесь: www.drive2.ru/l/6999554.
Результат — как дымила, так и дымит на холодную, но перестала дымить когда газуешь.

Во второй половине лета ситуация стала еще хуже, с каждым разом дымить начинала все сильнее и сильнее.
Я начал копать эту проблему и следить за маслом и антифризом. Масло не уходило совсем, антифриз немного уходил. Казалось, будто чем сильнее дымит машина, тем сильнее уходит.В среднем, грамм по сто в неделю-две где-то уходил.

Возможно, виновата электроника? Скажем, датчики сбоят, лямбда на холодную смесь готовит неправильно или датчик массового расхода воздуха неправильные показания дает, или датчик холостого хода, или еще какая-то гадость? Начал искать, кто же сможет нормально проверить датчики, чтобы с осциллограммой да сверить показатели с контрольными. А никто не берется, ни у кого нет подходящих инструментов. Что делать — еду на официальный сервис Мазда в Киеве — пр. Московский, 22а. Записываюсь, оставляю машинку на ночь, чтобы подымила с утра. Утром мастер смотрит, не впечатляется, говорит, что у знакомого подобная проблема была, лечится только капиталкой. Я в шоке. Ориентировочно у них (со скидкой из-за возраста машинки) все будет стоить около $2000. Советует менять движок на б/у-шный, так дешевле будет. Думаю, мои эмоции описывать незачем. За то, что мастер просто выкрутил свечи и посмотрел на них (недавно менялись), за то, что ждал я его полтора часа и в итоге получил 10 минут разговора “за жизнь” и о необходимости капиталки, плачу 128 грн. Ну, как для официалки еще и хорошо. Еду на СТО, где ремонтируюсь обычно, там советуют то же самое — капиталку. Меня не устраивает.

Снова, перерыв кучу форумов и всего прочего, пришел к выводу, что виновата прокладка ГБЦ (раз антифриз уходит, а масло — нет). На СТО, куда я обратился, мой диагноз подтвердили. Более того, там же такое предположение высказывали и раньше, но разборка ГБЦ — дело не дешевое, вот и хотел проверить датчики. Итак, поменял я прокладку:

1) Прокладка ГБЦ — VICTOR REINZ 615292500 (443 грн);
2) Работа по замене прокладки, чистка (2200 грн).

Результат — как дымила, так и дымит.

От чего же еще может быть такой дым при уходящем антифризе? Интернет говорит, что может быть трещина в ГБЦ. Самый редкий случай — трещина в гильзе.

Собравшись с мыслями, насмотревшись еще на этот дым, постоянно усугубляющийся, в преддверии похолодания и предвкушении адского задымления всех видимых и невидимых округ по утрам и после работы, решаюсь снова разбирать ГБЦ, снимать с нее клапана и везти на диагностику. Уверенность, что проблема в ГБЦ, достигает 90%, ведь куда еще может деваться антифриз? И вот, 7-го сентября, оставляю машинку на разборку. На следующий день забираю ГБЦ и везу ее в Институт Патона — единственное толковое и проверенное временем место, где можно хорошенько под давлением проверить на трещины. Проверяют. Результат — трещин нет. Говорят, обычно проверяют под 4 атмосферами, мою проверяли усердно, с огромным желанием найти трещину и заработать на сварке, под 9 атмосферами. Все в ней отлично. Стоимость диагностики, кстати, 250 грн.

Что делать — не пойму. Лезть дальше и проверять гильзы на трещины? Вероятность проблемы в этом, как говорится, крайне мала. Собирать двигатель и пытаться продать так, дымящую и потому с соответствующей скидкой? Совсем не выгодно, особенно после всех проделанных манипуляций, да и не вовремя — на то, на что бы хотел поменять машинку, еще не собрал. Мастер на СТО, где разбирал, предлагает поменять кольца, раз уж башка разобрана, мол, чего бы не попробовать.
Аргументы “за” — на поршнях образовался нагар, при том, что прошлый раз они чистились после замены прокладки ГБЦ (2 месяца назад), в цилиндрах нет следов антифриза (они не вымыты).
Аргументы “против” — масло не уходит (в апреле менял масло, не доливал ни грамма, а оно на хорошем уровне), компрессия 11 во всех цилиндрах (на прогретую, на холодную не замерял), дым-то больше белый, нежели сизый, хотя запах у него непонятный, к выхлопной бумажку прикладывал во время дымления, на ней не было пятне (вроде как народный рецепт проверки, не в масле ли дело). Да и стоимость колец и работы.
Но отсутствие других вариантов и нежелание еще раз разбирать ГБЦ, в комбинации с уговорами моториста привели к тому, что кольца решил менять.

