Печка газель старого образца доработка

ЖАРКАЯ ПЕЧКА без переделок

Приближается зима и вновь входит разговор о тепле в машине. Есть много приверженцев (и практиков ) установки «жигулевской» печки (либо от всяких остальных машин) на ГАЗ. Давайте подумаем, что это дает? Во-1-х, сиим просто раскурочивают необычную систему. Во-2-х, тепла в ГАЗе фактически не прибавляется, поэтому что температура охлаждающей воды на ГАЗе 70-80 градусов, а на «жигулях» 106 !
Отсюда стают понятны пути улучшения работы штатной газовской печки. Ее работу можно значительно сделать лучше без всяких переделок.
Поначалу возьмем в оборот термостат. В свою бытность я имел два термостата – один обыденный обычный (я называл его – летний), а 2-ой таковой же, но улучшенный (так сказать – зимний).

В чем заключается усовершенствование? Это весьма просто. Необходимо лишь уменьшить высоту подъема запирающего клапана термостата.
Для этого неплохим паяльничком нужно согнать олово с пропаянной гайки на клапане, и опустить термостат в кипящую воду. Когда клапан раскроется на полную высоту (а это приблизительно около 10- 12 мм), вытащить его и закрутить клапан так, чтоб он был открыт лишь на 5 мм. Законтрить гаечкой и снова ее запаять. Таковым и высадить в корпус «гусака».

На старенькых машинках ГАЗ («победа», «зим», «козлик») термостат поменять весьма просто. У меня были запасены термостаты прямо в чугунках-корпусах («гусаках»), чтоб не ковырятся с внутренними прокладками. Необходимо лишь перед подменой слить литр-другой охлаждающей воды.
Мотор с таковым улучшенным термостатом в зимнюю пору не бурлит, но зато держит температуру 90 – 95 градусов!

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ГАЗОВСКИЕ ПЕЧКИ НИКУДА НЕ ГОДЯТСЯ.
Печка становится таковой жаркой, что ее тепло не выдерживает рука. «Погода» в салоне становится поистине африканской!

Но следует учитывать и некие индивидуальности. «На воде» с таковым термостатом ездить не стоит. Пока мотор работает – все непревзойденно, но стоит его заглушить, в охлаждающей рубахе мотора начинают булькать пары.
Ездить нужно лишь с антифризом. И чем он «крепче», тем лучше. Антифриз для морозов минус 30-40 градусов выдерживает нагрев мотора 90-95 градусов без закипания опосля остановки. А мотору таковая температура лишь на пользу.

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ! ПРОВЕРЕНО ДОЛГОЙ ПРАКТИКОЙ!

Для роста эффекта, в особенности на старенькых машинках ГАЗ, хорошо бы поменять моторчик вентилятора печки. 10-ваттный поменять на 20-30 ваттный – переделки не потребуются, все крепежные размеры у моторчиков однообразные.

Еще вы с удивлением обнаружите, что движок вашей машинки стал тише работать и меньше «есть»! Для моего ЗИМа это было очень не излишним. По моим наблюдениям – экономия была хороших литр-два на сотку км! В высочайшей температуре мотора, к слову, секрет экономичности «жигулевских» и иных моторов типа «мерседесовских». Для высочайшей температуры и предотвращения при всем этом закипания мотора, у их совершенно поддерживается завышенное давление в системе остывания.
Ну, а нам всякие дорогие навороты без надобности, хватит и «заколдованного» термостата :dance2:.

Источник: forum.allgaz.ru

Индивидуальности устройства печки Газель

Газель — это конкретно тот автомобиль-труженик, который эксплуатируется ежегодно, несмотря на погодные условия на улице. К зимнему времени года нужно готовить такую машинку в особенности кропотливо, чтоб в ней было уютно передвигаться даже в свирепые морозы. Газель может возить не только лишь грузы, да и людей, потому отопитель должен быть исправен и обеспечивать приток теплого воздуха из подкапотного отсека.

Индивидуальности функционирования системы остывания Газель

Конкретно печка является одной из главных частей системы остывания не только лишь газели, да и хоть какого другого тс. Когда работает хоть какой движок, это сопровождается выделением огромного объёма тепла. Сгорает горючее и трутся друг от друга железные поверхности. Если не отводить тепло, то произойдёт перегрев и весьма резвый выход из строя целых узлов мотора.

