Чем открутить лямбда зонд

Подмена датчика кислорода

Подмена датчика кислорода достаточно ординарна, но есть некие аспекты, которые мы разглядим в данной статье.

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Раздельно охото тормознуть вот на таком аспекте.

Принцип деяния датчика кислорода либо лямбда-зонда основан на сопоставлении концентрации кислорода в воздухе с концентрацией кислорода в выхлопных газах! А не попросту измерением кислорода в выхлопе!

Потому для настоящей работы большинству лямбда-зондов нужен доступ свежайшего воздуха. Существует мировоззрение, что воздух время от времени подаётся… по проводам!

Да. По проводам. О этом предупреждал BOSCH.

А вот, что по этому поводу говорит TIS Chevrolet:

При повреждении проводки HO2S1, разъема либо клеммы, нужно поменять весь блок HO2S1. Проводку, разъем и клеммы не чинить. Для правильной работы датчика нужно обеспечить ему опорный сигнал незапятнанного воздуха. Данный опорный сигнал незапятнанного воздуха обеспечивается проводом(ами) HO2S1. Неважно какая попытка ремонта проводов, разъема либо клемм может привести к созданию преграды для воздушного опорного сигнала и понизит характеристики работы HO2S1

Потому охото направить внимание любителей перепаивать разъёмы, смазывать контакты и т.п. на вышеизложенную информацию! Отлично задумайтесь перед таковыми манипуляциями.

Я лицезрел не один датчик кислорода, испорченный через разъём. Почаще всего при диагностике это смотрится последующим образом — график имеет фактически ровненькую линию с опорным напряжением порядка 400 мВ и фактически не реагирует на состав выхлопных газов.

Будьте внимательны и постоянно отдавайте отчёт своим действиям!

Запомните эти принципиальные моменты:

1. На датчике есть атмосферное отверстие (наружу). Потому:
а) недозволено мыть под давлением сам датчик и разъем;
б) недозволено покрывать смазкой и т.п. контакты разъема;
2. Лучше смазывать высокотемпературной смазкой резьбу датчика, но недозволено смазывать защитный корпус датчика.
3. Усилие затяжки 40 Н-м.
4. При ударе по корпусу, снутри может отвалиться измеряющий элемент.
5. Частота сигналов рабочей лямбды не наименее 1 переключения за 2 секунды.
6. Сопротивление нагревательного элемента от 3 Ом до 35 Ом.
7. Напряжение нагрева подаваемое на лямбду = 10-14.5 В.
8. Напряжение сигнала с лямбды на прогретом движке:
при бедной консистенции — наименее 0.4 В;
при богатой консистенции — наиболее 0.6 В.
9. Период контроля характеристик лямбды — любые 30 тыс.км.

Далее будет описан процесс подмены датчиков кислорода. Если Вы желаете вдуматься в сущность работы этого датчика, также научиться его диагностировать и поглядеть настоящие примеры неисправности датчиков кислорода, тогда ознакомьтесь со статьёй Лямбда зонд

На Chevrolet Лачетти установлены два датчика концентрации кислорода: один на выпускном коллекторе (управляющий),…

…2-ой — на приемной трубе (диагностический).

Примечание! На ранешние версии устанавливался лишь один датчик кислорода. Перед катализатором. Он имеет два провода. На наиболее поздние авто устанавливалось два датчика. Они имеют по четыре провода (обогрев).

По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку состава топливовоздушной консистенции для хорошей работы каталитического нейтрализатора, а по сигналам диагностического — выслеживает эффективность его работы. При неисправности датчиков концентрации кислорода ЭБУ перебегает на запасную программку работы, на щитке устройств зажигается контрольная лампа неисправности системы управления движком.

Примечание! Не все неисправности датчика кислорода приводят к возникновению ошибки! Один из примеров рассмотрен в видео ниже, гдя показал неисправность датчика кислорода и его подмену.

Видео диагностики и подмены датчика кислорода

Данные датчики имеют огромное воздействие на расход горючего и работу мотора в целом. Описание и механизм работы датчиков кислорода сможете прочитать в данной статье.

Для работы нам пригодятся гаечные накидные либо торцовые ключи на 12 мм и 22 мм. И лучше иметь под рукою баллончик WD-40 либо аналогичную проникающую жидкость.

Ну, соответственно, и новейшие рабочие датчики.

