Печка дует одновременно горячим и холодным воздухом

Перестань дуть холодным воздухом: как заставить печку работать на горячем двигателе

Весьма неприятно, что в морозный день печь не в состоянии согреть экипаж. Сперва возникает мысль обогреть салон тепловентилятором или прочими дополнительными средствами. Но на улице всего-то небольшой минус, а отопительная установка уже не справляется со своими обязанностями. Настораживает и то, что мотор браво тарахтит и порой даже перегревается.

Оценка причин или из-за чего отопитель может перестать дуть теплым воздухом

Как выясняется, даже недостаток антифриза в бачке приводит к тому, что двигатель греется, а печка дует холодным воздухом со всех решеток. Еще из пустяков:

  • Заклинила заслонка, определяющая путь поступления забортного воздуха в салон.
  • Не работает кран печки.
  • Забит радиатор печки.

Серьезные причины связаны с неполадками в системе охлаждения мотора:

  1. Заклинил термостат.
  2. Отказала помпа.
  3. Пробита прокладка ГБЦ.

С узлами может быть все в порядке, но незаметные скопления воздуха в малом или большом контуре способны строить погоду. В автомобильной среде их называют воздушными пробками, а сам процесс – завоздушивание.

Что делать в первую очередь

Чтобы не закопаться в обилии причин, необходимо действовать от простого к сложному. Оставьте пугающие мысли о пробитой прокладке ГБЦ и примите пустяковую позицию, словно отказал электропривод заслонки. Собственно, с этого и начнем.

Проверить работу затворок климат-контроля

Повертите крутилкой или качелькой климатической системы и оцените температуру приходящего воздуха. К примеру, при на «синем до упора» воздух должен быть ощутимо холодным, а на максимально красных настройках – потеплее.

Обездвиженные затворки не смогут смешивать потоки в соответствии с указанным значением в °C. Поэтому в любой позиции регулятора будет дуть воздух одной и той же температуры. Заслонки останавливаются в результате повреждения крепежа или из-за отказавшего сервопривода.

Внимание. Если в системе охлаждения врезан кран на печку, проверьте его положение. Должен быть открыт.

Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке

Поднимите капот, отыщите «расширитель» и граничные метки на нем. На холодную уровень тосола должен быть между отметками MIN и MAX. Если бачок постоянно опустошается, ищите утечки. Рассмотреть, куда уходит охлаждающая жидкость , можно на примере Lada Vesta.

Радиаторы отопителей некоторых автомобилей, например, Lada Kalina, очень чувствительны к количеству антифриза в расширительном бачке. При малейшей утечке двигатель греется, а печка – холодная или еле теплая. Да и вообще, когда жидкость вытекает, заходит воздух и таким образом система завоздушивается.

Совет. Мелкие подтеки лучше искать под давлением. Например, приспособить к «расширителю» обычный золотник с камеры и создать давление в баке велосипедным насосом.

Обследовать радиатор печки на предмет беспрепятственной циркуляции

Отыщите вблизи моторного щита два патрубка, идущие на теплообменник отопителя, и потрогайте их. Радиаторный узел врезан в малый круг параллельно, а значит, шланги должны греться сразу же после запуска мотора. Работы лучше проводить при прогреве двигателя.


Если одна из трубок холодная, а другая – теплая, радиатор забит или завоздушился. Сперва исключите наличие грязевой пробки: сдерните выходной шланг и оцените струю – из забитой радиаторной установки практически ничего не будет вытекать. Дело не в этом? Тогда смело выгоняйте воздух.

Как выгнать воздушную пробку без слива ОЖ

Бывает, что при наличии воздуха в малом контуре датчик температуры на приборной доске ведет себя странным образом: стрелка временами скачет. К примеру, была на 60°C и вмиг стала на 90-100°C, затем вернулась обратно. Это объясняется тем, что воздух нагревается заметно быстрее жидкости и до более высоких температур. Как правило, стрелка дергается при серьезном завоздушивании системы.

