Лада калина не заводится что делать

Не заводится Лада Калина

Любой шофер может рано либо поздно попасть в весьма неприятную ситуацию: кар, невзирая на все усилия, не заводится. Паниковать в таковой ситуации не стоит – поломку просто поправить, если вовремя выявить ее причину. Дальше мы разглядим, почему может плохо заводится движок Лады Калины, не крутит стартер, и как поправить данную делему в кратчайшие сроки.

Если бензонасос работает неправильно, машинка может «не желать» заводиться. Соответственно, мотор не будет работать невзирая на вращение стартера. Будет слышан звук перекачки горючего насосом.

Чтоб проверить, что давление в системе соответствует норме, довольно открутить темный колпачок, расположенный в левой части капота. Вы получите доступ к ниппелю. Если при нажатии на ниппель он прыскает, причина поломки кроется в насосе.

Довольно нередко причина поломки кроется в иммобилайзере, устанавливаемом на авто с 8-клапанным движком. Чтоб ее выявить, убедитесь – не пищит ли он? Моргание иммобилайзера также является первым симптомом (одним, отдельным признаком заболевания) неисправности. Самостоятельный ремонт проблематичен, потому что деталь довольно трудно устроена. Чтоб избежать ухудшения ситуации, обратитесь к спецам.

На состоянии мотора может прямым образом сказаться низкое свойство горючего. Чем ужаснее бензин, тем резвее им зальются свечки, а означает, срок их службы резко сократится. Фильтр глубочайшей чистки при минусовой температуре засоряется конденсатом. Чтоб этого избежать, в бензин советуют подливать мало незапятнанного спирта.

Также Лада Калина может не завестись по последующим причинам:

• Стартер крутит но не схватывает. Убедитесь в правильности работы свеч.
• Бендикс стартера неработоспособен из-за внутренней поломки.
• Маслосъёмные кольца либо поршневая группа износились с течением времени.
• Вышло заклинивание клапанов.

Самой суровой поломкой считается обрыв ремня ГРМ. К огорчению, избавиться от нее без помощи других не получится. Чтоб удостовериться в целости детали, нужно открыть переднюю крышку привода ГРМ.

Вышеперечисленные трудности проще всего убрать в автосервисе. Если они не весьма суровые, то можно создать ремонт без помощи других. В любом случае, необходимо знать определенные предпосылки того, почему ваша Лада Калина не заводится. Разглядим несколько определенных случаев поломок мотора данной модели.

Машинка заводится и сходу глохнет

Вы заводите движок, он начинает свою работу и практически через пару секунд стихает. Это может ввести в ступор даже опытнейшего водителя. Но не стоит переживать ранее времени. Чтоб стремительно выявить поломку:

• Проверьте состояние катушки зажигания. Может быть, электронные соединения были повреждены или ослаблены.
• Убедитесь, что соединения меж элементами впускного тракта стопроцентно герметичны.
• Определите давление в топливной рампе – убедитесь, что его показатель равен норме.

Снова же, неисправной может оказаться вся система управления мотора полностью. В таком случае придется выполнить всеполноценную диагностику. Идеальнее всего доверить это проф мастерам, обратившись в авто сервис.

Кар не заводится «на прохладную»

Если кар нормально работает «на жаркую», но при запуске «на прохладную» (в мороз) сходу же глохнет, причина может крыться в нехороший работе датчика температуры охлаждайки. Жидкость в рампе может замерзнуть, и из-за этого топливная система машинки становится неисправной. Также предпосылкой, почему не заводится Лада Калина, могут послужить последующие причины:

• Топливные форсунки утратили плотность.
• Застыло моторное масло или АКБ разряжена. В таком случае коленвал будет медлительно вращаться.
• Система управления движком вышла из строя.
• В цилиндрах очень низкая компрессия.

Выявить настоящую причину неисправности можно лишь проведя полную диагностику механизма. Постоянное техническое сервис защищает от большинства вышеизложенных заморочек с движком. При обнаружении повреждений на деталях, следов коррозии – необходимо как можно резвее от их избавиться.

