Что будет если выбить катализатор

Удаление катализатора плюсы и минусы: каковы могут быть последствия

Всем привет! Услышав звучание проезжающих мимо дома машин, захотелось поговорить про удаление катализатора, плюсы и минусы подобной процедуры.

Этим занимаются действительно многие водители. Но браться за подобное и думать над тем, как пробить себе катализатор, настоятельно рекомендую строго после детального изучения этого вопроса.

Сегодня поговорим о том, что дает избавление от катализатора, какие могут быть последствия езды без него, как это повлияет на мощность или расход топлива. То есть раскрываем все секреты и думаем, делать или нет.

Задачи и функции катализатора

Мы уже недавно обсуждали с вами конструктивные особенности выхлопной системы на автомобиле, в которой одной из составных частей выступает именно катализатор.

Более того, даже активно велись разговоры на тему замены катализатора на пламегаситель , с чем не все были согласно. В продолжении этой темы хочу обсудить с вами удаление такого элемента.

Катализатор, он же каталитический нейтрализатор, используется в авто фактически с одной целью. И этой задачей является снижение уровня вредных выбросов в вырабатываемых выхлопных газах. То есть тут речь идет сугубо об экологическом вопросе. Если говорить простым языком, каталик очищает вредный газ. Это позволяет хоть в какой-то мере сохранить нашу окружающую среду, а не уничтожить ее окончательно своими ДВС.

Устройство узла предельно простое. Это труба с утолщением, внутри которой находится подобие пчелиных сот. Только здесь они более полые и длинные.

Обычно соты делают на основе керамики с напылением из более дорогих металлов. Чаще всего это палладий, иридий и иные представители платиновых групп.

Материал изготовления напрямую влияет на стоимость. При выходе из строя за новый катализатор порой приходится отдавать в лучшем случае 25-30 тысяч рублей. На некоторые машины он стоит более 100 тысяч.

Чтобы происходило превращения вредных газов в относительно безвредные, нужна химическая реакция. Протекать она будет только при условии нагрева до температуры около 750 градусов Цельсия. Если вы не знали, то на выходе из мотора температура газов составляет порядка 500-500 градусов, чего объективно мало. Потому при выходе из ДВС и прохождении сквозь катализатор провоцируется химическая реакция, способствующая увеличению выделяемого тепла.

На этом, думаю, можно остановиться. Если интересуют подробности, посмотрите видео, взгляните на ролики в Youtube.

Мы же двигаемся дальше.

Плохо ли, когда этот элемент выходит из строя

Из сказанного ранее становится ясно, что катализатор является элементом, необходимым для улучшения экологических характеристик машины.

Но если его не будет, тогда технические характеристики, в числе которых мощность и расход топлива, начнут наоборот улучшаться. Самому мотора абсолютно все равно, есть в системе выхлопа катализатор или нет. Это нужно, чтобы автомобиль соответствовал экологическим стандартам, не загрязнял окружающую среду, мог быть допущен к езде в странах, где эконормы самые высокие. К их числу можно смело отнести страны ЕС. В России также действуют правил экологичности, но они несколько менее жесткие.

Так если вырезать, что изменится в автомобиле? Практически ничего.

Но тут справедливо спросить, почему тогда на авто загорается Check и возникают проблемы в работе ДВС.

Когда катализатор оплавляется или забивается, то газ не может уже спокойно через него проходить. Из-за этого часть газа, который уже вышел из двигателя, начинает возвращаться обратно, поступает внутрь камеры сгорания.

Если говорить буквально, двигатель сам себя начинает этим душить.

Но когда вы проверили катализатор на забитость, и оказалось, что с ним все нормально, можно предположить иной сценарий, почему горит лампа проверки мотора. Это часто связано с банальным пробегом и естественным износом. В современных авто есть ламбда-зонды, то есть кислородные датчики. Один стоит до катализатора, второй после. Они подают сигнал о работоспособности узла, проверяют степень чистоты газа. Если уровень вредных выбросов повышается, тогда зонд дает сигнал об отказе катализатора или снижении его работоспособности.

Тут потребуется поменять нейтрализатор.

На некоторых авто машина может не заводиться, либо заводиться и глохнуть , если не работает катализатор.

К такому тоже необходимо быть готовым.

Стоит ли удалять и как это делать

Снять или выбить из выхлопной системы катализатор не самая сложная задача.

