Ключ зажигания не заводит машину

Машинка не реагирует на ключ зажигания: что созодать?

Не плохое настроение?Ваша машинка понимает, как попортить его серьезно и навечно. Естественно, если вы не оптимист до мозга (центральный отдел нервной системы животных и человека) костей. Представьте: подходите к авто, насвистываете песенку. Садитесь. Вставляете ключ. И все – машинка не реагирует на ключ зажигания. Обстоятельств – масса.Разглядим главные и попытаемся спасти ваш денек от неизбежных переживаний.

Аккумулятор

Примитивно, но правильно. Исключите эту причину ранее других, ведь грустно отдавать кровно заработанные средства за диагностику севшего аккума. Изловите тишину в салоне и прислушайтесь – если в момент поворота ключа реле щелкнул о – быть севшему агрегату. Щелчок слышится очевидно, не страшитесь, вы буквально его не пропустите. Убедиться наверное поможет вольтметр, но, он есть не у всякого водителя. Если аппарат отсутствует, снимите клеммы и чиркните друг о друга. Промелькнувшая искра укажет , что АКБ рабочий.

Принципиально осознавать, чирканье клемм – дело небезопасное. Потому вы или не производите его совсем, или не делаете при пожарниках . За такое по головке не погладят.

Еще одна причина – окисление либо загрязнение клемм. Устраняется без помощи других. При очевидном зеленоватом либо сероватом налете , снимите клеммы, почистите железной щеткой либо наждачной бумагой.

Предохранители

Любая уважающая себя машинка считает личным долгом подкинуть владельцу хотя бы один перегоревший предохранитель раз в пятилетку. Не расстраивайтесь, поменять почившего товарища проще обычного. Поглядите в мануале положение предохранителей и вытащите круглогубцами виновника, отвечающего за зажигание. Если мостик снутри почернел, выбросте деталь и купите новейшую. Стоимость не превзойдет 100 рублей.

Выключение зажигания

Легкие предпосылки закончились, перебегаем к печальным. Печальные они оттого, что их починка доступна лишь энтузиастам-электрикам. Остальным придется походить в автосервис на эвакуаторе либо тросе. Здесь кому что поближе.

Проверить работоспособность выключения зажигания можно 2-мя методами:

  • вставьте ключ в замок, поверните во 2-ое положение. Подождите несколько секунд: если на приборной панели зажгутся красноватые лампочки, с выключением зажигания все в порядке. В оборотном случае оно неисправно ;
  • попробуйте завести мотор и сразу включите фары. Если они тускнеют, беспокоиться не необходимо – выключение зажигания рабочее.

Стартер

Позовите друга, чтоб он посодействовал проверить стартер. Действуйте по аннотации:

  1. Подключите тестер к проводу от стартера. Сразу попросите товарища завести движок.
  2. Направьте внимание на показания устройства. Если ток поступает, но стартер изображает из себя мертвого павиана, его придется поменять.

Чтоб вас не поняла участь стартера, работайте в диэлектрических перчатках.

Зажигание

Если прошлые деяния не дали толка, перебегайте к проверке зажигания. Самая частая проблема возникает из-за скопления воды в крышке распределения. Делайте последующее:

  1. Снимите крышку, осмотрите на наличие конденсата.
  2. Если он есть, протрите сухой салфеткой. Перед протиркой проверьте крышку на трещинкы – если они есть, просто выбросте ее и приобретите новейшую.

Если с крышкой все отлично, проверьте провода на проводимость электронного тока. Поднесите тестер к изоляции и замрите в ожидании благополучного финала. Он будет таким в случае, если вы не обнаружите тока: при обычных проводах, изоляция его не пропустит.

Сигнализация

Эта нужная функция иногда приносит значимые задачи. Найти, почему она вышла из строя проблемно, если не дело не в севшей батарейке. Если машинка не реагирует на ключ зажигания, но вы смогли попасть в нее , проверьте блокировку бензонасоса, стартера и зажигания. Для этого найдите провода, ведущие от штатной проводки к блоку сигналки . Если увидите, что штатный провод поделен на две части и к нему присоединены сигнализационные провода, поздравляем! Вы отыскали причину и она в блокировке. Чтоб машинка завелась, рассоедините провода, а концы штатки соедините. Готово! Хотим успешных дорог и не ломающихся машин!

Источник: auto-vigoda.ru

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, что созодать? Не заводится машинка: предпосылки и их устранение

Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то не стоит паниковать, все поправить полностью реально. Обстоятельств, естественно же, у данного явления быть может много, потому нужно отмести все излишние. Лишь в таком случае получится отыскать ту, которая является поводом для такового поведения. Чтоб отыскать поломку, будет нужно знать не лишь устройство системы пуска мотора, да и систему стартера. Меж иным, от него зависит впрямую то, как отлично мотор будет заводиться. Для проведения диагностики стоит разглядеть главные признаки дефектов.

При повороте ключа не слышно никаких звуков

Можно сказать, что это более грустный признак. Он гласит о том, что питание на обмотку ротора стартера не поступает. В наилучшем случае вышло из строя втягивающее реле, которое замыкает силовые контакты и производит подключение шестерни стартера к коленчатому валу. В худшем имеет пространство быть износ щеток. В этом случае без полной разборки механизма не обойтись. В этом случае, если не заводится машинка, предпосылки сперва следует находить в стартере.

При нулевом заряде батареи вы не услышите звуков от стартера. Вообщем, первым признаком таковой проблемы будет являться полное отсутствие накала ламп. В почти всех вариантах довольно зарядить аккумулятор. Подмена стартера делается весьма изредка, потому что его нетрудно отремонтировать. Подмену создают в последних вариантах, когда имеет пространство быть разрушение корпуса, возникновение на нем трещинок. Если же не поступает напряжение на обмотки, то почаще всего выручает подмена втягивающего реле.

