Подача и обратка печки

Communities › УАЗоводы › Blog › Давайте все таки разберемся по патрубкам печки

Всем привет, ребят имею уаз патриот, передняя печка нифига не греет, снял почистить радиатор а заодно решил разобраться с патрубками, а то везде по разному пишут

Теперь подскажите пожалуйста мне по пунктам

1. Откуда идет подача? С четвертого цилиндра?(отмечено синим) или с термостата(отмечено зеленым)
2. Куда происходит подача? В нижний патрубок радиатора(отмечено красным) или в верхний?(отмечено желтым)
3. Дополнительная помпа(отмечено голубым) должна стоять на подаче или обратке?
4. Если эта схема верна то почему кранчик на заднюю печку(отмечено оранжевым) стоит на обратке? Смысл в этом кранчике? Через радиатор же все равно проходит
Подскажите пожалуйста кто знает

Recommendations

Comments 42

у меня сделано так. подача с 4 цилиндра (отмечено синим), вход в доп помпу (отмечено голубым) из нее нижний патрубок радиатора (отмечен красным) потом через печки на слив в термостат (отмечен зеленым). крана нет, (отмечен оранжевым) его роль выполняет основной кран. который имеет свойство в жару не плотно закрываться, а в холод не полностью открываться 😉 его и проверь. я его разобрал, заслонку в нем убрал, а перед ним со стороны моторного щита (в разрез трубки позиция 14) поставил обычный шаровой 1/2″ . все равно крутилка печки сломана.

Этот кран новый, открывается полностью, закрывается тоже

У меня тоже новый 😉 был. И не работал как положено.

Я мыл радиатор-мартышкин труд. Заменил-рука жар не терпит, а у меня дизель. Посмотри у меня в альбоме радиатор в разрезе, после чистки.

Ну у меня медный радиатор стоит, и промывать я его не буду, отдал тестю в гальванику он его там в кислоте протравит и все ок будет

Медный сам ставил?

Нет, если с завода он не идет медный то старый зозяин значит ставил

4 цилиндр принято считать самым горячим, подача с него вниз печки, выход сверху, для выдавливания воздуха, доп помпа на обратке перед родной помпой.

1) 4 цилиндр
2) В низ радиатора.
3) Обратка
4) Кранчику пофигу. Закрой и не будут печки греть.

1. с 4 цилиндра.
2. не знаю, в моем козлике радиатор лежит горизонтально, ему все равно.
3. помпа ставится всегда в обратку чтобы ее меньше грело.
4. кранику все равно где стоять. Место определяется компоновочными соображениями.

Получается на схеме помпа неправильно стоит?

разве не синий — термостат?

Нет, синий это с блока, а зелёный это трубка идущая на термос

По схеме все правильно для машин до июня 2012года.
Попробуйте антифриз долить если передняя плохо греет.
Крану пофиг где стоять, к тому же где есть основной кран на доп печке может и не быть. Там же написано опционально.

С 2014 другая схема или такая же?

новая панель появилась летом 2012. Принципиально поменялось то что убрали входной кран (радиатор печки всегда горячий. Ремпература в салоне регулируется воздушной заслонкой) Далее: больше нет соплей под панелью в виде шлангов. Все на алюминиевых трубках которые начинаются и заканчиваются в моторном отсеке. Есть еще прикол с комфортами, на них нет ответвлений для доп печки. приходится пилить алюминий и колхозить тройники. С доп печкой стал обязательный электрический кран иначе бы грелся весь тонель и бардачек круглогодично.
вот как то так.
а еще на новых патрубки которые в моторном отсеке стоят наоборот (помпа слева. доп помпа справа)

А как на новых подача, вниз печки или вверх? А то у меня на поворотах начинал дуть холодный воздух, что говорило о воздушном пузыре в печке.Я решил, что подача туда сверху из за чего пузырь не выдавливается.Перекинул шланги на входе.Теперь думаю, правильно сделал или нет…

под капотом все осталось как было. что куда течет не вникал. когда силикон себе заказывал понял разницу между старой и новой панелью. Вот на фото новая панель и перекрестие о котором я говорю.

