Подача и обратка печки
Communities › УАЗоводы › Blog › Давайте все же разберемся по патрубкам печки
Всем привет, ребят имею уаз патриот, передняя печка нифига не греет, снял почистить радиатор а заодно решил разобраться с патрубками, а то всюду по различному пишут
Сейчас подскажите пожалуйста мне по пт
1. Откуда идет подача? С 4-ого цилиндра?(отмечено голубым) либо с термостата(отмечено зеленоватым)
2. Куда происходит подача? В нижний патрубок радиатора(отмечено красноватым) либо в верхний?(отмечено желтоватым)
3. Доборная помпа(отмечено голубым) обязана стоять на подаче либо обратке?
4. Если эта схема верна то почему кранчик на заднюю печку(отмечено оранжевым) стоит на обратке? Смысл в этом кранчике? Через радиатор же все равно проходит
Подскажите пожалуйста кто понимает
Recommendations
Comments 42
у меня изготовлено так. подача с 4 цилиндра (отмечено голубым), вход в доп помпу (отмечено голубым) из нее нижний патрубок радиатора (отмечен красноватым) позже через печки на слив в термостат (отмечен зеленоватым). крана нет, (отмечен оранжевым) его роль делает главный кран. который имеет свойство в жару не плотно запираться, а в холод не стопроцентно раскрываться 😉 его и проверь. я его разобрал, заслонку в нем убрал, а перед ним со стороны моторного щита (в разрез трубки позиция 14) поставил обыденный шаровой 1/2″ . все равно крутилка печки сломана.
Этот кран новейший, раскрывается стопроцентно, запирается тоже
У меня тоже новейший 😉 был. И не работал как положено.
Я мыл радиатор-мартышкин труд. Поменял-рука жар не терпит, а у меня дизель. Взгляни у меня в альбоме радиатор в разрезе, опосля очистки.
Ну у меня медный радиатор стоит, и промывать я его не буду, дал тестю в гальванику он его там в кислоте протравит и все ок будет
Медный сам ставил?
Нет, если с завода он не идет медный то старенькый зозяин означает ставил
4 цилиндр принято считать самым жарким, подача с него вниз печки, выход сверху, для выдавливания воздуха, доп помпа на обратке перед родной помпой.
1) 4 цилиндр
2) В низ радиатора.
3) Обратка
4) Кранчику пофигу. Закрой и не будут печки греть.
1. с 4 цилиндра.
2. не понимаю, в моем козлике радиатор лежит горизонтально, ему все равно.
3. помпа ставится постоянно в обратку чтоб ее меньше грело.
4. кранику все равно где стоять. Пространство определяется компоновочными соображениями.
Выходит на схеме помпа некорректно стоит?
разве не голубий — термостат?
Нет, голубий это с блока, а зелёный это трубка идущая на термос
По схеме все верно для машин до июня 2012года.
Попытайтесь антифриз долить если передняя плохо греет.
Крану пофиг где стоять, к тому же где есть главный кран на доп печке может и не быть. Там же написано опционально.
С 2014 иная схема либо таковая же?
новенькая панель возникла в летнюю пору 2012. Принципно поменялось то что убрали входной кран (радиатор печки постоянно жаркий. Ремпература в салоне регулируется воздушной заслонкой) Дальше: больше нет соплей под панелью в виде шлангов. Все на дюралевых трубках которые начинаются и завершаются в моторном отделе. Еще есть прикол с комфортами, на их нет ответвлений для доп печки. приходится пилить алюминий и колхозить тройники. С доп печкой стал неотклонимый электронный кран по другому бы нагревался весь тонель и бардачек ежегодно.
ах так то так.