Стартер вращается, но не крутит коленвал

Если же машинка не заводится, стартер вращается, а маховик не прокручивает, то может быть возникновение нескольких дефектов. 1-ая – это разрушение бендикса. В его базе находится обгонная муфта, которая дозволяет вращаться шестерне лишь в одном направлении. Хоть какое разрушение этого механизма приводит к тому, что вращающий момент на маховик не передается.

2-ая причина – это разрушение зубьев на венце маховика. Поломка – не из приятных, потому что подмена данного элемента сопровождается снятием коробки на всех карах. 3-я причина – обрыв цепи либо ремня ГРМ. Признак этого – очень резвое вращение ротора стартера и коленчатого вала. Нет большенный перегрузки, которую делает клапанный механизм. Но данная поломка к стартеру не относится, потому о ней умолчим.

Если щелкает стартер

Задачи с пуском мотора могут появиться в хоть какое время года, но почаще всего они возникают в зимнюю пору, когда холодно. Дело в том, что аккумулятор при снижении температуры окружающего воздуха теряет свою емкость. Как следует, он не может обеспечить нужным питанием силовые механизмы, к которым относится и стартер. А при низком заряде аккумуляторной батареи стартер не сумеет прокрутиться, будут слышны щелчки втягивающего реле, контакты которого не сумеют даже замкнуться.

Стоит увидеть, что ток употребления этого узла весьма большенный – во время прокручивания он может достигать значения в 50-80 Ампер. А при маленьком замыкании и совсем подскакивает до 700-800 Ампер. Такое случается, когда коленчатый вал прокручивается туго или совершенно не поддается вращению. Как следует, в прохладную погоду, когда масло становится гуще, прокрутка осложняется, ток уходит, аккумулятор садится существенно резвее.

Лампы на приборной панели меркнут при повороте ключа

При появлении данной для нас неисправности будет нужно вполне перебирать стартер. А время от времени даже и движок, потому что поломка может скрыться и в нем. Причина такового поведения – куцее замыкание в обмотках стартера. Также происходит это из-за того, что коленчатый вал заклинил и не способен вращаться или вышло разрушение корпуса стартера и нарушение центровки ротора. Вследствие этого не заводится машинка. Предпосылки кроются в том, что питание на обмотки подается.

Если длительное время пробовать подать напряжение на стартер методом проворачивания ключа, произойдет обгорание контактов. Это лишь прирастит стоимость проведения ремонта. Все дело в том, что положительный провод питания идет от втягивающего реле конкретно от аккума. Никаких степеней защиты нет, потому при замыкании происходит фактически полное отключение всех систем. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, а лампы меркнут, то все дело в маленьком замыкании.

Проверка стартера и втягивающего реле

Для проверки нужно удостовериться в том, что аккумулятор имеет достаточный уровень зарядки, венец маховика цел, а ремень ГРМ не порван. Поначалу необходимо проверить, работает ли втягивающее реле. Для этого отсоединяете от него узкий провод. К нему подключаете лампу накаливания, 2-ой ее вывод соединяете с минусом аккума. При повороте ключа зажигания в последнее положение лампа обязана загореться.

Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания в этом случае, если имеет пространство быть обрыв обмотки втягивающего реле. Если лампа не пылает, то отыскиваете неисправность в замке. Если лампа пылает, а сердечник реле не втягивается, то находится обрыв обмотки. Ремонтом заниматься глупо, проще поменять втягивающее вполне. Для проверки можно также замкнуть два вывода реле с помощью отвертки. Лишь созодать это необходимо при включенной нейтральной скорости.

Как снять стартер

Для снятия стартера будет нужно один ключ на 13. Правда, на неких карах нужно употреблять головку на 13 с карданом и удлинителем. Снять стартер ВАЗ 2101-2107 оказывается проблематично, потому что самая нижняя гайка размещена в неловком месте. Почти все обладатели обозначенных моделей каров при сборке просто не закручивают гайку. На самом деле, крепеж от этого не мучается. Но в редчайших вариантах может вызвать деформацию корпуса.

На карах ВАЗ наиболее поздних моделей, к примеру, 2108-21099, такового недочета нет. Все гайки выкручиваются даже накидным ключом. Правда, в случае внедрения инжекторного впрыска появляются неудобства другого плана – мешает воздушный фильтр. Снимать его с резиновых подушек проблематично, потому стартер лучше вынимать снизу. Он беспрепятственно вынимается и на карбюраторных моделях таковым же образом.

Разборка стартера

Совсем не имеет значения, стартер “Искра” либо некий иной применен в системе пуска мотора. Разбираются они фактически идиентично, потому что система у всех схожая. Опосля демонтажа устройства с кара лучше его очистить от пыли и грязищи. Потом, используя ключи на 8 либо 10, также отвертки, выкручиваете две гайки, которыми крепится задняя крышка. Под ней размещен конец ротора.

Не торопитесь рассоединять части стартера, потому что на роторе находится стопорное кольцо. Его поначалу необходимо снять, опосля чего же выкручиваете два болта, расположенные на одной диагонали. Необходимо отметить, что маленькие отличия могут быть у 2-ух разных моделей стартеров. Опосля этого аккуратненько рассоединяйте стартер на три части. Ротор должен остаться в фронтальной крышке. Чтоб его вытащить вполне, будет нужно снять стопорное кольцо и бендикс.

Какие элементы необходимо поменять?