Дело в том, что небольшая пробка не всегда ходит по всему малому кругу. Воздух скапливается в наивысшей точке контура – радиаторе автомобильной печи, отчего циркуляция ОЖ в нем замедляется. При этом резких температурных скачков в рубашке мотора нет.
Даже не наблюдая посторонних симптомов, предположите, что двигатель греется и салонная печка дует холодным воздухом из-за скопления воздуха. Постарайтесь вытравить его, ведь разбирать ничего не нужно:

  • Приподнять переднюю часть на подъемнике или заехать на горку.
  • Обеспечить воздуху выход через высшую точку в системе. Для чего открутить крышку расширительного бачка, если он циркуляционный (нет пробки на радиаторе двигателя), или крышку теплообменника мотора. На переднеприводных Ладах наивысшая точка – шланг обогрева дросселя, отсоединять его.
  • Прогреть мотор до рабочей температуры на холостом ходу.
  • Повысить обороты до 2 500-2 700 единиц.

К сведению. Малейшая разгерметизация способствует наполнению системы воздухом. К тому же на некоторых автомобилях охлаждение реализовано не совсем удачно. К примеру, Lada Kalina и Opel Astra G постоянно завоздушиваются.

Как проще удалить грязевую пробку из теплообменника печи

Когда одна сторона радиатора печки холодная, а другая – горячая + не идет на выход антифриз, смело промывайте радиаторную установку отопителя. Снимать, кроме патрубков, ничего не нужно. Из оборудования пригодится только погружной насос из дачного колодца, глубокий таз, длинные шланги и одно из средств для промывки системы охлаждения двигателя автомобиля.

Выясните, где у теплообменника вход и выход и приступайте к чистке:

  • Отсоединить штатные трубки. При демонтаже патрубков сольется 1-1,5 л. охлаждающей жидкости. 2-3-литровой канистры ОЖ вполне хватит для пополнения запасов. Сливать весь антифриз из системы не нужно.
  • Подсоединить шланги, ведущие к насосу и тазу: подача – на выход радиатора, слив – на вход.
  • Заполнить емкость чистящим средством.
  • На 10-15 секунд включить насос.
  • Переподсоединить шланги: подача – на вход в теплообменник, слив – на выход.
  • Включить насос на 15-20 минут.
  • Промывочный состав будет циркулировать вкруговую: из таза и обратно в него.
  • Кратковременная подача жидкости в обратном направлении быстро вымывает грязевую пробку на входе в радиатор.
  • Проверьте, идет ли антифриз из пароотводящих патрубков радиаторов в бачок (актуально для циркуляционных «расширителей»).

На будущее. Не устраняйте течи в системе охлаждения быстрорастворимыми герметиками. Даже небольшой порции достаточно, чтобы закупорить мелкие каналы.

Серьезные предпосылки тому, что двигатель хорошо греется, а печка дует холодным воздухом в любой позиции терморегулятора отопителя

Приучите себя постоянно сканировать температуру мотора. Кто знает, когда остановится помпа или система завоздушится выхлопными газами, которые травит из-под пробитой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). В каждой из этих ситуаций нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, отчего радиатор печки оказывается холодным, а силовой агрегат – перегретым.

Отказала помпа

Если помпа приказала «долго жить», то двигатель греется, а радиатор двигателя и печка холодные даже при езде на оборотах. Подозревая неладное в показаниях приборного щитка, скорее глушите мотор и щупайте теплообменник за бампером.


Стечение обстоятельств не исключено. При наличии воздушной пробки в малом круге и отказе термопереключателя «малый/большой контур» симптомы будут похожими. Конечно, идея проверить термостат прямо на машине хороша, но отказавшая помпа вряд ли позволит это сделать. К тому же, исходя из соображений безопасности, предположение о выходе из строя центробежного насоса системы охлаждения исключаем первым.

Проверка работоспособности помпы выполняется на остывшем моторе:

  • Заполнить расширительный бачок «до отказа» антифризом.
  • Снять хомуты с патрубков, идущих на радиаторы печки.
  • Запустить двигатель.
  • Сдернуть шланг со штуцера входа в теплообменник отопителя и оценить напор струи. Хорошая сила течения говорит об исправности центробежного насоса.
  • Заглушить мотор.
  • Восполнить запасы тосола.

Помпа перестает работать не только от обрыва ремня ГРМ или повреждения приводной клиноременной передачи. Крыльчатка может поломаться из-за несоблюдения технологии изготовления. К примеру, отрывается одна из лопастей и блокирует вращение других или неотполированная шершавая поверхность лопаток вызывает эрозию и разрушение соседних.