По данной причине в системе остывания предусмотрены сходу 2 контура, которые именуют огромным и малым кругом. Пока охлаждающая рабочая жидкость не нагрелась, она проходит по малому кругу, а в нагретом состоянии — по большенному. В этом случае происходит включение термостата, который распределяет потоки. Конкретно так авто мотор не перегревается, да и стремительно набирает рабочую температуру. Приобретенное тепло употребляется для нагрева салона в зимнюю пору, а в летнюю пору просто выводится наружу в атмосферу.

Бывалые водители отлично знают, как устроена печка на Газели, а поэтому соображают и значимость своевременного устранения дефектов. Устройство её аналогично принципу всех остальных тс, работающих с жидкостным остыванием. Для этого предусмотрен радиатор, также огромные и малые круги, по которым беспрерывно циркулирует антифриз. Разница состоит лишь в том, открыт или закрыт в данную минутку термостат.

Отопитель и остальные составляющие устройства печки

Радиатор оснащается краником, который может корректировать направление движения антифриза. Или его больше поступает в радиатор, или происходит оборотный сброс. Если требуется прирастить приток жаркого воздуха, следует просто открыть кран побольше. Приблизительно так работает отопитель на Газели — а регулировку комфортно создавать даже из салона, используя панель управления. Чем резвее вращается крыльчатка, тем наиболее увеличивается интенсивность работы моторчика, увеличивая тёплый обдув.

Эта схема была бы неполной, если в ней не отразить электропривод заслонки. С его помощью можно изменять направление подачи жаркого воздуха — можно навести его на высшую часть тела, руки либо ноги, обогреть замёрзшее лобовое стекло. Пройдя через магистральные трубки, подогретый антифриз попадает далее в радиатор и сразу нагревает и его. Опосля этого совсем подогретый воздух поступает в воздуховоды и потом в салон для его отопления.

Чтоб верно провести диагностику работы печки на Газели, придётся обзавестись таковым ассистентом, как электронная схема подключения, на которую нанесены все устройства в цепи. Если что-то работает неправильно, то она даст подсказку, где находить неисправность и на каком участке. Это дозволит поначалу произвести правильную диагностику, а потом и ремонтные работы. Это в особенности животрепещуще в тех вариантах, когда неисправность находит нас в дороге, и нет способности дать машинку в ремонт на станцию техобслуживания. Малый припас познаний и принципа деяния плюс схема — всё, что необходимо для устранения неисправности.

Какой радиатор лучше

Изучая устройство печки на пассажирские либо грузовые Газели, почти все обладатели задаются вопросцем: какой радиатор лучше совладевает со своими функциями — дюралевый или медный. Поглядим главные плюсы всякого из этих вариантов:

Дюралевый. Владеет доступной стоимостью, которая быть может в 2 раза ниже по сопоставлению с медным аналогом. Конкретно в этом кроется основная причина того, почему такие изделия всераспространены по всему земному шару у производителей. Основной их недочет в наиболее низкой теплопроводимости. Из-за возникновения коррозионных участков могут возникать нарушения функционирования всей системы отопления и остывания. Ремонту они не подлежат — приходится выкидывать и подменять новеньким.
Медные. Владеют высочайшей теплопроводимостью, а это впрямую влияет на свойство подогрева салона. Медь просто запаять, и потому такие радиаторы являются ремонтопригодными. Пайка выходит наиболее ровненькой, отсутствуют окислы. Недочетом является наиболее высочайшая отпускная стоимость.

Бывалые механики советуют опосля проведения серьезного ремонта ставить радиатор, изготовленный из меди. Такое изделие прослужит подольше, но и в него могут попадать частички грязищи, засоряя систему. Если нет инфы о том, как она загрязнена, то можно сберечь и поставить дюралевый, который просто промывается при эксплуатации.

Как убрать задачи подогрева на печках в Газели

При устройстве печки Газели старого образца производитель недостаточно отлично обмыслил отопительную систему. Из-за этого она плохо греет, допуская попадание прохладного воздуха снаружи. Кран может владеть нехороший пропускной способностью, и даже засорившийся радиатор стремительно приводит к дилеммам. Такие печки выпускались на карах до начала 2000-х годов производства, и они требуют постоянной чистки. Самое обычное, что можно создать водителю в таковой ситуации, — прочистить систему и магистрали.