а еще на новейших патрубки которые в моторном отделе стоят напротив (помпа слева. доп помпа справа)
Как на новейших подача, вниз печки либо ввысь? А то у меня на поворотах начинал дуть прохладный воздух, что гласило о воздушном пузыре в печке.Я решил, что подача туда сверху из за чего же пузырь не выдавливается.Перекинул шланги на входе.Сейчас думаю, верно сделал либо нет…
под капотом все осталось как было. что куда течет не вникал. когда силикон для себя заказывал сообразил разницу меж старенькой и новейшей панелью. Вот на фото новенькая панель и перекрестие о котором я говорю.
Как на новейших подача, вниз печки либо ввысь? А то у меня на поворотах начинал дуть прохладный воздух, что гласило о воздушном пузыре в печке.Я решил, что подача туда сверху из за чего же пузырь не выдавливается.Перекинул шланги на входе.Сейчас думаю, верно сделал либо нет…
вот мое фото со старенькой панелью и шланг от евро4 который из за загиба мне не подошел
Как на новейших подача, вниз печки либо ввысь? А то у меня на поворотах начинал дуть прохладный воздух, что гласило о воздушном пузыре в печке.Я решил, что подача туда сверху из за чего же пузырь не выдавливается.Перекинул шланги на входе.Сейчас думаю, верно сделал либо нет…
темный оригинал евро 2,3 древняя панель. голубий от евро 4 новенькая панель.
вот и вся разница
Как на новейших подача, вниз печки либо ввысь? А то у меня на поворотах начинал дуть прохладный воздух, что гласило о воздушном пузыре в печке.Я решил, что подача туда сверху из за чего же пузырь не выдавливается.Перекинул шланги на входе.Сейчас думаю, верно сделал либо нет…
короче поставьте шланги на пространство и долейте антифриз!;)
Да куда ж его доливать и так максимум.)
тады смотрите привод заслонки
В смысле, воздушную заслонку?
которая находится над радиатором печки и пускает воздух или мимо радиатора, или через. Таковая вот система с новейшей панелью. Повернув ручку заслонки и через 5 сек дует уже прохладный воздух! ну не радиатор же так стремительно остывает;))
Источник: www.drive2.com
Лада 112 Купе Свадебная! › Бортжурнал › Печка, часть №2. Принудительная циркуляция.
Опосля переборки корпуса печки я решил двигаться далее, потому что особенного прироста в тепле не ощутил, естественно это всё равно необходимо было созодать (радиатор поменять, мыть всё, герметезировать).
По подаче жаркого воздуха в салон отлично приметно, что он не успевает греться, или тосол с недостаточной скоростью проходит через радиатор (потому что вся печка перебрана), в особенности приметно при включении скоростей печки выше первой.
Вот что купил:
1) Насос отопителя с газ (есть и китайские — дешевле, брать таковой не стал)
Тот что на фото порекомендовали. Для Саратовцев если необходимо скажу где брал, потому что цены встречал от 1500 до 1900, а купил за 1100.
Там же в ГАЗовском магазине брал две трубки длиной по 5 см, не понимаю от чего же они там, но по поперечнику как раз подступают что бы состыковать два патрубка печки меж собой (стоят 20 руб на фото не попали)
2) Зная что патрубки нужно будет удлинять, набрал тех что приглянулись снаружи. В особенности понравились три патрубка с тройником (мне тройник так и не понадобился)
3) Если заморачиваться, то до крайнего, купил утеплитель для труб, на патрубки печки (подачи и обратки)
4) Незнаю буквально сколько потребляет этот насос, но подключать принято решение через реле.
Куплены клеммы, реле, колдка с проводами (удобнее, меньше клемм припаивать) кран 1/4.
Ну и хомутов набрал различных.
Начнём. Насос успешно встал за аккумом, там же две гайки уже есть, на одну из их как раз и закрепил насос.
