Лада калина глохнет на ходу причина

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Почему глохнет Лада Калина

Инжекторный движок легкового кара Лада Калина, зависимо от показавшейся неисправности, может заглохнуть фактически на любом режиме его работы. Но более нередко это происходит в режимах: пуска мотора и холостого хода.

Движок кара Лада Калина глохнет сходу опосля его пуска

Одной из обстоятельств, из-за которой движок Калины глохнет сходу опосля пуска, является не довольно заряженная аккумуляторная батарея (нередкие недлинные поездки в прохладное время года, ресурс АКБ близок к окончанию, долгая стоянка кара без подзарядки АКБ и т.д.). Ёмкости таковой АКБ хватает на то, чтоб стартер сумел провернуть коленчатый вал мотора с частотой нужной для его пуска. Но в момент пуска мотора напряжение на клеммах АКБ падает так, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, перекрывает, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электронном бензонасосе Калины. Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы мотора, опосля чего же он глохнет из-за отсутствия горючего.

Ещё одной предпосылкой прекращения работы мотора Калины сходу опосля его пуска является размещение электрического блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже маленький течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электрический блок и при его недостаточной герметизации просачивается вовнутрь, вызывая эту неисправность.

Подобная неувязка, с пуском мотора Калины, возникает и при подсасывании воздуха в патрубке, стоящем за расходомером. В этом случае расходомер выдаёт неправильную информацию электрическому блоку управления о количестве поступающего воздуха в цилиндры мотора. Эти данные получаются заниженными, потому что часть воздуха идёт в цилиндры, минуя расходомер, что резко обедняет горючую смесь и движок глохнет.

Движок кара Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

Одним из узлов, приводящих к прекращению работы мотора Калины на холостом ходу, является регулятор холостого хода (РХХ), который забивается липкой грязюкой. В итоге чего же, его игла остаётся в закрытом положении, и горючая смесь перестаёт поступать в цилиндры мотора.

Для того чтоб РХХ снять с места установки и прочистить иглу, применяя особый растворитель либо хотя бы спирт (жидкость вовнутрь попадать не обязана), необходимо сначала прогреть движок, потом отсоединить от него провода и здесь же движок заглушить. В этом случае игла РХХ (опосля его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таковым методом можно реанимировать РХХ, но если это не посодействовало, то его придётся поменять. Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся инспектировать контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

2-ой неувязкой, работы мотора на холостом ходу, может стать датчик дроссельной заслонки, который выходит из строя из-за довольно резвого износа резистивного слоя переменного резистора, потому что этот слой не любит воду и пыль.

Источник: helping-auto.ru

Заглохла на ходу Лада Калина 2006 г.

21 октября 2015, 16:54 #1

Заглохла на ходу , вся индикация работает , насос не качает , стартер не вертится, все предохранители в норме, что быть может

21 октября 2015, 16:54 #2

21 октября 2015, 17:15 #3

kosin, 21 октября 2015, 16:54, #1

А ты уверен что все в норме? Под центральной консолью глядел? Там есть релюхи и предохранители, которые к слову отвечают конкретно за то что ты обрисовал.

21 октября 2015, 17:17 #4

эти инспектировал? а ещё далее, прямо под центральной консолью, реле стоят

1 диагностический разъём

2 Цепи головного реле (обмотка реле включения электровентилятора системы остывания, клапана продувки адсорбера, датчика расхода воздуха, датчика скорости, датчика концентрации кислорода, катушки зажигания)

3 Топливный насос

4 Электрический блок управления (цепи неизменного питания)

21 октября 2015, 17:22 #5

Ещё проверь плюсовой провод на стартере.

21 октября 2015, 17:24 #6

21 октября 2015, 18:10 #7

Ну если лишь реле,где они стоят я понимаю лишь ах так их проверить на работой способность?

21 октября 2015, 18:14 #8

Самое увлекательное что все это на ходу вышло!

