Люфт хвостовика заднего моста нива

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Люфт заднего моста

Всем привет. Подскажите по заднему мосту, точнее люфт в нем. как то его можно убрать?

Смотрите также

Метки: задний мост

Комментарии 9

карданы крестовины и хвостовик смори тогда

Люфт проявляется когда сцепу по резче отпускаешь со стороны заднего моста слышен удар? А когда сцепой по мягче то все гуд?

возможно и такое

очень расплывчатое описание проблемы. в мосту несколько мест в которых может появиться зазор. чаще всего прослабляется распорная втулка. причин несколько от брака, неправильной регулировки и даже от стиля езды водителя.
Если втулка изготовлена с нарушением технологии, то она работает не с упругой деформацией (подпружинивая), а с простой деформацией, что не создаёт необходимого усилия затяжки гайки, втулка просто проминается.
Если кардан имеет износ крестовины и вибрацию, то эта вибрация передаётся на фланец, и она раскручивает гайку хвостовика, втулка оказывается не зажатой между торцами подшипников и свободно вращается изнашиваясь своими торцами о торцы подшипников. Эта втулка становится непригодной. подтяжка гайки уже не поможет, а принесёт вред редуктору.
Если резко (с буксом) трогаться назад, либо буксировку, движением назад (цепляя трос за передние крюки), это ускоряет износ втулки. часто редуктор гудит как раз после таких нагрузок, причина этому- деформация втулки и расслабление натяга хвостовика.
может износиться главная пара. тоже будет люфт.
бывает что шлицы на полуосях размалывает. тоже будет люфт.
надо вывесить колеса, отсоединить кардан и покачивая колеса или флянец хвостовика почуствовать, послушать где люфтит.

У меня не давно резинка на тяге реактивной лопнула, мост начал болтаться. Снял и заменил резинки, обойдётся рублей в 100 !
ПРоверь монтажкой все тяги !

а если ты про то что мостоподвеска балтается то реактивные тяги меняй стоят 1000 и работа так же

или креставины или хвостовик подтянуть если не поможет то меняй кардан целиком и подтяни гайку на хвостовике изменится…

люфт именно в заднем редукторе. он вообще ремонтируется? или проще новый купить?

заскочи в любой сервис, и подтяни хвостовик))

Источник: www.drive2.ru

Блог про Уаз

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Читайте также:  Резинки для глушителя ваз 2114

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Источник: auto.kombat.com.ua

Люфты в трансмиссии

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб

ИМХО развод. Если нет люфта в шлицевом соединении кардана, то менять его не стоит. А проворот этот этот есть у всех, это люфты в шлицевых соединениях в редукторах ПМ и ЗМ выбираются. А передний поворачивается на больший угол по той причине, что помимо люфта шлицевого в ПМ к нему еще плюсуется люфт шлицевого соединения в ступицах.

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 10 / 1231
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 44

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Ну передний редуктор как раз и перебирали. Может подскажите к кому обратиться для нормального ремонта без разводилова.

Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:

Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Рег.: 04.03.2005
Сообщений: 577
Откуда: Москва. Юго-запад, Теплый стан
Возраст: 61
Авто: Белая Нива 21213 1997г.в. карб.WEBER DGV 32/36 МПСЗ версия ДПКВ 2_9011, оторв.РПМ, ступ. роликовые двухрядные подш.SKF ИВЕКО, подрамник разд. лифт.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4029 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Поправлю: плюсуется люфт в передних приводах (и ступицах, разумеется), умноженные на передаточное отношение РПМ, т. е. на 3,9.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Есть проблема: при отпускании сцепления на любой передаче слышен и чувствуется неслабый удар снизу-спереди.
При нейтралке в КПП или раздатке удара нету. Заехал в Нивацентр – они машину подняли, посмотрели – говрят типа люфты в трансмиссии, немного больше чем положено, но ничего совсем криминального с их точки зрения.
Может оно конечно и так – да только все равно неприятно сильно, особенно при медленном ползании в пробках где сцепление все время работает.

Сам руками покрутил все – ну есть люфты некоторые – хрен его знает насколько они должны быть большими. Сами поштучно ничего особенного – но все вместе.

Вопрос – это вообще лечится? Что и в какой последовательности надо имеет смысл менять? По ощущениям – основной удар где-то спереди – может быть это передний мост?

Рег.: 08.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 150
Откуда: Где тока не сидел. Сейчас в Москве..
Возраст: 36
Авто: НИССАН-ПАТРУЛЬ, строится.