Ещё изменил мало обратку печки, по фото видно, что обратка печки подступает к термостату там где был патрубок расширительного бачка, а патрубок расширительного бачка перенс на старенькое пространство обратки печки. Не сумел отыскать ссылку у кого не так давно это узрел, но смысл таковой: охлаждённый тосол радиатором печки идёт не в движок как было ранее, а сперва на термостат, тем охлаждая термоэлемент, за счёт этого получаем наиболее размеренную температуру мотора и на самом деле при сильном расходе тепла на радиатор печки, меньше выстужаем его. Вообще кому нужно на пальцах еще позже объясню ))).
Подключил обратку с печки на помпу, и на фото видно где как раз понадобились втулки для соединения 2-ух шлангов.
Дальше подсоединил патрубок с расширительного бочка в старенькое пространство обратки с печки, фото нет, но вы разберетесь, там тройник практически за движком.
При установки циркуляционного насоса на семейство 2110 необходимо не запамятовать про одну изюминка! Радиатор печки размещен весьма высоко относительно мотора и для того что бы попавший воздух в радиатор вышел оттуда, изготовлен узкий патрубок на расширительный бачек.
Итак вот если ставить насос, его необходимо глушить, потому что насос начнет напротив качать воздух из расширителя в печку, а от туда в систему (для скептиков — испытано).
но как тогда выйдет воздух? Решаем делему установкой крана на патрубок, около расширительного бочка.
Воздух выгоняеться так: (КОГДА УЖЕ ВСЁ СОБРАНО И СДЕЛАНО)
1) открываем кран и заводим машинку (насос циркуляции должен быть выключен).
2) Ждём когда с этого патрубка закончит идти воздух и перекрываем его.
3) Включаем насос циркуляции (на заведенной машине). Если слышим бульканье в радиаторе, проделавыем всё поновой с пт №1 ) Фото:
Дальше крепим и пропаиваем все нужные клеммы, один провод удлиняем, он пойдет к корпусу печки (там же под капотом). Там берем “+” на включение реле, сам “+” берем от вентилятора печки. Тоесть у меня при включении хоть какой скорости вентилятора автоматом врубается циркуляционный насос.
Реле крепим рядом с насосом, на эту же гайку запитываем “-” на включение реле.
Реле с колодкой и провода обматываю изолентой, от грязищи, пыли и воды.
Плюсовой провод на включение насоса пускаю через реле от клеммы аккума, за счёт успешного расположения насоса и реле относительно АКБ, всё рядом, минимум проводов.
Дальше подключение “+” на реле от колодки вентилятора печки, можно лучше, но и так нормально, позже изолентой примотал его к колодке, держится непревзойденно.
РЕЗУЛЬТАТ:
Вчера в -18 двигался в свитере.
Спустя 20 мин, когда салон уже прогрелся, начинаешь убавлять температуру.
Скоростями выше первой пользуюсь во время прогрева салона.
При температуре мотора 35-40 градусов (на улице -18), на первой скорости уже в салоне уютно.
Вообще лично у меня разница большущая с тем что было!
Осталось переработать режим печки “в ноги”, потому что езжу лишь на нём, но дует он х.й понимает куда. Это в последующем БЖ.
Источник: www.drive2.ru
Блог вопросцев и ответов Altrie (статус Эксперт)
Функции темы
Поиск по теме
Вопросец профессионалу)
как найти под капотом где вход в печку,а где обратка? bj5p zl
не скидывая шланги.
одни молвят что трубка железная к помпе это обратка, остальные,что вход.
По мне логичнее,что вход, ибо если обратка- то имело бы пространство завоздушивание системы.
почитал тему про установку северс-м походу все же обратка это там где трубка к помпе 🙁
а по другому и быть не может.
подача на печку с головы либо с блока в нижний патрубок печки. обратка с печки идёт на помпу с верхнего патрубка печки.
если по другому, то печка будет воздушиться.
если будешь котёл ставить, то сходу продумывай так, чтобы система термосифонно работала(циркуляция за счёт перепада температур в контуре). и не запамятовай что перед выходным патрубком(на радиатор) термостат стоит.
Крайний раз правилось MOTOMAH; 23.01.2014 в 10:32 .