21 октября 2015, 18:32 #9

kosin, 21 октября 2015, 18:14, #8

Самое увлекательное что все это на ходу вышло!

если на ходу то ещё проверь минус на движке, бывали случаи что открутившись он наделывал плохих делов, включая выход из строя блока ЭСУД

21 октября 2015, 19:57 #10

Таковая же ситуация была на калине у друга неделю вспять,причину так и не отыскали пока,ждёт очереди к авто электрику,но у не началось все с того что при включение зажигания начанал работать обдув радиатора,я дума что это тоже самое что и у меня,все один в один даже заглохла на трассе,лишь вот вентилятор добавился

21 октября 2015, 20:53 #11

Минус нормально прикручен. а вот какая реле под центральной консолью какая за что отвечает,если верно понимаю то нижняя за топливный насос,а другие две ?да ещё там же лишь чуток выше нашёл ещё одну релюшку,там под управляющий колонкой нашёл какаю то клавишу,она ни где не указана.

18 ноября 2015, 08:56 #12

Ребят, а ничего что стартер то не работает я так понимаю человек уже мозги собирается поменять. Не рановато может все же поначалу заставим стартер вертеться, а там глядишь и мозги оживятся с насосов?

18 ноября 2015, 09:07 #13

18 ноября 2015, 11:02 #14

У меня на 12 е дважды глохла на ходу в обоих вариантах был обрыв ремня ГРМ

18 ноября 2015, 11:10 #15

Russo, 18 ноября 2015, 11:02, #14

У меня на 12 е дважды глохла на ходу в обоих вариантах был обрыв ремня ГРМ

полностью, но в этом случае думается мне что собака зарыта конкретно в электрике. Отказ стартера и невозможность завести мотор связанны меж собой.

18 ноября 2015, 11:18 #16

Вот схема его включения. Выход А это к основному реле. Б выход на 50 контакт/масса/. Или не поступает питание на обмотку управления реле с головного реле/что и подозреваю/ или сам замок, ну и в худшем случае уже- нет массы на 50 контакте эбу. Ну естественно цепь акум-замок зажигания условно принимаем исправными.

18 ноября 2015, 11:53 #17

Малой13, 18 ноября 2015, 11:10, #15

как по мне может я ошибаюсь но это флуд тема отказа старета не работает бензонасос + предохранители все целы и все это на ходу и ранее как понимаю заморочек не было все разом сходу 🙂 ну не понятно почему заглох, бортовой компьютер ошибку был должен скинуть .

Nissan Avenir 2.0 Type Si ATESSA

18 ноября 2015, 12:06 #18

У мну трабла на деньках появилась. Машинка отказалась заводица, хотя вся гирлянда светица, а втягивающее не щёлкает даже. Впервой посодействовал перевод сиги в сервисный режим, а 2-ой раз нет. Сама завелась через нескока часов.

18 ноября 2015, 12:30 #19

На росавто сервисный режим с завода включен 🙂

18 ноября 2015, 13:07 #20

Зубастик, 18 ноября 2015, 12:06, #18

индикатор иммобилайзера буквально горел?

18 ноября 2015, 14:30 #21

Стартер крутит насос тоже рабочий ,мозги затопило помыл просушил все заработало завелась но плавают обороты,диагностик пролазел три часа позже выдал весьма увлекательную вещь что мозги рабочии все в норме но забит катализатор и 2-ой датчик кислорода выдаёт не правильную информацию и потому плавают обороты дескать нужно меня катализатор и прошивать на евро два!машинку забрал сходу !опосля этих слов стал вопросец префессионализми этого диагноста. на моей машине с рождения не было 2-ух датчиков кислорода как на евро3. дали номер человека который около 12лет занимается сиим,позвонил задал вопрос произнес что это 99.9% мозги.

Источник: wroom.ru

Chegevara2 › Blog › Лада Калина. Глохнет движок. Предпосылки — адсорбер, ЭБУ, радиатор и др.