Подмена управляющего датчика кислорода

Демонтируем пластмассовый держатель кабелей и аккуратненько разъединяем колодку жгута кабелей датчика концентрации кислорода.

Ключом на 12 мм выворачиваем три болта крепления термоэкрана выпускного коллектора и снимаем термоэкран, продев через отверстие колодку кабелей датчика концентрации кислорода. Здесь сложного ничего нет.

Примечание! Термоэкран можно и не демонтировать. По последней мере, я его никогда не снимаю. Датчик кислорода можно открутить и так.

Как открутить датчик кислорода (лямбду)

Фактически постоянно появляются трудности при откручивании лямбды, потому что она массивно прикипает и ее весьма тяжело сорвать с места. Можно пользоваться горелками и иными приспособлениями. Но я пользуюсь наиболее обычным способом.

На прохладном движке обильно наношу в район резьбы датчика проникающую смазку. Запускаю движок и прогреваю его до рабочей температуры. При всем этом будет происходить дымовыделение — это выгорает смазка. В этом нет ничего ужасного.

Дальше даю движку незначительно остыть. Опять наношу смазку и прогреваю.

Пока движок жаркий — пробую открутить датчик. Обычно откручивается. Если нет, тогда повторяю функцию снова. Сейчас буквально открутится.

Для откручивания можно употреблять или торцовый ключ на 22 мм

Или накидной ключ

Сущность одна — продеваем провод датчика вовнутрь ключа, а ключ одеваем на датчик.

Время от времени даже возможно обойтись неплохим рожковым ключом

Сейчас берем новейший датчик. В этом случае устанавливается вот таковой экономный датчик стоимостью 650 грн. ( 26 usd либо 1800 руб.)

Устанавливаем новейший датчик концентрации кислорода, подключаем колодку проводов и устанавливаем на пространство пластмассовый держатель. Вот и всё.

Подмена диагностического датчика концентрации кислорода Лачетти

1. Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода, размещенную около радиатора системы остывания мотора кара Chevrolet Лачетти.

Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода

2. Наносим WD-40, продеваем колодку датчика через накидной ключ на 22 мм и выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы

Выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы Chevrolet Лачетти

3. Устанавливаем новейший датчик на пространство, соединяем колодку проводов и всё.

Чтоб датчик кислорода не прикипал

Чтоб датчик не прикипал, и в дальнейшем было может быть его без заморочек выкрутить, я смазываю резьбу высокотемпературной смазкой. К примеру, таковой

Благодаря этому, датчик кислорода я откручиваю без особенных заморочек.

Внимание. Смазывать нужно лишь резьбу датчика!

Смазывать нужно лишь датчики б/у. Новейшие датчики смазывать нет необходимости, поэтому что они уже имеют смазку на резьбе

Источник: moylacetti.ru

Не могу открутить лямбда-зонд. Помогите!

Serge! Member Создатель темы

17 лет на веб-сайте
юзер #4169

Ключ у меня неплохой, новейший накидной. Разогрел движок, приложился что есть мочи, аж собственный Гольфик от земли отодрал – ноль на массу. Думаю: может резьба оборотная? Поглядел на новейший – нет, рядовая. Как я не старался – не выходит. Бабки на лавке так за меня переживали, что капли побежали пить.

Стал глядеть. Ржавчина там, пся крэу, из-за неё неудача. Заклякла.

Чё созодать? Может набрызгать какой мерзости от ржавчины?

llljack Senior Member

17 лет на веб-сайте
юзер #3813

да съезди ты на сервис, они открутят и прикрутят.

Aleksey Senior Member

18 лет на веб-сайте
юзер #1076

Мудрейший совет! поменять на сервисе стоит 10-15 тыщ. А там я так понимаю он вкупе с резьбой вывернется и придется еще к новенькому ключику новейший метчик с особым шагом резбы брать. на каком моменте экономия?

michael_a Member

18 лет на веб-сайте
юзер #611

Лицезрел как один спец выкручивал. Ситуация была как у тебя. Дак он купил баллон VD40 и прыскал туда его в течение суток а позже брал и вывернул. Лишь прыскать нужно не в трубу выхлопную а на резьбовое соединение (шуточка). Фортуны!