Методы решения трудности

Итак, вы уже ознакомились с главными предпосылками к поломке. Сейчас перейдем к конкретной работе с компонентами мотора. Чтоб провести диагностику системы в домашних критериях:

• Снимите предохранитель. Пристально разглядите все составляющие системы на момент повреждений. Чтоб выяснить, какой предохранитель отвечает за какой элемент, изучите оборотную сторону крышку. Проверим предохраняющие элементы, отвечающие за катушку зажигания иммобилайзер, батарею, топливный насос и стартер. Если поломок не нашли, то приступите к последующему шагу.
• Проводим проверку топливной системы. Для этого будет нужно разобрать бензонасос, изъяв его. Если составляющие бензонасоса работают нормально, устанавливаем его на прежнее пространство. Проверяем состояние форсунок и меняем топливный фильтр на новейший.
• Снимаем колодку проводов с датчиков системы остывания кара и пробуем запустить движок. Проверяем датчик системы остывания. Если характеристики существенно ниже либо выше нормы, означает, она работает некорректно.

Если вы не смогли выявить делему, но тс все еще не работает верно, то лучше стопроцентно разобрать движок и изучить состояние всякого из его компонент подробнее. Все автозапчасти непременно помойте. Вышедшие из строя детали поменяйте на новейшие, убрите заржавелые пятна.

Подшипники и втулки подменяйте лишь парами. В неприятном случае может произойти переклинивание стартера. Магниты самоспуска меняйте вкупе со стаканом корпуса.

Паять детали не лучше, потому что при повышении температуры они могут отпасть. Установка деталей делается с внедрением сварки. Соответственно, для проведения работ для вас пригодится особый съемник, тестер, пресс и сварочный аппарат.

Подмена бендикса

Самой нередкой предпосылкой неработоспособности мотора при вращающемся стартере считают поломку бендикса. Стоимость его невысока, потому чинить деталь смысла нет. Практически говоря, бендикс считается расходником. Поменяйте его, следуя обычной аннотации:

• Снимаем старенькый стартер. Заранее отсоединяем от батареи минусовую клемму и избавляемся от всех крепящих болтов, гаек при помощи отвертки и ключа.
• Втягивающий узел также нужно демонтировать.
• От корпуса отсоединяем тяговое реле. За ранее его нужно разобрать.
• Вынимаем стартер полностью, сняв крепления. Откладываем его.
• Находим стопорное кольцо и демонтируем его. Извлекаем бендикс.

Проведите сборку механизма в оборотном порядке и заведите кар. Если в процессе сборки не было допущено ошибок, машинка стремительно заведется. Основное – подобрать новейший стартер, схожий уникальному.

Подводя итоги, отметим, что не постоянно предпосылкой поломки является неисправность мотора. Выявить «нездоровое пространство» можно лишь при всеохватывающем подходе. Если у вас недостаточно опыта и вы боитесь создать еще ужаснее, то лучше не заниматься самостоятельным ремонтом собственного тс.

Источник: zapchasti.expert

Лада Калина Хэтчбек Люкс 1.4 › Бортжурнал › Решение трудности с прохладным пуском. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и устранение.

Всем привет!
Сейчас будет на мой взор очень увлекательная статья о том как диагностировать нехороший пуск машинки утром.
Я уже писал пост с просьбой о помощи, но из всех объяснений поближе всех к правде оказался Саша hansel48 , с которым вообщем-то мы весьма длительно переписывались и отыскали причину.
Ситуация последующая:
Моя Калина не заводится утром с первого раза, может запустить со второго, третьего, а время от времени даже и с седьмого, восьмого раза. Если сходу же запустить мотор и поехать, то он глохнет и так могло быть раза два, три… В течении денька всё вроде не плохо, но бывает заведется с плаванием оборотов, либо со второго-третьего раза. И всё это происходит конкретно на прохладную. В главном это происходит когда авто мало постоит. А когда температура охлаждающей воды равна 15 градусам, то машинка не заведётся с первого раза полностью.
Сходу же выстраивается ряд пт, которые нужно проверить в неотклонимом порядке.
Вся диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) делалась без помощи других и обошлась в 550 рублей.
1.Бензонасос и РДТ
2. Форсунки
3. ЭБУ
4. Иммобилайзер
5. Подсос воздуха
6. Бензин
7. ГБО

Пункт №1. Замера давления в рампе.
Для этого нам нужен манометр. Весьма длительно ездил находил манометр в городке, но нашёл лишь в одном месте за 390 рублей. Понимаю, что недешево, но объездил все магазины и ни где нет, а делему нужно решать.