К сведению. Если отопитель стал еле теплым после замены помпы, значит, была установлена не заводская конструкция. Она не обеспечивает предполагаемой силы циркуляции. Производительность насоса определяет геометрия крыльчатки, а она у изделий смежных фирм разная.

Пробита прокладка ГБЦ

При поврежденном уплотнительном элементе головки блока цилиндров автомобильная печка дует холодным воздухом только на небольших оборотах. Дайте двигателю свыше 4 000 об/мин и оцените работу отопителя. Если изрядно потеплело, то вероятно прокладку придется менять. Добавят уверенности в диагнозе другие симптомы:

  • Из выхлопной трубы идет густой белый дым.
  • На холодную в циркуляционном расширительном бачке бурлит.
  • ОЖ пахнет выхлопом.
  • На электродах свечей белесый налет.
  • Увеличен уровень масла + капельки тосола на щупе.
  • Кисель из масляной эмульсии и охлаждающей жидкости в «расширителе».
Читайте также:  Схема переключателя печки калина

Прокладка ГБЦ может быть повреждена так, что выхлопные газы идут в систему охлаждения и образуются воздушные пробки. Выгонять их бесполезно, необходимо менять уплотнительный элемент.

Источник: autostadt.su

Двигатель быстро греется, печка дует холодным воздухом. Что делать?

3 февраля 2012, 20:14 #1

двигатель быстро перегревается. печка дует холодным воздухом. что делать?

Лада Калина 11183

3 февраля 2012, 21:21 #2

Выгонять воздушную пробку!

3 февраля 2012, 22:07 #3

gocha2010, 3 февраля 2012, 21:21, #2

Выгонять воздушную пробку!

3 февраля 2012, 22:34 #4 + 1

Термостат екнулся, гоняет помпа жижу по малому кругу (через движок), а радиатор печки зациклен на большой круг (через основной радиатор)

3 февраля 2012, 23:20 #5

Dimonbob, 3 февраля 2012, 22:34, #4

Термостат екнулся, гоняет помпа жижу по малому кругу (через движок), а радиатор печки зациклен на большой круг (через основной радиатор)

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

4 февраля 2012, 05:15 #6

Я бы все же для начала проверил уровень, а уж потом термостат

4 февраля 2012, 15:43 #7

Dimonbob, 3 февраля 2012, 22:34, #4

Термостат екнулся, гоняет помпа жижу по малому кругу (через движок), а радиатор печки зациклен на большой круг (через основной радиатор)

Прошу пардона, но как сие может быть , неисправный термостат не есть причина, быстрый нагрев и холодная печка это из другой оперы. Выгонять воздушную пробку (при условии что уровень ОЖ в норме) или самый жёсткий вариант, к помпе в гости писец пришёл, циркуляции нет вот и результат, но если перегрев не случается то 100% воздух в малом круге (при подгазовке будет громко журчать, если помпа жива)

Hummer H2 6л.бензин.323л.с

4 февраля 2012, 19:57 #8

Непонятно написал. Как это “перегревается “? Кипит что ли ? А печка тут причём ??

В расширитель газы булькают ? Прокладке каюк..

Пощюпай при “перегреве” низ термостата. Холодный ?

14 февраля 2012, 06:23 #9

может ли иза повреждения прокладки головки блока нарушится циркуляция ож по малому кругу и дуть из печки холодный воздух на холостом ходу ваз 2115

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ С ТАТ. САЙ

Datsun On-Do
Лада 2114

14 февраля 2012, 12:03 #10

081bukurov, 14 февраля 2012, 06:23, #9

может ли иза повреждения прокладки головки блока нарушится циркуляция ож по малому кругу и дуть из печки холодный воздух на холостом ходу ваз 2115

21 февраля 2012, 14:39 #11

У меня было такое на Ваз 12 модели . Воздушная пробка была . Потом выгнал . Печка заработала , но машина грелась на холостых . по трассе нормально . Поменял радиатор , все в порядке стало . Забит был . В сервисе сказали что ОЖ некачественная попалась . Знакомый химик рассказал , что тосол вообще дома можно приготовить , вот и бодяжут .