Всем привет.
Желаю написать о моей дилемме и решения ее опосля длительных мучений. Началось все с того, как я купил супруге б/у Лада Калину 2006г. некоторое количество дней вспять (осень 2014г). Сам я езжу на втором мегане и с таковыми неуввязками не встречался ))). Надеюсь эта статья поможет обладателям Калин и Приор с схожими неуввязками.
Поехали.
Ранешным с утра супруга поехала отвозить малыша в школу (от дома до школы метров 500) и опосля на работу. Звонок, звонит супруга. В общем отвезла малыша в школу, поехала на работу и метров через 400 заглохла. Произнесла, что машинка дергалась и встала. Я оделся и поехал к месту неожиданной остановки. Попробовал несколько раз покрутить стартером, стартер крутит, но не заводится. Т.к. мне тоже необходимо было двигаться на работу, разбираться я не стал и откатили авто на стоянку метров в 10 от места остановки.
На последующее утро я решил поглядеть, что там с машинкой. Подойдя к авто я нашел, что снизу авто в районе заднего левого колеса большущее пятно очевидно не естественного происхождения (не моча). И в районе фронтального левого колеса тоже маленькая лужица. При открытии крышки бензобака я ощутил, что в баке создался вакуум и воздух с улицы всосало вовнутрь. Я обусловил, что лужа под машинкой это бензин. Естественно машинку оставлять там было недозволено, т.к. неважно какая искра либо окурок и машинки не будет. Вообще отбуксировал я ее в гараж.
Ремонт. Денек 1.
Естественно 1-ое, куда я полез, это в яму. И вот, что я там узрел.

Как видно, на бензобаке поближе к левому колесу прикручен адсорбер, к которому подступает две трубки. Правая трубка идет к сепаратору, а левая к реле адсорбера. Эти разводы это следы бензина вытекшего из правой трубки адсорбера.
Купил адсорбер и шланг маслобензостойкий ГОСТ 10362-76 с внутренним поперечником 6мм, т.к. снятые ПВХ трубки на новейший адсорбер не натянешь. Почитав форумы заодно сменил реле адсорбера. Во время смены адсорбера и реле адсорбера вытекло много бензина из трубок. Откуда он там взялся, не понимаю, ведь там должны быть лишь пары бензина. Эпопею со снятием бензобака и сменой адсорбера писать не буду, т.к. в книге и в инете инфы по этому делу много. Скажу одно — я за…я. Поставил аккумулятор на зарядку, начал двигаться домой.
Ремонт. Денек 2.
Проверил все свечки — темные как смоль. Проверил высоковольтные провода — один в обрыве. Купил свечки NGK №13 и родные провода, все подсоединил, аккумулятор подключил. Ну думаю ЩААААССС как заведу! Поворачиваю ключ зажигания — иииии ХЕР! Даже стартер не крутит! Слава богу в электрике незначительно понимаю и по цепочке дошел до ЭБУ (электрического блока управления). Сигнала на запуск стартера с него нет. Вытащил чертов комп, открыл его и снова я ОХЕРЕЛ — все в тосоле и страшный запах подгоревших полупроводниковых частей. КАКОЙ ДЫБЫЛ ЗАСУНУЛ ЭБУ ПОД РАДИАТОР, ДА ЕЩЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ! Вообще конструктора и ЭБУ в топку. Тем у кого это еще не вышло срочно убирайте комп из-под радиатора. Рано либо поздно он потечет. Заказал новейший контроллер Я7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03), соответственно радиатор отопитель тоже купил новейший. Почитав форумы, решил не рисковать и вместе с ЭБУ купил к тому же блок зажигания (катушку).
Ремонт. Денек 3.
Поменял ЭБУ и катушку. Думаю ну СЕЙЧАААААССС! Поворачиваю ключ зажигания, две секунды крутит стартер, стук мотора и ТИШИНАААА! Пробую еще, стартер не крутит, из-под капота ДЫМООООК. Вот думаю — купил супруге машинку, а для себя геморрой. Брал бубен и стал плясать вокруг машинку, ну вдруг думаю хоть это поможет, тем наиболее на улице -10град. Хоть согреюсь. Еще одна попытка и о волшебство, ЗАРАБОТАЛА, правда с перебоями, но все таки. Сизый дымок продолжал идти из под капота, но это оказалась не проводка дымит а видимо испаряется иней осевший на движке. Вообще заглушил машинку и домой. Хоть что то.
Ремонт. Денек 4.
На данный момент основное доехать до сервиса и поменять радиатор отопителя. Самому на холоде создать это не реально, необходимо торпедо снимать вполне — гемор, ну и надоело уже самому еб…я. Вставляю ключ, поворачиваю и о волшебство — с пол оборота завелась и работает без сбоев. Изгнал машинку из гаража, закрыл ворота, сел и о волшебство — ЗАГЛОХЛА! Кручу стартером — ХЕР! Постояла минут 10-15, пробую снова — завелась, поехал. Через километр заглохла. Увидел, что опосля прогрева мотора примерно до 70 градусов машинка глохнет. Вообще отбуксировал я ее на сервис и произнес, что по мимо подмены радиатора необходимо чтоб машинка и на прогретом двигле работала.
Ремонт. Денек 5.
Звонок из сервиса, сделали диагностику, молвят:
— сначала необходимо поменять масло в движке, т.к. в масле много бензина. Естественно я сообразил откуда бензин;
— соответственно фильтр масляный тоже;
— свечки, т.к. новейшие мои свечки уже прокоптились.
Отвечаю им — делайте, деваться некуда.
Через 6 часов опять звонок из сервиса — Машинку сделали забирайте. Приехал проверил, вправду работает.