2.3 бара. Другими словами регулятор давления тоже держит. Когда у меня был не исправен РДТ на прошедшем насосе, давление уходило в бак мгновенно.
Оставил так на ночь (то есть темное время суток). За ночь (то есть темное время суток) давление свалилось до 1.0 бара. Вставляю ключ, сходу же 3.8, а машинка не заводится.
Означает дело не в бензонасосе.
Пункт №2. Бензиновые форсунки.
По факту дефектов у форсунок быть может довольно-таки много. Они могут недоливать, переливать, свойство распыла быть может не весьма либо не держать под давлением либо даже подсасывать воздух через уплотнительные колечки. Причём выстроилась таковая теория, что форсунки просто забились, потому что они работают лишь на прогреве, а далее я катаюсь на газу.
Снял рампу, почистил, поменял колечки, проверил под давлением. Результата нет.
О том как я снимал и чистил форсунки сможете прочесть тут

Пункт №3. ЭБУ.
Читал в контакте в группе Автоваза и ребята писали, что есть мозги которые могут подмерзать и не давать мотору завестись даже в не весьма прохладное время суток, к примеру как блок М73. И тоже кто-то писал, что была таковая же ситуация с Bosch 7.9.7.

Ну здесь всё просто снял клемму с аккума, потом занёс домой мозги. Вскрыл, оказалось чутка антифриза на краях платы, хотя ЭБУ перенесён. Всё вытер, оставил дома на ночь (то есть темное время суток). Пару дней так пробовал, но результата нет.
Пункт №4. Иммобилайзер.
Несколько раз зажигалась машина на приборке, но верилось слабо, что это иммо перекрывает, потому что если б иммо вправду перекрыл, это могло бы проявиться не лишь с утра, а в течении денька. Но я всё равно его отключил, чтоб в дальнейшем он мне не выносил мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков). Отключив иммо я обезопасил себя от его блокировки.
Вот статья как мне его отключали. Когда двигался отключать, то осознавал что 99% процентов дело не в нём, но я достаточно длительно собирался его отключить и в итоге отважился. Далековато не непременно его отключать если он не доставляет Для вас не удобств. Но у меня замок зажигания не родной и когда меняли его, то 1-ое время иммо вправду доставлял неудобства.
Пункт №5. Вероятный подсос воздуха.
Для этого пригодился мой щит для промывки форсунок, про который я писал в статье про промывку инжектора.
Я собрался сделать дымогенератор очень дёшево. Обошёлся он мне в 100 рублей, на которые была куплена пачка сигарет. Сигареты покупаем обыденные не тонкие.
Подкуриваем сигарету и одеваем её на сосок. Закрываем бутылку и подаём давление компрессором.
Лучше естественно для этих целей подойдёт контейнер, чтоб на дно можно положить кусок виброизоляции, потому что через некое время пепел прожёт дырки в бутылке.

Таковым образом теория с подсосом воздуха тоже отпала.
Пункт №6. Горючее. Далее идёт теория по поводу не высококачественного бензина либо задохнувшегося опосля простоя машинки всю зиму.
Фактически отчаившись, решил испытать залить иной бензин, обусловливая тем, что машинка всю зиму стояла с 15-17 литрами, и я это дело разбавил 10 литрами и вышло, что или бенз смешал неплохой с нехорошим, или просто нехороший залил. Потому решил выкатать старенькый бенз. Выкатал не до конца, но проехал 50 км на бензине и залил новейшего 20 л.. И вы не поверите! Прошло! Два денька заводилась совершенно, как как будто и не глушил её, а далее всё возвратилось на свои места. И она не стала заводиться с первого раза…
Пункт №7. ГБО.
Пробовал и глушить на бензине и 2-3 км до остановки переключаться на бензин. Ни фига не посодействовало…
Перекрывал баллон, выжигал остатки газа в магистрали, снимал шланги с форсунок и шланг с редуктора на коллектор, но результата нет…