Aleh Onliner Auto Club

19 лет на веб-сайте
юзер #39

Мне на сервисе один вывернули нормально (длительно с балончика пырскали), а 2-ой вкупе с трубой вырвали (брюки вроде именуются), так пришлось и трубу еще прикупить.

valentinby Junior Member

17 лет на веб-сайте
юзер #3158

ты лучше сам побрызгай перед тем как двигаться, а то мне в рекламируемом тут сервисе открутили его за 15мин. вкупе с резьбой, позже порезали новейшую , а он туда проваливается, итого съем/установка коллектора за мой счет и его ремонт +-100уе.

Aleksey Senior Member

18 лет на веб-сайте
юзер #1076

1) Это не вина сервиса что его 10 лет не меняли и он вывернулся с резбой ( попшикать VD-40 в этом случае можно лишь для успокоения своей совести).

2) Если он туда проваливается то еще можно испытать вставить туда ввертышь а не снимать коллектор.

p.s. если вы гласите про Эксвижен, то впервой слышу о Вашей проблемме.

можно и самому побрызгать лишь пока доедет глушитель то жаркий все улетучится

Andrewb Senior Member

17 лет на веб-сайте
юзер #6287

Советую даже не wd40 бразгать, а особыми для этого штуками, которые отлично ржавчину пропитывают и содержат кислоты.Советую даже не wd40 бразгать, а особыми для этого штуками, которые отлично ржавчину пропитывают и содержат кислоты.

rabushko velcom team

17 лет на веб-сайте
юзер #2785

Мне на СТО выкручивали так:

– некий мерзостью весьма длительно пшикали

– потом один мастер запихнул туда ключик (гаечный), а иной лупил по нему молотком (по ключику).

Вся процедура заняла 15-20 мах.

Serge! Member Создатель темы

17 лет на веб-сайте
юзер #4169

Ну отлично. Допустим поеду я на сервис, и мне открутят там мой лямбда-зонд. Дело не в этом. Желаю знать, как поступать в таковых вариантах. Среди леса на сервис не поедешь.

Какие средства против ржавчины в этом случае более эффективны? Их наименования, марки?

Если кому-то захочется поумничать, типа, лох ты, паря, иди на сервис и т.д. – спасибо, согласен и просьба не мешать.

Aleksey Senior Member

18 лет на веб-сайте
юзер #1076

Мне на СТО выкручивали так:

– некий мерзостью весьма длительно пшикали

– потом один мастер запихнул туда ключик (гаечный), а иной лупил по нему молотком (по ключику).

Вся процедура заняла 15-20 мах.

А я бы за такое брал бы у него молоток и отдал бы ему несколько раз по голове . чтоб инструмент не портил

Killer Killerovich IRC Team

17 лет на веб-сайте
юзер #5272

vd40 и не мучайся, иль еще какую-нить кислоту херни

Шарапов Senior Member

18 лет на веб-сайте
юзер #1127

А че не считая ВД-40 больше ничего не знаем? Керосин с ароматизатором. Уксусной эссенцией можно размочить. Смоченой тряпочкой в данной мерзости обернуть болт/гайку. Сколько в собственной машине болтов не откручивал ни 1-го не напортил. Вечерком в уксус (даже не в эссенцию) днем ключами. Тормозные суппорта задние тоже еще та неувязка открутить, опосля ночи с уксусом без заморочек.

valentinby Junior Member

17 лет на веб-сайте
юзер #3158

1) Это не вина сервиса что его 10 лет не меняли и он вывернулся с резбой ( попшикать VD-40 в этом случае можно лишь для успокоения своей совести).

2) Если он туда проваливается то еще можно испытать вставить туда ввертышь а не снимать коллектор.

p.s. если вы гласите про Эксвижен, то впервой слышу о Вашей проблемме.

можно и самому побрызгать лишь пока доедет глушитель то жаркий все улетучится

Угу про Эксвижен, тогда донесу до слуха.

Новейший Год , переделанный корчваген красноватая А100 ААЕ

Ввертышь вставить недозволено было из-за тонкостенности места (Ваш вывод)

И отмочить резьбу никто не пробовал. Но неувязка не в этом

машинка дергалась и переодически глохла при выключении передачи(расход до подмены был в норме, как и опосля) подмена л-зонда ничего не отдала с чем и был отпущен, следующий визит на Бош на Полярной показал очень неверный УОЗ (большенный) с чем ЭБУ был не согласен. Опосля вытавления УОЗ все пришло в норму. Без обид и обвинений, ведь никто никому ничего не обещал.