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

21 февраля 2012, 14:41 #12

RAMUS, 14 февраля 2012, 12:03, #10

Renault Duster 1.5 dCi Privilege

21 февраля 2012, 14:48 #13

даю 95% что прокладка прогорела, щас вот машина своя в сервисе стоит с таким траблом, до этого на десятке тоже такая херня была.

23 февраля 2012, 19:42 #14

точно прокладка под головой ппц

25 февраля 2012, 13:25 #15

Прокладка ГБЦ это уже крайний случай, неизвестно уровень ОЖ понижается или нет, газы прут в в систему или нет.

18 ноября 2012, 09:36 #16

помогите у меня печка всё время дует холодным воздухом, при этом двигатель быстро нагревается, шланги на печку которые идут тоже холодные, что нужно сделать. пробки воздушной нету

Лада Калина 11183

18 ноября 2012, 22:29 #17

А на прогретом двигателе нижний патрубок радиатора горячий? Если холодный, то это термостат. Была такая проблема, прогрев быстрый но печка холдная, вскрытие подтвердило смерть термоэлемента!

25 ноября 2012, 18:18 #18

А если на сервис обратиться?

Great Wall Deer G3

28 ноября 2012, 20:32 #19

нечто похожее у меня было на ваз-2108, печка-холодная, двигатель-кипит, даешь резко обороты-ингда начинает греть, а иногда-нет. оказалось-провернуло крыльчатку помпы

13 декабря 2012, 15:17 #20

alexey93, 18 ноября 2012, 09:36, #16

помогите у меня печка всё время дует холодным воздухом, при этом двигатель быстро нагревается, шланги на печку которые идут тоже холодные, что нужно сделать. пробки воздушной нету

помпу и термостат заменил

ГАЗ 31105 Крайслер 2.4L DOHC

15 декабря 2012, 22:31 #21

ГАЗ 31105 Крайслер 2.4L DOHC

15 декабря 2012, 22:55 #22

Если еще не исправил проблему, или не продал машину то виновата помпа, если ты её поменял, и она стоит новая, всё равно. Проблема одна, кто менял или собирается её менять, берите заводского производителя. Вам в магазине парют, что разница в цене из-за разных производителей. На себе убедился, также грелся движок и печка не грелась. Проблема – в каждой помпе разная крыльчатка. Пытался ставить дополнительный насос от газели – сначала помог, потом поменял прокладку под гбц опять фигня такая. Поставил заводскую помпу – сразу при нагреве двигла пошла работать печка и мотор не греется, дополнительный насос отключил. Эта проблема была на УАЗ. Но и на всех машинах одно и тоже.

15 декабря 2012, 23:10 #23

Товарищи, помогите советом. машина ВАЗ 2113, помпа новая тольятевская, термостат вроде тоже работает, так как при достаточном наборе температуры нижний патрубок горячий. Проблема : если на ходу держать обороты от 2000, с включённой печкой на “2” печка греет, но при этом (все еще на ходу-т. е. двигатель охлаждаться должен) растет температура двигателя почти до включения пропеллера, снижаешь обороты температура падает. если же все происходит на “ХХ” то печка холодная, и нижний патрубок холодный, и если поднимать температуру до включения вентилятора то из расширительного бачка прет антифриз. Воздушная пробка быть не может, даже не откуда, всегда ездил и все было в порядке, да и выгонял на всякий случай. подскажите, что может быть. а так говорят прокладка ГБЦ

Источник: wroom.ru

Холодный и горячий воздух одновременно.

Опции темы
Поиск по теме

Холодный и горячий воздух одновременно.

Проблема в следующем, во время стоянки идет горячий воздух из печки, когда едешь из печки также горячий, а в правую ногу дует еще и холодный, нога замерзает зимой. Еще в бардачок дует холодный, если осенью, то мусор с улицы летит, допустим листва. Кто может подсказать где проблему искать?

Где то внутри воздушные патрубки не плотно соединяются, подсасывают воздух с улицы. Такая же история была с автобусом, в ноги дул холодный воздух, оказалось, что рассыпались уплотнения. Думаю, нужно снимать панель, разбирать по максимуму, чтоб проверить воздуховоды,откуда идет холодный воздух.

не факт! возможно заслонки сбились ну или что там с ними, по прошлой зиме была подобная фигня с водительской стороны шел холодный воздух а с пасажирской горячий прошло как то само по себе.