Избавляясь от этого элемента, вы просто убираете на пути выпускного тракта одно препятствие. Своего рода керамический фильтр, отвечающий за экологичность.

Удаление катализатора никак не влияет на ресурс мотора.

Он не станет немедленно разрушаться или сокращать свой моторесурс от этого. Вы лишь делаете машину менее экологичной.

При этом электроника машины вряд ли позволит вам нормально ездить, если просто снять нейтрализатор. Тут актуальным становится вопрос о том, нужно ли прошивать машину после таких действий. Да, сделать это придется.

Перепрошивка делается на стандарт Евро 2. Изначально он предусматривал использование кислородного датчика только перед нейтрализатором. А уже с Евро 3 датчиков стало 2. Если у вас на авто их пара, убрав каталик, лямбды на входе и выходе начнут фиксировать одинаковые значения, из-за чего будет постоянно гореть Check. Это повлечет за собой падение мощности и увеличение расхода.

Чтобы решить проблему, применяется прошивка Евро 2. Для этого вносятся соответствующие нормы в ЭБУ. Смысл до безобразия прост. Достаточно отключить нижний зонд, и оставить верхний. В итоге все будет работать отлично.

Но это не лучший способ вмешательства в любой автомобиль, включая Хендай Солярис, Киа Рио, Форд Фокус, Киа Церато, Тойота Королла и пр. Это не официальные прошивки, а разработки народных умельцев. Порой неизвестно, как после перепрошивки будет вести себя электроника, и какие изменения внесет мастер в ЭБУ.

Альтернативное решение

Есть другой выход из ситуации. Причем он самый правильный. Это применение обманок.

Фактически это проставки перед вторым датчиком, которые немного сдвигают его дальше от выхлопа. Потому контроллер фиксирует большее количество кислорода, тем самым обеспечивает нормальную работу ДВС.

Обманки бывают пустыми, с собственными мини-катализаторами и угловыми. Если интересно, пишите отзывы, оставляйте комментарии, и про обманки я расскажу вам как-то более подробно.

Преимущества и недостатки

Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать определенные выводы.

Представлю их в виде сильных и слабых сторон решения, связанного с удалением каталитического нейтрализатора.

Недостатки у такого решения следующие:

  • увеличится уровень вредных выбросов, машина станет далекой от идеалов экологичности;
  • запах выхлопа станет токсичнее, как и его содержание;
  • в машине могут появляться неприятные ароматы;
  • изменится звук, если удалить соты, выхлоп станет громче;
  • обязательно нужно перепрошивать систему или использовать обманку.

Кстати, если вы не хотите столкнуться с проблемой высокого уровня шума от машины, лучше замените каталик на пламегаситель.

Что же касается преимуществ, то они такие:

  • исключается необходимость покупки дорогого нейтрализатора;
  • примерно до 3% повышается мощность;
  • установка нового выхлопа поможет дать небольшой прирост мощности;
  • падает расход топлива на те же 3%;
  • повышается ресурс ДВС, поскольку в него не летит опасная керамическая пыль.

Вы удивитесь, но по факту ресурс с катализатором у мотора ниже, чем без него. Это касается ситуаций, когда нейтрализатор забивается, изнашивается, и проходящие через него газы, вместе с пылью от керамики, проникают обратно в двигатель.

Выводы делайте сами. Либо задавайте вопросы, постараемся на них быстро ответить.

Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте отзывы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

(4 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Источник: pricep-vlg.ru

Volkswagen Golf RAFFEY HAMBURG › Бортжурнал › Выбил катализаторы и пожалел — ЗАЧЕМ 🙂 !

Как мы знаем : катализатор —
— Препятствует загрязнению экологии;
— Снижает уровень шума выхлопных механизмов.
— он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе.
Многие автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – “экономия” просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси.
Плюсы и минусы катализатора
Катализатор может выйти из строя по ряду причин:
Некачественный бензин;
Неисправное зажигание.
Именно проблемы с автомобильной динамкой или возросшим расходом топлива должны стимулировать автовладельца к мероприятиям по замене «очистителя» выхлопных газов. При нормальных условиях эксплуатации кат имеет «запас прочности» от 50 до 150-ти тысяч км пробега. Показатель, честно сказать, достаточно солидный.