Источник: www.drive2.ru

Почему не заводится Лада Калина и что делать

Задачи с пуском мотора готовы спровоцировать проблемы в элементах данной системы. Убрать их можно своими руками при условии, если есть способности и познания механики. Но время от времени бывают задачки очень трудные, которые под силу решить лишь спецам в данной для нас области.

Почему не заводится Лада Калина (8 клапанов): предпосылки и пути решения

Если не заводится авто и не крутит стартер, то предпосылки могут быть последующими:

1. Разряженный АКБ. Выявить это нетрудно: если напряжение в аккуме меньше 12 В и при попытке завести кар возникает треск, это означает, что разряжен АКБ. Убрать делему просто, довольно зарядить либо поменять батарею.
2. Окисление клемм или неплотная высадка. Если напряжение падает во время того, как вы заводите авто, означает имеется неувязка с клеммами. Необходимо отменно очистить контакты и смазать их особым вазелином.
3. Заклинило мотор. Проверив вращение коленвала, получится узнать, исправен ли агрегат. Для устранения трудности довольно его отремонтировать. При условии наличия познаний и подходящих инструментов это реально создать без помощи других. Также можно доставить машинку на СТО.
4. Проблемы в стартере. Часто в таком случае необходимо поменять его.
5. Неувязка в цепе включения стартера. Для решения трудности нужно поменять тяговое реле.
6. Обгорание коллектора стартера. Тут требуется лишь подмена данного механизма.

Бывают случаи, когда Калина сходу заводится, но опосля этого глохнет. Вызвать такую неисправность могут:

• покоробленные электронные соединения катушки зажигания;
• слабенькое давление в топливной раме;
• негерметичные соединения впускного тракта;
• неисправная система управления мотором.

В целом обстоятельств масса, основное, впору выявить их и приступить к устранению.

Лада не заводится на прохладную: предпосылки

Спровоцировать проблему могут последующие явления:

1. Неспешное вращение коленвала. Это может произойти из-за разряда батареи или застывшего моторного масла.
2. Если неувязка во всей топливной системе. Бывает, что из-за того, что засохла вода в рампе, неисправна вся система.
3. Негерметичны форсунки.
4. Неувязка в двигательной системе.
5. Слабенькая компрессия в цилиндрах.

Далековато не постоянно эти предпосылки выходит без помощи других выявить и убрать, потому приходится обращаться в сервисный центр.

Иммобилайзер

Если Лада Калина не заводится, то полностью возможно, что неувязка в иммобилайзере. Ее может увидеть даже неопытный автовладелец. Если он заморгал либо начал пищать, означает очевидно неисправен. Убрать проблему без помощи других весьма трудно, там много аспектов и особенностей, потому нужно обращаться к спецам.

Не считая всего остального, машинка может не заводиться из-за того, что «привередничает» бензонасос. При всем этом стартер работает исправно, а мотор не заводится. Также не слышно, как бензонасос качает горючее. Для проверки наличия давления в системе нужно открыть капот и слева открутить колпачок темного цвета. Там находится ниппель. Если на него неосмотрительно надавить, то он может брызнуть. Если это случится, то означает, что поломка не лишь в бензонасосе, да и в остальных деталях. Бывает также, что виновато реле. Для решения трудности нужно открутить футляр и постучать по нескольким катушкам или согреть их в ладонях.

Обрыв ремня ГРМ – это самая суровая неувязка, из-за которой может не заводиться Лада Калина. Тут без квалифицированной помощи мастеров не обойтись.

