Печка дует одновременно горячим и холодным воздухом

Перестань дуть холодным воздухом: как вынудить печку работать на жарком движке

Очень неприятно, что в морозный денек печь не в состоянии согреть экипаж. Сначала возникает идея обогреть салон тепловентилятором либо иными доп средствами. Но на улице всего-то маленькой минус, а отопительная установка уже не совладевает со своими обязательствами. Настораживает и то, что мотор браво тарахтит и иногда даже перегревается.

Оценка обстоятельств либо из-за чего же отопитель может не дуть теплым воздухом

Как выясняется, даже недочет антифриза в бачке приводит к тому, что движок нагревается, а печка дует холодным воздухом со всех решеток. Еще из пустяков:

• Заклинила заслонка, определяющая путь поступления забортного воздуха в салон.
• Не работает кран печки.
• Забит радиатор печки.

Суровые предпосылки соединены с проблемами в системе остывания мотора:

1. Заклинил термостат.
2. Отказала помпа.
3. Пробита прокладка ГБЦ.

С узлами быть может все в порядке, но неприметные скопления воздуха в малом либо большенном контуре способны строить погоду. В авто среде их именуют воздушными пробками, а сам процесс – завоздушивание.

Что созодать сначала

Чтоб не закопаться в богатстве обстоятельств, нужно действовать от обычного к сложному. Оставьте пугающие мысли о пробитой прокладке ГБЦ и примите пустячную позицию, будто бы отказал электропривод заслонки. Фактически, с этого и начнем.

Проверить работу затворок климат-контроля

Повертите крутилкой либо качелькой климатической системы и оцените температуру приходящего воздуха. Например, при на «голубом до упора» воздух должен быть осязаемо холодным, а на очень бардовых настройках – потеплее.

Обездвиженные затворки не сумеют соединять потоки в согласовании с обозначенным значением в °C. Потому в хоть какой позиции регулятора будет дуть воздух одной и той же температуры. Заслонки останавливаются в итоге повреждения крепежа либо из-за отказавшего сервопривода.

Внимание. Если в системе остывания врезан кран на печку, проверьте его положение. Должен быть открыт.

Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке

Поднимите капот, найдете «расширитель» и граничные метки на нем. На прохладную уровень тосола должен быть меж отметками MIN и MAX. Если бачок повсевременно опустошается, отыскиваете утечки. Разглядеть, куда уходит охлаждающая жидкость , можно на примере Lada Vesta.

Радиаторы отопителей неких каров, к примеру, Lada Kalina, весьма чувствительны к количеству антифриза в расширительном бачке. При мельчайшей утечке движок нагревается, а печка – прохладная либо еле теплая. Да и совершенно, когда жидкость вытекает, входит воздух и таковым образом система завоздушивается.

Совет. Маленькие подтеки лучше находить под давлением. К примеру, приспособить к «расширителю» обыденный золотник с камеры и сделать давление в баке велосипедным насосом.

Исследовать радиатор печки на предмет беспрепятственной циркуляции

Найдете поблизости моторного щита два патрубка, идущие на теплообменник отопителя, и потрогайте их. Радиаторный узел врезан в малый круг параллельно, а означает, шланги должны нагреваться сходу же опосля пуска мотора. Работы лучше проводить при прогреве мотора.

Если одна из трубок прохладная, а иная – теплая, радиатор забит либо завоздушился. Сначала исключите наличие грязевой пробки: сдерните выходной шланг и оцените струю – из забитой радиаторной установки фактически ничего не будет вытекать. Дело не в этом? Тогда смело выгоняйте воздух.

Как изгнать воздушную пробку без слива ОЖ

Бывает, что при наличии воздуха в малом контуре датчик температуры на приборной доске ведет себя странноватым образом: стрелка периодически скачет. Например, была на 60°C и мгновенно стала на 90-100°C, потом возвратилась назад. Это разъясняется тем, что воздух греется приметно резвее воды и до наиболее больших температур. Обычно, стрелка дергается при суровом завоздушивании системы.