(про диагностику подвески я не буду).

waldiss Куратор team

18 лет на веб-сайте
юзер #932

Расскажу Для вас ужасную историю.

менял на собственной ТОЛЕДЕ эту херню ,поначалу сам пшикал всякими химикатами , откручивал дорогущими ключами ,страдал трое суток!

В итоге поехал на сервис и как позже (чере 6 часов)оказалось какие-то дебилы его не по резьбе закрутили. сняли впускной и выпускной коллектор, зажали все это дело в большие тиски и лишь тогда с ОГРОМНЫМ ТРУДОМ сняли эту пое..нь. ВОТ!Расскажу Для вас ужасную историю.

менял на собственной ТОЛЕДЕ эту херню ,поначалу сам пшикал всякими химикатами , откручивал дорогущими ключами ,страдал трое суток!

В итоге поехал на сервис и как позже (через 6 часов)оказалось какие-то дебилы его не по резьбе закрутили. сняли впускной и выпускной коллектор, зажали все это дело в большие тиски и лишь тогда с ОГРОМНЫМ ТРУДОМ сняли эту пое..нь. ВОТ!

visyok Паяльничек & Отвертка TEAM

17 лет на веб-сайте
юзер #5210

По отворачиванию согласен с srg,

Когда отвернешь, на резьбу новейшего графитовую смазку перед вворачиванием немножко. Неувязка на будущее решается за раз.

Serge! Member Создатель темы

17 лет на веб-сайте
юзер #4169

Вот схожих советов я и жду! Спасибо.

Означает уксусная эсенция и VD40. Ок!

Serge! Member Создатель темы

17 лет на веб-сайте
юзер #4169

visyok, на приобретенном, похоже фирменном Bosh лямбда-зонде (32 у.е. на Жданах, одновыводной, т.е. без обогрева как и требовалось, год гарантия) графитка уже нанесена , стоит защитный колпачёк, чтоб не стёрлась, всё в коробке с аннотацией.

К слову. Находил лямбда-зонд, спрашивал по киоскам, так сложилось воспоминание, что покупаю не деталь к машине, а контрабанду. Вынимают из загажников какие-то зонды замусоленые, без товарного вида, спрашиваю производителя – не знают, либо молвят Италия либо с Опеля. Это что за производитель “Италия”, с “Опеля”. Короче, как мне обьяснили, возникло много подделок, хотя лямбду поди подделай. А цены не бросовые – от 25 у.е. Так что смотрите в оба. Покупайте лишь Bosh c описанным выше наружным видом и гарантией.visyok, на приобретенном, похоже фирменном Bosh лямбда-зонде (32 у.е. на Жданах, одновыводной, т.е. без обогрева как и требовалось, год гарантия) графитка уже нанесена , стоит защитный колпачёк, чтоб не стёрлась, всё в коробке с аннотацией.

К слову. Находил лямбда-зонд, спрашивал по киоскам, так сложилось воспоминание, что покупаю не деталь к машине, а контрабанду. Вынимают из загажников какие-то зонды замусоленые, без товарного вида, спрашиваю производителя – не знают, либо молвят Италия либо с Опеля. Это что за производитель “Италия”, с “Опеля”. Короче, как мне обьяснили, возникло много подделок, хотя лямбду поди подделай. А цены не бросовые – от 25 у.е. Так что смотрите в оба. Покупайте лишь Bosh c описанным выше наружным видом и гарантией.

Источник: forum.onliner.by

Как поменять лямбда зонд

Приступать к подмене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а означает просит подмены.

Стоит увидеть, что лучше приобрести для подмены лямбда зонд аналогичной модели, чтоб не прибегать к перепайки разъемов либо модели с схожим количеством разъемов.

Например, большенный популярностью пользуются датчики кислорода от компании BOSCH, которая выпускает лямбда зонтики как для иномарок, а именно, каров Ford, так и для российских авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большая часть из их взаимозаменяемы.

Снятие старенькой лямбды

  • Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.

  • Отключите аккумулятор от сети кара.
  • Отсоедините разъем лямбда от системы.

  • Провода датчика кислорода крепятся к деталям мотора при помощи особых хомутов – отсоедините их.

  • Дальше пригодиться ключ на 22 либо 24, при помощи которого датчик кислорода выворачивается.