При проведении серьезного ремонта стартера необходимо поменять фактически все его элементы. В задней крышке размещена бронзовая втулка, которая содействует передаче питания на обмотку ротора. От ее состояния зависит если не все, то почти все. При большенном зазоре меж ротором и втулкой передача электроэнергии происходит намного ужаснее, как следует, будет теряться огромное количество тока.

Неотклонима подмена щеток. Это тот узел, который подвержен трению и разрушению из-за него. На неких моделях стартеров эту операцию создать нереально, потому что они подключаются с помощью пайки к питанию. Как следует, при сильном износе щеточного узла необходимо откусывать провода. Опосля этого новейшие щетки припаивать на свои места. К огорчению, таковой метод ремонта не постоянно надежен. Если стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, то необходимо проводить его серьезный ремонт. А для этого в неотклонимом порядке устанавливается новейший бендикс.

Как поменять венец маховика?

Это самая непростая неисправность, потому что ее устранение выливается в то, что необходимо снимать коробку. Схожий процесс довольно непростой. В особенности в вариантах, если коробка никогда не снималась или демонтировалась весьма издавна. Обычно признаком таковой поломки является железный скрежет, который раздается со стороны маховика. Снятие конкретно венца и установка новейшего занимает мало времени.

В неких вариантах даже не требуется получать новейший. Довольно снять старенькый, перевернуть его и поставить на пространство. Но вот установка может вызвать маленькие трудности. Поначалу нужно венец прогреть на открытом огне. Опосля этого он просто укладывается на маховик. При остывании сплава происходит его сжатие, соединение становится весьма крепким. Вообщем, ничего ужасного нет, если машинка не заводится. Что созодать со стартером и его системами, вы уже понимаете. Не запамятовывайте впору проводить сервис, тогда «сюрпризов» буквально не будет.

Источник: fb.ru

Машинка не заводится — 5 самых нередких обстоятельств

Представьте, вы утром садитесь в кар, чтоб поехать на работу. А машинка вдруг не заводится. Почти всех водителей таковая ситуация способна поставить в тупик. Почему это вышло, если ещё вчера все было в порядке?

Мы собрали 5 более всераспространенных обстоятельств, по которым кар отрешается заводиться, и поведали, как диагностировать и устранять проблемы.

Сел аккумулятор

Какой бы высококачественной ни была батарея, она может нежданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по последующим причинам:

  • АКБ древняя, исчерпала положенный ресурс;
  • генератор не в порядке — не стал заряжать батарею;
  • один из потребителей в машине неисправен либо подключен к АКБ некорректно;
  • неблагоприятные погодные условия — аккумулятор нередко садится в зимнюю пору при мощных морозах;
  • на ночь (то есть темное время суток) был оставлен включенным подогрев, музыка либо фары.

Чтоб проверить состояние батареи, комфортно пользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен вполне, напряжение на его клеммах обязано находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

Когда на зарядку нет времени, а двигаться нужно срочно, воспользуйтесь старенькым методом — «прикурите» от другого кара, перекинув провода с клещами от аккума исправной машинки.

Схема прикуривания кара

Опосля этого советуем как можно быстрее посетить автосервис с целью диагностики — возможно, пора устанавливать новейшую АКБ, чинить генератор либо остальные устройства в машине.

Неисправности в проводке. Ослабели высоковольтные зажимы

Направьте внимание на проводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электронного соединения.

Чтоб убрать подобные неисправности, довольно почистить проблемные места наждачкой либо щеткой. Также для этого есть особые смазки, которые продаются в любом авто магазине.

Даже незапятнанные контакты могут с течением времени ослабеть от неизменных микровибраций. Пошевелите клеммы и, по мере необходимости, подожмите их для наиболее крепкого контакта.

Время от времени слабеют и зажимы проводов, которые подключаются к аккуму. 1-ый признак — зеленый либо белоснежный налет вокруг контактов.

Окисленные контакты аккума

Осторожно снимите зажимы с аккума, не задевая налет руками — это кислая среда. Потом при помощи железной щетки почистите контакты. Если под рукою не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтоб грязюка мало отпала. Остается повторить пуск кара — если причина была в грязных контактах, он должен завестись.

Не работает стартер

Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор кара. Если опосля поворота ключа либо нажатия клавиши стартер не вертится и заместо этого издает противные звуки (скрежет, щелчки), быстрее всего, он вышел из строя.

  1. Сначала поглядите, корректно ли стартер соединен с аккумом.
  2. Убедившись в исправности контакта, попытайтесь посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет мерклый, это гласит о разрядившемся аккуме. И стартер тут ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
  3. Если же найдено, что и фары, и сигнал работают нормально, советуем отсоединить провода от замка зажигания и испытать замкнуть их на куцее время. Если неувязка в этом, кар заведется. Остается лишь возвратить провода на пространство и отчаливать в автосервис.
  4. Когда замок зажигания наверное исправен, но стартер все-же не срабатывает, возможно, проблема кроется в цепи меж тяговым реле стартера и аккумом. Возьмите хоть какой доп провод, одним концом соедините его со штекером реле, а иным коснитесь плюсовой клеммы аккума. Если машинка завелась, означает нужно вернуть проводку.

Проводка замка зажигания

Но бывает, что ни один из приведенных способов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти кар к автоэлектрикам.

Нет горючего. Поломки в топливной системе. Залиты свечки

Понятно много смешных случаев, когда кар не заводится из-за очевидного отсутствия бензина в баке. Советуем сначала поглядеть на датчик. Разумеется, решение весьма обычное — нужно заправить машину. Но время от времени ничего забавного в ситуации с топливом нет.

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. 1-ый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, пристально осмотрите кар и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по последующим всераспространенным причинам:

  • разорвался шланг сепаратора — устройства в топливной системе, отвечающего за чистку горючего от примесей;
  • соединения меж баком и патрубками утратили плотность;
  • у заливной горловины лопнула труба;
  • в самом баке образовалась трещинка;
  • износилась прокладка бензонасоса.