по поводу листвы и холодного воздуха под бардачком: если королла 100 то под бардачком находится технологическое отверстие куда вставляется салонный фильтр, посмотри может заглушки нет, или не плотно закрыта! по остальному проблема с заслонками скорее всего, надо смотреть

Королла 150, проблему нашел сегодня. заслонка которая перекрывает поступление воздуха с улицы и берет с салона не плотно закрывается. Рукой над фильтром нашел, на скорости по холодному воздуху. Только не понятно что там за уплотнитель, и как вообще это отремонтировать.

добратся до заслонки и понять в чем причина

Добрался посмотрел, прошлый владелец кабель для телефона протянул из магнитолы, вот он и попал в заслонку. Теперь моторчик не плотно закрывает саму заслонку. Позже напишу идет холодный воздух или нет, пока еще не проверял.

Читайте также:  Резистор печки нива 21214

Но как это может влиять на температуру воздуха с одной стороны? ведь заслонка салон/улица находится до отопителя печки? Воздух берется с улицы и салона, проходит фильтр, мотор, отопитель печки, и только потом распределяется по сторонам. Или я что-то не понимаю?

З.Ы. у меня подобная проблема на другой машине.

Но как это может влиять на температуру воздуха с одной стороны? ведь заслонка салон/улица находится до отопителя печки? Воздух берется с улицы и салона, проходит фильтр, мотор, отопитель печки, и только потом распределяется по сторонам. Или я что-то не понимаю?

З.Ы. у меня подобная проблема на другой машине.

Просто когда ты едешь на скорости, у тебя с улице забор идет самопроизвольно задувает, и если в это время немного заслонка неплотно перекрывает забор с салона, то этот воздух попадает еще до радиатора в салон через эту щель, получается температура воздуха равна примерно как на улице, вот и холодно.

Источник: forums.drom.ru

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Проблема с печкой (часть дует горячим, часть холодным)

Опции темы

Проблема с печкой (часть дует горячим, часть холодным)

Ребят, всем привет.
Есть проблемка с печкой в STI 2010 г.в. – седан. А именно некорректно работает печка в салоне авто. Через ценральные дефлекторы дует горячий воздух (как положено), а вот в другие боковые дефлекторы (пассажира и водителя дует слегка теплым). В ноги также дует прохладным (даже если крутилка стоит в положение “ноги”). Устал искать решение проблемы

радиатор забитый скорее всего, плюс не знаю как у тебя, а у меня на атмо форике поверхность радиатора отопителя была покрыта тооолстым слоем грязи,пыли и т.п. Зубной щеткой вычистил и все стало хорошо.

Cпасибо! Тоже есть такое предположение про радиатор, которое подкреплено словами прошлого владельца, который в свое время уже сталкивался с этой проблемой и она решилась заменой радиатора. 3 года все было хорошо и вот опять вылезло.

Заслонки все нормально функционируют?

Да, нормально. Реагируют на изменение положений регулировки лимата, но вот только все дуют холодным воздухом за исключением цетральных дефлекторов, с которых дует как положено горячим

там конструктивно один радиатор и дальше рассекает потоки и всё. если есть горячее, то оно и в остальных должно быть, если где то горячее, где то холоднее, то заслоки не факт что работают как надо. возможно где то подсос воздуха по пути. варварский метод заткнуть от куда дует горячим и что просикходит с остальными источниками?

Логика в твоих словах есть без вопросов. Но во-первых невозможно перекрыть дефлекторы центральные так как нет крутилки, только разве что тряпкой попытаться ) Да и воздух то идет с других заслонок, пускай не горячий, но хорошим потоком. Если бы были проблемы с заслонками то по идее поток воздуха не переключался с ног в лицо, например.
У меня самого в голове не вяжется тот факт что если даже забит радиатор, но с центральных дует горячим, а с остальных прохладным. Он частично забивается что ли. Вообщем какая-то ахинея

на импрезе не сталкивался, но к примеру на некоторых авто центральные дефлекторы меняют своё поведение при изменении типа забора воздуха, т.е. забортная или салонная, так же тем с изменением лобаш ноги и чисто лобаш имеет место подложить свинью.