Чудилось-бы все так просто, но не здесь то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, соединено это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до огромных температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Потому если гаечный ключ не посодействовал, берем:

  1. Баллоник (газовый ключ);
  2. Молоток;
  3. Доброкачественную крестообразную отвертку, не узкую;
  4. Электронную дрель со сверлами, чтоб отвертка смогла зайти в отверстие.

Ручка газового ключа имеет большенный рычаг, потому возможность открутить O2 датчик полностью большая.

Если не вышло, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонтике, прямо в гайке.

Потом в отверстие вставляется отвертка и делается новенькая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно поменять иным, наиболее крепким инвентарем, потому что быстрее всего Для вас придется лупить по ней молотком.

Основное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и поменять лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть крайний метод решить эту делему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой либо паяльной лампой.

При помощи 1-го из устройств нагреваем пространство, где вкручивается лямбда, даем ему незначительно остыть и выкручиваем лямбда при помощи ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные методы сходу не дадут итог, то начните сходу с крайнего метода.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то необходимо произвести правильную распайку по схеме:

Например, для ВАЗ.

Необходимо осознавать, что распайку Вы производите на собственный ужас и риск, поэтому что если все будет изготовлено не верно, то на панели устройств опять показаться ошибка «Сheck».

Если модель таковая же, то просто вкручиваем датчик, затягиваем ключем, чтоб не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Непременно, через колодку OBD, на сервисе необходимо пройти компьютерную адаптацию, по другому подмена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим результат

Как можно увидеть, чтоб поменять лямбда зонд много разума не надо.

Главные препядствия тут, верно избрать новейшую модель датчика кислорода, лучше, чтоб совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не любому дано.

В случае с неувязкой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это в состоянии сделать не любой шофер.

И в хоть какому случае придется созодать компьютерную адаптацию, здесь без автосервиса буквально не обойтись.

Потому подменять лямбда зонтик самому либо обращаться к экспертам решать любому автовладельцу в личном порядке.

Источник: x7.by

Что созодать с нерабочим лямбда-зондом

Дата: december 30, 2016 10:51 am

Найдите испытанного спеца по чип-тюнингу в г. Москва.

Содержание:

Ездить с неисправным кислородным датчиком недозволено. Машинка теряет в динамике, увеличивается расход горючего. Потому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки либо программно отключают лямбда-зонд. Какой из методов лучше? Разобрали плюсы и минусы всякого.

Поменять лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения препядствия. Одна из их — поменять датчик лямбда-зонда. Создать это можно без помощи других, купив новейшую деталь в спец магазине либо автосервисе. Направьте внимание на маркировку, которая нанесена на старенькый зонд. С буквально таковой же должен быть новейший зонд.

Подмена происходит непременно на охлажденном движке и отключенном зажигании. Для начала от старенького устройства отключаются провода. Потом гаечным ключом отсоединяется старенькый зонд, а на его пространство ставится новейший. Работать нужно осторожно, не срывая резьбу.

Если не убеждены, что справитесь, обратитесь к спецам. Где могут поменять лямбда-зонд? В любом автосервисе за маленькие средства. Спецы сделают работу отменно. Последующие 50 000–100 000 км уникальный кислородный датчик отработает на непревзойденно.

Преимущество установки новейшего датчика кислорода

  • Сберегает горючее от 5 до 15%. Изношенность датчика влияет на расход горючего, потому установка новейшего возвратит его в норму;
  • Улучшает работу мотора;
  • Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
  • Уменьшает выброс вредных веществ.

Значимый минус такового решения — стоимость. Стоимость новейшего лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. Если у машинки отключен либо выбит катализатор, подмена лямбда-зонда не поможет. Поможет программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Нередко на кислородном датчике скапливается копоть, а снутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машинки теряется тяга, понижается наибольшая скорость и вырастает расход горючего. Один из вариантов решения препядствия — очистка лямбда-зонда.

Как проходит очистка кислородного датчика:

  1. Перед очисткой зонда пристально осмотрите его. Если есть повреждения, или система деформирована, то неисправность навряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, то лямбда-зонд можно чистить.
  2. Для вас пригодится ортофосфорная кислота, которая отлично разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической чистки: стальная щетка, наждачка, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного сплава, и датчик станет непригодным к использованию.
    Снимите кислородный датчик с кара и расположите в кислоту. Чтоб убыстрить процесс, возьмите мягенькую кисть и умеренно нанесите жидкость по всей поверхности.
  3. Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. Опосля помойте устройство теплой водой и кропотливо высушите.