К слову, колец на двигатель Z5 в Украине найти не удалось ни в одном интернет-магазине. пришлось заказывать из Польши через Луцкий интернет-магазин, у них и цена была хорошая, и время доставки в итоге просто отличное. В итоге, в тот же день (8-го сентября) заказываю кольца. 11-го они уже у меня, пересланные Новой Почтой. Магазину зачёт.

Итого:
1) поршневые кольца — TEIKOKU PISTON RING (TP) O43017000 (876 грн + 22 грн услуги Новой Почты = 898 грн);
2) сальники клапанов (менялись из-за снятия клапанов) — noname замена оригиналов (600 грн);
3) работа по замене колец, работа по разборке-сборке ГБЦ, герметик и долив масла (4200 грн).

Результат — НИКАКОГО ДЫМА ВООБЩЕ. Да, именно так, капсом. Ни дыминки, даже когда стало холоднее. Ни при прогреве, ни при прогазовке — ничегошеньки. Вообще. Моторист говорил, что старые кольца выковыривал шилом — так позалегали. Масло было черное, с осадком. Часть с осадком слили, поверх долили какое-то до уровня, немного покатаюсь, чтобы кольца притерлись и как раз будет время уже менять масло.

Такие дела. Масло почти не уходило, а горело и дым был от него. Кольца позалегали, но при прогреве никаких признаков этого не было, да и компрессия чуть ли не идеальная. Разве что вопрос с антифризом не понятен — куда он уходил (подтёков нигде не видно). Ну да и ладно, 1 литр антифриза на 2-3 месяца не жалко, если это ни на что не влияет больше.

Единственный косяк после ремонта — машина стала гудеть достаточно сильно. Мне показалось, что дело в выхлопной системе. Снова заехал на СТО, подняли машинку — так и оказалось, при снятии поддона повредились старые детали. Нужно было поменять прокладку, которая стоит перед катализатором:

, и все соединение выхлопной системы, которое за катализатором, подходит ремкомплект на ВАЗ 2107-2108:

Итого:
1) кольцо уплотнительное выхлопной системы — Fischer 781-945 (115 грн);
2) ремкомплект выхлопной — noname на ВАЗ 2107-2108 (90 грн);
3) работа по замене прокладки и сварочные работы по вставке ремкомплекта (250 грн).

Вуаля, ни дыма, ни гула. Спустя год, после выявления проблемы, после десятков прочитанных форумов и блогов, множества посещённых СТО, самостоятельных шаманств и замены всего, что попадало под руку, проблема оказалось в самом, пожалуй, очевидном, но в том, от чего не ожидал никак по симптомам — в кольцах
Чтоб им долго и хорошо жилось 🙂

Ниже — сумма за все то, что здесь описал, не считая сумм, описанных в предыдущих двух записях, на которые были приведены ссылки и всех прочих сопутствующих расходов.

Читайте также:  Подогрев руля бмв е60

Источник: www.drive2.ru

Как определить неисправность по цвету выхлопа?

Густой белый дым из выхлопной трубы, сизый или черный, — свидетельство того, что двигатель чем-то болен. В одних случаях виновники очевидны, а в других они с легкостью пародируют друг друга, сбивая с толку рядового автовладельца.

Отработавшие газы образуются в цилиндре двигателя при сгорании топливовоздушной смеси. Соответственно, если этот процесс идет по какому-то аномальному сценарию, то дым из выхлопной трубы приобретает характерный цвет и запах. Основные причины таких явлений: неполное сгорание топливовоздушной смеси и попадание в камеру сгорания масла или антифриза. К сожалению, далеко не всегда можно с уверенностью связать их с конкретным изменением цвета дыма из выхлопной трубы, но свои закономерности в этом все же есть.