Дело в том, что маленькая пробка не постоянно прогуливается по всему малому кругу. Воздух накапливается в наивысшей точке контура – радиаторе авто печи, отчего циркуляция ОЖ в нем замедляется. При всем этом резких температурных скачков в рубахе мотора нет.
Даже не следя сторонних симптомов, представите, что движок нагревается и салонная печка дует холодным воздухом из-за скопления воздуха. Постарайтесь вытравить его, ведь разбирать ничего не надо:

• Приподнять переднюю часть на подъемнике либо заехать на горку.
• Обеспечить воздуху выход через высшую точку в системе. Для чего же открутить крышку расширительного бачка, если он циркуляционный (нет пробки на радиаторе мотора), либо крышку теплообменника мотора. На переднеприводных Ладах наивысшая точка – шланг подогрева дросселя, отсоединять его.
• Прогреть мотор до рабочей температуры на холостом ходу.
• Повысить обороты до 2 500-2 700 единиц.

К сведению. Мельчайшая разгерметизация содействует {наполнению} системы воздухом. К тому же на неких карах остывание реализовано не совершенно успешно. Например, Lada Kalina и Опель Astra G повсевременно завоздушиваются.

Как проще удалить грязевую пробку из теплообменника печи

Когда одна сторона радиатора печки прохладная, а иная – жгучая + не идет на выход антифриз, смело промывайте радиаторную установку отопителя. Снимать, не считая патрубков, ничего не надо. Из оборудования понадобится лишь погружной насос из дачного колодца, глубочайший таз, длинноватые шланги и одно из средств для промывки системы остывания мотора кара.

Выясните, где у теплообменника вход и выход и приступайте к очистке:

• Отсоединить штатные трубки. При демонтаже патрубков соединится 1-1,5 л. охлаждающей воды. 2-3-литровой канистры ОЖ полностью хватит для пополнения припасов. Сливать весь антифриз из системы не надо.
• Подсоединить шланги, ведущие к насосу и тазу: подача – на выход радиатора, слив – на вход.
• Заполнить емкость чистящим средством.
• На 10-15 секунд включить насос.
• Переподсоединить шланги: подача – на вход в теплообменник, слив – на выход.
• Включить насос на 15-20 минут.

• Промывочный состав будет циркулировать вкруговую: из таза и назад в него.
• Краткосрочная подача воды в оборотном направлении стремительно вымывает грязевую пробку на входе в радиатор.
• Проверьте, идет ли антифриз из пароотводящих патрубков радиаторов в бачок (животрепещуще для циркуляционных «расширителей»).

На будущее. Не устраняйте течи в системе остывания быстрорастворимыми герметиками. Даже маленькой порции довольно, чтоб закупорить маленькие каналы.

Суровые предпосылки тому, что движок отлично нагревается, а печка дует холодным воздухом в хоть какой позиции терморегулятора отопителя

Приучите себя повсевременно исследовать температуру мотора. Кто понимает, когда остановится помпа либо система завоздушится выхлопными газами, которые травит из-под пробитой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). В каждой из этих ситуаций нарушается циркуляция охлаждающей воды, отчего радиатор печки оказывается холодным, а агрегат – перегретым.

Отказала помпа

Если помпа отдала приказ «длительно жить», то движок нагревается, а радиатор мотора и печка прохладные даже при езде на оборотах. Подозревая неладное в показаниях приборного щитка, быстрее глушите мотор и щупайте теплообменник за бампером.

Стечение событий не исключено. При наличии воздушной пробки в малом круге и отказе термопереключателя «малый/большенный контур» симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) будут схожими. Естественно, мысль проверить термостат прямо на машине хороша, но отказавшая помпа навряд ли дозволит это создать. К тому же, исходя из суждений сохранности, предположение о выходе из строя центробежного насоса системы остывания исключаем первым.

Проверка работоспособности помпы производится на остывшем моторе:

• Заполнить расширительный бачок «до отказа» антифризом.
• Снять хомуты с патрубков, идущих на радиаторы печки.
• Запустить движок.
• Сдернуть шланг со штуцера входа в теплообменник отопителя и оценить напор струи. Не плохая сила течения гласит о исправности центробежного насоса.
• Заглушить мотор.
• Восполнить припасы тосола.

Помпа перестает работать не только лишь от обрыва ремня ГРМ либо повреждения приводной клиноременной передачи. Крыльчатка может поломаться из-за несоблюдения технологии производства. Например, отрывается одна из лопастей и перекрывает вращение остальных либо неотполированная шершавая поверхность лопаток вызывает эрозию и разрушение примыкающих.

К сведению. Если отопитель стал еле теплым опосля подмены помпы, означает, была установлена не заводская система. Она не обеспечивает предполагаемой силы циркуляции. Производительность насоса описывает геометрия крыльчатки, а она у изделий смежных компаний различная.