Если найдена протечка под бензонасосом, довольно поставить новое уплотнение. В других ситуациях, обычно, нужна помощь профессионалов.

Иная преграда к запуску кара, сплетенная с топливной системой, заключается в проблеме топливного реле либо насоса. Диагностировать поломку просто, но нужна тишь.

Если раздается типичное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, напротив, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Свечки

Еще одна причина — залитые бензином свечки, чья задачка состоит в воспламенении горючего. Если элементы установлены издавна, они равномерно загрязняются. Любой автопроизводитель показывает интервалы проверки и подмены свеч в регламенте на техническое сервис. Не считая того, нужная информация указана в сервисной книге либо в руководстве по эксплуатации кара.

Залитая бензином свеча зажигания

Когда шофер пробует неоднократно и неудачно завести машину, свечки очень заливает бензином. Опосля этого они уже буквально не сработают. Чтоб поправить ситуацию, выверните и просушите их.

Свечки можно залить и на карбюраторном моторе. Но в особенности животрепещуща описанная ситуация для современных машин с электрическим впрыском, когда шофер по неведению начинает неоднократно давить педаль акселератора, что в этом случае лишь вредит.

Сбоит система сигнализации

Автосигнализация, как и все электрические системы, подвержена сбоям:

  • произвольно срабатывает;
  • не ставит машину на сигнализацию;
  • перекрывает снятие с охраны через родной брелок.

В конце концов, электроника время от времени препятствует запуску кара. Предпосылки последующие:

  • неисправна проводка сигнализации или линия ее питания;
  • не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
  • машину пробовали угнать;
  • в программке произошел сбой.

Время от времени сам шофер запамятывает снимать машину с охранной системы, в какой предусмотрена блокировка зажигания. Снимите защиту и запустите движок.

Чтоб проверить, вправду ли причина в сбоях сигнализации, направьте внимание на такие признаки:

  • контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как постоянно;
  • охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
  • не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
  • клавиши работают неправильно;
  • центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

Попробуйте сбросить сигнализацию до промышленных опций через брелок. Процедура описана в аннотации, которую рекомендуется постоянно держать в бардачке. Если ее не оказалось под рукою, скачайте в вебе.

Потайная клавиша VALET

Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, сделайте сброс, нажав потайную клавишу — VALET. Почаще всего клавиша VALET спрятана под торпедо либо в других укрытых местах. Включите, выключите и поновой включите зажигание. Позже три раза нажмите потайную клавишу. Некие системы требуют ввести пин-код.

Итоги

Итак, главные предпосылки, по которым кар отрешается заводиться:

  1. Севший аккумулятор.
  2. Неисправная проводка.
  3. Проблемы со стартером.
  4. Задачи в топливной системе.
  5. Сбой в работе сигнализации.

Почти все из обрисованных обстоятельств можно без помощи других убрать на месте. Но время от времени без помощи профессионалов не обойтись.

Советуем смотреть за исправностью работы всех систем и узлов кара, также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

Источник: lukoil-shop.ru

Что созодать, если не поворачивается ключ в замке зажигания, как завести авто

Всем привет! Чтоб движок нормально запускался, требуется обеспечить слаженную работу аккума и стартера , о чем понимает практически любой. Но первичное действие производится при помощи ключа и замка автозажигания. Иногда случается в жизни водителя так, что не проворачивается ключ в замке зажигания и ваш мотор нереально запустить.

Возникает закономерный вопросец — почему так происходит и что необходимо созодать в сложившейся ситуации. Сперва я бы порекомендовал проверить аккумулятор, также убедиться, что причина кроется не в нем.

Зависимо от обстоятельств, совладать с некими из их можно без помощи других. Есть и такие ситуации, когда будет нужно обращаться за помощью к спецам. Давайте узнаем, почему ключ может подабающим образом не проворачиваться и что с сиим созодать.

Сработала блокировка

Огромное количество современных машин еще с завода комплектуются особыми механизмами, при помощи которых замочек и руль заблокирован, что изготовлено для защиты от угона и несанкционированного доступа. Если механизм все таки сработает, ключ не будет всеполноценно проворачиваться, и запускать тем процесс включения мотора.

Попытайтесь отыскать среднее положение баранки, при котором ваша колонка и конкретно сам замок разблокируется. Чтоб достигнуть хотимого результата, вставляйте в замок ключик и начинайте вращать руками руль в различных обратных направлениях. Сразу с выполнением этих действий решайте пробы завести агрегат. Если необходимо положение получится отыскать, ключ в итоге провернется и стартер активизируется. Если же механизм блокировки сломан, он заел, решить делему своими силами может не получиться.

Ситуация достаточно всераспространенная. И выход из нее обычно есть. Придется издержать время и нервишки.

Желаю напомнить, что обстоятельств, почему машинка не заводится , достаточно много. Но если вы наглядно видите, что ключ не проворачивается, отыскиваете предпосылки, вызывающие подобные симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности).

Замок загрязнился

Достаточно очевидная, но пользующаяся популярностью посреди русских автомобилистов причина. В замке может оказаться различного рода мусор. В особенности интенсивно происходит загрязнение, когда в замок впрыскивают масло либо остальные виды смазочных средств. Смазка притягивает к для себя загрязнения. По мере скопления они могут спровоцировать заедание.

Таковая неувязка не имеет привязки к модели авто. Поэтому такое случается на различных машинках:

  • ВАЗ 2107;
  • Хонда Фит;
  • Лада Приора;
  • Опель Астра;
  • Тойота Авенсис;
  • ВАЗ 2114;
  • Киа Рио;
  • Форд Фокус;
  • Дэу Ланос;
  • Шкода Рапид;
  • Хонда СРВ;
  • Лада Калина;
  • Митсубиси Кольт;
  • Фольксваген Пассат и пр.