Неполное сгорание топливовоздушной смеси возникает из-за ее некорректного соотношения (слишком богатая или бедная) либо, к примеру, по причине снижения компрессии в цилиндрах. При этом цвет выхлопных газов варьируется от светло-серого до темно-серого или черного. Более явно это проявляется у дизельных моторов, ведь они работают в более широком диапазоне соотношения топливовоздушной смеси. Изменение цвета выхлопных газов сопровождается и появлением характерного запаха бензина или солярки. Если смесь слишком богатая (переизбыток топлива), то дым переходит в темные оттенки серого, а в более светлые — при обедненной (переизбыток воздуха). Среди виновников масса конкретных причин: от неисправности топливной аппаратуры до потери герметичности системы впуска воздуха.

Сизые оттенки выхлопных газов четко указывают на сгорание масла в цилиндре. В камеру сгорания оно попадет по многим причинам: от износа поршневых колец и цилиндропоршневой группы в целом до усталости маслосъемных колпачков.

Износ маслосъемных колпачков проявляет себя довольно специфично — большой выброс сизого дыма из выхлопной трубы происходит при пуске холодного мотора и потом полностью сходит на нет. Дело в том, что при длительном простое машины масло потихоньку просачивается через изношенные маслосъемные колпачки и накапливается в цилиндре. После пуска мотора этот объем быстро сгорает. При работе двигателя масло просачивается через колпачки в очень малых объемах, поэтому его сгорание не приводит к появлению сизого дыма, если, конечно, клапаны откровенно не болтаются в своих направляющих.

Если же сизый дым наблюдается постоянно, значит масло всегда попадет в камеру сгорания в больших объемах и это может говорить о сильном износе стенок цилиндров или, к примеру, поршневых колец, то есть о дорогостоящем ремонте.

Еще один виновник — система вентиляции картерных газов, которая из-за неисправности начинает активно гнать масло во впускную систему двигателя. При этом активный масложор наблюдается при езде именно на высоких оборотах.

Попадание антифриза в камеру сгорания всегда вызывает постоянный густой белый дым из выхлопной трубы. Среди причин: трещины в блоке цилиндров, гильзе или головке блока; прогорание прокладки ГБЦ. Однако под такой вид дыма частенько подстраиваются и другие факторы: от законов физики и заложенных алгоритмов работы конкретных моторов до пресловутого попадания масла в камеру сгорания.

Частенько густой белый дым наблюдается при прогреве мотора после холодного пуска в сырую погоду. С ростом температуры идет активное испарение скопившего в выхлопной системе конденсата. Спустя пару минут этот эффект сойдет на нет. Более того, на многоцилиндровых моторах большого объема в момент прогрева из трубы может даже бежать отчетливая водяная струйка — это абсолютно нормально и говорит, что двигатель чувствует себя хорошо.

Неожиданное появление густого белого дыма на ходу на полностью прогретом дизельном двигателе может вызвать система регенерации сажевого фильтра, которая увидела для себя подходящие условия движения автомобиля и решила провести процедуру выжигания сажи. Главное не паниковать, процесс обычно занимает всего пару минут. В этом режиме система управления мотором принудительно обогащает топливовоздушную смесь, чтобы поднять температуру отработавших газов до необходимого уровня для выжигания сажи.

Под густой белый дым с едва различимыми темноватыми оттенками иногда подстраивается и сгорание масла в камере сгорания в больших объемах. Такое частенько происходит, когда изношенная турбина начинает активно гнать жидкость во впускную систему мотора или тем же самым занимается неисправная система вентиляции картера. Проблема в том, что характерный запах горелого масла может перебивать каталитический нейтрализатор. Однако можно пролить свет на источник бед, если подержать у выхлопной трубы белую салфетку или лист бумага (только не обожгитесь!). Масляный туман обязательно оставит характерные следы на самодельном индикаторе.

  • Благодарим ООО «Иномотор» (г. Москва) за помощь в подготовке материала.

    Истории болезней подержанных автомобилей различных моделей вы найдете в подборке публикаций журнала «За рулем».