Пробита прокладка ГБЦ

При покоробленном уплотнительном элементе головки блока цилиндров авто печка дует холодным воздухом лишь на маленьких оборотах. Дайте движку выше 4 000 о/мин и оцените работу отопителя. Если значительно потеплело, то возможно прокладку придется поменять. Добавят убежденности в диагнозе остальные симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности):

• Из выхлопной трубы идет густой белоснежный дым.
• На прохладную в циркуляционном расширительном бачке кипит.
• ОЖ пахнет выхлопом.
• На электродах свеч белесый налет.

• Увеличен уровень масла + капельки тосола на щупе.
• Кисель из масляной эмульсии и охлаждающей воды в «расширителе».

Прокладка ГБЦ быть может повреждена так, что выхлопные газы идут в систему остывания и образуются воздушные пробки. Выгонять их никчемно, нужно поменять уплотнительный элемент.

Источник: autostadt.su

Движок стремительно нагревается, печка дует холодным воздухом. Что созодать?

3 февраля 2012, 20:14 #1

движок стремительно перегревается. печка дует холодным воздухом. что созодать?

Лада Калина 11183

3 февраля 2012, 21:21 #2

Выгонять воздушную пробку!

3 февраля 2012, 22:07 #3

gocha2010, 3 февраля 2012, 21:21, #2

Выгонять воздушную пробку!

3 февраля 2012, 22:34 #4 + 1

Термостат екнулся, гоняет помпа жижу по малому кругу (через движок), а радиатор печки зациклен на большенный круг (через главный радиатор)

3 февраля 2012, 23:20 #5

Dimonbob, 3 февраля 2012, 22:34, #4

Термостат екнулся, гоняет помпа жижу по малому кругу (через движок), а радиатор печки зациклен на большенный круг (через главный радиатор)

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

4 февраля 2012, 05:15 #6

Я бы все таки для начала проверил уровень, а уж позже термостат

4 февраля 2012, 15:43 #7

Dimonbob, 3 февраля 2012, 22:34, #4

Термостат екнулся, гоняет помпа жижу по малому кругу (через движок), а радиатор печки зациклен на большенный круг (через главный радиатор)

Прошу пардона, но как сие быть может , неисправный термостат не есть причина, резвый нагрев и прохладная печка это из иной оперы. Выгонять воздушную пробку (при условии что уровень ОЖ в норме) либо самый жёсткий вариант, к помпе в гости писец пришёл, циркуляции нет вот и итог, но если перегрев не случается то 100% воздух в малом круге (при подгазовке будет звучно журчать, если помпа живая)

Hummer H2 6л.бензин.323л.с

4 февраля 2012, 19:57 #8

Неясно написал. Как это “перегревается “? Бурлит что ли ? А печка здесь причём ??

В расширитель газы булькают ? Прокладке конец..

Пощюпай при “перегреве” низ термостата. Прохладный ?

14 февраля 2012, 06:23 #9

может ли иза повреждения прокладки головки блока нарушится циркуляция ож по малому кругу и дуть из печки прохладный воздух на холостом ходу ваз 2115

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ С ТАТ. САЙ

Datsun On-Do
Лада 2114

14 февраля 2012, 12:03 #10

081bukurov, 14 февраля 2012, 06:23, #9

может ли иза повреждения прокладки головки блока нарушится циркуляция ож по малому кругу и дуть из печки прохладный воздух на холостом ходу ваз 2115

21 февраля 2012, 14:39 #11

У меня было такое на Ваз 12 модели . Воздушная пробка была . Позже изгнал . Печка заработала , но машинка нагревалась на холостых . по трассе нормально . Поменял радиатор , все в порядке сделалось . Забит был . В сервисе произнесли что ОЖ плохая попалась . Знакомый химик сказал , что тосол совершенно дома можно приготовить , вот и бодяжут .

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

21 февраля 2012, 14:41 #12

RAMUS, 14 февраля 2012, 12:03, #10

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

21 февраля 2012, 14:48 #13

даю 95% что прокладка прогорела, щас вот машинка своя в сервисе стоит с таковым траблом, ранее на 10-ке тоже таковая херня была.

23 февраля 2012, 19:42 #14

буквально прокладка под головой ппц

25 февраля 2012, 13:25 #15

Прокладка ГБЦ это уже последний вариант, непонятно уровень ОЖ снижается либо нет, газы прут в в систему либо нет.

