Кривые тормозные диски симптомы

Проверка дисков тормозов на недостатки

Чем подольше эксплуатируется кар, тем больше возникает заморочек у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таковых вариантах недозволено канителить и попробовать сходу отыскать причину показавшихся проблем, в особенности, если это касается тормозной системы автомашины. Если впору не направить внимания на вибрацию и биение дисков тормозов, то можно остаться без кара в прямом смысле слова, подвергнув не только лишь свою жизнь суровой угрозы, да и остальных участников дорожного движения.

Мощная вибрация и биение являются следствием неправильной балансировки колес либо раннего износа материала шин, выхода из строя частей подвески авто либо рабочей поверхности дисков тормозной системы. Потому рекомендуется во избежание проблем временами создавать проверку дисков тормозов.

Предпосылки появления биения и его корректировка

Более возможные предпосылки появления биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

износ и незначимая деформация поверхности диска тормоза;
нарушение работы ходовой кара;
не стопроцентно закрученные гайки колеса;
деформирование диска колеса;
появление грыжи на покрышке.

Как проверить на биение диск тормоза авто и убрать его своими руками?

Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
Диск тормоза наживляют с помощью гаек ступицы.
Устанавливают устройство на расстоянии 5 мм от края диска тормоза и делают измерения.

Значение не обязано превосходить: для фронтального колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (корректировку) в последующем порядке:

в том месте, в каком биение слышится наиболее ясно, ставят мелом отметины на ступицу;

снимают диск и при помощи часового индикатора замеряют свободный ход, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если свободный ход будет отсутствовать. В случае обнаружения свободного хода колесную ступицу демонтируют для предстоящей проверки и с ней поворотный кулак;
дальше изменяют положение диска тормоза и приступают к замерам биения.

Бывает, что биение не проходит и опосля конфигурации положения диска тормоза. В этом случае выход один – установка новейшего диска тормоза.

Совет. Опосля подмены старенького диска тормоза на новейший узел необходимо его отшлифовать на авто с помощью специального токарного станка. Если этого не создать, то с течением времени может показаться вибрация и на новеньком диске.

Работы по шлифовке поверхности новейшего диска необходимо делать весьма пристально. Для этого на резьбовые шпильки необходимо поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет выполняться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты на искосок.

До этого, чем созодать какие-либо выводы необходимо выполнить некие мероприятия и обусловиться, что послужило началу биения дисков тормозов.

Предмет осмотра	Предпосылки появления
Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, также влажность фрикционных накладок и их износ	Наличие ржавчины на диске быть может вызвано долгим простоем кара. Это может служить предпосылкой возникновения шума и вибрации в предстоящем. Если микро канавки и царапинки не зашлифованы при начальной установке, то это приводит к наличию воды меж колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки 2-ух соприкасающихся поверхностей.
Биение колеса при торможении	Тормозные диски начинают лупить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем возрастает нажатие на педаль тормоза.
Изменение толщины	Качающаяся педаль значит существенное изменение толщины диска.
Деформирование	Некорректная эксплуатация тормозной системы при движении кара служит к появлению перегрева диска, его прогибания и искривления.

Определение толщины диска

Измерение толщины диска тормоза делают последующим образом:

Отмечают на диске 8 точек по окружности, в каких будут производиться замеры.
Микрометром получают нужные значения. Для фронтальных колес нормативный показатель должен быть в границах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.

Кривизна дисков тормозов и как решить эту делему

Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано нехороший эксплуатацией кара: долгое и мощное торможение авто, также частая езда по городку в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машинки через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает стремительно охлаждаться и возникает искривление самого диска.

Если диски еще очень не изношены, то поправить ситуацию сумеет квалифицированный токарь.

Но, опосля таковой обработки значимая часть железной поверхности снимется, что тянет за собой резвый износ детали. Еще есть метод избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но таковой вариант может не принести гарантированного эффекта. Более действующий способ в исправлении кривизны заключается в покупке совсем новейших деталей с следующей подменой, а выполнить работу своими руками не составит особенной трудности.

Выбирать изделие необходимо зависимо от агрегата кара, так как они различаются по размеру друг от друга.

Источник: zapchasti.expert

Тормозные диски: поменять либо протачивать?

Повело тормозные диски? Стас Панин убеждает, что с сиим можно совладать.