    Источник: www.zr.ru

    Дымит двигатель: причины

    Состояние двигателя автомобиля можно оценивать по разным признакам. Один из таких – цвет дыма, покидающего резонатор выхлопной трубы. Из агрегата, находящегося в нормальном техническом состоянии, вылетает едва заметный выхлоп. Но если дымит двигатель, найдите причины как можно быстрее. Нетипичная структура газа сигнализирует о появлении неисправностей.

    Почему дымит двигатель белым дымом и воняет

    Заметив, что дымит двигатель белым дымом, это еще не гарантирует, что причина состоит в водяном паре. Последний имеет ряд особенностей.

    1. Небольшая плотность.
    2. Рассеивается очень быстро.
    3. Нет постороннего запаха – например, гари.
    4. После прогрева мотора он исчезает спустя 1-2 минут, как только агрегат достигнет рабочей температуры.

    Но когда двигатель все равно дымит белым даже после хорошего прогрева, скорее всего, наступило время проверить работоспособность системы охлаждения. Оттенки бывают разными, в зависимости от типа используемой охлаждающей жидкости. Так или иначе, владелец обязан передать машину в сервисный центр, чтобы мастера провели компьютерную диагностику, а потом отремонтировали охлаждение.

    Обратите внимание! Если бензиновый двигатель начинает дымить синим, и хозяин не решится проверить охлаждающую систему, в будущем это приведет к перегреву блока. Результат – заклинивание клапанов, задиры на внутренних стенках блока и полная замена мотора.

    Как правило, оттенок выхлопа сообщает о наличии:

    • пробоя прокладки блока, из-за которой охлаждающая жидкость просачивается в рабочую камеру. Подтверждением тому служит постепенное уменьшение уровня антифриза в системе;
    • трещин в ГБЦ. Надо как можно быстрее провести ремонт двигателя, иначе скоро он заклинит;
    • охлаждающей жидкости сомнительного качества;
    • превышения допустимой рабочей температуры. Если мотор начнет постоянно нагреваться до температуры выше эксплуатационной, в любой момент он сможет резко заклинить.

    Двигатель дымит синим дымом

    Нередки случаи, когда двигатель обильно дымит синим дымом. Иногда, в зависимости от температуры, цвет дыма может меняться на черный. Чтобы определить причину такого поведения, надо проверить его поведение на холодную и на горячую.

    На холодную

    Главная причина, по которой со временем появляется синий дым, заключается в износе цилиндро-поршневой группы. Список возможных неисправностей:

    • кольца в канавках поршня имеют выработку;
    • набор маслосъемных и компрессионных колец стерт;
    • внутренние стенки рабочей камеры поменяли форму в результате недостатка масла или использования смазочного материала низкого качества;
    • на поверхности внутренних стенок цилиндров присутствуют задиры.

    Обильное дымовыделение может переставать только на ранних стадиях износа. Переход температурного режима в относительную норму приводит к уменьшению зазоров между притирающимися частями из-за расширения металла.

    На горячую

    Когда двигатель сильно дымит даже после нормализации температуры, придется отдавать машину на диагностику цилиндров. Подобное поведение – начало полного отказа цилиндро-поршневой группы. При существенном дымлении масло, разжиженное в результате нагрева, начинает активнее поступать в камеру сгорания. Температурного расширения уже недостаточно для компенсации увеличенных зазоров.

    Редко, но бывает так, что прогретый движок выводит синий выхлоп из-за разрыва мембраны регулятора автоматической коробки, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Это связано с тем, что коробка контактирует с впускным коллектором через специальный патрубок. При появлении неисправности исправный мотор начинает осушать «автомат», вытягивая с него трансмиссионное масло. Отсюда и лишние продукты сгорания, имеющие специфический запах (начинают сильно вонять).

    Почему дымит черным дымом бензиновый двигатель

    Если мотор стабильно дымит черным дымом, это указывает на повышенную интенсивность расхода воздуха. Оттенок бывает разным – черным, серым или темно-серым. Он возникает из-за чрезмерного содержания сажи, появляющейся из-за нарушения эффективности сгорания бензина. Устранить дымность поможет проверка системы подачи.