К огорчению, очистка помогает далековато не постоянно.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик следует поменять либо отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный либо неправильно работающий кислородный датчик нереально починить, но можно поменять на дорогостоящий новейший либо установить обманку. Почти все автовладельцы выбирают этот обычной метод обмана электрического блока управления. При всем этом обманка отправляет ЭБУ усредненный (схожий на рабочий) сигнал и комп задумывается, что все нормально. При всем этом теряется весь смысл адаптивности мотора. Комп не осознает как отменно готовится смесь и как экологичен выброс. Без обычного датчика ЭБУ сходит с разума, что приводит к завышенному расходу горючего и иным неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

  • Механическая обманка на лямбда-зонд. Эта всепригодная запчасть устанавливается фактически на все авто. Снутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они незначительно очищаются и электрический блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
  • Электрическая обманка на лямбда-зонд. Она специально программируется под определенную марку, размер и год выпуска кара, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих вариантах сигналы с первого и второго кислородного датчика будут различными. ЭБУ воспримет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сопоставлению с иными решениями, маленькая, потому это самая пользующаяся популярностью процедура.

Обманка на лямбда-зонд, в отличии от подмены датчика либо чип-тюнинга, не учитывает различные характеристики и условия работы мотора. К примеру, регулировку впрыска горючего. Потому при автоматической корректировке показания через некое время выйдут за границы условно-нормальных опять вылезет ошибка Р0140 и зажгется чек.

Отключить лямбда-зонд программно

Опосля физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих опосля него, неотклонимый шаг. Без адаптации находящийся опосля катализатора 2-ой датчик передает некорректные характеристики выхлопа, зажигается чек и движок уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом горючего и нехороший динамикой.

Отключение лямбда-зондов программно при помощи чип-тюнинга принесет приятные призы:

  • Увеличатся характеристики мощности и вращающего момента;
  • Снизится расход горючего (по сопоставлению с аварийным режимом);
  • Улучшится тяга на низах;
  • Станет отзывчивей педаль акселератора;
  • Улучшится общая динамика кара, разгон станет наиболее быстрым;
  • Переключения коробки будут наиболее плавными;
  • Оптимизируется работа мотора с включенным кондюком, машинка не станет «тупить».

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в Рф и странах СНГ (Содружество Независимых Государств — региональная международная организация (международный договор), призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР).

Источник: adact2.ru

Подмена датчика кислорода

Подмена датчика кислорода достаточно ординарна, но есть некие аспекты, которые мы разглядим в данной статье.

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Раздельно охото тормознуть вот на таком аспекте.

Принцип деяния датчика кислорода либо лямбда-зонда основан на сопоставлении концентрации кислорода в воздухе с концентрацией кислорода в выхлопных газах! А не попросту измерением кислорода в выхлопе!

Потому для настоящей работы большинству лямбда-зондов нужен доступ свежайшего воздуха. Существует мировоззрение, что воздух время от времени подаётся… по проводам!

Да. По проводам. О этом предупреждал BOSCH.

А вот, что по этому поводу говорит TIS Chevrolet:

При повреждении проводки HO2S1, разъема либо клеммы, нужно поменять весь блок HO2S1. Проводку, разъем и клеммы не чинить. Для правильной работы датчика нужно обеспечить ему опорный сигнал незапятнанного воздуха. Данный опорный сигнал незапятнанного воздуха обеспечивается проводом(ами) HO2S1. Неважно какая попытка ремонта проводов, разъема либо клемм может привести к созданию преграды для воздушного опорного сигнала и понизит характеристики работы HO2S1

Потому охото направить внимание любителей перепаивать разъёмы, смазывать контакты и т.п. на вышеизложенную информацию! Отлично задумайтесь перед таковыми манипуляциями.

Я лицезрел не один датчик кислорода, испорченный через разъём. Почаще всего при диагностике это смотрится последующим образом — график имеет фактически ровненькую линию с опорным напряжением порядка 400 мВ и фактически не реагирует на состав выхлопных газов.

Будьте внимательны и постоянно отдавайте отчёт своим действиям!

