Что будет если выбить катализатор

Удаление катализатора плюсы и минусы: каковы могут быть последствия

Всем привет! Услышав звучание проезжающих мимо дома машин, захотелось побеседовать про удаление катализатора, плюсы и минусы схожей процедуры.

Сиим занимаются вправду почти все водители. Но браться за схожее и мыслить над тем, как пробить для себя катализатор, настоятельно рекомендую строго опосля детализированного исследования этого вопросца.

Сейчас побеседуем о том, что дает избавление от катализатора, какие могут быть последствия езды без него, как это воздействует на мощность либо расход горючего. Другими словами раскрываем все секреты и думаем, созодать либо нет.

Задачки и функции катализатора

Мы уже не так давно обсуждали с вами конструктивные индивидуальности системы выхлопа на каре, в какой одной из составных частей выступает конкретно катализатор.

Наиболее того, даже интенсивно велись дискуссии на тему подмены катализатора на пламегаситель , с чем не все были согласно. В продолжении данной для нас темы желаю обсудить с вами удаление такового элемента.

Катализатор, он же каталитический нейтрализатор, употребляется в авто практически с одной целью. И данной для нас задачей является понижение уровня вредных выбросов в вырабатываемых выхлопных газах. Другими словами здесь идет речь чисто о экологическом вопросце. Если гласить обычным языком, каталик очищает вредный газ. Это дозволяет хоть в некий мере сохранить нашу окружающую среду, а не убить ее совсем своими ДВС.

Устройство узла максимально обычное. Это труба с утолщением, снутри которой находится подобие пчелиных сот. Лишь тут они наиболее полые и длинноватые.

Обычно соты делают на базе керамики с напылением из наиболее дорогих металлов. Почаще всего это палладий, иридий и другие представители платиновых групп.

Материал производства впрямую влияет на стоимость. При выходе из строя за новейший катализатор иногда приходится отдавать в наилучшем случае 25-30 тыщ рублей. На некие машинки он стоит наиболее 100 тыщ.

Чтоб происходило перевоплощения вредных газов в относительно безобидные, нужна хим реакция. Протекать она будет лишь при условии нагрева до температуры около 750 градусов Цельсия. Если вы не знали, то на выходе из мотора температура газов составляет порядка 500-500 градусов, что беспристрастно не достаточно. Поэтому при выходе из ДВС и прохождении через катализатор провоцируется хим реакция, содействующая повышению выделяемого тепла.

На этом, думаю, можно тормознуть. Если заинтересовывают подробности, поглядите видео, посмотрите на ролики в Youtube.

Мы же двигаемся далее.

Плохо ли, когда этот элемент выходит из строя

Из произнесенного ранее становится понятно, что катализатор является элементом, нужным для улучшения экологических черт машинки.

Но если его не будет, тогда технические свойства, в числе которых мощность и расход горючего, начнут напротив улучшаться. Самому мотора полностью все равно, есть в выхлопной системе катализатор либо нет. Это необходимо, чтоб кар соответствовал экологическим эталонам, не загрязнял окружающую среду, мог быть допущен к езде в странах, где эконормы самые высочайшие. К их числу можно смело отнести страны ЕС. В Рф также действуют правил экологичности, но они несколько наименее твердые.

Так если вырезать, что поменяется в каре? Фактически ничего.

Но здесь справедливо спросить, почему тогда на авто зажигается Check и появляются препядствия в работе ДВС.

Когда катализатор оплавляется либо забивается, то газ не может уже тихо через него проходить. Из-за этого часть газа, который уже вышел из мотора, начинает ворачиваться назад, поступает вовнутрь камеры сгорания.

Если гласить практически, движок сам себя начинает сиим душить.

Но когда вы проверили катализатор на забитость, и оказалось, что с ним все нормально, можно представить другой сценарий, почему пылает лампа проверки мотора. Это нередко соединено с очевидным пробегом и естественным износом. В современных авто есть ламбда-зонды, другими словами кислородные датчики. Один стоит до катализатора, 2-ой опосля. Они подают сигнал о работоспособности узла, инспектируют степень чистоты газа. Если уровень вредных выбросов увеличивается, тогда зонд дает сигнал о отказе катализатора либо понижении его работоспособности.

Здесь будет нужно поменять нейтрализатор.