блин фраза мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) подорвала))))))
я не котел желаю ставить, а электропомпу чтоб печка лучше поджарила. Поточнее уже поставил, но навстречу сгустку основному))
перепутал обратку и вход.
Вот думаю на данный момент перевернуть ее просто напротив, будет давить в печку. Ну или на обратку ставить, тогда прийдется 2-ой шланг резать. Беря во внимание что на данный момент на улке -15 я быстрее 1-ый вариант выберу, а в летнюю пору переставлю на обратку
для чего электропомпу. проще систему промыть и будет для тебя счастье.
при отсутствии гаража в зимнюю пору не проще 🙂 в летнюю пору естественно же помою
Господа, скажите пожалуйста, задний бампер c bj5w familia 2001 года встанет на дорестайл?
ну по идее кузова-то схожие по задней части.
а вот фронтальный буквально не подойдёт.
ненене, нужно буквально знать 🙂
вот если б сам поставил – то я б уже на данный момент головой о заклад бился. но как досадно бы это не звучало. Шагай к Пешему либо к Боссу. они для тебя по кузовщине подскажут.
отставить вопросец, торговец глупо ошибся идентифицировав себя как рестайл 🙂
что показательно – беглый обзвон контор с бибинета показал, что половина считает, что подойдет, а половина, что не подойдет. как-то так
вообще-то должен подойти, но это имхо.
нужен совет 🙂 помогите 🙂
вообще, начал я глядеть что у меня сзаду такое бряцает, не считая втулок в ходовке еще нашел то, что когда “качаешь с небольшим усилием” задний диванчик (он у меня на салазках) он весь гремит как не понимаю что 🙂
Я 4 болта крепления закрутил вообщем до “дури” и 4 болта крепление “салазок”. но тем не наименее звук так и остался.
Такое чувство, что сама “спинка” гремит.
снимать что бы поглядеть особо интереса нету, может у кого было уже такое, есть ли там чего-нибудть, что можно подкрутить ? 🙂
Источник: forums.drom.ru
не могу отыскать обратку печки?
Mr.Zhan
Просто заглянул
Пламенный привет всем!
Вообще имеется машина WVполо классик 2001год, 1,6л движка, изготовлена в испании. вот таковая
polo classic
polo classic-2
Неувязка, что в зимнюю пору плохо греет печка, в особенности для тех кто посиживает сзаду. порекомендовали поставить элктропомпу бош на обратку печки. типа циркуляция лучше будет и печка греть жарче будет. помпу купил, но вот не могу найти где шланг обратки. на мотроном щите выходят с салона два патрубка. один патрубок целяется к фланцу с даточком температуры, а иной патрубок уходит куда то во вовнутрь движка, поближе к генератору. на ощупь оба патрубка как бы жаркие. так что не понимаю какой и их обратка. может кто даст подсказку?
и ещё вопросец! почему когда едешь темпераура выше 70 градусов не поднимается, а на холостом ходу доходит до 90? защита стоит, движок закрыт утеплетелем, термостат как бы рабочий – верхний патрубок радиатора жаркий, а нижний прохладный. датчик температур поменял новеньким. антифриз тоже менял.
popov2
профи
Mr.Zhan
Просто заглянул
popov2
профи
Просто Серега
потрошитель Eberspacher’ов
спасибо за подсказку!))))))
цепанул помпу на иной шланг. как бы помпа фурычит. антифриз гоняет, печка греет. правда в расширительном бачке не стала жидкость циркулировать. ранее туда часть антифриза сбрасывалось от обогрева дросельной заслонки, как небольшой водопад. а сейчас видимо электропмопа весь антифриз далее гонит. это так обязано быть?
И насчёт термостата! Как его отремонтирвать либо лишь подзамену? это реально ли его самому снять и поменять либо на СТО лишь в состоянии сделать?