А как на новых подача, вниз печки или вверх? А то у меня на поворотах начинал дуть холодный воздух, что говорило о воздушном пузыре в печке.Я решил, что подача туда сверху из за чего пузырь не выдавливается.Перекинул шланги на входе.Теперь думаю, правильно сделал или нет…

вот мое фото со старой панелью и шланг от евро4 который из за загиба мне не подошел

А как на новых подача, вниз печки или вверх? А то у меня на поворотах начинал дуть холодный воздух, что говорило о воздушном пузыре в печке.Я решил, что подача туда сверху из за чего пузырь не выдавливается.Перекинул шланги на входе.Теперь думаю, правильно сделал или нет…

черный оригинал евро 2,3 старая панель. синий от евро 4 новая панель.
вот и вся разница

А как на новых подача, вниз печки или вверх? А то у меня на поворотах начинал дуть холодный воздух, что говорило о воздушном пузыре в печке.Я решил, что подача туда сверху из за чего пузырь не выдавливается.Перекинул шланги на входе.Теперь думаю, правильно сделал или нет…

короче поставьте шланги на место и долейте антифриз!;)

Да куда ж его доливать и так максимум.)

тады смотрите привод заслонки

В смысле, воздушную заслонку?

которая находится над радиатором печки и пускает воздух либо мимо радиатора, либо через. Такая вот система с новой панелью. Повернув ручку заслонки и через 5 сек дует уже холодный воздух! ну не радиатор же так быстро остывает;))

Источник: www.drive2.com

Лада 112 Купе Свадебная! › Бортжурнал › Печка, часть №2. Принудительная циркуляция.

После переборки корпуса печки я решил двигаться дальше, так как особого прироста в тепле не ощутил, конечно это всё равно нужно было делать (радиатор менять, мыть всё, герметезировать).
По подаче горячего воздуха в салон прекрасно заметно, что он не успевает нагреваться, либо тосол с недостаточной скоростью проходит через радиатор (так как вся печка перебрана), особенно заметно при включении скоростей печки выше первой.

Вот что купил:
1) Насос отопителя с газ (есть и китайские — дешевле, брать такой не стал)
Тот что на фото посоветовали. Для Саратовцев если нужно скажу где брал, так как цены встречал от 1500 до 1900, а купил за 1100.
Там же в ГАЗовском магазине взял две трубки длиной по 5 см, не знаю от чего они там, но по диаметру как раз подходят что бы состыковать два патрубка печки между собой (стоят 20 руб на фото не попали)

2) Зная что патрубки надо будет удлинять, набрал тех что понравились внешне. Особенно приглянулись три патрубка с тройником (мне тройник так и не пригодился)

3) Если заморачиваться, то до последнего, купил утеплитель для труб, на патрубки печки (подачи и обратки)

4) Незнаю точно сколько потребляет этот насос, но подключать решено через реле.
Куплены клеммы, реле, колдка с проводами (удобнее, меньше клемм припаивать) кран 1/4.
Ну и хомутов набрал разных.

Начнём. Насос удачно встал за аккумулятором, там же две гайки уже есть, на одну из них как раз и закрепил насос.
Ещё изменил немного обратку печки, по фото видно, что обратка печки подходит к термостату там где был патрубок расширительного бачка, а патрубок расширительного бачка перенс на старое место обратки печки. Не смог найти ссылку у кого недавно это увидел, но смысл такой: охлаждённый тосол радиатором печки идёт не в двигатель как было раньше, а первым делом на термостат, тем самым охлаждая термоэлемент, за счёт этого получаем более стабильную температуру двигателя и по сути при сильном расходе тепла на радиатор печки, меньше выстужаем его. Вообщем кому надо на пальцах еще потом объясню ))).

Читайте также:  Сколько стоит печка на ваз 2114 цена

Подключил обратку с печки на помпу, и на фото видно где как раз пригодились втулки для соединения двух шлангов.

Далее подсоединил патрубок с расширительного бочка в старое место обратки с печки, фото нет, но вы разберетесь, там тройник почти за двигателем.

При установки циркуляционного насоса на семейство 2110 нужно не забыть про одну особенность! Радиатор печки расположен очень высоко относительно двигателя и для того что бы попавший воздух в радиатор вышел оттуда, сделан тонкий патрубок на расширительный бачек.