    Неисправность имеет косвенное, а иногда и прямое отношение к следующим признакам:

    • мотор приходится крутить дольше, чтобы тот завелся;
    • расход горючего увеличивается с каждым разом;
    • мощность падает;
    • катализатор сильно нагревается, а затем забивается сажей, из-за чего его приходится менять.

    Как понять причину

    Устройства с карбюраторной системой впрыска генерирует черный дым в результате перелива топлива, попадающего в поплавковую камеру. Придется продиагностировать состояние жиклеров подачи воздуха и игольчатого клапана, в случае необходимости – заменить.

    Читайте также:  Перестал работать задний парктроник

    Инжекторные системы страдают от переобогащения смеси вследствие некорректной работы датчиков. Самим форсункам свойственно терять герметичность. В результате перелива камера сгорания перенасыщается горючем, из-за чего стенки цилиндров становятся сухими – смазка выгорает.

    Для первичного определения причины не нужно отправляться на рынок за специальным оборудованием. Достаточно обзавестись компрессометром. Последовательность действий следующая.

    1. Выкручивание свечей зажигания из ГБЦ.
    2. Включение ручного тормоза.
    3. Перевод коробки в режим нейтральной передачи.
    4. Установка головки компрессометра с определенным усилием, чтобы она попала в отверстие, где прикручивается свеча.
    5. Прокручивание коленвала стартером на протяжении двух-трех секунд.
    6. При небольшом значении – повторная проверка с предварительным добавлением 25 грамм масла.

    По увеличению компрессии после добавления масла можно понять, что нужно заменить поршневые кольца, так как они сильно изношены.

    Что делать, если двигатель дымит

    Что делать? Сначала надо проверить, в каком состоянии находятся свечи. Появление накипи указывает на наличие воды внутри. Проверив все свечи и цилиндры, надо установить новый комплект свечей, параллельно поменяв прокладку ГБЦ.

    Обратите внимание! Сложность процедуры заключается в использовании специальных инструментов и понимании принципов устройства ДВС. Отсутствие первого или второго приведет к передаче машины на ремонт в сервисном центре.

    Узнать, насколько хорошо работал антифриз после добавления в систему охлаждения, можно по наличию усиленной коррозии деталей двигателя. Дешевый тосол имеет высокую концентрацию агрессивных присадок, способных разъесть двигатель при протечке. После такого не стоит даже начинать ремонт – в этом нет смысла из-за сильного ущерба.

    Для подтверждения теории о попадании охлаждающей жидкости в рабочую зону камеры сгорания надо открутить с расширительного бачка крышку. Наличие резкого запаха гари, недостаточный уровень тосола внутри бачка, пленка масла на поверхности – все это свидетельствует о необходимости как можно быстрее отремонтировать контуры охлаждения.

    Дымность мотора – проблема, которую не стоит пытаться устранять в гараже. Причина – высокая вероятность причинить двигателю дополнительный вред. Лучше переплатить, но все-таки отдать машину в хороший сервисный центр.

    Источник: nahybride.ru

    Дымит двигатель. Поможет ли добавка «СУПРОТЕК»?

    Каждый день автолюбители обращаются на наш сайт с вопросами “Двигатель дымит”, “Почему двигатель дымит”, “Двигатель дымит на холодную” и т.п., но, к сожалению очень часто мы не можем дать однозначного ответа и вот почему:

    Содержание статьи:

    • Белый дым;
    • Чем может помочь «СУПРОТЕК»;
    • Черный дым;
    • Применение трибосоставов;
    • Синий или сизый дым;
    • Эффект от применения составов «СУПРОТЕК»

    Прежде чем дать рекомендации по применению составов «СУПРОТЕК» необходимо четко понимать причины повышенной дымности, так как природа её возникновения разная и иногда не связана с естественным износом цилиндро-поршневой группы – ЦПГ. Характер дыма и его плотность не дает полной информации о степени и точной причине появления дыма, а только подскажет в каком направлении необходимо вести поиск неисправности. Для более полной оценки состояния двигателя, как правило, требуется дополнительная диагностика. Условно цвет дыма можно разделить на три основных цвета: Белый, Синий, Черный, которые в свою очередь могут создавать множество оттенков. Давайте же разберемся в природе его происхождения.