На неких авто машинка может не заводиться, или заводиться и глохнуть , если не работает катализатор.

К такому тоже нужно быть готовым.

Стоит удалять и как это созодать

Снять либо выбить из системы выхлопа катализатор не самая непростая задачка.

Избавляясь от этого элемента, вы просто убираете на пути выпускного тракта одно препятствие. Собственного рода глиняний фильтр, отвечающий за экологичность.

Удаление катализатора никак не влияет на ресурс мотора.

Он не станет немедля разрушаться либо сокращать собственный моторесурс от этого. Вы только делаете машинку наименее экологичной.

При всем этом электроника машинки навряд ли дозволит для вас нормально ездить, если просто снять нейтрализатор. Здесь животрепещущим становится вопросец о том, необходимо ли прошивать машинку опосля таковых действий. Да, создать это придется.

Перепрошивка делается на эталон Евро 2. Вначале он предугадывал внедрение кислородного датчика лишь перед нейтрализатором. А уже с Евро 3 датчиков сделалось 2. Если у вас на авто их пара, убрав каталик, лямбды на входе и выходе начнут фиксировать схожие значения, из-за что будет повсевременно пылать Check. Это повлечет за собой падение мощности и повышение расхода.

Чтоб решить делему, применяется прошивка Евро 2. Для этого вносятся надлежащие нормы в ЭБУ. Смысл до бесчинства прост. Довольно отключить нижний зонд, и бросить верхний. В итоге все будет работать непревзойденно.

Но это не наилучший метод вмешательства в хоть какой кар, включая Хендай Солярис, Киа Рио, Форд Фокус, Киа Церато, Тойота Corolla и пр. Это не официальные прошивки, а разработки народных умельцев. Иногда непонятно, как опосля перепрошивки будет вести себя электроника, и какие конфигурации занесет мастер в ЭБУ.

Другое решение

Есть иной выход из ситуации. При этом он самый верный. Это применение обманок.

Практически это проставки перед вторым датчиком, которые незначительно сдвигают его далее от выхлопа. Поэтому контроллер фиксирует большее количество кислорода, тем обеспечивает нормальную работу ДВС.

Обманки бывают пустыми, с своими мини-катализаторами и угловыми. Если любопытно, пишите отзывы, оставляйте комменты, и про обманки я расскажу для вас как-то наиболее тщательно.

Достоинства и недочеты

Подводя итоги всего вышесказанного, можно создать определенные выводы.

Представлю их в виде мощных и слабеньких сторон решения, связанного с удалением каталитического нейтрализатора.

Недочеты у такового решения последующие:

возрастет уровень вредных выбросов, машинка станет дальной от эталонов экологичности;
запах выхлопа станет токсичнее, как и его содержание;
в машине могут появляться противные запахи;
поменяется звук, если удалить соты, выброс станет громче;
непременно необходимо перепрошивать систему либо употреблять обманку.

К слову, если вы не желаете столкнуться с неувязкой высочайшего уровня шума от машинки, лучше поменяйте каталик на пламегаситель.

Что же касается преимуществ, то они такие:

исключается необходимость покупки драгоценного нейтрализатора;
приблизительно до 3% увеличивается мощность;
установка новейшего выхлопа поможет отдать маленький прирост мощности;
падает расход горючего на те же 3%;
увеличивается ресурс ДВС, так как в него не летит страшная глиняная пыль.

Вы изумитесь, но по факту ресурс с катализатором у мотора ниже, чем без него. Это касается ситуаций, когда нейтрализатор забивается, изнашивается, и проходящие через него газы, совместно с пылью от керамики, попадают назад в движок.

Выводы делайте сами. Или задавайте вопросцы, попытаемся на их стремительно ответить.

Подписывайтесь на наш веб-сайт, оставляйте отзывы и рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

(4 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Источник: pricep-vlg.ru

Volkswagen Golf RAFFEY HAMBURG › Бортжурнал › Вышиб катализаторы и пожалел — ЗАЧЕМ 🙂 !