Низкое свойство бензина также сказывается на работе мотора. Свечки могут заливаться низкокачественным бензином и приходить в негодность. В зимнюю пору нередко появляется конденсат и засоряет фильтр грубой чистки. Для решения трудности довольно временами добавлять в горючее незапятнанный спирт. Лучше собственный кар постоянно заправлять на больших заправках, где имеется высококачественное горючее, по другому придется часто сталкиваться с неувязкой, когда тс не будет заводиться опосля нескольких попыток. Если не качает бензонасос, как следует, неувязка не лишь в бензине, да и в самом устройстве. Нужно убедиться, исправен он либо нет.

Резюмируя, отметим, что Лада Калина может не заводиться полностью по различным причинам. Далековато не постоянно неувязка в движке. Большая часть поломок можно убрать своими руками, если разобраться в дилемме. Но лучше все таки доверять такие дела мастерам, которые имеют надлежащие познания, опыт и способности.

Источник: ladaautos.ru

Почему не заводится Лада Калина, предпосылки дефектов

Чтоб обеспечить пуск движок нужно возникновение электронной искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в цилиндрах мотора в подходящий момент. Задачи с пуском мотора появляются в случае выхода из строя 1-го либо нескольких частей системы. А Вы понимаете, как найти, почему не заводится машинка Лада Гранта?

Не заводится Калина, не крутит стартер

Обгорание коллектора стартера, зависание щеток либо их мощный износ

Обрыв либо замыкание в обмотке якоря стартера

Не заводится Калина, стартер крутит

Лада Калина заводится и сходу глохнет

1. Ослабели либо повреждены электронные соединения катушки зажигания.
2. Недостающее давление в топливной рампе.
3. Не герметичны соединения деталей впускного тракта (каталитический коллектор либо ресивер впускного трубопровода).
4. Неисправна система управления движком. Выполнить диагностику.

Лада Калина не заводится на прохладную

1. Если коленвал вращается медлительно, то может быть разряжена АКБ, или моторное масло застыло.
2. Неисправна топливная система кара. Может быть промерзла вода в рампе.
3. Неисправен датчик температуры охлаждающей воды (ДТОЖ) системы управления движком.
4. Негерметичны топливные форсунки.
5. Низкая компрессия в цилиндрах.
6. Неисправна система управления движком. Выполнить диагностику.

Напомним, что исключить трудности запуска мотора поможет постоянное техническое сервис кара.

Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb

Не заводится Lada Kalina

Добавил avtorin в 06.01.2018

Лада Калина не заводится – частая неувязка автовладельцев, в особенности опосля 100 тыщ пробега. Предпосылки могут быть самые различные, методы устранения – тоже. Почему не заводится Лада Калина, а так же мелкие хитрости диагностики – в статье.

Содержание статьи:

Все случаи, когда Калина не заводится, можно поделить на несколько групп. Выскажемся так,

что необходимо для того, чтоб очень сузить круг поиска неисправности. Не считая того, если осознавать отдельные моменты, то позже проще представить для себя работу системы в общем.

Нет бензина

Само собой, для обычного смесеобразования необходимо горючее и искра, в случае с бензиновыми движками. Потому, обратим внимание на этот пункт.

Итак, 1-ое, на что стоит направить внимание если Лада Калина не заводится – это на работу бензонасоса при включении зажигания. Он должен работать, в особенности, если кар ранее стоял. Если бензонасос не работает, сначала, проверяем целостность предохранителя, он находится рядом с диагностическим разъемом, на центральном тоннеле. Нам нужен средний.

Последующий шаг – это проверка реле бензонасоса. Проверяется весьма просто – включаем зажигание и слушаем, есть ли щелчок. Если он есть, то смело идем под заднее сиденье, вооружаемся мультиметром либо контрольной лампочкой, опосля что подсоединяемся к разъему заместо бензонасоса. Сероватый – это плюс, темный – это масса. Включаем зажигание, лампа обязана загореться, если не пылает, то отыскиваем обрыв по пути от блока предохранителей к баку. Но совершенно, быстрее всего, она зажгется, тогда меняем насос и Лада Калина заводится и движется.

Но бывает и так, что Лада Калина не заводится, но бензонасос работает. Стоит уточнить, работающий бензонасос еще не гласит о том, что горючее попадает в цилиндры. Если стартер крутит, выкручиваем свечки и смотрим, они должны быть сырые. Если они сухие, то включаем зажигание, откручиваем колпачок на топливной рампе и краткосрочно жмем на золотник. Обязано стукнуть струей бензина.