Не постоянно этих манипуляций довольно для того, чтоб достигнуть действенного подогрева. В этом случае автолюбителям придёт на помощь маленькая модернизация системы. Самый обычный вариант — поменять дюралевый радиатор на медный аналог. Также почти все ставят доп новейший насос под вакуумный усилитель. В неких вариантах помогает применение поролоновых уплотнителей либо промазка проблемных участков герметиком. Идеальнее всего применять силиконовый герметик, который отлично герметизирует места соединений.

Но и устройство печки Газелей новейшего образца недозволено именовать безупречным для тех, кому приходится много времени ездить в зимнее время года, да ещё и за городом. В этом случае можно прибегнуть к такому поочередному методу:

Загерметизировать хоть каким изолирующим материалом дверные проёмы, щиток и остальные потенциально проблемные места в салоне. Можно пользоваться даже звукоизоляцией. В итоге тепло будет сохраняться лучше, а поступление холода, напротив, сократится.
Неким помогает подмена входа и выхода в самой печке.
Как вариант, можно поменять отопитель. От этого может повыситься эффективность работы всей системы.
На практике подтверждено, что сделать лучше подогрев можно с помощью установки доп радиатора вприбавок к штатному. Их можно расположить под общей крышкой и соединить трубками в одну систему.

Если в системе установлен 2-ой отопитель, то антифриз греется лучше, а это неизбежно скажется на температуре снутри салона. Тепло будет лучше сохраняться в салоне, что приведёт к увеличению уровня удобства при передвижении в Газели в зимнее время года.

Как проводить профилактику работы печки

До пришествия прохладной погоды рекомендуется проверить работоспособность системы отопления и остывания на Газели, а по мере необходимости провести полный ремонт. Для этого можно начать со снятия радиатора с моторчиком их чистки и смазывания. На неисправность в самом движке отопителя могут указывать запах гари во время включения. Отремонтировать его быстрее всего не получится — придётся подменять новеньким. Выполнить верно установку поможет схема подключения. Не считая аромата, о дефектах могут свидетельствовать и такие признаки, как поскрипывание, свист и потрескивание, также остальные посторонние шумы.

На работу электродвигателя следует уделять свое внимание сначала. Он впрямую повлияет на интенсивность и мощность создаваемого воздушного потока. Но при покупке нужно также уделять свое внимание на количество оборотов, которое лучше поддерживать в районе 3000 в минуту. Должен быть предусмотрен переключатель, чтоб выбирать уровень потока — малый, средний и большенный.

Не считая мотора за нагрев и удобную температуру снутри слона Газели отвечает целый ряд узлов, устройств и деталей. Это вентиляторы с радиаторами, заслонки с клапанами, магистрали, фильтрующие элементы и остальные, способные влиять на работу печки. Радиатор отопителя скрывается за центральной консолью тс. Проконтролировать его состояние зрительно проблематично, а демонтаж с подменой новеньким может востребовать нескольких часов возни.

Данный узел очень чувствителен к хоть каким загрязнениям: внешним и внутренним. Опосля нескольких сезонов эксплуатации его ребра засоряются грязюкой и пылью, формируя отложения на стенах. Это усугубляет эффективность работы всей системы — понижается объём воздушного потока, а вкупе с ним и температура в салоне.

Неисправный термостат в Газели никогда не даст удобной температуры, непринципиально, какого образца установлена печка. При прогреве мотора конкретно он посылает антифриз по малому кругу, а большенный подключится тогда, когда она прогреется до рабочих величин. Помпа — это ещё один важный узел, прогоняющий охлаждающую жидкость по контурам системы остывания. Частая причина неисправности — сломанная крыльчатка водяного насоса. Сам контур должен быть замкнутым, как закрытая система. Если в неё попадает воздух снаружи, то происходит явление завоздушивания и печка перестаёт топить нормально.

Чтоб провести ремонт очень отлично и с минимальными вложениями, нужно знать, как устроен отопитель и система остывания/подогрева на карах Газель. Большая часть дефектов можно просто диагностировать и не допустить выход из строя всей системы.