Как мы знаем : катализатор —
— Препятствует загрязнению экологии;
— Понижает уровень шума выхлопных устройств.
— он не весьма надежен и нередко выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает бессчетные шумы и дребезжания при работе.
Почти все автолюбители советуют убрать катализатор из кара. В итоге весьма стремительно станут приметны перемены в плане расхода горючего – “экономия” просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной консистенции.
Плюсы и минусы катализатора
Катализатор может выйти из строя по ряду обстоятельств:
Плохой бензин;
Неисправное зажигание.
Конкретно препядствия с авто динамкой либо возросшим расходом горючего должны провоцировать автовладельца к мероприятиям по подмене «очистителя» выхлопных газов. При обычных критериях эксплуатации кат имеет «припас прочности» от 50 до 150-ти тыщ км пробега. Показатель, честно сказать, довольно приличный.

Может быть, если убрать причину засорения катализатора, он не станет «есть» избыточное горючее. Регулировка системы зажигания, к примеру, может стать мерой спасения валютных средств. Бензин рекомендуется получать в испытанных местах, у внушающих доверие поставщиков. Высококачественное масло – неподменный атрибут человека, который хлопочет о собственном каре. Поменять катализатор любой шофер может без помощи других, не непременно для этого посещать дорогой сервис.

Плюсом в пользу варианта убрать кат из машинки может стать тот факт, что найти комплектующую бывает достаточно трудно. В особенности, если марка авто – финансово накладная и редчайшая. Ну и стоимость новейшей запчасти может стукнуть по кармашку.

Катализатор может плохо повлиять на авто динамику и из-за чисто механического повреждения. Снутри кат имеет керамическое покрытие. Если выхлопная труба ударилась о что-либо жесткое, эта керамика на осколки разлетается. При возникновении соответствующих шумов при движении авто можно созодать выбор: поменять либо удалить катализатор из собственного «стального жеребца».

Владелецы авто сталкиваются со последующей симптоматикой:

1) Добавление газа при движении вызывало противное дребезжание из-под днища;

2) Занижение оборотов, в особенности на холостом ходу;

3) Наличие прогоревшей гофры.

Существует три метода решения данной препядствия:

1) Покупка готового модуля катализатора;

2) Выбить кат как вышедшую из строя запчасть;
3) Подмена забитого катализатора на стронгер (пламегаситель).

Хоть какой из методов владеет плюсами и недочетами. Установить рабочий кат – небюджетно.

Выбить катализирующий модуль – тоже вариант. Катализатор при всем этом быть может заменен железной вставкой. Недочет – лампочка Check engine и остальные препядствия — потом может усугубиться работа системы глушения, туда станет попадать жаркий выброс. Не считая того, машинка будет передвигаться с соответствующим звуком. Преимуществом того, что убран кат, является дешевизна метода.

Поменять катализатор на стронгер владеет рядом недочетов: выявление ошибок при проверке, CheckEngine. Плюсы тоже есть: вариант экономный и как приз – возможный рост моторной приемистости.

Некие автовладельцы склоняются к третьему способу и меняют кат на стронгер. Ведь выбить катализатор – очень просто, можно испытать поначалу незначительно перехитрить систему.

Замена катализатора стронгером
Вариант ремонта не дорог и последствия не так плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора кара требуется подмена прогоревшей гофры. Почти все мастера, когда монтируют стронгер, ставят проставку под 2-й лямбда-зонд для устранения ошибок диагностирования.

Манипуляция по снятию ката, подмене гофры и врезке на освободившееся пространство стронгера – воистину искусство доктора. Потому, если обладатель машинки не уверен в собственных силах, дело лучше доверить экспертам автосервиса.

Стоимость работ не велика: сама подмена – 15 баксов, стоимость новейшей гофры – 20 баксов, стронгер может достаться даром опосля сдачи старенького катализатора в утиль (платина ценится на рынке вторичного сырья). Сдать кат можно за 35 баксов, что равноценно цены стронгера.

Препядствия вероятны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из ката и вваривается в стронгер. Опосля этого на посадочное пространство «сажают» лямбду. По поводу проставки, которая типо ликвидирует горение Check engine, спецы обслуживанием совершенно точно утверждают – устройство не выручит от возникновения ошибки, потому и усилия растрачивать – глупо.

Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большенный различия в показаниях. Проставка, естественно же, может повлиять на вторую лямбду, но одурачить бортовой комп – навряд ли.