Так вот если ставить насос, его нужно глушить, так как насос начнет наоборот качать воздух из расширителя в печку, а от туда в систему (для скептиков — проверено).
но как тогда выйдет воздух? Решаем проблему установкой крана на патрубок, возле расширительного бочка.
Воздух выгоняеться так: (КОГДА УЖЕ ВСЁ СОБРАНО И СДЕЛАНО)
1) открываем кран и заводим машину (насос циркуляции должен быть выключен).
2) Ждём когда с этого патрубка перестанет идти воздух и перекрываем его.
3) Включаем насос циркуляции (на заведенной машине). Если слышим бульканье в радиаторе, проделавыем всё заново с пункта №1 ) Фото:

Далее крепим и пропаиваем все нужные клеммы, один провод удлиняем, он пойдет к корпусу печки (там же под капотом). Там берем “+” на включение реле, сам “+” берем от вентилятора печки. Тоесть у меня при включении любой скорости вентилятора автоматом включается циркуляционный насос.
Реле крепим рядом с насосом, на эту же гайку запитываем “-” на включение реле.
Реле с колодкой и провода обматываю изолентой, от грязи, пыли и воды.
Плюсовой провод на включение насоса пускаю через реле от клеммы аккумулятора, за счёт удачного расположения насоса и реле относительно АКБ, всё рядом, минимум проводов.

Далее подключение “+” на реле от колодки вентилятора печки, можно лучше, но и так нормально, потом изолентой примотал его к колодке, держится отлично.

РЕЗУЛЬТАТ:
Вчера в -18 ехал в свитере.
Спустя 20 мин, когда салон уже прогрелся, начинаешь убавлять температуру.
Скоростями выше первой пользуюсь во время прогрева салона.
При температуре двигателя 35-40 градусов (на улице -18), на первой скорости уже в салоне комфортно.
Вообщем лично у меня разница огромная с тем что было!
Осталось переделать режим печки “в ноги”, так как езжу только на нём, но дует он х.й знает куда. Это в следующем БЖ.

Источник: www.drive2.ru

Блог вопросов и ответов Altrie (статус Эксперт)

Опции темы
Поиск по теме

Вопрос эксперту)
как определить под капотом где вход в печку,а где обратка? bj5p zl
не скидывая шланги.
одни говорят что трубка металлическая к помпе это обратка, другие,что вход.
По мне логичнее,что вход, ибо если обратка- то имело бы место завоздушивание системы.

почитал тему про установку северс-м походу все таки обратка это там где трубка к помпе 🙁

а по другому и быть не может.
подача на печку с головы или с блока в нижний патрубок печки. обратка с печки идёт на помпу с верхнего патрубка печки.
если по другому, то печка будет воздушиться.

если будешь котёл ставить, то сразу продумывай так, чтоб система термосифонно работала(циркуляция за счёт перепада температур в контуре). и не забывай что перед выходным патрубком(на радиатор) термостат стоит.

Последний раз редактировалось MOTOMAH; 23.01.2014 в 10:32 .

блин фраза мозг взорвала))))))
я не котел хочу ставить, а электропомпу чтобы печка лучше жарила. Точнее уже поставил, но навстречу потоку основному))
перепутал обратку и вход.
Вот думаю сейчас перевернуть ее просто наоборот, будет давить в печку. Ну либо на обратку ставить, тогда прийдется второй шланг резать. Учитывая что сейчас на улке -15 я скорее первый вариант выберу, а летом переставлю на обратку

зачем электропомпу. проще систему помыть и будет тебе счастье.

при отсутствии гаража зимой не проще 🙂 летом конечно же помою

Господа, скажите пожалуйста, задний бампер c bj5w familia 2001 года встанет на дорестайл?

ну по идее кузова-то одинаковые по задней части.
а вот передний точно не подойдёт.

ненене, надо точно знать 🙂

вот если бы сам поставил – то я б уже сейчас головой об заклад бился. но увы. Шагай к Пешему или к Боссу. они тебе по кузовщине подскажут.

отставить вопрос, продавец тупо ошибся идентифицировав себя как рестайл 🙂

что показательно – беглый обзвон контор с бибинета показал, что половина считает, что подойдет, а половина, что не подойдет. как-то так

вообще-то должен подойти, но это имхо.