Возможно, если убрать причину засорения катализатора, он не станет «есть» лишнее топливо. Регулировка системы зажигания, например, может стать мерой спасения денежных средств. Бензин рекомендуется приобретать в проверенных местах, у внушающих доверие поставщиков. Качественное масло – незаменимый атрибут человека, который заботится о своем автомобиле. Заменить катализатор каждый водитель может самостоятельно, не обязательно для этого посещать дорогой сервис.

Плюсом в пользу варианта убрать кат из машины может стать тот факт, что отыскать комплектующую бывает довольно сложно. Особенно, если марка авто – дорогая и редкая. Да и стоимость новой запчасти может ударить по карману.

Катализатор может негативно воздействовать на автомобильную динамику и по причине чисто механического повреждения. Внутри кат имеет керамическое покрытие. Если выхлопная труба ударилась о что-либо твердое, эта керамика вдребезги разлетается. При появлении характерных шумов при движении авто можно делать выбор: заменить или удалить катализатор из своего «железного коня».

Владелецы авто сталкиваются со следующей симптоматикой:

1) Добавление газа при движении вызывало неприятное дребезжание из-под днища;

2) Занижение оборотов, особенно на холостом ходу;

3) Наличие прогоревшей гофры.

Существует три способа решения данной проблемы:

1) Покупка готового модуля катализатора;

2) Выбить кат как вышедшую из строя запчасть;
3) Замена забитого катализатора на стронгер (пламегаситель).

Любой из способов обладает достоинствами и недостатками. Установить рабочий кат – небюджетно.

Выбить катализирующий модуль – тоже вариант. Катализатор при этом может быть заменен металлической вставкой. Недостаток – лампочка Check engine и другие проблемы — впоследствии может ухудшиться работа системы глушения, туда станет попадать горячий выхлоп. Кроме того, машина будет передвигаться с характерным звуком. Преимуществом того, что убран кат, является дешевизна способа.

Читайте также:  Тормозные цилиндры от волги на уаз

Заменить катализатор на стронгер обладает рядом недостатков: выявление ошибок при проверке, CheckEngine. Достоинства тоже есть: вариант бюджетный и как бонус – потенциальный рост моторной приемистости.

Некоторые автовладельцы склоняются к третьему способу и меняют кат на стронгер. Ведь выбить катализатор – слишком просто, можно попробовать сначала немного перехитрить систему.

Подмена катализатора стронгером
Вариант ремонта не дорог и последствия не так уж плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена прогоревшей гофры. Многие мастера, когда монтируют стронгер, ставят проставку под 2-й лямбда-зонд для устранения ошибок диагностирования.

Манипуляция по снятию ката, замене гофры и врезке на освободившееся место стронгера – поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец машины не уверен в своих силах, дело лучше доверить профессионалам автосервиса.

Стоимость работ не велика: сама замена – 15 долларов, цена новой гофры – 20 долларов, стронгер может достаться даром после сдачи старого катализатора в утиль (платина ценится на рынке вторичного сырья). Сдать кат можно за 35 долларов, что равноценно стоимости стронгера.

Проблемы возможны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из ката и вваривается в стронгер. После этого на посадочное место «сажают» лямбду. По поводу проставки, которая якобы ликвидирует горение Check engine, специалисты сервисом однозначно заявляют – устройство не спасет от появления ошибки, поэтому и усилия тратить – бессмысленно.

Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большой разницы в показаниях. Проставка, конечно же, может воздействовать на вторую лямбду, но обмануть бортовой компьютер – вряд ли.

Все, перечисленные выше манипуляции закончены, катализатор выбит и заменен стронгером. Тестирование автомобиля показывает отсутствие горения лампочки Check engine. Но ориентироваться на первое впечатление – рановато. Ведь борткомпьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого нужно какое-то время. Убранный и забитый кат сразу же изменяет функционирование двигателя в лучшую сторону.

Через несколько дней злополучная лампочка все же загорелась. Устранить дефект легко, имея даже незначительные знания в радиофизике.

Убираем сообщение CheckEngine
Водить автомобиль, где выбит катализатор и горит лампочка Check engine, как-то стремно. Проблему можно решить, если иметь представление о работе бортового компьютера. Все теоретические основы можно посмотреть в Интернете, ресурсов по данной тематике – масса. Снять ошибку на один раз – бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка борткомпьютера стоит немаленьких денег да и доверить процедуру можно только профессионалу. Можно приобрести эмулятор деятельности 2-го кислородного датчика, работающий в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается с сотни долларов и требует времени на ожидание. Гарантировать 100% эффект при этом никто не берется.