Если не стукнуло, находим регулятор давления горючего (РДТ), несколько раз ключом на 13-14 стукаем по нему, бывает, что они залипают. Если не посодействовало, пережимаем обратку, которая идет от него к топливному баку. Потом опять включаем зажигание и снова (с зажатой обраткой) жмем на золотник. Если снова не стукнуло горючее, меняем топливный фильтр и сетку в баке. Это поможет. Если стукнуло, то означает, что РДТ не держит давление в рампе, его нужно поменять.

Если же Лада Калина не заводится, давление в топливной рампе есть, это означает, что форсунки просто не открываются. Для начала начинаем с обычного – смотрим датчик положения коленчатого вала. Дело в том, что блок управления получает импульсные сигналы с него, опосля что, в согласовании с данными сигналами, отправляет импульсы на форсунки. Управляются они минусом, другими словами, при включении зажигания на их должен повсевременно приходить плюс через общий черно-розовый провод. На нем питание фактически постоянно есть, если нету, отыскиваем обрыв до ЭБУ.

Если питание есть, смотрим датчик положения коленчатого вала и задающий диск на шкиве. Он бывает, отрывается от демпфера и прокручивается. В таком случае, блок управления не осознает, в котором положении находится коленчатый вал, а несоответствие с датчиком положения распредвала приводит к тому, что Калина не заводится. Читаем, как проверить датчик положения коленвала, а так же разъем к нему, это совершенно болезнь.

Нет искры

Как уже сделалось понятно, 1-ое, что нужно создать, если Калина не заводится – это проверить предохранители и вывернуть свечки. Они произнесут, есть ли горючее. Сейчас разглядим ситуацию, когда Лада Калина не заводится, стартер крутит, бензин есть, а искры нет.

Проверяется это просто. Берем или запасную свечу, или выкручиваем из цилиндра. Потом одеваем один надсвечник на нее и кладем на головку блока. Дальше просим ассистента покрутить стартером и смотрим искру.

Механизм работы системы последующий. На базе показаний ДПКВ (датчик коленвала) микропроцессор открывает транзисторы, установленные в ЭБУ, их два штуки. 1-ый на 1,4 цилиндры, 2-ой на 2,3 цилиндры. Опосля того, как транзистор открылся, на модуль зажигания подается краткосрочный минус, при том, что плюс на нем есть постоянно. При краткосрочном прохождении тока через первичную обмотку, на вторичной появляется индукционный ток порядка 13-17 кВ. Потом ток идет по высоковольтным проводам, а позже пробивает искру меж электродами свечки.

Соответственно, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) системы зажигания Лады Калины делится на несколько шагов. Во-1-х, смотрим зазор в свечках, он должен составлять 1,1 мм. Самые наилучшие свечки для калиновского восьмиклапанника – это А17ДВРМ. Они дешевенькие, 300 рублей за набор, но не живут больше 15 тыщ. С иной стороны, при таковой стоимости их можно поменять и любые 10 тыщ. В замен вы получите размеренный пуск, ровненькую работу и неплохую тягу.

Потом берем мультиметр и проверяем сопротивление высоковольтных проводов. Оно не обязано превосходить 10 кОм на самом длинноватом и 5 кОм на самом маленьком проводе. Ну а сейчас самое увлекательное – модуль зажигания. Естественно, в эталоне его нужно диагностировать с помощью мотор-тестера, но не в любом городке он совершенно есть. Потому, для начала, снимаем фишку с модуля, вставляем щуп мультиметра в центральный провод, потом 2-ой на массу и включаем зажигание. Обязано быть 12 вольт. Если нету, отыскиваем обрыв с ЭБУ либо меняем ЭБУ.