— адсорбер (1118-1164010) — 830 руб.;
— шланг МБС (ГОСТ 10362-76) — 250 руб.;
— реле адсорбера (1118-1164200) — 300 руб.;
— свечки зажигания (NGK №13) — 400 руб.;
— высоковольтные провода 700 руб.;
— катушка зажигания СОАТЭ 2111-3705010-03 1000 руб.;
— ЭБУ Я7.2М Э11183-1411020-21 (633.3763 005-03) — 5200 руб.;
— диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) ЭБУ 750 руб.;
— радиатор отопителя 630 руб.;
— снова свечки зажигания 500 руб.;
— подмена свеч 300 руб.;
— подмена радиатора 5500 руб.;
— масло моторное (Mobil Ultra 10W-40 пол.синт.) — 1200 руб.;
— фильтр масляный (MANN W 914/2) 300 руб.;
— подмена масляного фильтра и масла 450 руб.

Общая сумма: 18310 руб.

Вывод:
— при покупке б/у Калины либо Приоры инспектируйте ЭБУ, утопленник он либо нет;
— если для вас подфартило и вы приобрели одну из перечисленных выше авто, убирайте ЭБУ из-под радиатора.
— если глохнет авто опосля прогрева, проверь наличие бензина в картере;
— почему в адсорбер попал бензин и потек далее в движок, я так и не сообразил. Опосля всех замен при открытии крышки бензобака вакуума больше нет. Машина пока движется отлично, ведь прошло всего два денька опосля ремонт.
PS: Если вылезут новейшие пенки, отпишусь.

Источник: www.drive2.com

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит, что созодать?

Кар: Лада Калина.
Спрашивает: Шерстнёв Андрей
Сущность вопросца: Кар заглох во время движения и не заводится!

Хороший денек, у меня появилась таковая неувязка. Двигался на собственной машине Лада Калина и вдруг заглох, позже больше завести машинку не сумел, при всем этом стартер крутит? Пришлось вызывать эвакуатор. В чем быть может причина неисправности у меня?

Заглохли? Отыскиваем предпосылки!