Вариантом решения проблемы может быть иной обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к следующей схеме: линия синего цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтая – со второго. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так выглядит работа двигателя, когда на месте исправный катализатор. Если кат удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает расхождение показаний и результат – ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача – корректор для исправления сигнала со второго лямбда-зонда.

Решение проблемы – установка последовательного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала – функция резистора, выравнивание линии – работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах.

Приобрести нужно 2 детали: резистор сопротивления на 1 Мом (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор емкостный на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдет). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства.

Детали нужно скрутить, места соединения спаять. Поместить все в миниатюрную коробку из пластика и залить эпоксидной смолой. После этого необходимо отыскать под машиной установленный второй лямбда-зонд. Автор эксперимента выполнял манипуляции на Хонде Аккорд. Ко второму кислородному датчику на этом автомобиле подходят четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему соединения можно посмотреть на схеме.

В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Обманка надежно закрепляется на случай вибрации. Ошибку компьютера нужно обнулить. Чтобы это сделать, необходимо снять клемму с минусом с аккумулятора на 10-15 мин.

Все — катализатор исправен, после этого система отлично функционирует и лампочка больше не загорается. Немного радиоэлектроники и автомобиль не замечает удаленный кат. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами умельцев – даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера!
интересная статья от vlastelin-000 ! Спасибо БРО !
много узнал от автора !

Источник: www.drive2.ru

Для чего удаляют катализатор и как это правильно сделать?

При работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и прочие вредные вещества. Для снижения объёма выбросов, наносящих ущерб экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они преобразуют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для чего он нужен?

Катализатор расположен рядом с выпускным коллектором. В процессе работы двигателя в него поступают раскаленные газы. Принцип работы устройства основан на химических реакциях, позволяющих снизить содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы классифицируют по материалу. Популярен керамический картридж. Он дешёвый, но хрупкий. Металлический нейтрализатор прочнее.

Независимо от основы картриджа нейтрализатора, на его стенки наносятся драгоценные металлы:

Когда газы касаются драгоценных металлов, запускается активная химическая реакция преобразования выхлопа в безвредные вещества. Восстановительная реакция позволяет снизить уровень содержания оксидов азота. При окислении уменьшается объём несгоревших веществ, поступающих в выхлопную трубу.

Каталитический нейтрализатор не только обезвреживает выхлоп, но и влияет на работу силовой установки.

У него на входе и выходе стоят датчики, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. За счет этого достигается максимально эффективная работа двигателя. При этом в катализатор поступает количество кислорода, необходимое для сжигания несгоревших веществ.

Зачем вырезают катализатор?

Удаление катализатора необходимо при его поломке. Замена на новый нейтрализатор нерациональна, так как узел стоит от 25 до 170 тыс. рублей. Цена за бывший в употреблении узел составляет от 3 до 20 тыс. рублей. При этом остаточный ресурс изделия с авторазборок неизвестен.

Выход из строя нейтрализатора не проходит незаметно для автомобиля. Если не удалить катализатор, отработанные газы не смогут нормально через него проходить. Это приводит к ухудшению динамических показателей авто, повышению расхода топлива, может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Появление вихревых потоков при разрушающемся керамическом нейтрализаторе ведет к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Кусочки керамики в цилиндропоршневой группе вызывают появление задиров, существенно сокращают ресурс силовой установки. Поэтому рекомендуется заменить или выбить катализатор – как только обнаружилась неисправность.

На автомобилях с двумя датчикам кислорода происходит постоянный контроль качества работы нейтрализатора. При недостаточном очищении загорается Check Engine. Поступающие с лямбда зондов данные не позволяют силовой установке развивать нормальную мощность до тех пор, пока уровень очистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Вырезать катализатор может потребоваться, даже если компонент рабочий. В большинстве случаев связано это с тюнингом силовой установки. Благодаря удалению препятствия на пути выхлопных газов удается повысить мощность двигателя на 2-5%. Более подробно о необходимости вырезки нейтрализатора рассказано в тематическом видео:

Как удалить катализатор: пошаговый алгоритм

Чтобы правильно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

  1. Начните с диагностики выхлопной системы. Проверьте датчики, силовую установку и прочие элементы – убедитесь, что неисправен именно катализатор. Найти поломку самостоятельно трудно. Если есть возможность, обратитесь за профессиональной диагностикой.
  2. Демонтируйте часть выхлопной системы, которая включает в себя нейтрализатор.
  3. Изымите внутренности катализатора. Самым простым методом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, диаметр которого – от 23 мм. Преимущество этого способа – простота. Не нужно резать метал, потом варить его. Правда, пробитые отверстия быстро забиваются снова. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к появлению задиров. Оптимальный метод – разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез может быть выполнен вдоль или поперек выхлопной системы. Некоторые автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят вместо него гофру. Это позволяет снизить механическую и тепловую нагрузку на выхлопную систему.
  4. После резки нейтрализатора нужно выполнить сварочные работы. Если оставить корпус катализатора без внутренностей, в выхлопной системе появятся паразитные вихревые потоки. Они создадут дополнительный шум при работе силовой установки. Кроме того, выхлопная система будет работать под повышенной температурной нагрузкой. Поэтому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он снизит колебания потоков выхлопа – мотор будет звучат ровнее.

  • В автомобили, соответствующие стандартам Евро 2, ставят только один датчик. Он фиксирует уровень CO2 в камере перед нейтрализатором. Поэтому при вырезке нейтрализатора не нужна перепрошивка ПО. Датчик определяет, что все в порядке и что ЭБУ не душит двигатель.
  • В автомобилях, которые соответствуют стандарту Евро-3 и выше, простая вырезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Связано это с тем, что датчики расположены до и после нейтрализатора. Фиксация ими одинакового уровня вредных веществ говорит о недостаточной очистке выхлопных газов.

    Один из способов погасить Check Engine – перепрошивка ЭБУ под Евро-2. У программы для перепрошивки нет заводского варианта, подобное ПО выпускают частные компании. Поэтому неизвестно, как перепрошивка повлияет на работу «движка». Альтернативный вариант – применение механических и электронных обманок.

    Плюсы и минусы удаления

    Перечислим преимущества и недостатки удаления нейтрализатора.

    Плюсы

    Минусы

    Экономия (не нужно приобретать новый дорогой узел)

    Негативное воздействие на экологию

    Читайте также:  Распорка задних стоек приора

    Улучшение динамических показателей силовой установки

    Сложности при прохождении технического осмотра

    Уменьшение расхода горючего

    Неприятный запах при проникновении выхлопа внутрь салона

    Снижение риска попадания керамической пыли внутрь силовой установки

    Звенящий звук (при неправильном монтаже пламегасителя)

    Снижение чувствительности к качеству топлива

    Ошибки на приборной панели (при неправильной перепрошивке)

    Удалять сломанный катализатор или менять его на новый – зависит от финансовых возможностей автовладельца и его отношения к экологии. Новый, исправный компонент довольно дорогой, поэтому удаление катализатора сейчас является распространённой услугой.

    Источник: ddcar.ru

    Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

    Ваша машина станет очень вонючей. И это только одно следствие.

    Как это работает?

    Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

    Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

    Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

    Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

    Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

    Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

    У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

    Решение или вредительство?

    Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

    Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

    Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.

    Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.

    Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.

    Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

    Рекомендация «За рулем»

    Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

    1. Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей.
    2. На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей.
    3. У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.

    Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца. Он, по мере возможности, сохраняет для нас с вами чистый воздух. Поэтому, если он вышел из строя, постарайтесь восстановить работу одним из перечисленных способов.

    • Самые надежные двигатели (из тех, что еще продаются) — тут.

    Источник: www.zr.ru

    Удаление катализатора плюсы и минусы: каковы могут быть последствия

    Всем привет! Услышав звучание проезжающих мимо дома машин, захотелось поговорить про удаление катализатора, плюсы и минусы подобной процедуры.

    Этим занимаются действительно многие водители. Но браться за подобное и думать над тем, как пробить себе катализатор, настоятельно рекомендую строго после детального изучения этого вопроса.

    Сегодня поговорим о том, что дает избавление от катализатора, какие могут быть последствия езды без него, как это повлияет на мощность или расход топлива. То есть раскрываем все секреты и думаем, делать или нет.

    Задачи и функции катализатора

    Мы уже недавно обсуждали с вами конструктивные особенности выхлопной системы на автомобиле, в которой одной из составных частей выступает именно катализатор.