18 ноября 2012, 09:36 #16

помогите у меня печка всё время дует холодным воздухом, при всем этом движок стремительно греется, шланги на печку которые идут тоже прохладные, что необходимо создать. пробки воздушной нету

Лада Калина 11183

18 ноября 2012, 22:29 #17

А на прогретом движке нижний патрубок радиатора жаркий? Если прохладный, то это термостат. Была таковая неувязка, прогрев резвый но печка холдная, вскрытие подтвердило погибель термоэлемента!

25 ноября 2012, 18:18 #18

А если на сервис обратиться?

Great Wall Deer G3

28 ноября 2012, 20:32 #19

нечто схожее у меня было на ваз-2108, печка-холодная, двигатель-кипит, даешь резко обороты-ингда начинает греть, а иногда-нет. оказалось-провернуло крыльчатку помпы

13 декабря 2012, 15:17 #20

alexey93, 18 ноября 2012, 09:36, #16

помогите у меня печка всё время дует холодным воздухом, при всем этом движок стремительно греется, шланги на печку которые идут тоже прохладные, что необходимо создать. пробки воздушной нету

помпу и термостат поменял

ГАЗ 31105 Крайслер 2.4L DOHC

15 декабря 2012, 22:31 #21

ГАЗ 31105 Крайслер 2.4L DOHC

15 декабря 2012, 22:55 #22

Если еще не поправил делему, либо не продал машинку то повинна помпа, если ты её поменял, и она стоит новенькая, всё равно. Неувязка одна, кто менял либо собирается её поменять, берите промышленного производителя. Для вас в магазине парют, что разница в стоимости из-за различных производителей. На для себя удостоверился, также нагревался движок и печка не нагревалась. Неувязка – в каждой помпе различная крыльчатка. Пробовал ставить доп насос от газели – поначалу посодействовал, позже поменял прокладку под гбц снова фигня таковая. Поставил заводскую помпу – сходу при нагреве двигла пошла работать печка и мотор не нагревается, доп насос отключил. Эта неувязка была на УАЗ. Но и на всех машинках одно и тоже.

15 декабря 2012, 23:10 #23

Товарищи, помогите советом. машинка ВАЗ 2113, помпа новенькая тольятевская, термостат вроде тоже работает, потому что при достаточном наборе температуры нижний патрубок жаркий. Неувязка : если на ходу держать обороты от 2000, с включённой печкой на “2” печка греет, но при всем этом (все еще на ходу-т. е. движок охлаждаться должен) вырастает температура мотора практически до включения пропеллера, снижаешь обороты температура падает. если же все происходит на “ХХ” то печка прохладная, и нижний патрубок прохладный, и если подымать температуру до включения вентилятора то из расширительного бачка прет антифриз. Воздушная пробка быть не может, даже не откуда, постоянно ездил и все было в порядке, да и выгонял на всякий вариант. подскажите, что быть может. а так молвят прокладка ГБЦ

Источник: wroom.ru

Прохладный и жаркий воздух одновременно.

Функции темы

Поиск по теме

Прохладный и жаркий воздух одновременно.

Неувязка в последующем, во время стоянки идет жаркий воздух из печки, когда едешь из печки также жаркий, а в правую ногу дует еще и прохладный, нога леденеет в зимнюю пору. Еще в бардачок дует прохладный, если в осеннюю пору, то мусор с улицы летит, допустим листва. Кто может дать подсказку где делему находить?

Где то снутри воздушные патрубки не плотно соединяются, подсасывают воздух с улицы. Таковая же история была с автобусом, в ноги дул прохладный воздух, оказалось, что рассыпались уплотнения. Думаю, необходимо снимать панель, разбирать по максимуму, чтобы проверить воздуховоды,откуда идет прохладный воздух.

не факт! может быть заслонки сбились ну либо что там с ними, по прошлой зиме была схожая фигня с водительской стороны шел прохладный воздух а с пасажирской жаркий прошло как то {само по себе}.

по поводу листвы и прохладного воздуха под бардачком: если corolla 100 то под бардачком находится технологическое отверстие куда вставляется салонный фильтр, взгляни может заглушки нет, либо не плотно закрыта! по остальному неувязка с заслонками быстрее всего, нужно глядеть

Corolla 150, делему отыскал сейчас. заслонка которая перекрывает поступление воздуха с улицы и берет с салона не плотно запирается. Рукою над фильтром отыскал, на скорости по прохладному воздуху. Лишь не понятно что там за уплотнитель, и как совершенно это отремонтировать.