нужен совет 🙂 помогите 🙂
вообщем, начал я смотреть что у меня сзади такое бренчит, кроме втулок в ходовке еще обнаружил то, что когда “качаешь с небольшим усилием” задний диван (он у меня на салазках) он весь гремит как не знаю что 🙂
Я 4 болта крепления закрутил вообще до “дури” и 4 болта крепление “салазок”. но тем не менее звук так и остался.
Такое ощущение, что сама “спинка” гремит.
снимать что бы посмотреть особо энтузиазма нету, может у кого было уже такое, есть ли там что-нибудь, что можно подкрутить ? 🙂

Источник: forums.drom.ru

не могу найти обратку печки?

Mr.Zhan

Просто заглянул

Привет всем!
Вообщем имеется машинка WVполо классик 2001год, 1,6л движка, сделана в испании. вот такая
polo classic
polo classic-2

Проблема, что зимой плохо греет печка, особенно для тех кто сидит сзади. посоветовали поставить элктропомпу бош на обратку печки. типа циркуляция лучше будет и печка греть жарче будет. помпу купил, но вот не могу определить где шланг обратки. на мотроном щите выходят с салона два патрубка. один патрубок целяется к фланцу с даточком температуры, а другой патрубок уходит куда то во внутрь движка, ближе к генератору. на ощупь оба патрубка вроде бы горячие. так что не знаю какой и них обратка. может кто подскажет?

и ещё вопрос! почему когда едешь темпераура выше 70 градусов не поднимается, а на холостом ходу доходит до 90? защита стоит, движок закрыт утеплетелем, термостат вроде бы рабочий – верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный. датчик температур заменил новым. антифриз тоже менял.

popov2

профи

Mr.Zhan

Просто заглянул

popov2

профи

Просто Серега

потрошитель Eberspacher’ов

спасибо за подсказку!))))))
цепанул помпу на другой шланг. вроде бы помпа фурычит. антифриз гоняет, печка греет. правда в расширительном бачке перестала жидкость циркулировать. раньше туда часть антифриза сбрасывалось от подогрева дросельной заслонки, как маленький водопад. а теперь видимо электропмопа весь антифриз дальше гонит. это так должно быть?

И насчёт термостата! А как его отремонтирвать или только подзамену? это реально ли его самому снять и заменить или на СТО только могут сделать?

Еще раз проверьте правильность направления потоков ОЖ (в какую сторогу качает установленный циркуляционник и в какую сторону качает штатная помпа двишателя).
Ну и по правильному дополнительный циркуляционный насос ставится на подачу в радиатор отопителя, чтобы нагнетать, а не выкачивать. Способность нагнетать у насоса выше, чем выкачивать, плюс если поставить на обратку, то насос может откачивать часть уровня из радиатора, что не лучшим образом скажется на отоплении.

Читайте также:  Печка дует одновременно горячим и холодным воздухом

Авто у Вас на ХХ греется до 90, а в движении только до 70 из-за термостата, но странно почему нижний патрубок радиатора холодный, должен быть по идее теплый.

Mr.Zhan

Просто заглянул

Mr.Zhan

Просто заглянул

Еще раз проверьте правильность направления потоков ОЖ (в какую сторогу качает установленный циркуляционник и в какую сторону качает штатная помпа двишателя).
Ну и по правильному дополнительный циркуляционный насос ставится на подачу в радиатор отопителя, чтобы нагнетать, а не выкачивать. Способность нагнетать у насоса выше, чем выкачивать, плюс если поставить на обратку, то насос может откачивать часть уровня из радиатора, что не лучшим образом скажется на отоплении.

Авто у Вас на ХХ греется до 90, а в движении только до 70 из-за термостата, но странно почему нижний патрубок радиатора холодный, должен быть по идее теплый.

направление на помпе бош как указано стрелкой. сверху вход, а сбоку выход. у меня с обратки печки выходит шланг и заходит в электропомпу, а с помпы выходит на патрубок который куда то вниз в движок уходит.
что касается направления жидкости от основной помпы то не знаю. а как узнать напрвления жидкости?
насчёт бош, то сказали что надо на обратку печки бош вешать. тут в теме комрад Попов указал на вход печки, ну и цепанул помпу на другой патрубок, раз он выход.
сегодня у нас было -30. ездил с помпой включенной. честно говоря особо жара не почуял, хотя было тепло относительно. термометр показывал 50-60градусов, при включенной помпе. при выключенной помпе – 70градусов. получается помпа забирает тепло от движка. это плохо или хорошо?
завтра попробую переставить на подачу печки электропомпу. может жарче будет в салоне при подаче?