Определив, почему ключ не вращается и осознав, что все дело в грязищи, требуется сделать надлежащие меры.

Огромное преимущество ситуации в том, что тут обращаться к мастерам навряд ли придется. Делему можно решить своими силами.

Спецы рекомендуют провести функцию чистки. Идеальнее всего создать это методом демонтажа и разборки замка. Но есть ситуации, когда времени на разборку нет, и требуется стремительно вернуть работоспособность системы зажигания. Здесь поможет всесущее и всепригодное средство WD40. Где его лишь не употребляют. Возьмите баллончик с вэдэшкой, наденьте на него трубочку-распылитель, вставьте в замок и распределите спрей по внутренним полостям. Вносите спрей, пока из замка не начнет вытекать незапятнанная жидкость.

Под замок стоит подсунуть емкость либо тряпку, чтобы WD40 не проливалась на пол. Если этот способ не поможет, придется разбирать и чистить уже механическим методом.

Желая навечно избавиться от задачи заедания ключа, можно установить клавишу старт-стоп . О этом мы уже с вами гласили не так давно.

Замок промерз

Замерзание замка животрепещуще для прохладного времени суток. При накоплении воды снутри и понижении температуры она преобразуется в лед, не позволяя тем расслабленно вставить и провернуть в замке ключ.

Порядок действий в таковой ситуации максимально обычный. Вы сможете пользоваться несколькими способами разморозки:

  • При помощи теплого воздуха. Проще всего взять и подключить фен, направив аккуратненько поток нагретого воздуха в личинку;
  • Прогреть ключик зажигалкой либо ординарными спичками. Подогретый элемент вставляется в замок практически на минутку. Если не посодействовало с первого раза, прогрейте к тому же повторите обозначенную операцию;
  • Собственное дыхание. Когда под рукою ничего другого нет, можно просто подышать на замок. Теплый воздух равномерно растопит лед.

Есть автоспециалисты, которые рекомендуют обладателям машин с нередко замерзающим замком зажигания в зимний период добавлять туда масло либо обыденную тормозную жидкость.

Совет хороший, но охото внести поправку.

Залив масло либо иную смазку в замочек в зимнюю пору, с пришествием теплого времени года непременно продуйте замок либо очистите механическим методом. По другому в замке будет скапливаться грязюка.

Поврежден сам ключ

При долговременной эксплуатации ключ может просто сломаться и износиться. Контакты стираются, деформируются.

Здесь для вас поможет запасной ключ, который есть фактически постоянно и у всех. Если запасного нет, можно испытать вернуть старенькый. Но это животрепещуще в ситуации, когда его погнули и деформировали. Стертые контакты нарастить своими руками нереально.

Стертые ключи обычно рекомендуют вставить и испытать провернуть в различных положениях и с разным усилием. Есть возможность, что попасть в секретку получится, и движок запустится. Но в наиблежайшее время ключ необходимо поменять.

Другие вероятные задачи

Бывает и так, что неувязка с пуском мотора связана не лишь с ключом зажигания, да и с этим же аккумом. Спешу напомнить о материале, где мы разглядывали вопросец пуска ДВС при севшей АКБ. Советую почитать.

Некие предпосылки оказываются очень очевидными, но от этого они не стают наименее всераспространенными. Броским примером считается невозможность провернуть ключ на каре с автоматической коробкой. Это изюминка устройства машинки и взаимодействия системы зажигания с АКПП. Она просто не дозволяет провернуть ключик до того времени, пока селектор коробки не будет переведен в необходимое положение. АКПП дозволяет запустить движок, если ручка переведена в положение паркинга либо нейтрали.

Иногда ключ обыденно никак не может попасть в пазы. Это соединено с износом ключа либо самой личинки замка. Попытайтесь аккуратненько постучать по нему. Но ни при каких обстоятельствах не используйте железные предметы и молотки.

Не могу сказать, что неувязка с проворачиванием ключа очень суровая и страшная. Но навряд ли кто-то желает столкнуться с ней. В особенности, если необходимо срочно куда-то двигаться.

Бывало ли для вас сталкиваться с схожими ситуациями? В чем была причина и как вы решали образовавшуюся делему? Свои ответы пишите в комментах.

Подписывайтесь на наш веб-сайт, задавайте вопросцы, рассказывайте о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Источник: pricep-vlg.ru

Почему иммобилайзер не распознает ключ?

Блокировка мотора иммобилайзером для современных каров издавна стала нормой даже в экономных комплектациях. Ключевое в бесконтактных иммобилайзерах – это удобство для юзера, потому что никаких доп действий по снятию кара с охраны решать не нужно: необходимо обычным движением включить зажигание. Но и у таковых систем есть минусы и уязвимые места, проистекающие из конструкции и принципа деяния.

Устройство бесконтактного иммобилайзера

В базе всераспространенных иммобилайзеров такового типа лежит принцип RFID-меток. Это чипы, у каких нет собственного источника питания. Сигнал они генерируют лишь опосля того, как антенна иммобилайзера подаст импульс, мощности которого хватает на то, чтоб зарядился интегрированный в чип конденсатор, и чип успел передать в эфир данный набор данных. Для приема инфы иммобилайзер пользуется той же антенной. Малые размеры чипов иммобилайзера разрешают устанавливать их конкретно в корпусе ключа, потому кольцевая антенна закрепляется вокруг личинки замка зажигания. В момент включения зажигания блок иммобилайзера опрашивает окружающий эфир, считывая код с чипа в ключе. Приобретенный код сравнивается с кодами, записанными в память контроллера и, если найдено совпадение, иммобилайзер подает на ЭБУ впрыска сигнал, разрешающий пуск мотора.