Запомните эти принципиальные моменты:

1. На датчике есть атмосферное отверстие (наружу). Потому:
а) недозволено мыть под давлением сам датчик и разъем;
б) недозволено покрывать смазкой и т.п. контакты разъема;
2. Лучше смазывать высокотемпературной смазкой резьбу датчика, но недозволено смазывать защитный корпус датчика.
3. Усилие затяжки 40 Н-м.
4. При ударе по корпусу, снутри может отвалиться измеряющий элемент.
5. Частота сигналов рабочей лямбды не наименее 1 переключения за 2 секунды.
6. Сопротивление нагревательного элемента от 3 Ом до 35 Ом.
7. Напряжение нагрева подаваемое на лямбду = 10-14.5 В.
8. Напряжение сигнала с лямбды на прогретом движке:
при бедной консистенции — наименее 0.4 В;
при богатой консистенции — наиболее 0.6 В.
9. Период контроля характеристик лямбды — любые 30 тыс.км.

Далее будет описан процесс подмены датчиков кислорода. Если Вы желаете вдуматься в сущность работы этого датчика, также научиться его диагностировать и поглядеть настоящие примеры неисправности датчиков кислорода, тогда ознакомьтесь со статьёй Лямбда зонд

На Chevrolet Лачетти установлены два датчика концентрации кислорода: один на выпускном коллекторе (управляющий),…

…2-ой — на приемной трубе (диагностический).

Примечание! На ранешние версии устанавливался лишь один датчик кислорода. Перед катализатором. Он имеет два провода. На наиболее поздние авто устанавливалось два датчика. Они имеют по четыре провода (обогрев).

По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку состава топливовоздушной консистенции для хорошей работы каталитического нейтрализатора, а по сигналам диагностического — выслеживает эффективность его работы. При неисправности датчиков концентрации кислорода ЭБУ перебегает на запасную программку работы, на щитке устройств зажигается контрольная лампа неисправности системы управления движком.

Примечание! Не все неисправности датчика кислорода приводят к возникновению ошибки! Один из примеров рассмотрен в видео ниже, гдя показал неисправность датчика кислорода и его подмену.

Видео диагностики и подмены датчика кислорода

Данные датчики имеют огромное воздействие на расход горючего и работу мотора в целом. Описание и механизм работы датчиков кислорода сможете прочитать в данной статье.

Для работы нам пригодятся гаечные накидные либо торцовые ключи на 12 мм и 22 мм. И лучше иметь под рукою баллончик WD-40 либо аналогичную проникающую жидкость.

Ну, соответственно, и новейшие рабочие датчики.

Подмена управляющего датчика кислорода

Демонтируем пластмассовый держатель кабелей и аккуратненько разъединяем колодку жгута кабелей датчика концентрации кислорода.

Ключом на 12 мм выворачиваем три болта крепления термоэкрана выпускного коллектора и снимаем термоэкран, продев через отверстие колодку кабелей датчика концентрации кислорода. Здесь сложного ничего нет.

Примечание! Термоэкран можно и не демонтировать. По последней мере, я его никогда не снимаю. Датчик кислорода можно открутить и так.

Как открутить датчик кислорода (лямбду)

Фактически постоянно появляются трудности при откручивании лямбды, потому что она массивно прикипает и ее весьма тяжело сорвать с места. Можно пользоваться горелками и иными приспособлениями. Но я пользуюсь наиболее обычным способом.

На прохладном движке обильно наношу в район резьбы датчика проникающую смазку. Запускаю движок и прогреваю его до рабочей температуры. При всем этом будет происходить дымовыделение — это выгорает смазка. В этом нет ничего ужасного.

Дальше даю движку незначительно остыть. Опять наношу смазку и прогреваю.

Пока движок жаркий — пробую открутить датчик. Обычно откручивается. Если нет, тогда повторяю функцию снова. Сейчас буквально открутится.

Для откручивания можно употреблять или торцовый ключ на 22 мм

Или накидной ключ

Сущность одна — продеваем провод датчика вовнутрь ключа, а ключ одеваем на датчик.

Время от времени даже возможно обойтись неплохим рожковым ключом

Сейчас берем новейший датчик. В этом случае устанавливается вот таковой экономный датчик стоимостью 650 грн. ( 26 usd либо 1800 руб.)

Устанавливаем новейший датчик концентрации кислорода, подключаем колодку проводов и устанавливаем на пространство пластмассовый держатель. Вот и всё.