    Более того, даже активно велись разговоры на тему замены катализатора на пламегаситель , с чем не все были согласно. В продолжении этой темы хочу обсудить с вами удаление такого элемента.

    Катализатор, он же каталитический нейтрализатор, используется в авто фактически с одной целью. И этой задачей является снижение уровня вредных выбросов в вырабатываемых выхлопных газах. То есть тут речь идет сугубо об экологическом вопросе. Если говорить простым языком, каталик очищает вредный газ. Это позволяет хоть в какой-то мере сохранить нашу окружающую среду, а не уничтожить ее окончательно своими ДВС.

    Устройство узла предельно простое. Это труба с утолщением, внутри которой находится подобие пчелиных сот. Только здесь они более полые и длинные.

    Обычно соты делают на основе керамики с напылением из более дорогих металлов. Чаще всего это палладий, иридий и иные представители платиновых групп.

    Материал изготовления напрямую влияет на стоимость. При выходе из строя за новый катализатор порой приходится отдавать в лучшем случае 25-30 тысяч рублей. На некоторые машины он стоит более 100 тысяч.

    Чтобы происходило превращения вредных газов в относительно безвредные, нужна химическая реакция. Протекать она будет только при условии нагрева до температуры около 750 градусов Цельсия. Если вы не знали, то на выходе из мотора температура газов составляет порядка 500-500 градусов, чего объективно мало. Потому при выходе из ДВС и прохождении сквозь катализатор провоцируется химическая реакция, способствующая увеличению выделяемого тепла.

    На этом, думаю, можно остановиться. Если интересуют подробности, посмотрите видео, взгляните на ролики в Youtube.

    Мы же двигаемся дальше.

    Плохо ли, когда этот элемент выходит из строя

    Из сказанного ранее становится ясно, что катализатор является элементом, необходимым для улучшения экологических характеристик машины.

    Но если его не будет, тогда технические характеристики, в числе которых мощность и расход топлива, начнут наоборот улучшаться. Самому мотора абсолютно все равно, есть в системе выхлопа катализатор или нет. Это нужно, чтобы автомобиль соответствовал экологическим стандартам, не загрязнял окружающую среду, мог быть допущен к езде в странах, где эконормы самые высокие. К их числу можно смело отнести страны ЕС. В России также действуют правил экологичности, но они несколько менее жесткие.

    Так если вырезать, что изменится в автомобиле? Практически ничего.

    Но тут справедливо спросить, почему тогда на авто загорается Check и возникают проблемы в работе ДВС.

    Когда катализатор оплавляется или забивается, то газ не может уже спокойно через него проходить. Из-за этого часть газа, который уже вышел из двигателя, начинает возвращаться обратно, поступает внутрь камеры сгорания.

    Если говорить буквально, двигатель сам себя начинает этим душить.

    Но когда вы проверили катализатор на забитость, и оказалось, что с ним все нормально, можно предположить иной сценарий, почему горит лампа проверки мотора. Это часто связано с банальным пробегом и естественным износом. В современных авто есть ламбда-зонды, то есть кислородные датчики. Один стоит до катализатора, второй после. Они подают сигнал о работоспособности узла, проверяют степень чистоты газа. Если уровень вредных выбросов повышается, тогда зонд дает сигнал об отказе катализатора или снижении его работоспособности.

    Читайте также:  Фото лада самара 2115

    Тут потребуется поменять нейтрализатор.

    На некоторых авто машина может не заводиться, либо заводиться и глохнуть , если не работает катализатор.

    К такому тоже необходимо быть готовым.

    Стоит ли удалять и как это делать

    Снять или выбить из выхлопной системы катализатор не самая сложная задача.

    Избавляясь от этого элемента, вы просто убираете на пути выпускного тракта одно препятствие. Своего рода керамический фильтр, отвечающий за экологичность.

    Удаление катализатора никак не влияет на ресурс мотора.

    Он не станет немедленно разрушаться или сокращать свой моторесурс от этого. Вы лишь делаете машину менее экологичной.

    При этом электроника машины вряд ли позволит вам нормально ездить, если просто снять нейтрализатор. Тут актуальным становится вопрос о том, нужно ли прошивать машину после таких действий. Да, сделать это придется.