радиатор частично не может, там воздух идет общим потоком. когда забивается, то теплее или холоднее общая температура.

Радиатор как раз то и может забиться. Неоднократно меняли радиатор печки, он забивается внутри, очень тонкие соты в нем, воду через него горячую пропускаешь, половина радиатора холодная, а вторая горячая.

Центральные перекрываются на ура. Скидываешь панельку которая с магнитолой и за ней сразу два канала. Их затыкаешь. Панельку аккуратно подцепить надо.

Хм..
Подскажи пожалуйста, как его поменять? нужно торпеду скидывать?

Да, скорее всего нужно будет снимать. ща гляну

Мануал говорит, что надо снимать, + слив антифриза и откачивание фреона соответственно.

можно попробовать промыть на месте, в Картехе есть установка для этих целей. Правда помогает 50/50

Да, кстати, попробуйте его промыть, странно, что он забился через такой промежуток времени, в антифриз мож чего добавляли?

Я купил уже с такой проблемой, откуда она взялась – история умалчивает.
Я стал интересоваться у ребят на разных СТО, одни говорят, что снимать торпеду не нужно, так как есть доступ если разобрать педальный узел и можно добраться к радиатору, вторые говорят, что нужно разбирать центральную часть (мафон и т.д.) и также появляется доступ.
Сам радиатор я уже заказал. Через пару дней он будет. Но самая главная проблема – его замена. Я очень переживаю, чтобы не испортили торпеду, а вернее ее части и клипсы.

Там работы не мало, но она не такая уж и сложная, все внешние накладки панели достаточно легко отходят, главное, внимательно оценивать места креплений, первым делом снимите накладку приборки, она просто выдирается на себя, дальше боковины всей торпеды, панель климата(есть скрытые винты) снимается только после снятия консоли под рулевой колонкой. Дальше не помню.
По поводу доступа слева или по центру для замены без снятия я не уверен, что получится, трубки довольно сильно торчат из моторного щита, что бы снять радиатор в любом случае нужно блок отопителя снять, хватит ли там места, чтобы его развернуть и вытащить радиатор фиг знает, но вы посмотрите все же, там на месте фронт работы все равно увидите

Источник: www.sti-club.su

Холодный и горячий воздух из «печки» одновременно

H-1 Grand Starex. Отопление, кондиционер, охлаждение. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

H-1 Grand Starex. Отопление, кондиционер, охлаждение ⇒ Холодный и горячий воздух из «печки» одновременно

Сообщение Sergio Leone » 03 ноя 2017, 09:39

Hyundai Starex 4wd D4CB 145л.с. 2007г.в.

Описание проблемы:
При переключении заслонок «печки» в положение «стекло-ноги», из средних центральных дефлекторов дует холодный воздух (машина прогрета, обогрев включен, заданная температура на климат-контроле выше +18С).

При этом «в ноги» и на «стекло» дует горячий воздух, в средние дефлекторы дует холодный – с улицы.
Особенно заметно при движении и температуре наружного воздуха ниже – 30С. В салон реально дует ледяной воздух.
При переключении заслонок в положение «среднее – тело-водителя» и «ноги» идет горячий воздух, но начинает очень быстро запотевать и обмерзать лобовое стекло.

Описание автомобиля:
Климат контроль (1-й для передних пассажиров и 2-й для салона)
Управление отопителем – кнопки.
Средние дефлекторы (2 посреди панели, те, из которых воздух должен дуть в «среднем» положении на «тело-водителя») не имеют регуляторов или положения заслонок «закрыто полностью» (на 2 крайних по концам передней панели такие регуляторы есть).
Система полностью заполнена охлаждающей жидкостью. Утечек нет. Плотность ОЖ нормальная, температура замерзания ниже – 40.
Радиаторы отопителя салона (и передний и средний) нормально прогреваются, не забиты (проверялись промывкой переднего радиатора отопителя).
Все сервоприводы работают.
Заслонки не закисшие, перемешаются (печку снимали при починке трубки кондиционера, проверял). Поролон не поврежден, не осыпается.
Предохранители исправны.
Салонный фильтр (ставиться из моторного отсека) присутствует, исправен.
Проблема стала заметна примерно через 7 лет эксплуатации.