В сложных системах употребляется уже не фиксированный, а плавающий код, подобно тому, как это реализовано в сигнализациях. Такие чипы инсталлируются в радиоключах: работа радиоканала штатной сигнализации завязана на коды, генерируемые чипом. Общая неувязка у систем с динамическим кодом – это возможность его рассинхронизации с центральным блоком иммобилайзера (если не один раз надавить клавиши радиоключа вне зоны приема). Опосля этого придется делать функцию обучения иммобилайзера.

Это общий механизм работы иммобилайзеров, но есть и некие отличия у ряда каров. У «Ситроенов» и «Пежо» чип иммобилайзера опрашивается не один раз при включении зажигания, а повсевременно. Таковым образом определяется наличие ключа в замке, и, как иммобилайзер перестает принимать сигнал от чипа, на контроллер периферийной сети подается сигнал для «засыпания» бортовой электроники. Тем не наименее, сам механизм работы по RFID-меткам тут ничем не различается.

Кроме RFID, в управлении штатным иммобилайзером употребляется и передача данных при помощи инфракрасного светодиода и ИК (то есть тепловое, инфракрасное, на основе инфракрасного излучения)-приемника в каре. Этот метод был популярен в свое время, но на данный момент вытеснен RFID, работающим еще надежнее. В системах с инфракрасным каналом разрешение на пуск мотора подается в момент открытия дверей клавишей на штатном ключе. Если же открыть дверь вручную, повернув ключом личинку, то запустить мотор недозволено – контроллер остается заблокированным.

Вероятные предпосылки дефектов

Если иммобилайзер «не лицезреет» ключ, обстоятельств быть может несколько. Ломаться в данной для нас системе нечему (разве что при ремонте либо установке доп оборудования будет повреждена антенна считывателя либо ее проводка), почаще происходят программные сбои – к примеру, иммобилайзер «запамятывает» прописанный в него код.

Это не непременно быть может неувязкой определенного иммобилайзера (как у старенькых Renault Megane/Scenic), а может стать предпосылкой неправильной установки сигнализации с автозапуском. Если установщик заместо подключения обходчика иммобилайзера закрепляет один из чипов у антенны считывателя (это сохраняет работоспособность ключей из набора), то при включении зажигания вторым ключом, где чип сохранен, иммобилайзер получит сигнал сразу с 2-ух чипов. Для контроллера эта ситуация нештатная, и с течением времени он удаляет из памяти один из кодов.

Стоит учитывать, что, если иммобилайзер не дает завести машину, это может указывать на неудачную попытку угона. 1-ое, что нужно создать угонщику опосля того, как он разберется с замком зажигания (и, заметим, голливудский стереотип про отрывание и перекручивание проводов не имеет никакого дела к действительности) – это прописать в память иммобилайзера свой чип. При наличии доступа к диагностическому разъему это делается практически за секунды на почти всех машинках.

По своей практике создатель увидел, что попытка угона становится приметной лишь опосля кропотливого осмотра личинок замков – так малы их повреждения. Потому утром, без заморочек открыв машину, пытаясь завести движок, обладатель с удивлением обнаруживает моргающий индикатор иммобилайзера, указывающий на то, что иммобилайзер не распознает код чипа в ключе как корректный. При подключении диагностического оборудования на таком каре можно найти, что в памяти иммобилайзера прописан лишь один ключ заместо 2-ух штатных.

Потому можно нередко повстречать по установке противоугонных замков на диагностические разъемы и по перепиновке разъемов, делающей неосуществимым прямое подключение программатора. Но такие меры имеют смысл разве что на всераспространенных карах, с которыми проще избрать иной объект, чем растрачивать избыточное время на угон. Если же под заказ угоняется определенный кар, то получить доступ к CAN-шине угонщик сумеет и без диагностического разъема.

Видео: Иммобилайзер не лицезреет ключ Солярис, решение задачи

Разрешение заморочек

Что созодать, если иммобилайзер заблокировал пуск мотора? Сначала удостоверьтесь, что сам по для себя он работает нормально – индикатор на приборной панели (если он есть) показывает на то, что код чипа не распознан. Если же индикатор при включении зажигания «не подает признаков жизни», то быстрее стоит начать с проверки электрики – может быть, вылетел предохранитель на участке цепи, где запитан блок иммобилайзера.

Не опознаваемый системой ключ перепропишите – это решает задачи. Но есть два метода программирования иммобилайзера. В первом случае, применяющемся на большинстве иномарок, программирование кодов ключей осуществляется дилерским диагностическим сканером, через внутреннюю сеть (запрос идет на серверы завода-изготовителя). За один раз прописывается весь набор ключей, потому что сначала процедуры обучения данные о ранее прописанных ключах из памяти стираются. Так что сам обладатель ничего создать с иммобилайзером не может:он обращается к официальному дилеру собственной марки либо в фирму, специализирующуюся на схожих работах. Фактически говоря, существование всепригодных устройств для обучения иммобилайзеров и «играет на руку» угонщикам. И к выбору компании, предлагающей услуги по обучению иммобилайзеров, стоит подойти внимательнее – обладатель кара не проконтролирует, сколько ключей пропишут по сути, может обнаружиться и «излишний» на будущее.

2-ой метод обучения иммобилайзера подразумевает наличие в комплекте мастер-ключа, применяемого для программирования других. Это дозволяет обладателю самому делать обучение (педагогический процесс, в результате которого учащиеся под руководством учителя овладевают знаниями, умениями и навыками) иммобилайзера, но лишь в этом случае, если распознается сам мастер-ключ. Схожий механизм обучения имеет, к примеру, отлично знакомый обладателям ВАЗов, начиная с «Калины», блок АПС-6.