добратся до заслонки и осознать в чем причина

Добрался поглядел, прошедший обладатель кабель для телефона протянул из магнитолы, вот он и попал в заслонку. Сейчас моторчик не плотно закрывает саму заслонку. Позднее напишу идет прохладный воздух либо нет, еще пока не инспектировал.

Но как это может влиять на температуру воздуха с одной стороны? ведь заслонка салон/улица находится до отопителя печки? Воздух берется с улицы и салона, проходит фильтр, мотор, отопитель печки, и лишь позже распределяется по сторонам. Либо я что-то не понимаю?

З.Ы. у меня схожая неувязка на иной машине.

Но как это может влиять на температуру воздуха с одной стороны? ведь заслонка салон/улица находится до отопителя печки? Воздух берется с улицы и салона, проходит фильтр, мотор, отопитель печки, и лишь позже распределяется по сторонам. Либо я что-то не понимаю?

З.Ы. у меня схожая неувязка на иной машине.

Просто когда ты едешь на скорости, у тебя с улице забор идет самопроизвольно задувает, и если в это время мало заслонка неплотно перекрывает забор с салона, то этот воздух попадает еще до радиатора в салон через эту щель, выходит температура воздуха равна приблизительно как на улице, вот и холодно.

Источник: forums.drom.ru

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Неувязка с печкой (часть дует горячим, часть холодным)

Функции темы

Неувязка с печкой (часть дует горячим, часть холодным)

Ребят, всем привет.
Есть проблемка с печкой в STI 2010 г.в. – седан. А конкретно неправильно работает печка в салоне авто. Через ценральные дефлекторы дует жаркий воздух (как положено), а вот в остальные боковые дефлекторы (пассажира и водителя дует слегка теплым). В ноги также дует холодным (даже если крутилка стоит в положение “ноги”). Утомился находить решение препядствия

радиатор забитый быстрее всего, плюс не понимаю как у тебя, а у меня на атмо форике поверхность радиатора отопителя была покрыта тооолстым слоем грязищи,пыли и т.п. Зубной щеткой вычистил и все сделалось отлично.

Cпасибо! Тоже есть такое предположение про радиатор, которое подкреплено словами прошедшего обладателя, который в свое время уже сталкивался с данной для нас неувязкой и она отважилась подменой радиатора. 3 года все было отлично и вот снова вылезло.

Заслонки все нормально работают?

Да, нормально. Реагируют на изменение положений регулировки лимата, но вот лишь все дуют холодным воздухом кроме цетральных дефлекторов, с которых дует как положено горячим

там конструктивно один радиатор и далее рассекает потоки и всё. если есть горячее, то оно и в других обязано быть, если где то горячее, где то холоднее, то заслоки не факт что работают как следует. может быть где то подсос воздуха по пути. варварский способ заткнуть от куда дует горячим и что просикходит с остальными источниками?

Логика в твоих словах есть без вопросцев. Но во-1-х нереально перекрыть дефлекторы центральные потому что нет крутилки, лишь разве что тряпкой попробовать ) Да и воздух то идет с остальных заслонок, пускай не жаркий, но неплохим потоком. Если б были препядствия с заслонками то по идее поток воздуха не переключался с ног в лицо, к примеру.
У меня самого в голове не вяжется тот факт что если даже забит радиатор, но с центральных дует горячим, а с других холодным. Он отчасти забивается что ли. Вообще какая-то ахинея

на импрезе не сталкивался, но например на неких авто центральные дефлекторы меняют своё поведение при изменении типа забора воздуха, т.е. забортная либо салонная, так же тем с конфигурацией лобаш ноги и чисто лобаш имеет пространство подсунуть свинью.

радиатор отчасти не может, там воздух идет общим потоком. когда забивается, то теплее либо холоднее общая температура.

Радиатор как раз то и может забиться. Не один раз меняли радиатор печки, он забивается снутри, весьма тонкие соты в нем, воду через него жаркую пропускаешь, половина радиатора прохладная, а 2-ая жгучая.

Центральные перекрываются на ура. Скидываешь панельку которая с магнитолой и за ней сходу два канала. Их затыкаешь. Панельку аккуратненько подцепить нужно.

Хм..
Подскажи пожалуйста, как его поменять? необходимо торпеду скидывать?