Снова проверьте корректность направления потоков ОЖ (в какую сторогу качает установленный циркуляционник и в какую сторону качает штатная помпа двишателя).
Ну и по правильному доп циркуляционный насос ставится на подачу в радиатор отопителя, чтоб нагнетать, а не откачивать. Способность нагнетать у насоса выше, чем откачивать, плюс если поставить на обратку, то насос может откачивать часть уровня из радиатора, что не наилучшим образом скажется на отоплении.
Авто у Вас на ХХ нагревается до 90, а в движении лишь до 70 из-за термостата, но удивительно почему нижний патрубок радиатора прохладный, должен быть по идее теплый.
Mr.Zhan
Просто заглянул
Mr.Zhan
Просто заглянул
Снова проверьте корректность направления потоков ОЖ (в какую сторогу качает установленный циркуляционник и в какую сторону качает штатная помпа двишателя).
Ну и по правильному доп циркуляционный насос ставится на подачу в радиатор отопителя, чтоб нагнетать, а не откачивать. Способность нагнетать у насоса выше, чем откачивать, плюс если поставить на обратку, то насос может откачивать часть уровня из радиатора, что не наилучшим образом скажется на отоплении.
Авто у Вас на ХХ нагревается до 90, а в движении лишь до 70 из-за термостата, но удивительно почему нижний патрубок радиатора прохладный, должен быть по идее теплый.
направление на помпе бош как обозначено стрелкой. сверху вход, а сбоку выход. у меня с обратки печки выходит шланг и входит в электропомпу, а с помпы выходит на патрубок который куда то вниз в движок уходит.
что касается направления воды от главный помпы то не понимаю. как выяснить напрвления воды?
насчёт бош, то произнесли что нужно на обратку печки бош вешать. здесь в теме комрад Попов указал на вход печки, ну и цепанул помпу на иной патрубок, раз он выход.
сейчас у нас было -30. ездил с помпой включенной. если честно особо жара не почуял, хотя было тепло относительно. указатель температуры демонстрировал 50-60градусов, при включенной помпе. при выключенной помпе – 70градусов. выходит помпа конфискует тепло от движка. это плохо либо отлично?
завтра попробую переставить на подачу печки электропомпу. может жарче будет в салоне при подаче?
насчёт термостата, то у меня нижний патрубок не очень прохладный. так тепловатый. а верхний жаркий. это о чём может гласить?
AlexTDI
Quattro рулит.
у меня таковой же был, тока сеат кордоба.
до -15 движок прогревался, и печка поджарила, как в бане было, -20 уже прохладнее, -25 тепло тока на магистрали, если двигаться хотя бы 80кмч.
и это на дизеле.
я нифига не менял, ни термостат, ничего.
все работало как часы.
сними решнтку, отлично утепли радиатор, если нет шумки капота, поставь, на дизеле она штатная!
Mr.Zhan
Просто заглянул
у меня таковой же был, тока сеат кордоба.
до -15 движок прогревался, и печка поджарила, как в бане было, -20 уже прохладнее, -25 тепло тока на магистрали, если двигаться хотя бы 80кмч.
и это на дизеле.
я нифига не менял, ни термостат, ничего.
все работало как часы.
сними решнтку, отлично утепли радиатор, если нет шумки капота, поставь, на дизеле она штатная!
да это и сеат кордода тоже. кароче одна и таже машинка, но бренды могут быть разне. что касается тепла, то для тебя подфартило. у меня с самого начала она какая то прохладная. я мотор накрыл кошмой, шумка капота у меня тоже с завода. решётку снять могу, но там хер картон засунешь. там места не достаточно и ещё стальное крепление радиатора мешает. в жигулях можно сунуть лист кордона меж радиатором и кузовом, а в этом поло хрен там! теме наиболее я туда сигналы переснёс с правого колеса. а то сигналы итак пискуны, так ещё их не слышно из под крыла совершенно. а так около радиатора хоть как то слыхать.