Вас также заинтригует:

Для программирования «рабочих» ключей при помощи обучающего на блоке АПС-6 нужно:

  1. Закрыв двери, включить зажигание обучающим ключом.
  2. Выждать не наименее 6 секунд, потом выключить зажигание. Индикатор иммобилайзера перейдёт в режим моргания с высочайшей частотой, указывая на начало процедуры обучения.
  3. Вставить прописываемый ключ в замок и включить зажигание. Сделайте это, пока индикатор иммобилайзера не погас. Зуммер подаст три звуковых сигнала, указывая, что чип в ключе распознан и считан. Если индикатор угасает, а звуковых сигналов нет, это значит или то, что зажигание включено очень поздно (повторите шаг 1 и дальше), или то, что иммобилайзер неисправен.
  4. Подождать, пока не прозвучат еще два сигнала. Это подтверждает, что код ключа записан в память контроллера.
  5. Повторить шаги 3 и 4 для других ключей.
  6. Опосля выключения зажигания крайним прописываемым ключом с паузой не наиболее 6 секунд необходимо опять вставить в замок обучающий ключ и включить зажигание. Поначалу прозвучат три писка зуммера, потом – еще два.
  7. Выключить зажигание, но не вынимать ключ из замка, пока не раздастся одиночный сигнал. Частота моргания индикатора иммобилайзера возрастает. Если нет, вернитесь к шагу 1 и попытайтесь поновой. Вторичная ошибка совершенно точно укажет на то, что обучение (педагогический процесс, в результате которого учащиеся под руководством учителя овладевают знаниями, умениями и навыками) с сиим мастер-ключом нереально. Потому обращайтесь в сервис.
  8. Когда раздастся одиночный сигнал, необходимо стремительно включить зажигание. Зуммер подаст тройной сигнал, а индикатор иммобилайзера погаснет. Через 2-3 секунды зажигание выключите. Кар отреагирует морганием аварийной сигнализации и звуковым сигналом.
  9. Вытащить обучающий ключ. Перед тем, как проверить работу прописанного ключа, подождите как минимум 10 секунд.

Процедура смотрится трудно, но зато это гарантирует, что юзер не сумеет случаем запустить переобучение при ординарном использовании мастер-ключа для включения зажигания.

В неких системах без мастер-ключа производитель предугадывает аварийные пин-коды для программирования ключей. На старенькых Renault пин-код высчитывают через программку Trantir по шифру, который нанесен снутри корпуса ключа, на Kia/Хэндэ до 2007 года выпуска определяется по крайним цифрам VIN даже без особых программ (онлайн-сервисы), и так дальше. Сам ввод кода производится и штатными средствами кара (у Renault внутрисалонной клавишей блокировки дверей) и через диагностический разъем. В этом случае придется приобрести адаптер, для старенькых каров дешевых устройств типа VAG K-Line c Aliexpress. Подходящий софт найдёте в Вебе. На уже упомянутых Kia/Хэндэ употребляется программка Cascade, в какой процесс обучения иммобилайзера интерактивен и вынесен в соответственный пункт меню.

Источник: avtocity365.ru

15 обстоятельств, по которым кар не заводится

Эти всераспространенные предпосылки, из-за которых движок не запускается, вас изумят

Нет ничего ужаснее утром, чем когда ваша машинка отрешается заводиться. Вот вероятные предпосылки этого и советы для того, чтоб найти причину задачи, также пути ее решения.

1. В машине нет горючего

Это самая всераспространенная неувязка, с которой сталкиваются миллионы автолюбителей. Уровень горючего – это 1-ое, что вы должны проверить, вроде бы забавно это ни звучало. Ведь вы полностью могли не увидеть, что уровень горючего машинки находится на нуле. Да, это может смотреться тупо, но, поверьте, весьма нередко причина отказа пуска мотора конкретно в этом. Так что если это вышло с вами – вперед на АЗС. Вот такое обычное решение задачи.

2. Ослаблены зажимы высоковольтных проводов

2-ой самой всераспространенной предпосылкой незапуска мотора являются нехорошие контакты высоковольтных проводов с клеммами аккума. Это происходит из-за того, что ослабели зажимы высоковольтных проводов. Так что если ваша машинка не заводится, откройте капот и проверьте затяжку клемм, также их состояние. Если на их есть окисление, очистите клеммы, а потом попытайтесь включить зажигание снова. К слову, 1-ый признак, что клеммы имеют нехороший контакт из-за слабенькой затяжки, – это как раз окисление на их.

3. Контакты аккума загрязнены

Если вы видите некий беловатый, зеленый колер вокруг контактов аккума, то соединение высоковольтных проводов с батареей быть может слабеньким. Осторожно отсоедините зажимы с батареи (налет является кислой средой) и очистите контакты аккума пригодным инвентарем (к примеру, щеткой для чистки сплава). Если у вас нет под рукою инструмента, попытайтесь постучать по любому контакту аккума каким-либо авто ключом, чтоб сбить с контактов мало грязищи и налета. Потом повторите процесс пуска мотора снова.

4. Аккумулятор разрядился

Итак, вы проверили зажимы высоковольтных проводов, клеммы аккума и ничего не отыскали? Вы как и раньше не понимаете, почему кар не заводится? Возможно, в вашей машине разрядился аккумулятор. Если у вас есть провода для «прикуривания», вы сможете отыскать другого автомобилиста, который согласится посодействовать для вас «прикурить» вашу машину. Если ваш кар запустился от иной машинки, обратитесь к автомеханику для диагностики аккума на вашей машине. Может быть, настало время приобрести новейшую батарею.