Совершенно точно и буквально ответить на этот вопросец сходу недозволено. Обстоятельств их появления быть может огромное количество, и в данной статье мы разглядим те, которые можно решить своими руками, поэтому, что если начать чинить то, в чём разобраться трудно, можно создать лишь ужаснее. Непременно стоит разобраться в появившейся причине наиболее тщательно, обращая внимание на вероятные задачи по порядку, начиная от наименьшего к большему.

Предохранители и реле

Здесь нас интересует предохранитель на 50 Ампер

Для того, чтоб открыть крышку, довольно поддеть её острым предметом

1. Силовая цепь головного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

Выход из строя реле топливного насоса, размещенного также под ногами фронтального пассажира, может стать предпосылкой отказа в запуске мотора.

Иммобилайзер

Эта причина посреди автовладельцев Лада Калина встречается достаточно нередко. А дело всё в том, что сама по для себя система выстроена не самым наилучшим образом. Проблему увидеть весьма просто, на панели устройств. Если этот значок начинаем моргать и пищать, то не по другому как садится за чтение аннотации гласить ни о чем не придётся. Поэтому, что конкретно там можно отыскать подробное описание исходящих от моргающих помощников.

Если неувязка кроется в этом, то почаще всего ошибка решается перепрошиванием ключа.

Ремень газораспределительного механизма

Бывает случается, что у Лады Калины во время движения обрывается ремень ГРМ. Установить эту причину легко, довольно только зрительно оглядеть его на движке.

Порванный ремень ГРМ на движке

Если таковая неувязка случилась на 8-ми клапанном движке, то ничего противного произойти не обязано. А если движок с 16-ти клапанной «головой», то фактически во всех вариантах в наилучшем загнёт лишь клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
Потому что от разрыва ремня ГРМ недозволено застраховаться, можно эту причину просто избежать. Нужно только впору поменять его и проводить сервис натяжного ролика. О том, как просто своими руками поменять ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочесть в данной статье.

ЭБУ (Электрический Блок Управления)

Не глядя на то, что устройство это, очень надёжно, часто бывает, что конкретно он становится предпосылкой неисправности. Всё дело в том, что размещен он прямо под радиатором отопления в салоне, и антифриз и него при протечке попадает на ЭБУ заливая контакты. Так же предпосылкой залива бывает неплотное прилегание заглушки в следствие протяжки проводов для сигнализации.

Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто поменять и переносить её в другое пространство во избежание новейших «заливов».

Окисленные контакты на ЭБУ

Наилучшее пространство для монтажа ЭБУ – это пространство под бардачком.

Примечание!

На новейших Лада Калина 2, блок ЭБУ перенесён в другое пространство и антифриз уже на него не попадает, но если забивается дренажное отверстие, то излишек воды всё же капает на него и может стать буквально таковой же неувязкой. Инспектируйте всё впору.

Бензонасос

Бывает бывает так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер вертится, но движок не заводится и не слышно, как качается бензин, причина быть может в нём, а на панели устройств может загореться восклицательный символ.
Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно весьма просто. Довольно открыть капот, на рампе для форсунок открутить темный колпак, на который следует надавить и при наличии давления обязано брызнуть горючее.

Красноватым маркером отмечен штуцер контроля давления горючего

При положительном итоге – это будет означать, что дело не в нём, если же никаких результатов нет, то виновник неисправности найден и его нужно исправлять.

О том, как снять бензонасос своими руками, тщательно написано здесь. Но перед сиим проверяем есть ли напряжение на нём, для этого с помощью мультиметра проверяем темный и красноватый провод. Если напряжение есть, а бензонасос всё равно не работает, снимаем его и показываем спецу.

Датчик коленвала

Случается, что бензонасос работает, стартер крутит, свечки и ЭБУ в полном порядке, но кар отрешается заводится. И причина быть может конкретно в датчике коленвала.

Так смотрится датчик коленвала.