Да, быстрее всего необходимо будет снимать. ща гляну

Мануал гласит, что нужно снимать, + слив антифриза и откачивание фреона соответственно.

можно испытать помыть на месте, в Картехе есть установка для этих целей. Правда помогает 50/50

Да, к слову, попытайтесь его помыть, удивительно, что он забился через таковой просвет времени, в антифриз мож чего же добавляли?

Я купил уже с таковой неувязкой, откуда она взялась – история умалчивает.
Я стал интересоваться у ребят на различных СТО, одни молвят, что снимать торпеду не надо, потому что есть доступ если разобрать педальный узел и можно добраться к радиатору, 2-ые молвят, что необходимо разбирать центральную часть (мафон и т.д.) и также возникает доступ.
Сам радиатор я уже заказал. Через пару дней он будет. Но самая основная неувязка – его подмена. Я весьма переживаю, чтоб не попортили торпеду, а точнее ее части и клипсы.

Там работы не не достаточно, но она не таковая уж и непростая, все наружные накладки панели довольно просто отходят, основное, пристально оценивать места креплений, сперва снимите накладку приборки, она просто выдирается на себя, далее боковины всей торпеды, панель атмосферного климата(есть сокрытые винты) снимается лишь опосля снятия консоли под управляющий колонкой. Далее не помню.
По поводу доступа слева либо по центру для подмены без снятия я не уверен, что получится, трубки достаточно очень торчат из моторного щита, что бы снять радиатор в любом случае необходимо блок отопителя снять, хватит ли там места, чтоб его развернуть и вынуть радиатор фиг понимает, но вы поглядите все таки, там на месте фронт работы все равно увидите

Источник: www.sti-club.su

Прохладный и жаркий воздух из «печки» одновременно

H-1 Grand Starex. Отопление, кондюк, остывание. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

• Темы без ответов
• Активные темы
• ПоискМобильная версия

H-1 Grand Starex. Отопление, кондюк, остывание ⇒ Прохладный и жаркий воздух из «печки» одновременно

Сообщение Sergio Leone » 03 ноя 2017, 09:39

Хэндэ Starex 4wd D4CB 145л.с. 2007г.в.

Описание препядствия:
При переключении заслонок «печки» в положение «стекло-ноги», из средних центральных дефлекторов дует прохладный воздух (машинка прогрета, подогрев включен, данная температура на климат-контроле выше +18С).

При всем этом «в ноги» и на «стекло» дует жаркий воздух, в средние дефлекторы дует прохладный – с улицы.
В особенности приметно при движении и температуре внешнего воздуха ниже – 30С. В салон реально дует ледяной воздух.
При переключении заслонок в положение «среднее – тело-водителя» и «ноги» идет жаркий воздух, но начинает весьма стремительно запотевать и обмерзать лобовое стекло.

Описание кара:
Климат контроль (1-й для фронтальных пассажиров и 2-й для салона)
Управление отопителем – клавиши.
Средние дефлекторы (2 среди панели, те, из которых воздух должен дуть в «среднем» положении на «тело-водителя») не имеют регуляторов либо положения заслонок «закрыто на сто процентов» (на 2 последних по концам фронтальной панели такие регуляторы есть).
Система на сто процентов заполнена охлаждающей жидкостью. Утечек нет. Плотность ОЖ обычная, температура замерзания ниже – 40.
Радиаторы отопителя салона (и фронтальный и средний) нормально прогреваются, не забиты (проверялись промывкой фронтального радиатора отопителя).
Все сервоприводы работают.
Заслонки не закисшие, перемешаются (печку снимали при починке трубки кондюка, инспектировал). Поролон не поврежден, не осыпается.
Предохранители исправны.
Салонный фильтр (ставиться из моторного отдела) находится, исправен.
Неувязка стала видна приблизительно через 7 лет эксплуатации.

Пробы анализа препядствия:
Так как кран, регулирующий поток воды на радиатор отопителя на каре отсутствует, изменение температуры воздуха, поступающего в салон через отопитель, осуществляется изменение положений воздушных заслонок в «печке».
Разумеется, что какая-то из заслонок не перекрывает на сто процентов положение «среднее – тело водителя», при включении клавишами на пульте управления положения «стекло»- «ноги», и допускает протекание прохладного внешнего воздуха из подающего воздуховода через средние дефлекторы в салон.