Тормозные диски — дорогие расходники. Обычно их хватает на два набора колодок. Но бывает, что они обращают на себя внимание еще ранее — к примеру, когда из-за резкого перепада температур возникает приметное биение. Проехал по луже опосля интенсивного торможения — вот диски и покоробило. Симптомы: вибрации на руле и педали тормоза, которые при замедлении иногда перебегают даже на кузов.

До этого «кривые» диски получали отставку. Только отдельных счастливчиков выручали знакомые токари, имеющие станки для проточки. Лет пятнадцать вспять автомастерские начали закупать соответственное оборудование, но работу делали на кустарном уровне. Только с возникновением новейших станков дело вошло в более-менее цивилизованное русло. Проточка дисков обходится дешево — иногда в пару раз дешевле набора новейших дисков.

Лупить либо не лупить

Станки для проточки бывают 2-ух видов, а устанавливают их конкретно на ступицу диска тормоза. Те, что подороже, выполнены единым узлом и обеспечивают наилучшую точность обработки; таковой станок соединяют со ступицей через переходник. Устройства поординарнее имеют отдельный узел с резцами; они требуют больше времени на установку, а резцы устанавливаются на скобу тормозного суппорта.

В обоих вариантах станок сам вращает ступицу: движок кара не работает, коробка — в «нейтрали». Резцы равномерно смещаются по поверхностям диска — сродни граммофонной игле, но которая движется от центра пластинки. За один проход резцы снимают пару 10-ов микронов сплава с каждой стороны. Дальше их переставляют и повторяют проточку. Обычно диск стопроцентно обрабатывают за два-три таковых прохода. При этом поначалу срезают фаски, образовавшиеся от работы тормозных колодок, — это понижает нагрузку на станок и резцы и обеспечивает не плохое свойство обработки поверхности.

Перед проточкой механик непременно осматривает диски и подвеску машинки. Недозволено проводить обработку, если у ступичного подшипника свободный ход либо перекаты. В неприятном случае диск начинает гулять меж резцами и о ровненькой проточке можно запамятовать. Даже если подшипник только гудит, необходимо за ранее его поменять: если подмену проводить опосля проточки диска, нет гарантии, что при следующей запрессовке ступица встанет совершенно ровно, а вкупе с ней и проточенный диск.

Диски инспектируют на остаточную толщину, величину биения и степень коррозии рабочей поверхности. Очень тонкие недозволено точить, они и так уже плохо переносят термическую нагрузку. Допустимая толщина зависит от определенной модели и ее модификации (размера тормозных устройств). Биение диска по нескольким радиусам инспектируют индикатором. Практически это измерение разности толщин в различных точках — она не обязана превосходить 0,05 мм. Недозволено проводить проточку при глубочайшей коррозии: есть риск, что на выходе диск окажется очень узким.

collage

Опосля проточки необходимо поменять колодки, по другому поработавшие с кривым диском фрикционные накладки уничтожат обработанный диск. Ради опыта возьмите такую колодку и потрите на наждачке, которая лежит на ровненькой плоскости, — на зрительно ровненькой поверхности проступят небезопасные впадины!

В Москве стоимость проточки дисков одной оси — не меньше 2000 рублей. Рекомендовано обрабатывать оба диска, чтобы не смещать тормозной баланс.

ЗОНА РИСКА

Чугун — самый всераспространенный материал для дисков тормозов. И достаточно опасный: при резких перепадах температур чугун приметно меняет физические характеристики — твердость, размер и даже внутреннюю структуру. Эта изюминка приводит к чрезмерному короблению рабочих поверхностей диска. Естественно, есть наиболее стойкие аналоги (к примеру, глиняние либо композитные), обеспечивающие наилучшую стабильность и динамику торможения, — но их стоимость зашкаливает.

Щиток диска тормоза не защищает от воды: она обильно попадает на обе его поверхности. Если металлический диск подвергся очень резкому перепаду температур, может быть повреждение его внутренней структуры. Обработка на станке снимет поведенный верхний слой, но опосля пары интенсивных торможений (другими словами нагрева и остывания) поверхность вновь поведет — это случается в 5 вариантах из 100. Убитый диск при проточке способен вычислить лишь опытнейший токарь — по изменению тональности шелестящего звука от резцов.

Почаще внутреннюю часть диска ведет посильнее, чем внешную. Это бывает на машинках с суппортами с так именуемой плавающей скобой: первой срабатывает внутренняя колодка — и, соответственно, эта поверхность диска больше греется.