Источник: remam.ru

ГАЗ Клуб общество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, кар газель

Модернизация отопителя Газели

Из-за недочетов конструкции отопителя в ГАЗели (а именно ГАЗ-3102) в зимнюю пору в ней бывает весьма холодно. В особенности если едешь по трассе! Дело в том, что из центральных воздуховодов повсевременно идет прохладный воздух. Почти все водителя на зиму заклеивают их скотчем либо затыкают тряпками. Но как создать, что бы тепло не только лишь не уходило, да и «прибывало»?! По сути совершенно легко…

Сущность идеи такая – необходимо установить в штатную печку доп радиатор на входе.
Для это необходимо снять торпеду, отсоединить все шланги и тросы управления от печки, снять весь отопитель в сборе и установить в него очередной радиатор (на входе воздуха). Места там довольно! Лично мы употребляли радиатор от Нивовской печки! Правда пришлось укоротить трубки (штуцера).
Весь процесс тщательно описан ниже, на фото…
Опосля установки доп радиатора, для полноты эффекта, требуется установить еще эл.помпу! Она устанавливается под капотом, опосля крана управления отопителем до штатного радиатора печки. Клавишу ее включения мы вывели на панель устройств.
Радиаторы (штатный и доп) – подключаются поочередно! При включении доборной помпы, циркуляция усиливается и жаркий тосол проходящий через два радиатора – весьма отлично нагревает салон. Ну а если на улице весьма холодно и Вы чувствуете, что движок начинает очень стремительно терять тепло – просто выключаете помпу…

Опосля установки этого аксессуара, в салоне сделалось ТЕПЛО (даже когда на улице было -32 ) !!

Торпеда снята! Виден отопитель в сборе! Его тоже необходимо снять!

Отопитель снят! Доп радиатор устанвливается под данной крышкой (показано стрелкой)

Вот тут устанавливаем радиатор.

Радиатор устанавливается и крепиться в 2-ух точках (справа и слева)

Справа крепление радиатора осуществляется за счет твердых шлангов выходящих в просверленных отверстиях в корпусе.

Слева радиатор крепиться скобой к корпусу отопителя. Она делается из подручных материалов.

Одно из креплений тросика управления заслонками – пришлось мало перенести в сторону.

Отопитель в сборе с доп радиатором.

Отопитель установлен на свое пространство! Стрелкой показан извив шланга из-за воздуховода.

Доборная эл.помпа установленная в моторном отделе.

Пожалуйста поддержите проект о знаменитой марки ГАЗ

Подпишитесь на нас:

Вы, это единственная наша поддержка. Спасибо. Фортуны ВАМ и здоровья.

Re: Модернизация отопителя Газели

Свето диодная ручька КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)
Нам пригодится:

1) Светодиод, хотимого цвета, лучше из ультраярких с прозрачной линзой.
2) Резистор кое-где на 1кОм.

Из инструментов:
1) Острый ножик, я употреблял обойный.
2) Паяльничек и причандалы для пайки.
3) Клеящий пистолет с прозрачным стержнем.
3) Лазерный принтер.

Начинаем созодать.
Разбираем саму ручку, поточнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратненько выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется содрать слой краски, создать её прозрачной и отполировать. Я полировал на войлочном круге с пастой ГОИ. Далее нам нужен сам набросок, его вы сможете скачать здесь. Формат PDF, печатать в истинную величину в наивысшем разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника. Но можно печатать и на обыкновенной бумаге… Основное чтоб не просвечивалось где не нужно.

Последующим шагов выковыриваем в ручке всё избыточное, что бы было пространство под светодиод и «световод» из пистолетного клея. Делаем вертикальное отверстие в ручке для провода питания светодиода. И вставляем светодиод с подпаянными проводками. К проводу можно сходу подпаять резистор и установить его в самом отверстии. Резистор подключается поочередно светодиоду.

Получаем что-то типа этого:

У меня светодиод светит ввысь, что не совершенно верно. Лучше было бы что бы он светил в сторону, тогда в итоге свечение будет наиболее равномерным, но это я уже позже сообразил.
Сейчас заливаем всё клеем из пистолета. Лучше сходу угадать количество клея, что бы позже не пришлось его удалять…. В процессе остывания форму клея можно подправлять влажными руками…

Вот что у нас вышло:

А так оно сияет:

Далее я вырезал кружок из обыкновенной бумаги, он играет роль доп рассеивателя:

Осталась малость – собрать всё, поставив пленку либо бумагу с рисунком над белоснежной бумагой.

Вот итог:

Осталось установить на машинку и подключить к общей подсветке. Тут уже кто что может/желает.
Всё, фортуны!