Все, вышеперечисленные манипуляции окончены, катализатор выбит и заменен стронгером. Тестирование кара указывает отсутствие горения лампочки Check engine. Но ориентироваться на 1-ое воспоминание – рановато. Ведь борткомпьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого необходимо некое время. Убранный и забитый кат сходу же изменяет функционирование мотора в наилучшую сторону.

Через некоторое количество дней злосчастная лампочка все таки загорелась. Убрать недостаток просто, имея даже незначимые познания в радиофизике.

Убираем сообщение CheckEngine
Водить кар, где выбит катализатор и пылает лампочка Check engine, как-то стремно. Делему можно решить, если иметь представление о работе бортового компа. Все теоретические базы можно поглядеть в Вебе, ресурсов по данной теме – масса. Снять ошибку на один раз – никчемно, потому необходимо действовать в другом направлении. Перепрошивка борткомпьютера стоит немаленьких средств ну и доверить функцию можно лишь специалисту. Можно приобрести эмулятор деятельности 2-го кислородного датчика, работающий в электрическом режиме. При всем этом стоимость такового устройства начинается с сотки баксов и просит времени на ожидание. Гарантировать 100% эффект при всем этом никто не берется.

Вариантом решения препядствия быть может другой обход бортового компа. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к последующей схеме: линия голубого цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтоватая – со второго. 2-ая кривая имеет наиболее маленький уровень и лишена всплесков, провалов. Так смотрится работа мотора, когда на месте исправный катализатор. Если кат удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го устройства. Бортовой комп достаточно стремительно осознает расхождение показаний и итог – ошибка 0420 и горение красноватой лампочки на приборной панели. Задачка – корректор для исправления сигнала со второго лямбда-зонда.

Решение препядствия – установка поочередного R-C фильтра. Снижение уровня сигнала – функция резистора, сглаживание полосы – работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, приобрести которые можно на любом радиорынке либо в специализированных магазинах.

Приобрести необходимо 2 детали: резистор сопротивления на 1 Мом (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор емкостный на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдет). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства.

Детали необходимо скрутить, места соединения спаять. Поместить все в маленькую коробку из пластика и залить эпоксидкой. Опосля этого нужно найти под машинкой установленный 2-ой лямбда-зонд. Создатель опыта делал манипуляции на Хонде Аккорд. Ко второму кислородному датчику на этом каре подступают четыре провода: 2 темных, 1 голубий и 1 белоснежный. Схему соединения можно поглядеть на схеме.

В конце работы необходимо пропаять все скрутки и провести изоляцию. Обманка накрепко закрепляется на вариант вибрации. Ошибку компа необходимо обнулить. Чтоб это создать, нужно снять клемму с минусом с аккума на 10-15 мин.

Все — катализатор исправен, опосля этого система непревзойденно работает и лампочка больше не зажигается. Незначительно радиоэлектроники и кар не замечает удаленный кат. Эффективность работы обманки подтверждена бессчетными опытами умельцев – даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компа!
увлекательная статья от vlastelin-000 ! Спасибо БРО !
много вызнал от создателя !

Источник: www.drive2.ru

Для что убирают катализатор и как это верно создать?

При работе мотора внутреннего сгорания кара выделяются оксиды азота, монооксиды углерода, соединения углеводородной группы и остальные вредные вещества. Для понижения объёма выбросов, наносящих вред экологии, в выхлопные системы ставят каталитические нейтрализаторы. Они конвертируют вредные вещества в молекулярный азот, воду и углекислый газ.

Что такое катализатор и для что он нужен?

Катализатор размещен рядом с выпускным коллектором. В процессе работы мотора в него поступают раскаленные газы. Механизм работы устройства основан на хим реакциях, позволяющих понизить содержание вредных веществ в выхлопе.

Катализаторы систематизируют по материалу. Популярен глиняний картридж. Он дешёвый, но хрупкий. Железный нейтрализатор прочнее.

Независимо от базы картриджа нейтрализатора, на его стены наносятся драгоценные сплавы:

Когда газы касаются драгоценных металлов, запускается активная хим реакция преобразования выхлопа в безобидные вещества. Восстановительная реакция дозволяет понизить уровень содержания оксидов азота. При окислении миниатюризируется объём несгоревших веществ, поступающих в выхлопную трубу.