Источник: www.niva4x4.ru

Люфт хвостовика переднего моста

Опции темы
Поиск по теме

Люфт хвостовика переднего моста

Доброго времени уважаемые! Хочу задать простой вопрос. Можно ли, и как сделать регулировку конкретно переднего моста, так как люфт хвостовика примерно 1/4 всего оборота. С уважением за ПОМОЩЬ, ДОБРЫЙ СОВЕТ. мост рабочий, когда трогаешься слышится тюк. Спасибо за конкретный ответ ну и за все версии. Впереди зима, а сейчас время ремонта любимого красавчика. Парней с курилки прошу не шевелиться. Сафарь y/60/ 92

Последний раз редактировалось Вольдемар Кукушкин; 25.07.2011 в 18:30 .

Вынимаешь редуктор. И регулируешь подшипники большой шестерни ГП. Придвигая большую шестерню и ведущей вал-шестерне. Тока без фанатизма. Оставь маленький люфт под разогрев редуктора. На своем драбосрале делал так – помогло!

При таком “разбеге”, как у ТС нужно регулировать ещё и стелитную группу, мало того наверняка увеличенный зазор в сочленении хаб-полуось-редуктор. А стучать может крестовина кардана, как правило..

Если не специалист лучше сам не лезь с регулировками. Там не все так просто.

нюансов куча.
необязательно это люфт в гп. а если он такой образовался именно там, то для начала пятно надо проверить. наверняка к паре просто смерть пришла.
если с ней все в порядке, то надо проверять люфты в саттелитах, шлицевых полуосей и прочее.

Все описанные процедуры требуют капиталовложений. Придвинуть шестерни ГП – это своими ручками можно сделать, без покупок запчастей. Так сказать, “обойтись малой кровью”. Но в сущности, Сержкам прав, ибо на пробеге, при котором появляется такой! люфт, нужно делать ревизию всего моста

Читайте также:  Тросиковая коробка передач калина

отчасти соглашусь. Но ведь это не шестерни ГП переставлять, искать пятно контакта. Регулировка, навредить при подходе с головой, не навредишь

Спасибо всем за инфу. Разбори регулировка редуктора происходит примерно как на ниве? Крестовины отпадают (новые).

Последний раз редактировалось Вольдемар Кукушкин; 26.07.2011 в 05:33 .

Крестовины мож и отпадают, а шлицевое в кардане нет, тоже стучит не кисло. Порядок регулировок практическм не отличается от общих настроек любого моста. В идеале разбег фланца моста должен проворачиваться не более 5 мм по диаметру с расклинитыми полуосями. Убитых ГП этого года на Сафарях не встречал. Смещение пятна незначительное не приводит к каким либо серьёзным последствиям. Финансовых потерь при восстановлении сателитной группы можно практически избежать, просто нужна смекалка из чего и как изготовить доп шайбы. Ось сателитов, как правило не сильно снашивается. Вот зазоры в шлицевых внутри моста, в бытовухе не излечишь. Приготовся к серьёзной цене подшипников “морковки”, их ещё и проблема найти. Аналоги, что предлагают имеют те же геометрические размеры, но количество роликов другое , как и их угол наклона. С подшипниками диффа тоже иногда траблы, бывает натяг 0,05 мм, пока стащишь, запаришься

Пока думал с какой стороны к мосту подойти тут еще и подшипник ступицы развалился. Подскажите закавыки при замене подшипников имеются или в штатном режиме.

В последнее время преднатяг выставляю, как на жигулях. Закручиваешь до появления перекатывания роликов. с постоянным прокручиванием , затем отпускаешь на 1/4. После пробега около 10км перепроверяешь. Всё на холодную, 20 по Цельсию!
зы
Смазьку лучше чистую синтетику, дороже правда в 2 раза. Сальник ступицы ставь новый, на 60 их два, один заделан в отражатель.

Последний раз редактировалось serzhkam; 29.07.2011 в 15:20 .

как лезу в яму, сразу шприцую пердний кардан. стараюсь почаще передок включать..для работы шлицевой.

Источник: forums.drom.ru

Регулировка переднего моста на ниве

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Ремонт переднего моста видео

Источник: nivaexpert.ru

Передний мост Нива Шевроле

Передний мост Нива Шевроле

Ключ для затяжки хвостовика на ниве.


Шевроле нива регулировка хвостовика одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник с защитными шайбами и пожизненным запасом смазкиустановленный в гнезде балки заднего моста Шевроле Нива, а другим шлицевым концом входит в полуосевую шестерню. Первая картинка — превьюшка, кликните, чтобы открыть файл в полном размере в новом окне: Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует 4,4—5,5 кгс.

Читайте также:  Светодиодные лампочки на задний ход

Регулировка редуктора моста Нива Шевролет. Установка коробки дифференциала. Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала…

Вы должны поймать тот момент, чтобы ушел люфт и создался небольшой натяг на подшипниках — хвостовик прокручивался рукой, мягко, без рывков, но с небольшим усилием.