Источник: gaz-autoclub.ru

Печка газель старого образца доработка

Так как для безупречного размещения мотора в подкапотном пространстве решил надрезать моторный щит, пришлось подразобрать торпеду и печку, что бы получить доступ к местам резки.

Вспомнив, как я зяб с данной печкой в зимнюю пору, повнимательнее исследовал систему.
Оказалось, что центральные воздуховоды в ней дуют постоянно, или через радиатор, или (а с учетом свойства выполнения — постоянно) впрямую с улицы.
Так как их все постоянно затыкают и заклеивают всякой дрянью (я не исключение), решил их удалить. Как класс.
Заодно высвободив пространство под 2-дин магнитолу в людском месте, а не в бардачке.

Далее корпус разобрал-собрал, выкинул заслонку на центральные воздуховоды, отверстие закрыл полосой пластика и все это проклеил.
Также удалил заслонку приток / рециркуляция, т.к. система ее такая, что возможность нахождения ее в положениях, в каких она вправду работает, не высока. А пользуюсь лишь притоком. А вот если заслонка не встала туда, куда положено, весь прохладный воздух пойдет впрямую в салон, вроде бы печка не старалась.

И вот конечный вид:

Ресурсные тесты покажут, кто оказался правее — ГАЗовские конструкторы (также изготовители) либо я.
Молвят, печки старого образца тоже отлично греют и дуют. Поглядим.

А еще просто похвастаюсь обивками дверей:

Каюсь, по установке мотора сейчас ничего.
Всем бобра!

Доработки

Прямой эфир

soul_fly 28 июля 2012, 00:31

soul_fly 28 июля 2012, 00:24

soul_fly 31 июля 2011, 13:48

soul_fly 12 мая 2011, 22:52

soul_fly 11 мая 2011, 23:26

Блоги

История каров марки ГАЗ0.00
Ремонт0.00
Доработки0.00
Путешествия0.00

Надоели вечно заедающие тросики, неработающий кран и всего два режима работы: горячо и холодно.

Поменять печку на печку новейшего образца как досадно бы это не звучало не бюджетно, один блок управления с 3мя ручками стоит в районе 6тр (на момент модернизации).

Было принято решение печку бросить старенькой, тем наиболее радиатор уже стоял медный, заслонки отрегулированы, а сама печка собрана на герметике и проклеена. А поменять систему управления…

Встал выбор блока управления печкой. Вначале планировалось применять блок управления отопителем от ВАЗ 2110.

Но он не имеет управления заслонками. Блоки от остальных авто которые имели такое управления стоили значительно дороже.

Исследование всех доступных вариантов привело к блоку управления от Приоры ВАЗ 2170.

Блок имеет 3 ручки: заслонки, регулятор температуры, управление вентилятором.
При этом заслонки управляются при помощи шагового мотора, а не тросиками как изготовлено на 31105 и почти всех остальных авто.

Был куплен набор запчастей:
Блок управления отопителем 2170-8128020-02
Мотор-редуктор отопителя 2110-8127200-11
Шаговый движок упр заслонками 2170-8127100
Термодатчик салона 2103.3828
Блок резисторов вентилятора печки 2123-8118022-01
Кран управления печкой 3307-8101150
Клеммы, провода, разъемы….

В ВАЗовских печках 2110 и 2170 температура регулируется при помощи заслонки подмешивания, крана нет в принципе. В моей печке таковой заслонки нет и воплотить ее не реально без значимой переделки самого корпуса. Поэтому мотор-редуктор будет крутить кран. Система естественно выходит наиболее инерционная, но хотя бы автоматическая.

Приступаем к изготовлению.
Сперва на базе электросхемы от Приоры я сделал жгут проводки. Собрал всю систему на столе и проверил работоспособность.

Позже были сделаны крепления для крепления крана с мотор-редуктором и мотора управления заслонкой.

К слову о заслонке. Она у меня всего одна, потому что печка 3102 старого образца (до 97гв) не имеет воздуховода в центре. Заслонка регулирует лишь подачу воздуха «стекло-ноги».

Самым сложным сделалось, наверное, удаление штатного механизма управления печкой и вырезание окна для установки новейшего блока управления. Панель 3102 СО изготовлена из 2мм стали… пилил, наверное, битый час полотном от ножовки и позже еще 30 мин работы ратфилем.