    Дымит двигатель: Белый дым.

    Белый дым из выхлопной трубы – вполне нормальное явление для режимов прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в парообразном состоянии – естественный продукт сгорания топлива. В не прогретой выпускной системе этот пар частично конденсируется и становится видимым, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. По мере прогрева двигателя и выхлопной системы конденсация уменьшается. Чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается пар. При температуре ниже 10 °С пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в минус 20 – 25 градусов приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. На цвет и насыщенность пара влияет также влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.

    Если же пар виден в теплое время и на хорошо прогретом двигателе, возможно, это связано с попаданием охлаждающей жидкости в цилиндры. Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды, освещенности и от количества охлаждающей жидкости в камере сгорания. Иногда он может приобретать сизый оттенок и, напоминая «масляный» дым. Но в отличие от масляного дыма, который надолго оставляет в воздухе синеватый туман, пар быстро рассеивается. Человеку без достаточного опыта, трудно определить по внешнему виду, что на самом деле является источником дыма, поэтому можно воспользоваться «дедовским» способом проверки. Для этого необходимо на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрыть срез выхлопной трубы листом белой бумаги при этом конденсированный пар в виде капель воды при попадании на бумагу постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов. Если этот простой тест подтвердил, что из выхлопной системы выходит именно пар, а не масляный дым, необходимо принять меры по устранению неисправности способствующей проникновению охлаждающей жидкости в цилиндры.

    Присадка в моторное масло. Супротек Актив Стандарт

    Триботехнический состав (или присадка) для восстановления и продления ресурса нефорсированных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра, поддержания рабочих характеристик: компрессии, мощности, приемистости, эффективного расхода топлива.

    Жидкость в цилиндрах

    Чаще всего, жидкость может попадать в цилиндры через прокладку головки блока из-за недостаточной протяжки (в зимний период часто наблюдается подтекание охлаждающей жидкости на стыке блока и головки), прогара и реже в результате образования микротрещин в головке или блоке цилиндров. Кроме того эти дефекты вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения образуя газовые пробки, что гарантированно свидетельствует о неисправности.

    Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко заметить запах выхлопных газов и пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения повышается увеличивая уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен и в бачке можно заметить выход пузырей газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из бачка.

    При остановке двигателя картина меняется. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло с жидкостью перемешивается, образуя эмульсию и меняет цвет – приобретает матовый оттенок и становится более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на клапанной крышке и пробке маслозаливной горловины характерную пену светлого желто-коричневого цвета.

    Если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке и клапанной крышке образуется). При очень больших повреждениях жидкость может накапливаться над поршнем, препятствует вращению коленчатого вала стартером в момент запуска, в особо тяжелых случаях возможен гидроудар в цилиндре, деформация и поломка шатуна.

    В зонах попадания в цилиндр, охлаждающая жидкость активно очищает нагар, в том числе и со свечей зажигания и это помогает определить место повреждения. Для полной проверки потребуется демонтаж головки блока цилиндров, позволяющий оценить состояние прокладки, плоскостей головки и блока.

    Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска – например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора (если она одновременно уплотняет и каналы охлаждения коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро убывает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не спутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.

    Скорая помощь

    Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют устранения не только прямых причин, но и обязательной проверке систем способных повлиять на их появление, термостат, датчик включения, муфта или сам вентилятор, состояние радиатора, его пробки, шлангов или соединений. Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя, так как дефекты быстро прогрессируют. Но автолюбители очень часто игнорируют и, не придавая значения появлению белого дыма (пара), продолжают эксплуатировать автомобиль, а в это время охлаждающая жидкость уже делает свое «черное дело», ухудшая свойства масла. Образовавшаяся эмульсия вызывает повышенный износ не только цилиндро-поршневой группы, а всех узлов и механизмов и в конечном итоге приводит к выходу из строя двигателя.

    Источник: suprotec.ru

    Белый дым при запуске на холодную

    Опции темы
    Поиск по теме

    Белый дым при запуске на холодную

    Добрый всем! я знаю что тема уже поднималась, но решения я так и не увидел. На холодную Дымит машина белым дымом. пока немного не прогреется. Кто сталкивался, или же проще на диагностику ехать?