так что Комрад не вариант решётку закрыть – доступа для картона нет.
у меня бензиновая машина, печку строго на 4 скорости держу но сзаду пассажирам холодно. уже не понимаю что созодать. сколько раз простужался в ней. 
AlexTDI
Quattro рулит.
да это и сеат кордода тоже. кароче одна и таже машинка, но бренды могут быть разне. что касается тепла, то для тебя подфартило. у меня с самого начала она какая то прохладная. я мотор накрыл кошмой, шумка капота у меня тоже с завода. решётку снять могу, но там хер картон засунешь. там места не достаточно и ещё стальное крепление радиатора мешает. в жигулях можно сунуть лист кордона меж радиатором и кузовом, а в этом поло хрен там! теме наиболее я туда сигналы переснёс с правого колеса. а то сигналы итак пискуны, так ещё их не слышно из под крыла совершенно. а так около радиатора хоть как то слыхать.
так что Комрад не вариант решётку закрыть – доступа для картона нет.
у меня бензиновая машина, печку строго на 4 скорости держу но сзаду пассажирам холодно. уже не понимаю что созодать. сколько раз простужался в ней.
сеат уже продан 2 года вспять отменная машинка, обычная, и нетребовательная, из поломок за 7 с хвостом лет эксплуатации, передняя пружина и сломаные провода электрозамка багажника.
а так все в подвеске ничего не менял вообщем.
тока тормоза фронтальные махнул на наиболее массивные.
задние даже колодок никогда не менял.
как вариант, я на сеате брал целофан толстый 0.2мм снимал сетку с символом сеат, там она просто снимается и через это запихивал и расмравлял целофан.
я брал машинку 3х либо 4-х летку с ппробегом забавным, продавал, когда было 142 либо 145ткм, так что машинка была еще не заезженая.
проверь термостат снова, у нас -30 это уникальность, обычно в зимнюю пору ниже -12 длительно не держится, но при таковой температуре, прогретом моторе регулятор тепла на 50-60% скорость не выше 2 по другому шумит.
если недлинные поездки 3-8км, тогда машинка и не успеет прогреться.
машинка покупалась вначале у нас тут новейшей, и они все шли в базе PÕhjamaade pakett т.е северное выполнение, обогрев стульев, форсунки омывателя с подогревом, ОЖ -38С мощнейший генератор 90А, доп эл. подогрев ОЖ
Источник: vwts.ru
Звучит запутано, но на самом деле – все весьма просто: где проходит подача и обратка в системе отопления
От того, как отлично налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть удобство семьи в зимний период. Если батареи греются плохо, нужно убрать неисправность, а для этого принципиально знать, как устроено отопление в целом.
Водяной подогрев места представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка находится в одно- и двухтрубной системах. Во 2-ой, чёткого распределения нет, трубу условно принято разделять напополам.
Индивидуальности подачи в системе отопления
Подача тепла идёт сходу от котла, жидкость при всем этом разносится по батареям от основного элемента — котла (либо же центральной системы). Она свойственна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то вероятна врезка труб ещё и на обратку.
Фото 1. Схема отопления для личного двуэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.
Где проходит обратка
Если гласить коротко, то схема подогрева состоит из нескольких принципиальных частей: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтоб тепло поступало по радиаторам, нужен теплоноситель: вода либо антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель греется в котле, поднимается по трубам, увеличивая собственный объём, а все избытки при всем этом попадают в расширительный бак.
Исходя из того, что батареи заполнены жидкостью, жгучая вода теснит прохладную, та, в свою очередь, попадает снова в котёл для следующего нагрева. Равномерно градус воды возрастает и добивается подходящей температуры. Циркуляция теплоносителя при всем этом быть может естественной либо гравитационной, осуществляемой с помощью насосов.
Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый опять попал в котёл для следующего нагрева.