Каталитический нейтрализатор не только лишь обезвреживает выброс, да и влияет на работу силовой установки.

У него на входе и выходе стоят датчики, контролирующие содержание кислорода в выхлопных газах. Из-за этого достигается очень действенная работа мотора. При всем этом в катализатор поступает количество кислорода, нужное для сжигания несгоревших веществ.

Для чего вырезают катализатор?

Удаление катализатора нужно при его поломке. Подмена на новейший нейтрализатор нерациональна, потому что узел стоит от 25 до 170 тыс. рублей. Стоимость за прошлый в употреблении узел составляет от 3 до 20 тыс. рублей. При всем этом остаточный ресурс изделия с авторазборок неизвестен.

Выход из строя нейтрализатора не проходит неприметно для кара. Если не удалить катализатор, переработанные газы не сумеют нормально через него проходить. Это приводит к ухудшению динамических характеристик авто, увеличению расхода горючего, может стать предпосылкой нестабильной работы силовой установки.

Возникновение вихревых потоков при разрушающемся глиняном нейтрализаторе ведет к попаданию абразивных частиц в выпускной коллектор и рабочую камеру. Куски керамики в цилиндропоршневой группе вызывают возникновение задиров, значительно уменьшают ресурс силовой установки. Потому рекомендуется поменять либо выбить катализатор – как нашлась неисправность.

На карах с 2-мя датчикам кислорода происходит неизменный контроль свойства работы нейтрализатора. При недостающем очищении зажигается Check Engine. Поступающие с лямбда зондов данные не разрешают силовой установке развивать нормальную мощность до того времени, пока уровень чистки выхлопных газов не достигнет требуемого уровня.

Вырезать катализатор может потребоваться, даже если компонент рабочий. Почти всегда соединено это с тюнингом силовой установки. Благодаря удалению препятствия на пути выхлопных газов удается повысить мощность мотора на 2-5%. Наиболее тщательно о необходимости нарезки нейтрализатора поведано в направленном на определенную тематику видео:

Как удалить катализатор: пошаговый метод

Чтоб верно убрать нейтрализатор, воспользуйтесь пошаговой аннотацией:

Начните с диагностики системы выхлопа. Проверьте датчики, силовую установку и остальные элементы – удостоверьтесь, что неисправен конкретно катализатор. Отыскать поломку без помощи других тяжело. Если есть возможность, обратитесь за проф диагностикой (процесса заключения о сущности болезни и состоянии пациента).
Демонтируйте часть системы выхлопа, которая содержит в себе нейтрализатор.
Изымите внутренности катализатора. Самым обычным способом считается пробивание пары отверстий перфоратором с победитовым сверлом, поперечник которого – от 23 мм. Преимущество этого метода – простота. Не надо резать метал, позже варить его. Правда, пробитые отверстия стремительно забиваются опять. Также есть риск попадания кусочков керамики в цилиндры, что может привести к возникновению задиров. Лучший способ – разрезание катализатора и полное вычищение его внутренностей. Надрез быть может выполнен вдоль либо поперек системы выхлопа. Некие автовладельцы вырезают участок с нейтрализатором и ставят заместо него гофру. Это дозволяет понизить механическую и термическую нагрузку на систему выхлопа.
Опосля резки нейтрализатора необходимо выполнить сварочные работы. Если бросить корпус катализатора без внутренностей, в системе выхлопа покажутся паразитные вихревые потоки. Они создадут доп шум при работе силовой установки. Не считая того, система выхлопа будет работать под завышенной температурной перегрузкой. Потому взамен нейтрализатора лучше поставить пламегаситель. Он понизит колебания потоков выхлопа – мотор будет звучат ровнее.

В авто, надлежащие эталонам Евро 2, ставят лишь один датчик. Он фиксирует уровень CO2 в камере перед нейтрализатором. Потому при нарезке нейтрализатора не нужна перепрошивка ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств). Датчик описывает, что все в порядке и что ЭБУ не душит движок.

В карах, которые соответствуют эталону Евро-3 и выше, обычная нарезка катализатора приведет к загоранию Check Engine. Соединено это с тем, что датчики размещены до и опосля нейтрализатора. Фиксация ими схожего уровня вредных веществ гласит о недостаточной чистке выхлопных газов.