По цене ремонта сложно сказать, много лет не занимаемся ВАЗами. Если такого у вас нет, можно подшлифовать более толстое, например, в токарном станке или, на худой конец, растирая его на плоскости с наждачной бумагой.

Регулировку необходимо выполнить следующим образом: Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.

Инструменты:

Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках. Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни и их опорные шайбы. Перед сборкой промываем детали редуктора заднего моста Шевроле Нива в керосине и осматриваем их.

Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба выкрашивание, задиры рабочей поверхности недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала.

При серьезных повреждениях деталей заменяем их новыми. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы новыми с подборкой толщины шайб. Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заедания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы.

Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала заднего моста Шевроле Нива. При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей, так чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов.

Замена сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива

Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,1 мм. При увеличенном зазоре заменяем опорные шайбы шестерен полуосей новыми — большей толщины. Аналогично запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника. Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08—0,13 мм — не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился.

Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре. Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе.

Замена сальника хвостовика Нива Шевроле передний мост

Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать.

Биение коробки дифференциала 12 легко устранить в токарном станке, проторцевав привалочную плоскость под ведомую шестерню. А можно просто поставить новую коробку. Но прежде чем ставить его на место, убедитесь, что балка заднего моста не погнута. Такое нередко бывает после езды с перегрузкой, а несоосность полуосей быстро выводит из строя их шлицевое соединение с шестернями дифференциала.

Для проверки вовсе не обязательно иметь огромную поверочную плиту, фланцы, призмы и прочее, перечисленное в инструкции. Достаточно просто посмотреть сквозь пустую балку — все четыре отверстия для полуосей два во фланцах и два около полости редуктора должны располагаться строго на одной линии, а малейшее искривление сразу заметно на глаз.

В этом случае балку придется заменить. Вот по этой методике я и перебираю РЗМы Прикладываю пару файлов, чтобы можно было принести токарю готовые чертежи. По состоянию главной пары.

Не каждый видит то что надо видеть. Поверхность не кромка зубьев должна быть идеальная ровная геометрия и идеальное зеркало.

Но действительно есть вероятность что дело в подшипнике раз Вам не нравится его внешний вид. Конечно при его замене нужны регулировки. Здравствуйте, проконсультируйте по переднему мосту шеви-нива. При торможении двигателем появляется гул.

Мост снят с машины. Гайка хвостовика была затянута слабо, преднатяг был меньше 1 кг, на маслоотражательной шайбе выработка от фланца примено 0,5 мм но не протерта насквозь.

Как понял из Вашей статьи, то менять нужно втулку, сальник и гайку.

Но меня смущает, что на наружной обойме подшипника нет набитого трением зеркала, поверхность как бы матовая. Вопросы у меня такие: Если после замены пошипников хвостовика собрать редуктор обратно все как было, то регулировки собьются? Надо будет регулировать по новой? И еще Вы неоднократно пишите, что новый редуктор на ВАЗ не найти по причине-не выпускают больше. Простите, а что на заводе тогда ставят например на теже выпускаемые конвеером шеви-нивы?: Или я что то не допонял? С передним редукторе ШНивы есть особенности.

Дело не в затяжке хвостовика раз нет откровенного осевого люфта, и к тому же передний мост Нивы исключение — при открученном хвостовике он воет под нагрузкой Вам надо смотреть состояние главной пары — сторону заднего хода выпуклую поверхность. Гул появился при Вас или машина досталась с этим гулом? В какой момент Вы его впервые услышали? Приглядитесь к поверхностям зубьев, они должны быть идеально ровными и блестящими как зеркало, с обоих сторон зуба.

Кроме того, проверяем состояние шариковых подшипников корпусов внутренних шарниров приводов.

Люфт хвостовика переднего моста

Подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах и шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Осталось главное-хитрая приблуда для регулировки зазора в зацеплении зубьев шестерен главной пары.

Причем, во многих книжках на картинках она есть, а в магазинах-хрен найдешь. Для этого за небольшие деньги был приобретен вот такой прибор со стрелочкой Но такой индикатор нужно еще как-то закрепить на редукторе. Сваял штатив из двух штоков от старых амортизаторов немного доработав их и нарезав резьбу. Сварил между собой толстую шайбу и втулку от 08 амма, просверлил в них отверстия и нарезал резьбу для контрящих болтов Собрал птичку У индикатора на тыльной стороне есть ушко, прикрутил к штативу Примерил на редуктор Очень удачно под новый инструмент подошла коробочка от панельки магнитолы Ну а здесь просто обобщил для себя информацию с форумов по настройке редуктора.

Источник: avtoremont13.ru