Блок управления встал на пространство как родной.
Термодатчик разместился под панелью справа от управляющий колонки.
А блок резисторов у ног пассажира.

Механизм работает полностью благопристойно. Есть естественно маленькая инерционность, но в целом я доволен.

з.ы. нашел в инете полностью аналогичную работу, но с панелью 3110
photofile.ru/users/slava106/3006292/

1 step 1 к моторедуктору привода управления потоков
2 step 1 к моторедуктору привода управления потоков
3- микроредуктор привода заслонки отопителя – на 8 контакт (карий провод) старенькой колодки
4 – не подключал (нужен для кондюка)
5 – нет
6 +12В неотключамое питание (подключено)
7 + ДТВС – на 5 контакт (зелено-красный провод) старенькой колодки
8 + датчика положения вала заслонки отопителя – на 4 контакт (голуб-красн. Провод) старенькой колодки
9 подсветка – на 11 контакт (белоснежный провод) старенькой колодки
10 земля – можно не подключать,(в колодке БК уже есть) но я подключил с 3 контактом (темный провод) колодки скорости печки
11 step 2 к моторедуктору привода управления потоков
12 step 2 к моторедуктору привода управления потоков
13 движок моторедуктора заслонки отопителя – на 2 контакт (розовый провод) старенькой колодки
14 + вентилятора ДТВС – на 13 контакт (сероватый провод) старенькой колодки
15 не подключал (нужен для кондюка)
16 – нет
17 минус ДТВС – на 3 контакт (зелено-черный провод) старенькой колодки
18 минус датчика положения вала заслонки отопителя – на 1 контакт (зеленоватый провод) старенькой колодки
19 – не подключал (диагностический)
20 – не подключал в колодке БК уже есть ( + опосля зажигания, ПОДКЛЮЧЕНО ОТ СИНЕГО ПРОВОДА СКОРОСТИ ПЕЧКИ)

Если у вас Газель старенькой модели и в зимнее время в ней холодно, а новейшую газель приобрести не предоставляется вероятным, то следуя советам опытных водителей можно без помощи других переоборудовать систему отопления.
Метод испытанный, не востребует огромных трудозатрат, не отнимет много времени. Пристально и поочередно делайте советы и у вас все получится.

Окрыли капот, сняли воздуховод (рядом с трапецией стеклоочистителей). В моторном щите увидите отверстие, через которое поступает воздух в печку. Меж печкой и щитом обязана быть уплотнительная поролоновая прокладка, но она слабо делает свои функции. Для наилучшей герметизации нанесите на нее строительный, силиконовый герметик. Можно прокладку убрать совершенно и поменять ее на наиболее пригодный материал, который есть у вас в наличии.

Дальше начинаем разглядывать коробку воздухопоглотителя основного отопителя. Там два отверстия – одно наружу, другое в салон. Заслонка воздухопоглотителя обязана перекрывать одно из их, чтоб воздух поступал с улицы либо с салона. Обычно это не выходит, остается щель, и холодный воздух поступает в кабину мимо радиатора отопителя. Заслонкой стопроцентно закрываем отверстие поступления воздуха из салона и заклеиваем в таком положении. Практика указывает (это отлично знают обладатели старенькых моделей), что в чуток теплую погоду мгновенно запотевают стекла при подаче воздуха из салона.

А вот в новейшей Газели, газ 3302-288, подача воздуха из салона технологией совершенно не предусматривается.
Монтируем воздуховод, капот закрываем. В кабине обращаем внимание на систему воздухораспределения и на патрубки вентиляции салона.
Нужно снять сетки с воздуховода и закрыть их картоном с поролоновой прокладкой. Потом убираем воздуховод от печки и закрываем его не самой печке.

Дальше демонтируем облицовку радиатора основного отопителя. Кропотливо чистим радиатор. По бокам радиатора установлена узкая поролоновая прокладка, которая плохо закрывает зазор. Кропотливо уплотняем этот зазор пригодным материалом, наносим герметик и монтируем облицовку радиатора на свое пространство.

Методика опробована, результативна. Она не востребует от вас особых познаний. В солидный мороз в кабине довольно тепло, стекла не запотевают. В новейших Газелях, газель бортовая и остальных моделей может быть и теплее, да и на старенькых машинках можно сделать себе удобные условия.

Источник: litezona.ru