насчёт термостата, то у меня нижний патрубок не слишком холодный. так тепловатый. а верхний горячий. это о чём может говорить?

AlexTDI

Quattro рулит.

у меня такой же был, тока сеат кордоба.
до -15 движок прогревался, и печка жарила, как в бане было, -20 уже прохладнее, -25 тепло тока на магистрали, если ехать хотя бы 80кмч.

и это на дизеле.
я нифига не менял, ни термостат, ничего.
все работало как часы.
сними решнтку, хорошо утепли радиатор, если нет шумки капота, поставь, на дизеле она штатная!

Mr.Zhan

Просто заглянул

у меня такой же был, тока сеат кордоба.
до -15 движок прогревался, и печка жарила, как в бане было, -20 уже прохладнее, -25 тепло тока на магистрали, если ехать хотя бы 80кмч.

и это на дизеле.
я нифига не менял, ни термостат, ничего.
все работало как часы.
сними решнтку, хорошо утепли радиатор, если нет шумки капота, поставь, на дизеле она штатная!

да это и сеат кордода тоже. кароче одна и таже машина, но бренды могут быть разне. что касается тепла, то тебе повезло. у меня с самого начала она какая то холодная. я мотор накрыл кошмой, шумка капота у меня тоже с завода. решётку снять могу, но там хер картон засунешь. там места мало и ещё железное крепление радиатора мешает. в жигулях можно сунуть лист кордона между радиатором и кузовом, а в этом поло хрен там! теме более я туда сигналы переснёс с правого колеса. а то сигналы итак пискуны, так ещё их не слышно из под крыла совсем. а так возле радиатора хоть как то слыхать.
так что Комрад не вариант решётку закрыть – доступа для картона нет.

у меня бензиновая машинка, печку строго на 4 скорости держу но сзади пассажирам холодно. уже не знаю что делать. сколько раз простужался в ней.

AlexTDI

Quattro рулит.

да это и сеат кордода тоже. кароче одна и таже машина, но бренды могут быть разне. что касается тепла, то тебе повезло. у меня с самого начала она какая то холодная. я мотор накрыл кошмой, шумка капота у меня тоже с завода. решётку снять могу, но там хер картон засунешь. там места мало и ещё железное крепление радиатора мешает. в жигулях можно сунуть лист кордона между радиатором и кузовом, а в этом поло хрен там! теме более я туда сигналы переснёс с правого колеса. а то сигналы итак пискуны, так ещё их не слышно из под крыла совсем. а так возле радиатора хоть как то слыхать.
так что Комрад не вариант решётку закрыть – доступа для картона нет.

у меня бензиновая машинка, печку строго на 4 скорости держу но сзади пассажирам холодно. уже не знаю что делать. сколько раз простужался в ней.

сеат уже продан 2 года назад хорошая машина, простая, и неприхотливая, из поломок за 7 с хвостом лет эксплуатации, передняя пружина и сломаные провода электрозамка багажника.
а так все в подвеске ничего не менял вообще.
тока тормоза передние махнул на более мощные.
задние даже колодок ни разу не менял.

как вариант, я на сеате брал полиэтилен толстый 0.2мм снимал решетку с эмблемой сеат, там она легко снимается и через это запихивал и расмравлял полиэтилен.

я покупал машину 3х или 4-х летку с ппробегом смешным, продавал, когда было 142 или 145ткм, так что машина была еще не заезженая.
проверь термостат еще раз, у нас -30 это редкость, обычно зимой ниже -12 долго не держится, но при такой температуре, прогретом моторе регулятор тепла на 50-60% скорость не выше 2 иначе шумит.
если короткие поездки 3-8км, тогда машина и не успеет прогреться.

машина покупалась изначально у нас здесь новой, и все они шли в базе PÕhjamaade pakett т.е северное исполнение, подогрев стульев, форсунки омывателя с обогревом, ОЖ -38С мощный генератор 90А, дополнительный эл. обогрев ОЖ

Источник: vwts.ru

Звучит запутано, но на деле – все очень просто: где проходит подача и обратка в системе отопления

От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.

Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.

Особенности подачи в системе отопления

Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.

Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.

Где проходит обратка

Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.

Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.

Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый снова попал в котёл для последующего нагрева.

Читайте также:  Слабо греет печка ваз 2114

Отличия между ними

Разница между описанными понятиями состоит в следующем:

  • Подача представляет собой теплоноситель, который идёт по радиаторам от источника тепла.
  • Обратка — жидкость, которая прошла всю схему, и остыв снова попала к источнику тепла для последующего нагрева. Следовательно, происходит на выходе.
  • Отличие в температуре: обратка холоднее.
  • Отличие в установке. Водовод, который прикреплён к верхней части батареи, является подачей. То, что крепится к низу — обратка.

Важно! Необходимо соблюдать некоторые советы. Вся система должна быть полностью заполнена водой или антифризом. Поддерживать скорость движения жидкости, её циркуляцию и давление не менее важно.

Разница температур на радиаторах

Разница температур должна составлять 30 °C. При этом на ощупь батареи будут примерно одинаковыми. Важно следить, чтобы перепад этих значений не был слишком большим.

Фото 2. Схема отопления для 6 радиаторов: указаны изменения температуры подачи и обратки на каждом из них.

Полезное видео

В видео рассматривается вопрос: где лучше поставить циркуляционный насос, на подаче или обратке?

Итоги сравнения

Подводя итоги, становится понятно, что однотрубная система разводки с обраткой имеет наибольшую перспективу, особенно для многоэтажных домов. Простота монтажа, низкая стоимость и небольшое количество коммуникаций всё-таки имеют преимущество перед двухтрубной с подачей.

Однако не стоит забывать, что с помощью двухтрубной схемы, возможно регулировать температуру нагрева для каждого прибора по отдельности.

Источник: ogon.guru

Система отопления: существующие схемы и особенности организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя

Опубликовано 29 ноября 2014 в 0:21

Комфорт в помещениях в холодный период в значительной мере зависит от корректно спроектированной системы обогрева здания, в частности, от выбора схемы организации подачи теплоносителя и его отвода (обратки) в отопительной системе.

Прежде всего, нужно отметить, что на сегодняшний день существуют два вида обеспечения домов теплом:

  • автономный (независимый), когда источники тепловой энергии размещаются в здании или непосредственной от него близости. Этот вид преимущественно применяется для объектов индивидуального строительства или многоэтажных зданий современной планировки;
  • централизованный (зависимый), при котором к прибору (или их комплексу) обогрева подключаются несколько соединенных сетью трубопроводов объектов. Такая система характерна для большинства городских жилых массивов, а также поселков с развитой инфраструктурой.

При этом по принципу циркуляции теплоносителя, в качестве которого чаще всего используется вода, различают гравитационные (с естественной циркуляцией) и насосные (с принудительной циркуляцией) отопительные системы, а по способу его распределения – с верхней или нижней разводкой трубопроводов.

Не смотря на разнообразие возможных вариантов обеспечения зданий теплом, количество способов организации подачи и отвода (обратки) теплоносителя ограничено.

Способы организации подачи и отвода теплоносителя в радиаторы отопления

Существуют три способа подключения радиаторов в систему отопления:

Нижнее подключение

В литературе можно встретить и другие названия этого способа: седельное, серповидное, «ленинградка». По данной схеме и подвод теплоносителя, и обратка предусмотрены в нижней части радиаторов. Его целесообразно применять, если трубы отопления расположены под поверхностью пола или под плинтусом.

Рисунок 1 – Схема нижнего подключения

Рисунок 2 – Схема движения теплоносителя в системе с нижним подключением

Условные обозначения:
1 – Кран Маевского
2 – Радиаторы отопления
3 – Направление теплопотока
4 – Заглушка

Необходимо помнить, что при небольшом количестве секций или малом размере радиаторов нижнее подключение является наименее эффективным по теплоотдаче (теплопотери могут составлять 15 %), чем другие существующие схемы.

Боковое подключение

Это наиболее распространенный вид подключения радиаторов в систему отопления. При применении такой схемы подача теплоносителя осуществляется в верхнюю их часть, обратку же организуют с той же стороны снизу.

Рисунок 3 – Схема бокового подключения

Рисунок 4 – Схема движения теплоносителя в системе с боковым подключением

Следует иметь в виду, что с увеличением количества секций эффективность такого подключения снижается. Для исправления ситуации рекомендуется использовать удлинитель протока жидкости (инжекционную трубку).