    Перепрошивка делается на стандарт Евро 2. Изначально он предусматривал использование кислородного датчика только перед нейтрализатором. А уже с Евро 3 датчиков стало 2. Если у вас на авто их пара, убрав каталик, лямбды на входе и выходе начнут фиксировать одинаковые значения, из-за чего будет постоянно гореть Check. Это повлечет за собой падение мощности и увеличение расхода.

    Чтобы решить проблему, применяется прошивка Евро 2. Для этого вносятся соответствующие нормы в ЭБУ. Смысл до безобразия прост. Достаточно отключить нижний зонд, и оставить верхний. В итоге все будет работать отлично.

    Но это не лучший способ вмешательства в любой автомобиль, включая Хендай Солярис, Киа Рио, Форд Фокус, Киа Церато, Тойота Королла и пр. Это не официальные прошивки, а разработки народных умельцев. Порой неизвестно, как после перепрошивки будет вести себя электроника, и какие изменения внесет мастер в ЭБУ.

    Альтернативное решение

    Есть другой выход из ситуации. Причем он самый правильный. Это применение обманок.

    Фактически это проставки перед вторым датчиком, которые немного сдвигают его дальше от выхлопа. Потому контроллер фиксирует большее количество кислорода, тем самым обеспечивает нормальную работу ДВС.

    Обманки бывают пустыми, с собственными мини-катализаторами и угловыми. Если интересно, пишите отзывы, оставляйте комментарии, и про обманки я расскажу вам как-то более подробно.

    Преимущества и недостатки

    Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать определенные выводы.

    Представлю их в виде сильных и слабых сторон решения, связанного с удалением каталитического нейтрализатора.

    Недостатки у такого решения следующие:

    • увеличится уровень вредных выбросов, машина станет далекой от идеалов экологичности;
    • запах выхлопа станет токсичнее, как и его содержание;
    • в машине могут появляться неприятные ароматы;
    • изменится звук, если удалить соты, выхлоп станет громче;
    • обязательно нужно перепрошивать систему или использовать обманку.

    Кстати, если вы не хотите столкнуться с проблемой высокого уровня шума от машины, лучше замените каталик на пламегаситель.

    Что же касается преимуществ, то они такие:

    • исключается необходимость покупки дорогого нейтрализатора;
    • примерно до 3% повышается мощность;
    • установка нового выхлопа поможет дать небольшой прирост мощности;
    • падает расход топлива на те же 3%;
    • повышается ресурс ДВС, поскольку в него не летит опасная керамическая пыль.

    Вы удивитесь, но по факту ресурс с катализатором у мотора ниже, чем без него. Это касается ситуаций, когда нейтрализатор забивается, изнашивается, и проходящие через него газы, вместе с пылью от керамики, проникают обратно в двигатель.

    Выводы делайте сами. Либо задавайте вопросы, постараемся на них быстро ответить.

    Подписывайтесь на наш сайт, оставляйте отзывы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

    (4 оценок, среднее: 4,50 из 5)

    Источник: pricep-vlg.ru

    Преимущества и недостатки удаления катализатора

    Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

    Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

    Минусы удаления катализатора

    Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

    • установить новый нейтрализатор;
    • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

    Удаление КН имеет свои минусы:

    • повышается уровень CO в выхлопных газах;
    • в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
    • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
    • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

    Ошибка после удаления катализатора

    На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

    • первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
    • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

    Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

    Расход топлива после удаления катализатора

    Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

    • двигатель потеряет мощность;
    • возрастет расход топлива.

    Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

    Перепрошивка после удаления катализатора

    Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

    Дымит после удаления катализатора

    Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

    • не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
    • есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
    • залегли поршневые кольца;
    • не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

    Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

    В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

    • расхода воздуха;
    • абсолютного давления;
    • положения распредвала.

    Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

    • перегреты или изношены поршневые кольца;
    • лопнули перегородки колец на поршнях;
    • требуется замена маслосъемных колпачков.

    Звук после удаления катализатора

    Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

    • пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
    • установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
    • при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
    • при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

    Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

    • в салон будет попадать запах отработанных газов;
    • появится неприятный звук под капотом;
    • банка быстро прогорит от высокой температуры.

    Удаление катализатора своими руками

    Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

    Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

    На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

    • отсоединить приемную трубу глушителя;
    • снять выпускной коллектор;
    • болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
    • удалить из банки все внутренности;
    • заварить корпус, установить коллектор на место.

    Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

    Источник: avtobrands.ru