Если идет речь о модуле зажигания с 4-пиновой колодкой, то напряжение замеряется на первом либо втором пине. Дальше измеряем сопротивление первичной катушки (куда подступает фишка). Оно обязано быть около 1,2 кОм, поточнее измерить навряд ли получится. Потом замеряем сопротивление вторичной обмотки катушек. Оно обязано быть приблизительно схожим, но четкой числа нет. У всякого производителя она своя и может варьироваться от 7 до 12 кОм.

Искра есть, бензин есть, стартер крутит

В таком случае, навряд ли неувязка со смесеобразованием. Почаще всего, неувязка кроется в упавшей компрессии, вследствие износа колес либо прогорания клапана. Обычная компрессия обязана составлять не наименее 12 атмосфер. Снова же, нужно так же глядеть ДПКВ, а так же задающий диск. Естественно, такие моменты проще определять с помощью сканера, хотя бы ELM.

Лада Калина не заводится, стартер не крутит

В таком случае, сначала, нужно выяснить напряжение аккума и привести его в норму. Дальше поворачиваем ключ и слушаем, щелкает ли реле. Если оно щелкает, это означает, что с замка зажигания напряжение на него поступает. Если нет, то лучше поменять реле стартера на заранее исправное.

Если Лада калина не заводится, стартер щелкает, но не крутит, то для начала стоит испытать постучать по стартеру, пока ассистент будет щелкать им. Быстрее всего, в некий момент стартер схватит. В таком случае, нужно его разобрать и поменять щетки, а так же почистить пятачки на втягивающем реле.

Источник: avtorin.ru

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Forum › Калина не заводится

Всем привет, с утра машинка отказалась заводиться. Опаздывал на работу, потому разбираться длительно не стал и поехал своим ходом.
Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) такие: стартер не крутит и не щелкает, бензонасос качает, напряжение на аккуме 10.4В, лампы пылают, магнитола играет, печка как то неуверенно работает (по ощущениям первым-крутит слабее), чек не пылает.
Что со стартером? Втягивающее сдохло? С работы вернусь и попробую прикурить. Как проверить и с чем провести дифференциальную диагностику?
Спасибо, ребята, заблаговременно.

Замкнуть меж собой клемму втягивающего и + приходящий на стартер, если закрутит, то или замок зажигания или реле стартера.

Отлично, спасибо. Не сумел сходу это сделать-инструмент в багажнике, а он от клавиши раскрывается лишь.

аккумулятор… (и еще вроде бы ты не крутил, но ЭБУ не даст команду на пуск если в бортовой сети ам наименее 10В — у него просто пропускной транзистор отвечающий за питание чипа не раскроется…)
п.с. еще: не загоряется ли машинкка на панели и не идет ли один сигнал из АПС? если нет — то отыскивай причину в аккумуляторе и стартере… (может быть замок…)

Сигналов как обычно 3

обычно сингала 2…

аккумулятор… (и еще вроде бы ты не крутил, но ЭБУ не даст команду на пуск если в бортовой сети ам наименее 10В — у него просто пропускной транзистор отвечающий за питание чипа не раскроется…)
п.с. еще: не загоряется ли машинкка на панели и не идет ли один сигнал из АПС? если нет — то отыскивай причину в аккумуляторе и стартере… (может быть замок…)

Дак ведь напряжение не меньше 10, а 10.4

во время запуска стартера у тебя будет меньше… от 6 до 9 В

Но для этого обязано втягивающее сработать.

просто отпечатаю это здесь может поможет…

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) иммобилизатора АПС-6 звуковым сигналом зуммера
и индикатором иммобилизатора.
В исправном состоянии системы индикатор иммобилизатора не зажигается и отсутствуют сигналы зуммера.
Если при включении зажигания индикатор иммобилизатора зажигается неизменным светом либо начинает мигать, а приблизительно через 10 секунд звучит зуммер иммобилизатора и таковой же сигнал повторяется еще через 10 секунд это значит, что иммобилизатор либо необучен либо есть неисправность в системе иммобилизатора.
Количество сигналов зуммера и индикатора обозначают вид неисправности.