Проверить его и продиагностировать можно лишь только сняв его. Опосля чего же с помощью мультиметра подключаем разъёмы к жалам и раскачиваем перед его торцом отвёрткой, при рабочем датчике, должны наблюдаться колебания напряжения. Если никаких сдвигов нет, то следует поменять датчик.

Выводы

Конкретно так смотрятся предпосылки дефектов, которые могут появиться в пути. Помните, что самую точную и резвую причину можно отыскать только при диагностике кара через диагностическую колодку.

Источник: carfrance.ru

Лада калина глохнет на ходу причина

Вот и у моей машины начались задачи, желаю посоветоваться с Вами.

Машина начала глохнуть на ХХ. Обороты мотора опускались до >500 и движок “задыхался”. Недостаток проявлялся изредка, почаще всего когда стоял в пробке и в горку. Двигался далее не убирая ногу с педали акселератора и тормозя ручником. Через некое время все приходило в норму, позже повторялось опять.

Напрягала таковая езда очень, потому в субботу поехал на СаратовЛаду чиниться. Открыв до поездки капот – ох. (неприятно опешил) – тосола в бачке не было. А максимум недельку вспять был. Отлично что в припасе был 1л тосола, долил его и уровень поднялся выше минимума. Пробег на данный момент 12380км, 1л брал на ТО1 и равномерно доливал, позже еще 1л влил равномерно и на данный момент 1л СРАЗУ. Итого=3л.

До станции доехал без заморочек, народу было не достаточно. Сходу заехал на мойку и начал двигаться оформляться. На ТО2 меня не взяли, произнесли рано – еще 2тыс.км кататься. Заехал на подъемник – стали находить течь тосола. НЕ НАШЛИ. Нет следов течи на радиаторе, патрубках. Мое ИМХО – замечал что была влага на защите, но опосля мойки следов не осталось, а мастер произнес что тосол не смывается. Вердикт – ездить до ТО2, следя за уровнем тосола. ЭБУ на всякий вариант закрыл пленкой.

Опосля этого меня направили к электрику. Выслушав как проявляется недостаток, он ничего не посмотрев, выдал причину – дроссельный патрубок под подмену. И таковой детали на складе не оказалось. Оставил на нее заявку, но меня предупредили что до 10 января станция не работает и когда заказ придет – хз. Самое досадное – на самой станции и весь этот денек машинка работала как часы.

На последующее утро опосля станции фактически и начались задачи. Сходу как завелся и прогрелся – обороты удали до 500 и >. Машинка тупит и плохо набирает обороты. На ХХ глохнет временами.

Следущее утро – заводится ТОЛЬКО если добавить газу. На ХХ не работает в принципе.

Потому что даже до середины января посиживать без машинки – не айс, фактически, в чем хотелось бы совета:
1. Если электрик прав, какова приблизительная стоимость детали и ремонта?
2. Если заказ по гарантии ушел с СаратовЛады – могу ли я чиниться на остальных Сервисах (Элвис, ЛадаМаркет)
3. Слечу ли с гарантии если поеду на стороннюю станцию?
4. Что посоветуете созодать в таковой ситуации?

Меню юзера vitabar

Поглядеть профиль

Отыскать ещё сообщения от vitabar

vitabar, а уровень масла не вырос. можешь чиниться, но не факт что у остальных есть в наличии. чтобы так работала, в этом патрубке обязана быть трещинка, если ее нет, то имхо дело не внем. патрубок врядли недешево стоит и поменять накрайняк его самому несколько минут.

для тех у кого будет течь антифриза либо тосола, не заезжайте сходу на мойку.