Подмена диагностического датчика концентрации кислорода Лачетти

1. Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода, размещенную около радиатора системы остывания мотора кара Chevrolet Лачетти.

Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода

2. Наносим WD-40, продеваем колодку датчика через накидной ключ на 22 мм и выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы

Выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы Chevrolet Лачетти

3. Устанавливаем новейший датчик на пространство, соединяем колодку проводов и всё.

Чтоб датчик кислорода не прикипал

Чтоб датчик не прикипал, и в дальнейшем было может быть его без заморочек выкрутить, я смазываю резьбу высокотемпературной смазкой. К примеру, таковой

Благодаря этому, датчик кислорода я откручиваю без особенных заморочек.

Внимание. Смазывать нужно лишь резьбу датчика!

Смазывать нужно лишь датчики б/у. Новейшие датчики смазывать нет необходимости, поэтому что они уже имеют смазку на резьбе

Источник: moylacetti.ru

Как почистить лямбда зонд и стоит это созодать?

Датчик, измеряющий содержание вольного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), находится в любом современном каре. Из всех датчиков, участвующих в работе мотора, это более дорогой измерительный устройство. Потому при выходе детали из строя автомобилисты пробуют сберечь и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в чистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает большой энтузиазм у автолюбителей, как и ее конечный итог.

Роль датчика в работе мотора

Элемент представляет собой железный стержень с резьбовым или фланцевым наконечником для крепления снутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его глиняная рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи железным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электрическому блоку управления (контроллеру).

Чтоб разобраться в вопросце, как почистить лямбда-зонд и необходимо ли это созодать, лучше осознать, как он работает:

  1. Задачка датчика – найти количество кислорода, оставшееся в газах опосля сгорания горючего. Для этого устройство помещают на участке выхлопной трубы меж бачком катализатора и выпускным коллектором. В новейших авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и опосля него.
  2. Когда зонд обнаруживает большенный остаток кислорода, контроллер «лицезреет» это по изменению напряжения и описывает, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, опосля чего же изменяет соотношение воздуха и горючего.
  3. Если кислорода не достаточно, то смесь очень богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов или окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. Другими словами, кар может двигаться далее, но расход горючего увеличивается, а поведение авто изменяется в худшую сторону (пропадает разгонная динамика). В целом это достаточно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на привезенных из других стран машинках и 50-100 тыс. км на российских.

Процедура чистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, нужно приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту или моющее средство на ее базе (к примеру, преобразователь ржавчины). Последующие деяния производятся в таком порядке:

  1. Снять датчик (либо пару частей) с кара. Для этого необходимо отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
  2. Механическим методом удалить нагар с железного защитного колпачка.
  3. Взять маленькую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратненько налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтоб повысить интенсивность действия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
  4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и помыть водой, потом просушить методом продувки.
  5. Установить деталь на пространство, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть советы, гласящие, что перед чисткой нужно срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать глиняний наконечник мягенькой кистью с кислотой, а потом поставить защиту на пространство, прикрепив контактной сваркой. Несложно додуматься, что разобрать таковым методом лямбда-зонд можно только в спец мастерской, так как у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтоб просунуть кисть.

Выводы и советы

По убеждению почти всех автомобилистов, слой копоти на глиняном наконечнике препятствует обычной работе устройства, так как мешает буквально оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего же блок управления начинает подавать горючее в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В реальности очистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 вариантах из 100, о чем свидетельствуют бессчетные отзывы автолюбителей на форумах.

Перечисленные выше признаки обычно свидетельствуют о настоящей поломке детали, в итоге ее все равно придется поменять. Отсюда несколько советов:

  • сделайте диагностику на ближнем СТО и убедитесь в неисправности лямбда-зонда, поэтому что табло Check Engine зажигается и по иным причинам;
  • не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таковым методом вы сможете попортить полностью рабочий элемент;
  • если зонд признан негожим спецом автосервиса, прочищайте смело, так как терять уже нечего;
  • не пользуйтесь для чистки азотной либо серной кислотой, они очень брутальные;
  • работы делайте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратненько, без брызг;
  • обеспечьте проветривание помещения.

Опосля просушки и установки детали на пространство наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход горючего не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отчаливайте в ближний магазин за новеньким устройством. В подавляющем большинстве случаев вернуть лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новейший или установить обманку – электрический имитатор работы датчика.

Источник: autochainik.ru