    А в чем криминал, если не секрет?

    у меня тоже белый дым на холодную, никогда не придавал этому значения

    Так потому что это пар, чего ему значение придавать?

    2 Anton(Skr).
    Антон, дружище, у вас в Самаре сейчас, наверное, зима:снег идет, температура минус, поди еще и влажность высокая. Если так, то открою тебе страшную тайну: белый дым – это водяной пар от конденсата из атмосферной влаги, который скапливается в глушителе пока тот остывает, и испаряется, когда глушитель,соответственно, нагревается. Зимой это обычное явление. Исправляется переездом в местность, где всегда тепло и сухо (в Сахару, например). Если денег много, можешь съездить на диагностику, профилактика лишней не бывает. На всякий случай – без обид.

    Читайте также:  Снять стартер на ларгусе

    Пар? (в карбюраторе конденсат!!), хм . давайте выложу сегодня видео, посмотрите, можно сказать в живую.

    . Улыбнуло. Я тока переехал из Пятигорска )))

    Во-первых, вода содержится в воздухе. Во-вторых, среди продуктов сгорания бензина присутствует вода.

    Пар можно наблюдать даже летом: в сырую погоду больше, в сухую меньше. Тем более зимой, когда между воздухом атмосферы и воздухом в камере сгорания такой резкий перепад температур. Почему, например, не смущает пар изо рта? 🙂 Тоже на диагностику ехать?

    Видео так видео. Антифриз при сгорании не только дымит, он еще и пахнет противно, приторно. Ни с чем не перепутаешь. А больше белым дымом дымить в двигателе нечему: не до конца сгоревший бензин – черным, масло — синим.

    Последний раз редактировалось aquilae; 03.02.2011 в 11:12 .

    Во-первых, вода содержится в воздухе. Во-вторых, среди продуктов сгорания бензина присутствует вода.

    Пар можно наблюдать даже летом: в сырую погоду больше, в сухую меньше. Тем более зимой, когда между воздухом атмосферы и воздухом в камере сгорания такой резкий перепад температур. Почему, например, не смущает пар изо рта? 🙂 Тоже на диагностику ехать?

    Видео так видео. Антифриз при сгорании не только дымит, он еще и пахнет противно, приторно. Ни с чем не перепутаешь. А больше белым дымом дымить в двигателе нечему: не до конца сгоревший бензин – черным, масло — синим.

    у меня атифриз через прокладку клапана холостого хода шёл и обороты плавали так я его махом выличил
    убрал подогрев на клапан и всё езжу полгода нормально всё и дым белый пропал

    Источник: forums.drom.ru

    Белый дым из выхлопной трубы, основные причины

    Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится, как машина «дымит». А точнее иногда из выхлопной трубы идет белый дым, может проявляться как с утра (когда только запустили двигатель), так и в течение дня. Причем тут две различные причины. Но все по порядку …

    ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

    Ребята хочу написать несколько статей, которые будут посвящены дыму из глушителя, потому как разный цвет, может означать различные неисправности вашего мотора, так что обязательно присмотритесь! Сегодня первая часть, будем говорить именно о белом выхлопе. Про черный читаем здесь.

    Что такое выхлоп?

    Если ваш силовой агрегат и прилегающие к нему системы исправны и работают в штатном режиме, то выхлоп это ничто иное, как соединение водяного пара, азота и углекислого газа. Они практически бесцветны, при работе исправного агрегата из трубы идет невидимый поток этих газов, в очищении работает также и катализатор который убирает различные газы на выходе из выпускного коллектора.

    Но почему же иногда из глушителя идет белый дым? Проявляется это особенно по утрам в холодную погоду? Не всегда это неисправность, это простая физика.

    Холодная погода

    Первая причина этому явлению может быть холодная погода. Как мы уяснили сверху, в выхлопе присутствует водяной пар, от этого никуда не скрыться, потому как он находится в воздухе который засасывается двигателем для создания топливной смеси. В холодную погоду горячий пар выходит из глушителя, моментально остывая, вот вам и беловатый оттенок – а точнее пар! Причем чем ниже температура, тем сильнее его будет заметно. Это как пар у вас изо рта.