Отличия меж ними
Разница меж описанными понятиями состоит в последующем:
- Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
- Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв опять попала к источнику тепла для следующего нагрева. Как следует, происходит на выходе.
- Отличие в температуре: обратка холоднее.
- Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к высшей части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.
Принципиально! Нужно соблюдать некие советы. Вся система обязана быть стопроцентно заполнена водой либо антифризом. Поддерживать скорость движения воды, её циркуляцию и давление не наименее принципиально.
Разница температур на радиаторах
Разница температур обязана составлять 30 °C. При всем этом на ощупь батареи будут приблизительно схожими. Принципиально смотреть, чтоб перепад этих значений не был очень огромным.
Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны конфигурации температуры подачи и обратки на любом из их.
Полезное видео
В видео рассматривается вопросец: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче либо обратке?
Итоги сопоставления
Подводя итоги, становится ясно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет самую большую перспективу, в особенности для высотных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и маленькое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.
Но не стоит забывать, что при помощи двухтрубной схемы, может быть регулировать температуру нагрева для всякого устройства по отдельности.
Источник: ogon.guru
Система отопления: имеющиеся схемы и индивидуальности организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя
Размещено 29 ноября 2014 в 0:21
Удобство в помещениях в прохладный период в значимой мере зависит от корректно спроектированной системы подогрева строения, а именно, от выбора схемы организации подачи теплоносителя и его отвода (обратки) в отопительной системе.
До этого всего, необходимо отметить, что на нынешний денек есть два вида обеспечения домов теплом:
- автономный (независящий), когда источники термический энергии располагаются в здании либо конкретной от него близости. Этот вид в большей степени применяется для объектов личного строительства либо высотных спостроек современной планировки;
- централизованный (зависимый), при котором к устройству (либо их комплексу) подогрева подключаются несколько соединенных сетью трубопроводов объектов. Таковая система свойственна для большинства городских жилых массивов, также поселков с развитой инфраструктурой.
При всем этом по принципу циркуляции теплоносителя, в качестве которого почаще всего употребляется вода, различают гравитационные (с естественной циркуляцией) и насосные (с принудительной циркуляцией) отопительные системы, а по способу его распределения – с верхней либо нижней разводкой трубопроводов.
Не глядя на обилие вероятных вариантов обеспечения спостроек теплом, количество методов организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя ограничено.
Методы организации подачи и отвода теплоносителя в радиаторы отопления
Есть три метода подключения радиаторов в систему отопления:
Нижнее подключение
В литературе можно повстречать и остальные наименования этого метода: седельное, серповидное, «ленинградка». По данной схеме и подвод теплоносителя, и обратка предусмотрены в нижней части радиаторов. Его целенаправлено использовать, если трубы отопления размещены под поверхностью пола либо под плинтусом.
Набросок 1 – Схема нижнего подключения
Набросок 2 – Схема движения теплоносителя в системе с нижним подключением
Условные обозначения:
1 – Кран Маевского
2 – Радиаторы отопления
3 – Направление теплопотока
4 – Заглушка
Нужно держать в голове, что при маленьком количестве секций либо малом размере радиаторов нижнее подключение является менее действенным по теплоотдаче (теплопотери могут составлять 15 %), чем остальные имеющиеся схемы.
Боковое подключение
Это более всераспространенный вид подключения радиаторов в систему отопления. При применении таковой схемы подача теплоносителя осуществляется в верхнюю их часть, обратку же организуют с той же стороны снизу.
Набросок 3 – Схема бокового подключения
Набросок 4 – Схема движения теплоносителя в системе с боковым подключением
Следует подразумевать, что с повышением количества секций эффективность такового подключения понижается. Для исправления ситуации рекомендуется употреблять удлинитель протока воды (инжекционную трубку).
Диагональное подключение
Эту схему именуют также боковой перекрестной, потому что подача теплоносителя в радиатор осуществляется сверху, обратка же организуется снизу, но с обратной стороны. Такое подключение целенаправлено предугадывать при использовании радиаторов с огромным количеством секций (14 и наиболее).