На установленной на пространство печке осознать, какая из заслонок что регулирует, не удалось.
При снятой «печке» штатные провода к сервоприводам подключить нереально, и, соответственно, тоже недозволено осознать, какие заслонки «не до запираются».

Воззвание в 2 фирменных «авторизированных» сервисных центра Хэндэ ни к чему (не считая растраты средств) не привело – как убрать делему в их не знают.

Большая просьба посодействовать советом – в чем причина неисправности, как ее выявить и убрать.

Источник: mikrob.ru

Почему печка дует холодным воздухом? 7 главных обстоятельств

Согласитесь, приятно опосля прохладной улицы нырнуть в тёплый салон машинки! Кар с исправным отопителем всего за 20 минут превращает забортную температуру -25° в удобные +25 градусов снутри. Но что созодать, если из воздуховодов теплом еле дует, а то и совсем веет прохладой? Не стоит мириться с сиим и ездить в валенках и шапке-ушанке. Вот более нередкие неисправности печки, их предпосылки, методы их диагностики и ремонта.

Неисправность вентилятора

Одним только радиатором печки, без вентилятора, салон не натопишь: циркуляция воздуха нужна для его действенного прогрева. Отказ вентилятора — неисправность редчайшая, зато просто диагностируемая, потому исключить её проще сходу. Довольно избрать наивысшую интенсивность обдува и прислушаться: работающий на полной мощности вентилятор не услышать тяжело. Да и из воздуховодов дуть обязано осязаемо.

Если в салоне повисла вероломная тишь, то виновник отсутствия тепла очевиден. Почаще всего у вентилятора выходят из строя подшипник (анонсируя свою скорую кончину звучным свистом) и щётки электромотора, но вероятен и обрыв проводки. Реанимировать вентилятор печки сумеет автоэлектрик.

Недочет охлаждающей воды

Последующий пункт проверки — уровень охлаждающей воды в системе, ведь конкретно из неё отопитель берёт тепло; при приметном падении этого уровня печка дует холодным воздухом. Осмотра расширительного бачка под капотом недостаточно, в радиатор тоже придётся заглянуть. Очевидно, созодать это можно лишь на заглушенном и на сто процентов остывшем движке.

Долейте охлаждающую жидкость по мере необходимости. Если недостача оказалась существенна (литр и больше), то печка наверное заработает как следует, но быстро: самое время заняться поиском течи. Главные подозреваемые: радиатор и патрубки системы остывания, помпа, также и сам отопитель в салоне, который полностью может устроить лужу антифриза в ногах у пассажира.

Воздух в системе остывания

Воздушная пробка в системе остывания может появиться при подмене охлаждающей воды. Эта неувязка свойственна для старенькых российских машин, а на современных карах, в силу конструкции системы, она встречается изредка. Тем не наименее, если печка начала «хандрить» конкретно опосля смены антифриза, то не стоит веровать в совпадение: воздушная пробка — приоритетная версия. В особенности если охлаждающую жидкость заливали в радиатор очень энергично.

Испытанный «дедовский» метод борьбы с воздушной пробкой: прогреть движок, встать на уклоне, задрав ввысь переднюю часть машинки, и хорошо погазовать. Печка при всем этом обязана быть настроена на наивысшую температуру, чтоб её кран на сто процентов открылся. В неких машинках есть 2-ой отопитель для задних пассажиров — не запамятовывайте про него, он также должен быть переведён в самый жаркий режим. Способ работает лишь при нормально работающем клапане в крышке радиатора, по другому воздух не сумеет выйти наружу.

Грязный салонный фильтр

Забитый салонный фильтр очень влияет на работу кондюка в летнюю пору, но может сказаться предпосылкой, по которой не греет печка в зимнюю пору. Отлично, когда фильтр размещен в доступном месте (к примеру, за пассажирским бардачком) и изменяется часто. Но время от времени он запрятан глубоко в недрах центральной консоли, и автовладелец даже не понимает о его существовании. В итоге заместо фильтра там появляется «грядка» из пыли, листьев и насекомых.

Постоянная подмена салонного фильтра принципиальна не только лишь для отопителя, но и для здоровья людей, ведь пассажиры дышат воздухом, проходящим через него. Автопроизводители советуют поменять салонный фильтр любые 10 000 км пробега. А если вы нередко ездите по пыльным грунтовым дорогам, то интервал подмены необходимо уменьшить вдвое.