    Также хочется отметить, что иногда в глушителе образуется конденсат, от разницы температур. И когда в запускаете мотор, глушитель раскаляется, и вода начинает испаряться. Таким образом, даже в теплую погоду может идти белый дым.

    Конденсат образуется в выхлопной трубе из-за частых коротких пробегов, например, вы живете рядом с работой. Выхлопная система не успевает прогреться, чтобы испарить всю воду, а когда остывает, испарения не происходит. Таким образом, растет уровень воды, сам лично видел когда выливали около литра. Для того чтобы она испарялась и больше не образовывалась, вам нужно хотя бы раз в неделю ездить на продолжительные расстояния, от 30 минут и больше. Либо просто прогревать машину во дворе, тогда концентрация «пара» значительно уменьшиться.

    Как вы поняли это не смертельная причина, она не указывает на поломки. Но есть и такая, при которой существует очень серьезное повреждение системы.

    Поломка

    Обычно симптомы такие: — не важно какая погода и температура, прогретый или нет мотор, из выхлопной трубы идет очень густой белый выхлоп, причем уровень охлаждающей жидкости постоянно падает (как его узнать можно почитать здесь), вы почти каждый день добавляете новую партию жидкости. Обороты постоянно «пляшут», от 800 до 1200.

    Сразу скажу ребята – ничего хорошего. Нужно ехать на СТО причем чем раньше, тем лучше. Если протяните, то можете загубить свой агрегат, тут и до «капиталки» недалеко.

    Причина: — все дело в том, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, после чего она с выхлопом выходит в глушитель. Это очень опасно, ведь идет еще и смешение с маслом, его свойства падают, после устранения проблемы желательно его сменить.

    Почему такое происходит? И как она может туда попасть?

    Все дело в строении мотора. Как известно он состоит из блока и верхней головки (где располагается «распредвал»), между ними находится прокладка, конструкция должна быть герметичная — так как в блоке и «головке» циркулирует охлаждающая жидкость, которая убирает излишний перегрев. Нужно отметить, что жидкость проходит и через прокладку (там есть специальные пазы).

    Если все нормально, утечек нет — антифриз не может попасть в цилиндры. Но при неправильном монтаже головки блока (плохо закручена) или при ее повреждении, возможны мелкие прогибы, через которые начинает сочиться жидкость. Именно она попадает в камеры сгорания, тут же испаряясь и превращаясь в густой белый пар.

    Поэтому нужно четко знать, что у вас происходит с двигателем – обычный пар или все антифриз уходит. Смотрим полезное видео.

    Можно самому продиагностировать поломку, есть один «дедовский» метод.

    1) Прогреваем двигатель до рабочей температуры, хорошо бы после небольшого пробега.

    2) Берем, чистый листок бумаги, и прикладываем к выхлопной трубе. Не перекрывая ее полностью, примерно половину. Держим 10 – 15 секунд.

    3) Смотрим на бумагу, если она мокрая как от воды, тут ничего страшного. Это просто вода. Если же бумага маслянистая, как после масла, это плохо! Значит, у вас в систему уходит антифриз или тосол. Нужно ехать на СТО, не затягивайте.

    Смотрим небольшое видео.

    Фильтры

    Знаете последней причиной, могут быть вышедшие из строя (забившиеся) фильтры двигателя для очистки воздуха. Я тоже думал что такое не возможно — однако это факт! Все дело в том, что воздуха становится меньше (грязные фильтры не дают ему пройти), а вот топлива больше, при этом «дымность» увеличивается. Но тут также может проявлять не только белый но и черный выхлоп. Но это уже тема другой статьи, обязательно следите за нашим блогом.

    В конце хочу сказать – если у вас такой эффект «беловатого тумана» проявляется зимой, уровень жидкости не падает, то это нормально! Не стоит даже на это обращать внимание.

    Надеюсь, вам понравилась статья, если это так — то расскажите про нас в социальных сетях, для нас это самая большая награда.

    (108 голосов, средний: 4,44 из 5)

    Источник: avto-blogger.ru