1. Если звучит 1 сигнал зуммера и мигает индикатор иммобилизатора – диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) “Не читается ключ”
Вероятные предпосылки:
1.1 Неисправности транспондерной цепи – для данной группы дефектов соответствующим является отсутствие “сигнала об оставленном ключе в замке зажигания” при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
1.1.1 Неисправность в цепи катушки связи выключателя зажигания.
Измерить сопротивление катушки связи меж контактами 2-х клеммовой колодки темного цвета от выключателя зажигания, которое обязано быть в границах 6 — 8 Ом.
Если сопротивление катушки в норме, проверить целостность цепи меж 2-х клеммовой колодкой к катушке связи и контактами 4 и 5 разъема Х2 блока электропакета.
1.1.2 Отсутствует транспондер в ключе.
В обучающем ключе — проверить наличие транспондера и его обозначение, обязано быть PCF7936AS. В случае отсутствия транспондера взять “чистый” обучающий ключ и “чистый” контроллер системы управления движком (КСУД) и переобучить систему иммобилизатора.
1.1.3 Неисправен транспондер в ключе, выявляется при проведении предпродажной подготовки на ПССС.
В обучающем ключе – требуется взять “чистый” обучающий ключ и переобучить систему иммобилизатора.
В рабочем ключе с пультом дистанционного управления (ПДУ) — требуется поменять ПДУ на “чистый” и переобучить систему иммобилизатора.
1.1.4 Неисправность входной транспондерной цепи блока АПС-6 — требуется поменять блок АПС-6 и переобучить систему иммобилизатора.
1.2 ПДУ “чужой” – для данной неисправности соответствующим является наличие “сигнала об оставленном ключе в замке зажигания” при выключенном зажигании и открытой двери водителя.
Требуется поменять ПДУ на “чистый” и переобучить систему иммобилизатора.

2. Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) “Нет связи с КСУД”
Вероятные предпосылки:
2.1 Обрыв полосы связи по W полосы — вернуть цепь меж контактом “13” разъема Х2 блока электропакета и контактом “71” КСУД М7.9.7 (Январь 7.2).
2.2 Неисправность цепей в блоке АПС-6 либо КСУД по W полосы — для выявления неисправного изделия нужно произвести последовательную пробную их подмену. Если опосля подмены изделия код неисправности не повторяется, нужно его поменять.
2.3 Отсутствует напряжение питания на блоке АПС-6 либо КСУД.
Проверить наличие напряжения на контактах КСУД М7.9.7 (Январь 7.2):
а) контакт “12” – питание от клеммы “30” выключателя зажигания;
б) контакт “13” – питание от клеммы “15” выключателя зажигания;
в) контакты “44”, “63” – питание от клеммы “30” выключателя зажигания опосля головного реле.

3. Если звучат 3 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора пылает повсевременно либо мигает – диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) “Код считанного ключа отсутствует в памяти АПС”.
Вероятные предпосылки:
3.1 Если опосля включения зажигания индикатор иммобилизатора пылает повсевременно в течении 20 секунд и звучат 3 сигнала зуммера, означает система иммобилизации не обучена, следует научить систему.
3.2 Если опосля включения зажигания обучающим ключом индикатор иммобилизатора мигает и звучат 3 сигнала зуммера, означает блок АПС-6 “чужой” либо ключ “чужой”.
3.2.1 “Чужой” блок АПС-6.
Если оказался “чужим” блок АПС-6, для восстановления работоспособности требуется переобучить систему со “своим” для КСУД обучающим ключом.
3.2.2 “Чужой” обучающий ключ.
Если “чужим” оказался обучающий ключ, для восстановления работоспособности требуется взять “чистый” обучающий ключ и “чистый” КСУД и переобучить систему иммобилизатора.

4. Если звучат 4 сигнала зуммера, а индикатор иммобилизатора мигает – диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) “КСУД не подтверждает разрешение на запуск двигателя”.
Это значит, что КСУД был обучен ранее с иной системой, требуется поменять КСУД на “чистый” и переобучить систему иммобилизатора.

5. Если опосля включения зажигания индикатор иммобилизатора пылает в течении 20 секунд, а зуммер не звучит, означает иммобилизатор обучен со своими ключами, а КСУД не обучен.
Следует переобучить систему.

Источник: www.drive2.com