5. Стартер не реагирует

Когда вы вставляете ключ зажигания (либо, в наиболее новейших авто, нажимаете клавишу старт), электродвигатель (так именуемый стартер), присоединенный к аккуму кара, заводит ваш движок, чтоб запустить его. Если при всем этом стартер не вертится, а просто щелкает либо издает страшный скрежет, настало время вызывать эвакуатор либо тащить машину в технический центр на буксире. Быстрее всего, стартер вышел из строя.

6. Вышло из строя реле топливного насоса

Когда ваш кар глохнет и больше не заводится либо если он при запуске дергается, пыхтит, а потом все-же движок заводится, направьте внимание на топливный насос. Либо на реле топливного насоса. Правда, если вы ничего не осознаете в ремонте каров и их диагностике, придется для вас обратиться к спецу.

7. Не найден ключ

Современные авто, которые обустроены кнопочным зажиганием, требуют, чтоб ключ-брелок находился снутри машинки либо, по последней мере, весьма близко к машине. Если система бесключевого доступа не отыщет ключ в зоне досягаемости радиосигнала охранной системы, вы не запустите движок с клавиши. Так что проверьте, лицезреет ли кар ключ, брелок либо метку.

8. Ваша машинка в порядке, но брелок/ключ не работает

Причина, по которой движок не заводится, может совершенно не иметь дела к вашей машине. Полностью может быть, что в вашем брелоке разрядился элемент питания (аккумулятор/батарейка). Изучите управление к кару, чтоб выяснить, как запустить движок в машине в схожей ситуации, либо обратитесь к дилеру для диагностики ключа/брелока (на вариант, если ключ вышел из строя).

9. Вы не сможете запустить движок, поэтому что АКПП стоит в режиме «Драйв»

Иная вероятная причина, по которой ваша машинка не заводится, – это если вы, может быть, забываете ставить автоматическую коробку в режим «Паркинг» с режима «Драйв» либо «Задняя передача – R», когда выключаете движок. Для того чтоб запустить движок, переведите селектор АКПП в режим «Паркинг – Р» и повторите попытку завести кар.

10. Свечки залиты бензином

Современным карам с электрическим впрыском горючего не требуется, чтоб вы перед пуском мотора закачивали горючее, нажимая педаль акселератора. Так что не необходимо жать педаль акселератора перед пуском инжекторного мотора, чтоб не залить свечки бензином. По другому вы сможете не запустить движок. К огорчению, некие водители запамятывают о этом. В особенности если не так давно пересели с карбюраторной машинки на инжекторную. В целом же, естественно, залить свечки можно и на карбюраторном движке. Но на инжекторном это можно создать весьма стремительно. Залитые бензином свечки не сумеют при запуске мотора отдать искру, чтоб воспламенить в камере сгорания топливную смесь.

11. Настало время для новейшего ремня ГРМ

Если ваш движок молчит, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, то, полностью может быть, произошел обрыв ремня ГРМ. Это суровая неувязка, для решения которой для вас пригодится механик. Ремень ГРМ является более принципиальным элементом технического обслуживания мотора. Дело в том, что вышедший из строя ремень ГРМ может привести в почти всех карах к повреждению мотора, в итоге чего же будет нужен его дорогостоящий большой ремонт либо даже полная подмена мотора.

Да, есть авто, где обрыв ремня ГРМ не приводит к повреждению мотора, но таковых машин меньше, чем тех, где повреждение ремня приводит к страшным последствиям. Все дело в клапанах, которые при обрыве ремня встречаются с поршнями, в итоге чего же идет повреждение как клапанов, так и поршней. К огорчению, независимо от того, какой у вас тип мотора, при обрыве ремня для вас придется вызывать эвакуатор и тащить машину в автосервис.

12. Не в порядке комп

В современных карах встроено несколько сверхтехнологичных компьютерных девайсов. Компы получают информацию от разных датчиков. В том числе о дефектах мотора. Если ваша машинка не заводится, то, может быть, какой-нибудь датчик, сообщивший компу о дилемме в движке, и стал предпосылкой его блокировки пуска. Также не исключено, что есть задачи с компом, управляющим движком (блок управления). В любом случае для вас нужно обратиться к спецу для проведения всеохватывающей электрической диагностики кара.

13. Не пристегнуты ремни сохранности

Желаете веруйте, желаете нет, но некие авто не заведутся, пока ремни сохранности не будут накрепко закреплены. Неопасно, да, но тем не наименее обладатели таковых авто весьма расстраиваются и злятся из-за схожей опции. Так что до этого чем ругать кар за то, что он не желает заводиться, пристегните ремни сохранности. Может быть, ваша машинка вооружена данной для нас необыкновенной функцией. К слову, ее можно отключить, перенастроив комп.

14. Педаль сцепления недостаточно надавлена

Если вы владеете каром с механической коробкой, он может не запуститься, поэтому что вы недостаточно очень и не до конца нажали педаль сцепления. Так что выдавите сцепление до конца и попытайтесь повторить пуск мотора.

15. Вы не сняли машину с охраны, либо руль не до конца разблокировался

В почти всех карах, если вы не разблокировали управляющее колесо, вставив ключ в замок зажигания, может не заводиться движок. В этом случае слегка подтолкните руль в любом направлении, поворачивая ключ в замке. Так вы разблокируете руль и запустите движок.

Также весьма нередко почти все водители не могут запустить движок, не сняв кар с охранной системы. В большинстве каров, когда включена сигнализация, работает блокировка зажигания. В этом случае снимите машину с сигнализации и повторите пуск мотора.

Источник: 1gai.ru