29.12.2009, 12:37	#2

Меню юзера 64 rus

Поглядеть профиль

Отыскать ещё сообщения от 64 rus

29.12.2009, 13:09	#3

Меню юзера vitabar

Поглядеть профиль

Отыскать ещё сообщения от vitabar

Вот что в инете отыскал:

С неувязкой, о которой я желаю поведать, могут столкнуться не только лишь обладатели «Калины», да и неких «десяток». Правда, приехал ко мне с жалобой конкретно владелец «Калины»; и вот на что пенял бедолага: «Когда резко сбрасываю газ при выключенной передаче, обороты холостого хода нередко падают ниже положенных – и мотор глохнет. Это очень неловко, в особенности в уличных пробках!»
Вправду, кому же такое «комфортно»! Стали разбираться. Отыскали любопытную деталь: в таковых вариантах зажигалась лампочка «проверь движок», а при диагностировании была определена ошибка 0102 – маленький уровень сигнала от датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Достаточно странноватая ошибка, если учитывать, что ранее я с нею не сталкивался, а при проверке «подозрительного» ДМРВ его характеристики оказались в норме! К слову, крайнее логично – с возникновением ДМРВ серии 116 прирекания на их капризы фактически пропали. Надежность и срок службы, по сопоставлению с прежними, безусловн выше. Прогресс налицо. Но ставить такие ДМРВ на прежние машинки все таки не стоит – как показал опыт, при всем этом не исключены задачи с составом рабочей консистенции в цилиндрах.
На всякий вариант мы сняли дроссельный патрубок и кропотливо помыли. Посодействовало! При сбросе газа мотор уже не останавливался. Но удовлетворенность продолжалась недолго: машинка опять стала глохнуть.
Из консультации со знакомыми «гарантийщиками» я вызнал, что эта изюминка отдельных машин им отлично известна. Накоплен определенный опыт: в этих вариантах часто помогает подмена контроллера «Бош-Саратов» М 7.9.7 аналогами остальных заводов (прошивки контроллеров различные!) – и сиим достигнуть безупречной работы. Но отправленные на завод контроллеры М 7.9.7 ворачивались на СТО с одним и этим же вердиктом – «исправны». И как здесь быть обладателю – платить за смену контроллера? Ситуация не весьма прекрасная. А недозволено ли все таки отыскать выход подешевле?
Оказалось – можно. Дело в том, что в современной системе вентиляции картера шланг огромного контура присоединен конкретно к резиновому воздуховоду через пластмассовый патрубок, показанный на рисунке. Его номинальный внутренний поперечник – 13 мм. Но попадаются машинки, на которых этот патрубок имеет внутреннее сужение, вроде дросселя, – тут поперечник всего 6 мм. Вот эти машинки и привередничают! Как такое вышло? Оказывается, когда на «10-ках» стоял еще дроссельный узел от GM – соответственно, с электрическими системами управления движком GM либо «Январь-4», канал огромного контура вентиляции в этом узле тоже имел поперечник 6 мм. Разумеется, такая была его лучшая величина для тех ЭСУД. На снимке канал отлично виден.
Этот же узел некое время просуществовал на машинках с ЭСУД «БОШ 1.5.4», МР 7.0 и т.д. Но канал в дроссельном узле уже не был задействован, потому что поменялась и система ресивера (в нем тоже не сделалось канала), а газы стали поступать к воздуховоду через пластмассовый штуцер – так изготовлено и на самых крайних машинках. Сейчас дроссельный узел иной -он проще, ну и сплава на него тратится меньше. К огорчению, при таковой схеме картер-ные газы попадают в воздуховод близко к ДМРВ, что датчику не на пользу.
Знатоки «истории вопросца» говорят, что сначала отверстие поперечником 6 мм в пластмассовом патрубке возникло лишь поэтому, что буквально такое было в джиэмовском дроссельном узле. Сгоряча таковых патрубков наделали много, но для хорошей работы наиболее современных ЭСУД это отверстие мало. От заморочек освободил только патрубок внутренним поперечником 13 мм.
…Как досадно бы это не звучало, некое количество «зауженных» патрубков неизвестными способами оказалось на сборочной полосы завода! Если ваш кар периодически хандрит – проверьте патрубок. По мере необходимости отверстие можно распилить круглым ратфилем либо рассверлить – и дело с концом!

Источник: www.lkforum.ru

Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит, что созодать?