Забитый радиатор печки

У печки, как и у мотора, есть собственный свой радиатор, расположенный конкретно снутри отопителя в кабине. Если салонного фильтра в машине не предвидено, то вся уличная грязюка летит впрямую в отопитель, оседая на радиаторе. Скопившуюся пыль и листья, мешающие обычной работе, придётся удалить вручную, отчасти разобрав корпус печки.

Радиатор печки может засориться не только лишь снаружи, но и снутри. Так происходит из-за использования плохой охлаждающей воды, смешивания антифриза с тосолом, также из-за внедрения герметиков системы остывания не по аннотации. Прочистить радиатор снутри трудно: может посодействовать особая промывка, но часто радиатор приходится снимать и поменять на новейший.

Положение крана и заслонок

Даже на сто процентов исправная печка будет плохо греть, если кран либо воздушные заслонки находятся в неправильном положении. В старенькых машинках, где режимы работы отопителя изменяются «ползунками» на центральной консоли, это происходит механически — тросами либо тягами. Износ пластмассовых деталей, растяжение пружин и тросов приводят к тому, что кран и заслонки не до конца открываются: на блоке управления быть может выбрана наибольшая температура, а печка остаётся в режиме чуток тёплого воздуха, либо дует не туда, куда необходимо. В этом случае поможет ревизия управляющей механики климат-контроля и подмена износившихся деталей.

На наиболее современных моделях режимы печки задаются вращением «барашков» либо нажатием клавиш; положением крана и заслонок в этом случае заведуют сервоприводы. Они также не застрахованы от поломок, и временами могут «дурить», в особенности на морозе. Почти все электрические системы климат-контроля имеют режим самодиагностики, который даст подсказку, какой конкретно датчик либо сервопривод просит подмены. Сочетание кнопок для входа в диагностический режим можно отыскать в руководстве по обслуживанию машинки.

Неисправности системы остывания

Трудности с системой остывания мотора нарушают его температурный режим, а «за компанию» может усугубиться и работа печки. Потому при неадекватном поведении отопителя (если в салоне вдруг сделалось очень горячо либо очень холодно) сначала необходимо посмотреть на температуру мотора: может быть, она далека от нормы.

Одна из распространённых поломок — заклинивший термостат. Зависимо от того, в котором положении он закис, антифриз будет циркулировать лишь по большенному либо по малому кругу системы: движок может или перенагреваться, или напротив, очень длительно оставаться холодным. В крайнем случае печка будет работать плохо.

Изношенный водяной насос (помпа) тоже усугубляет эффективность всей системы остывания, включая печку. Плохой антифриз с течением времени практически «съедает» крыльчатку помпы, и жидкость плохо циркулирует по системе. Нехорошая работа печки на фоне перегрева мотора — очевидный признак износа помпы и отсутствия циркуляции: жаркий антифриз плохо отводится от мотора, а остывший остаётся в отопителе.

Профилактика

Профилактика дефектов печки сводится, до этого всего, к поддержанию чистоты системы остывания. Антифриз необходимо поменять раз в два года, выбирая при всем этом лишь доброкачественную жидкость, и ни при каких обстоятельствах не соединять с остатками «охлаждайки» другого типа (к примеру, тосола). При подмене антифриза стоит почистить систему остывания промывкой с дистиллированной водой, чтоб удалить все отложения, в том числе и снутри печки. Также принципиально смотреть за чистотой радиаторов и салонного фильтра.

Нужный совет: проверьте работу печки заранее — сначала озари, чтоб не остаться с первыми морозами один на один, пытаясь спешно отыскать и убрать поломку.

Если всё равно холодно

К огорчению, в неких машинках система отопления не очень эффективна вначале: как её не обслуживай, «Африки» в салоне не добьёшься, печка плохо греет либо дует холодным воздухом. Причина быть может в неудачной конструкции отопителя либо в специфике рынка: к примеру, в моделях для арабских государств печка быть может наименее сильной, либо отсутствовать совсем. Играют роль и индивидуальности мотора: дизельный мотор конструктивно холоднее бензинового, и прогревается приметно подольше.

В этом случае посодействуют лишь определённые хитрости. К примеру, установка предпускового подогревателя, который заблаговременно прогреет охлаждающую жидкость — печка сумеет дуть тёплым воздухом сходу опосля пуска мотора. Поможет не замёрзнуть и обогрев сидений, а если его в машине нет — постоянно можно приобрести накидку либо чехол со интегрированным инфракрасным обогревом.

Источник: hyperauto.ru