Попытки анализа проблемы:
Поскольку кран, регулирующий поток жидкости на радиатор отопителя на автомобиле отсутствует, изменение температуры воздуха, поступающего в салон через отопитель, осуществляется изменение положений воздушных заслонок в «печке».
Очевидно, что какая-то из заслонок не перекрывает полностью положение «среднее – тело водителя», при включении кнопками на пульте управления положения «стекло»- «ноги», и допускает протекание холодного наружного воздуха из подающего воздуховода через средние дефлекторы в салон.

На установленной на место печке понять, какая из заслонок что регулирует, не удалось.
При снятой «печке» штатные провода к сервоприводам подключить невозможно, и, соответственно, тоже нельзя понять, какие заслонки «не до закрываются».

Читайте также:  Отказала печка на приоре

Обращение в 2 фирменных «авторизированных» сервисных центра Hyundai ни к чему (кроме траты денег) не привело – как устранить проблему в них не знают.

Большая просьба помочь советом – в чем причина неисправности, как ее выявить и устранить.

Источник: mikrob.ru

Почему печка дует холодным воздухом? 7 основных причин

Согласитесь, приятно после холодной улицы нырнуть в тёплый салон машины! Автомобиль с исправным отопителем всего за 20 минут превращает забортную температуру -25° в комфортные +25 градусов внутри. Но что делать, если из воздуховодов теплом еле дует, а то и вовсе веет прохладой? Не стоит мириться с этим и ездить в валенках и шапке-ушанке. Вот наиболее частые неисправности печки, их причины, способы их диагностики и ремонта.

Неисправность вентилятора

Одним лишь радиатором печки, без вентилятора, салон не натопишь: циркуляция воздуха необходима для его эффективного прогрева. Отказ вентилятора — неисправность редкая, зато легко диагностируемая, поэтому исключить её проще сразу. Достаточно выбрать максимальную интенсивность обдува и прислушаться: работающий на полной мощности вентилятор не услышать трудно. Да и из воздуховодов дуть должно ощутимо.

Если в салоне повисла предательская тишина, то виновник отсутствия тепла очевиден. Чаще всего у вентилятора выходят из строя подшипник (анонсируя свою скорую кончину громким свистом) и щётки электромотора, но возможен и обрыв проводки. Реанимировать вентилятор печки сможет автоэлектрик.

Недостаток охлаждающей жидкости

Следующий пункт проверки — уровень охлаждающей жидкости в системе, ведь именно из неё отопитель берёт тепло; при заметном падении этого уровня печка дует холодным воздухом. Осмотра расширительного бачка под капотом недостаточно, в радиатор тоже придётся заглянуть. Разумеется, делать это можно только на заглушенном и полностью остывшем двигателе.

Долейте охлаждающую жидкость при необходимости. Если недостача оказалась существенна (литр и больше), то печка наверняка заработает как надо, но ненадолго: самое время заняться поиском течи. Главные подозреваемые: радиатор и патрубки системы охлаждения, помпа, а также и сам отопитель в салоне, который вполне может устроить лужу антифриза в ногах у пассажира.

Воздух в системе охлаждения

Воздушная пробка в системе охлаждения может возникнуть при замене охлаждающей жидкости. Эта проблема характерна для старых отечественных машин, а на современных автомобилях, в силу конструкции системы, она встречается редко. Тем не менее, если печка начала «хандрить» именно после смены антифриза, то не стоит верить в совпадение: воздушная пробка — приоритетная версия. Особенно если охлаждающую жидкость заливали в радиатор чересчур энергично.

Проверенный «дедовский» способ борьбы с воздушной пробкой: прогреть двигатель, встать на уклоне, задрав вверх переднюю часть машины, и хорошенько погазовать. Печка при этом должна быть настроена на максимальную температуру, чтобы её кран полностью открылся. В некоторых машинах есть второй отопитель для задних пассажиров — не забывайте про него, он также должен быть переведён в самый горячий режим. Метод работает только при нормально работающем клапане в крышке радиатора, иначе воздух не сможет выйти наружу.

Грязный салонный фильтр

Забитый салонный фильтр сильно влияет на работу кондиционера летом, но может сказаться причиной, по которой не греет печка зимой. Хорошо, когда фильтр расположен в доступном месте (например, за пассажирским бардачком) и меняется регулярно. Но иногда он запрятан глубоко в недрах центральной консоли, и автовладелец даже не знает о его существовании. В результате вместо фильтра там образуется «грядка» из пыли, листьев и насекомых.