Биение фронтальных дисков обычно отзывается вибрациями на руле, биение задних — на педали тормоза и на кузове. Фронтальные диски почаще мучаются от перепада температур (они посильнее нагружены), а задние — от коррозии. Вибрации растут с ростом температуры диска и окружающей среды — из-за расширения сплава. Время от времени осязаемое биение сходит на нет зимой.

Источник: www.zr.ru

неувязка с тормозами

Функции темы

Поиск по теме

Бьёт – означает что-то искривленное. Либо диск тормозной, либо ступица. Очень неравномерный износ колодок быстрее следствие уже, как мне кажется.

износ колодок различный из-за различных купленых “контрактов” тормозилок.
Неровное . да по идее не обязано быть. Ржа с дисков умеренно обточилась.

кривая ступица тривиально возникает опосля ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб). Я тоже не сходу сообразил, что дело в ступице – заодно махнул стопроцентно тормоза сзаду.
Если лупит к тому же в руль, тогда перед глядеть нужно.

Поменял колодки задние. Порезал кружок км 120 🙂
Потихоньку притаптывая тормоза. Не ушло биение по педали. Очень не гонял, дождик здесь поливает. На 120 пробовал нажимать педаль и посильней и послабей. Бьёт.
Причём непонятная для меня вещь наблюдается. Тормозишь с 80 км практически до остановки нет биения. Тормозишь со 120 до тоже практически остановки бьёт всё время и продолжает лупить и на 60, 50, 40. Вот это чего же такое?
Пообкатываю естественно ещё колодки с дисками, но подозреваю что не поможет.
Руль не бьёт. Ни при разгоне, ни при торможении.
Нужно естественно ещё к развальщикам съездить, но это попозжее.
Как совершенно вычленить какая ось больше вызывает это биение? Есть способы?

Заехать в сервис и померять биение дисков тормозов. А совершенно, если ступица кривая – будет колбасить, как как будто колеса разбалансированы. По-моему – так. Попробуй на скорости 20-30 км/ч с открытыми окнами проехать и совершенно немножко придавить тормоз. Если диск кривой – будет слышно.

Чем они померят биение?
Насчёт тихого хода и слушать шуршание. Как на новейших колодках поехал было недолгое шоркание справа сзаду даже при отпущенном тормозе. Слева не удалось расслышать.
Внутренняя чёрная пластинка, которая примыкает к колодке уже лишилась подзагнутых “ушек” (отгнили?)
Перед установкой очистил грязюку спиртом с пластинок и протер колодки. Намазал мазюлькой MANNOL медной.
Самое что забавное справа сзаду стояли колодки MASUMA. Краска с тыльной стороны пузырями на их аж пошла. Нифиха не сообразил откуда там взялась машума.
Контрактные “ступицы”, включая колодки впридачу. На диске тормозном соответствующих задиров и волн не проглядывает. На вид ровненький.
В 2-ух левых задних суппортах (вышло так, что купил два набора) были колодки с маркировкой AK (akebono?). Это вроде тоже снабженец конвееров тойоты.

Нужно испытать ещё диски тормозные местами поменять, да колодки перевернуть (и сзаду и впереди они симметричны).

Привода же не способны на тормозную педаль биение давать? Не так давно изменялись пыльники.

При биении можно испытать поменять положение диска тормоза на ступице.

Источник: forums.drom.ru

Биение руля при торможении (кривые тормозные диски) Решение!

SeregAcura

Админ

Проточка дисков тормозов

Вообще сделал данную функцию, итог чисто положительный.

Причина воззвания была в биение при торможении с 90 (км ) и выше. Износ дисков малый, колодок тоже, биение маленьким. Но поверхность была неравномерной, пятнистой. По словам мастеров, причина в том, что образовавшийся в итоге долгого плавания толстый слой ржавчины, при первых торможениях и образовал некоторую дрянь на дисках (я к материаловедению дела не имею, сорри за этот лепет). Совет – опосля долговременной стоянки необходимо аккуратненько потормозить, чтоб, неразогревая диск, снять слой ржи. При проточке был снят практически микронный слой.

1-ые 100 км опосля проточки неприятны, возникают стуки из-за задиров – отлично, что был предупрежден. Опосля 300 – все супер, тормозит как вкопанная, никаких биений. К слову, обкатывать необходимо и новейшие тормозные диски, и новейшие колодки.

И еще – старенькый диск тормоза лучше новейшего, так как повсевременно проходит процедуры закаливания. Потому, если износ диска маленький – лучше проточить. Если диск повело опосля лужи, сходу протачивать недозволено, необходимо минимум те же 300 км поначалу помучиться.