Один из методов погасить Check Engine – перепрошивка ЭБУ под Евро-2. У программки для перепрошивки нет промышленного варианта, схожее ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) выпускают личные компании. Потому непонятно, как перепрошивка воздействует на работу «движка». Другой вариант – применение механических и электрических обманок.

Плюсы и минусы удаления

Перечислим достоинства и недочеты удаления нейтрализатора.

Плюсы

Минусы

Экономия (не надо получать новейший дорогой узел)

Негативное действие на экологию

Улучшение динамических характеристик силовой установки

Трудности при прохождении технического осмотра

Уменьшение расхода горючего

Противный запах при проникновении выхлопа вовнутрь салона

Понижение риска попадания глиняной пыли вовнутрь силовой установки

Звенящий звук (при неверном монтаже пламегасителя)

Понижение чувствительности к качеству горючего

Ошибки на приборной панели (при неверной перепрошивке)

Удалять сломанный катализатор либо поменять его на новейший – зависит от денежных способностей автовладельца и его дела к экологии. Новейший, исправный компонент достаточно дорогой, потому удаление катализатора на данный момент является распространённой услугой.

Источник: ddcar.ru

Погиб катализатор. Что будет, если вырезать его

Ваша машинка станет весьма зловонной. И это лишь одно следствие.

Как это работает?

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы способом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности глиняних сот, покрытых тонкой пленкой великодушных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен 1-ый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он определяет количество вольного кислорода в выпускных газах, и блок управления движком обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтоб кислорода оставалось довольно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят 2-ой, диагностический, лямбда-зонд. Он инспектирует, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему совершенно возникает мысль вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь весьма немногие отключают сами у себя климат-контроль либо, к примеру, систему АБС. Чем все-таки это сравнимо новое устройство воспрепядствовало?

Пока каталитические нейтрализаторы размещались под днищем кара, они были неопасны для движков. Они честно очищали выброс от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать обычной езде — и их вырезали. Глиняний блок нейтрализатора при всем этом или разваливался на кусочки, или запекался коркой. В обоих вариантах проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем заместо нейтрализатора обычно вваривали трубу или просто выбивали глиняную начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», присваивала басовитости звуку выхлопа, тогда и в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми размещалась железная проволока-путанка либо стекловата. Это смягчало противный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для наиболее резвого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно поближе к движку. Все процессы нейтрализации, идущие при высочайшей температуре, при всем этом начнутся ранее. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, именуется катколлектором.

Итак вот в близости катколлектора и мотора заключена основная опасность. Глиняная база с течением времени начинает крошиться — образовавшиеся частицы могут попадать в цилиндры мотора. А цилиндропоршневая группа и абразивные частички керамики — вещи несопоставимые. Появляются огромные износы пары цилиндр-поршень и даже забияки. Мотор может востребовать серьезного ремонта за длительное время до выработки среднего ресурса. Виноваты в выкрашивании глиняной базы нейтрализатора и низкое свойство керамики, и нехорошее горючее, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые употреблял обладатель кара.

У различных производителей степень угрозы повреждений моторов весьма различается.

Решение либо вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на неких моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И обладатели, начитавшись страшилок, движутся их устранить. Удалить «каталик» можно 2-мя методами. Просто извлечь всю глиняную начинку и слои пристеночного уплотнителя. Лишь нужно созодать это на снятом устройстве, поэтому что можно затолкать частички в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа опосля таковой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и заместо глиняних блоков вваривают пламегаситель.

Все препядствия решены? Естественно, нет — перечислим, что будет не так:

Система управления движком покажет ошибку «Check engine». Ведь 2-ой лямбда-зонд будет созидать то же количество кислорода, что и 1-ый. Выходом быть может перепрошивка блока управления на Евро-2 либо установка так именуемой обманки на 2-ой датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику или содержащая внутри себя кусок глиняного наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.

Ваша машинка станет весьма зловонной. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медлительно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по сгустку тоже карму для вас не улучшат. Еще, если вы возите малышей, также домашних питомцев, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзаду, где концентрация вредных веществ выше.

Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь практически у вас нет даже Евро-2, заместо записанного в ПТС значения Евро-4 либо Евро-5.

Если машинка еще на гарантии, то с ней (по последней мере, с гарантией на движок), придется распрощаться.