Диагональное подключение

Эту схему называют также боковой перекрестной, так как подача теплоносителя в радиатор осуществляется сверху, обратка же организуется снизу, но с противоположной стороны. Такое подключение целесообразно предусматривать при использовании радиаторов с большим количеством секций (14 и более).

Рисунок 5 – Схема диагонального подключения

Рисунок 6 – Схема движения теплоносителя в системе с диагональным подключением

Необходимо знать, что при изменении расположения подачи и обратки эффективность теплоотдачи уменьшается вдвое.

Выбор того или иного варианта подключения радиаторов во многом будет зависеть от предусмотренной схемы разводки труб (способа организации обратки) в отопительной системе.

Способы организации обратки

На сегодняшний день системы отопления могут быть организованы по одному из типов разводки труб:

Выбор того или иного способа будет зависеть от ряда факторов таких как: этажность здания, требования к стоимости отопительной системы, тип циркуляции теплоносителя, параметры радиаторов и др.

Наиболее распространенной является однотрубная схема разводки труб. В большинстве случаев ее используют для обогрева многоэтажных зданий. Для такой системы характерны:

  • невысокая стоимость;
  • легкость монтажа;
  • вертикальная система с верхней подачей теплоносителя;
  • последовательное подключение радиаторов отопления, а, следовательно, отсутствие отдельного стояка для обратки, т.е. теплоноситель после прохождения первого радиатора поступает во второй, затем третий и т.д.;
  • невозможность регулирования интенсивности и равномерности нагрева радиаторов;
  • высокое давление теплоносителя в системе;
  • снижение теплоотдачи по мере удаления от котла или расширительного бака.

Рисунок 7 – Однотрубная система отопления с верхней подачей теплоносителя

Необходимо отметить, что для повышения эффективности однотрубных систем можно предусмотреть применение циркулярных наносов или устройство на каждом этаже байпасов.

«Байпас – (англ. bypass, букв. — обход) – обвод, параллельный прямому участку трубопровода, с запорной или регулирующей трубопроводной арматурой или приборами (например, счётчиками жидкости или газа). Служит для управления технологическим процессом при неисправности арматуры или приборов, установленных на прямом трубопроводе, а также при необходимости их срочной замены из-за неисправности без остановки технологического процесса». (Большой энциклопедический политехнический словарь)

Другим вариантом разводки труб является двухтрубная схема, называемая также отопительная система с обраткой. Этот вид чаще всего используется для объектов индивидуального строительства или элитного жилья.

Эта система представляет собой два замкнутых контура, один из которых предназначен для подвода теплоносителя к радиаторам отопления, подключаемым параллельно, второй – для его отвода.
Основными достоинствами двухтрубной схемы являются:

  • равномерный прогрев всех приборов не зависимо от их удаленности от источника тепла;
  • возможность регулирования интенсивности нагрева или ремонта (замены) каждого из радиаторов без влияния на работу других.

К недостаткам можно отнести достаточно сложную схему подключения и трудоемкость монтажа.

Рисунок 8 – Двухтрубная система отопления

Нужно учитывать, что если в такой системе не предусмотрено использование циркулярного насоса, при монтаже следует соблюдать уклоны (для подачи от котла, для обратки к котлу).

Третьим типом разводки труб считается гибридный, сочетающий в себе характеристики систем, описанных выше. Примером может служить коллекторная схема, при которой от стояка общей подачи теплоносителя на каждом уровне организуют индивидуальную ветку разводки.

Подогрев теплоносителя обратки

Очевидно, что температура теплоносителя на подаче должна быть несколько выше, чем в обратке. Но достаточно большой перепад, который не устраняется длительное время, приводит к сокращению срока службы котлов.

Это объясняется тем, что на стенках камеры сгорания образуется конденсат, который вступая в химическое взаимодействие с углекислым и другими газами, выделяющимися при сгорании топлива, образует кислоту. Под ее действием «водяная рубашка» топки постепенно разъедается, и котел выходит из строя.

Для устранения этого явления требуется либо подогревать теплоноситель обратки, либо предусмотреть включение в систему отопления бойлера.

Источник: otopleniex.ru