Набросок 5 – Схема диагонального подключения
Набросок 6 – Схема движения теплоносителя в системе с диагональным подключением
Нужно знать, что при изменении расположения подачи и обратки эффективность теплоотдачи миниатюризируется в два раза.
Выбор того либо другого варианта подключения радиаторов почти во всем будет зависеть от предусмотренной схемы разводки труб (метода организации обратки) в отопительной системе.
Методы организации обратки
На нынешний денек системы отопления могут быть организованы по одному из типов разводки труб:
Выбор того либо другого метода будет зависеть от ряда причин таковых как: этажность строения, требования к цены отопительной системы, тип циркуляции теплоносителя, характеристики радиаторов и др.
Более всераспространенной является однотрубная схема разводки труб. Почти всегда ее употребляют для подогрева высотных спостроек. Для таковой системы свойственны:
- низкая стоимость;
- легкость монтажа;
- вертикальная система с верхней подачей теплоносителя;
- последовательное подключение радиаторов отопления, а, как следует, отсутствие отдельного стояка для обратки, т.е. теплоноситель опосля прохождения первого радиатора поступает во 2-ой, потом 3-ий и т.д.;
- невозможность регулирования интенсивности и равномерности нагрева радиаторов;
- высочайшее давление теплоносителя в системе;
- понижение теплоотдачи по мере удаления от котла либо расширительного бака.
Набросок 7 – Однотрубная система отопления с верхней подачей теплоносителя
Нужно отметить, что для увеличения эффективности однотрубных систем можно предугадать применение циркулярных наносов либо устройство на любом этаже байпасов.
«Байпас – (англ. bypass, букв. — обход) – обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной либо регулирующей трубопроводной арматурой либо устройствами (к примеру, счётчиками воды либо газа). Служит для управления технологическим действием при неисправности арматуры либо устройств, установленных на прямом трубопроводе, также по мере необходимости их срочной подмены из-за неисправности без остановки технологического процесса». (Большенный энциклопедический политехнический словарь)
Иным вариантом разводки труб является двухтрубная схема, именуемая также отопительная система с обраткой. Этот вид почаще всего употребляется для объектов личного строительства либо элитного жилища.
Эта система представляет собой два замкнутых контура, один из которых предназначен для подвода теплоносителя к радиаторам отопления, подключаемым параллельно, 2-ой – для его отвода.
Главными плюсами двухтрубной схемы являются:
- равномерный прогрев всех устройств не зависимо от их удаленности от источника тепла;
- возможность регулирования интенсивности нагрева либо ремонта (подмены) всякого из радиаторов без воздействия на работу остальных.
К недочетам можно отнести довольно сложную схему подключения и трудозатратность монтажа.
Набросок 8 – Двухтрубная система отопления
Необходимо учесть, что если в таковой системе не предвидено внедрение циркулярного насоса, при монтаже следует соблюдать уклоны (для подачи от котла, для обратки к котлу).
Третьим типом разводки труб считается гибридный, сочетающий внутри себя свойства систем, обрисованных выше. Примером может служить коллекторная схема, при которой от стояка общей подачи теплоносителя на любом уровне организуют персональную ветку разводки.
Обогрев теплоносителя обратки
Разумеется, что температура теплоносителя на подаче обязана быть несколько выше, чем в обратке. Но довольно большенный перепад, который не устраняется долгое время, приводит к сокращению срока службы котлов.
Это разъясняется тем, что на стенах камеры сгорания появляется конденсат, который вступая в хим взаимодействие с углекислым и иными газами, выделяющимися при сгорании горючего, образует кислоту. Под ее действием «водяная рубаха» топки равномерно разъедается, и котел выходит из строя.
Для устранения этого явления требуется или подогревать теплоноситель обратки, или предугадать включение в систему отопления бойлера.
Источник: otopleniex.ru