Регулярная замена салонного фильтра важна не только для отопителя, но и для здоровья людей, ведь пассажиры дышат воздухом, проходящим через него. Автопроизводители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 10 000 км пробега. А если вы часто ездите по пыльным грунтовым дорогам, то интервал замены нужно сократить в два раза.

Забитый радиатор печки

У печки, как и у двигателя, есть свой собственный радиатор, расположенный непосредственно внутри отопителя в кабине. Если салонного фильтра в машине не предусмотрено, то вся уличная грязь летит напрямую в отопитель, оседая на радиаторе. Скопившуюся пыль и листья, мешающие нормальной работе, придётся удалить вручную, частично разобрав корпус печки.

Радиатор печки может засориться не только снаружи, но и внутри. Так происходит из-за использования некачественной охлаждающей жидкости, смешивания антифриза с тосолом, а также из-за применения герметиков системы охлаждения не по инструкции. Прочистить радиатор внутри сложно: может помочь специальная промывка, но зачастую радиатор приходится снимать и менять на новый.

Положение крана и заслонок

Даже полностью исправная печка будет плохо греть, если кран или воздушные заслонки находятся в неверном положении. В старых машинах, где режимы работы отопителя меняются «ползунками» на центральной консоли, это происходит механически — тросами или тягами. Износ пластиковых деталей, растяжение пружин и тросов приводят к тому, что кран и заслонки не до конца открываются: на блоке управления может быть выбрана максимальная температура, а печка остаётся в режиме чуть тёплого воздуха, или дует не туда, куда нужно. В этом случае поможет ревизия управляющей механики климат-контроля и замена износившихся деталей.

На более современных моделях режимы печки задаются вращением «барашков» или нажатием кнопок; положением крана и заслонок в этом случае заведуют сервоприводы. Они также не застрахованы от поломок, и время от времени могут «чудить», особенно на морозе. Многие электронные системы климат-контроля имеют режим самодиагностики, который подскажет, какой именно датчик или сервопривод требует замены. Сочетание клавиш для входа в диагностический режим можно найти в руководстве по обслуживанию машины.

Неисправности системы охлаждения

Проблемы с системой охлаждения двигателя нарушают его температурный режим, а «за компанию» может ухудшиться и работа печки. Поэтому при неадекватном поведении отопителя (если в салоне вдруг стало слишком жарко или слишком холодно) в первую очередь нужно взглянуть на температуру мотора: возможно, она далека от нормы.

Одна из распространённых поломок — заклинивший термостат. В зависимости от того, в каком положении он закис, антифриз будет циркулировать только по большому или по малому кругу системы: двигатель может либо перегреваться, либо наоборот, слишком долго оставаться холодным. В последнем случае печка будет работать плохо.

Изношенный водяной насос (помпа) тоже ухудшает эффективность всей системы охлаждения, включая печку. Некачественный антифриз со временем буквально «съедает» крыльчатку помпы, и жидкость плохо циркулирует по системе. Плохая работа печки на фоне перегрева двигателя — явный признак износа помпы и отсутствия циркуляции: горячий антифриз плохо отводится от мотора, а остывший остаётся в отопителе.

Профилактика

Профилактика неисправностей печки сводится, прежде всего, к поддержанию чистоты системы охлаждения. Антифриз нужно менять раз в два года, выбирая при этом только качественную жидкость, и ни в коем случае не смешивать с остатками «охлаждайки» другого типа (например, тосола). При замене антифриза стоит почистить систему охлаждения промывкой с дистиллированной водой, чтобы удалить все отложения, в том числе и внутри печки. Также важно следить за чистотой радиаторов и салонного фильтра.

Полезный совет: проверьте работу печки загодя — в начале осени, чтобы не остаться с первыми морозами один на один, пытаясь спешно найти и устранить поломку.

Если всё равно холодно

К сожалению, в некоторых машинах система отопления не слишком эффективна изначально: как её не обслуживай, «Африки» в салоне не добьёшься, печка плохо греет или дует холодным воздухом. Причина может быть в неудачной конструкции отопителя или в специфике рынка: например, в моделях для арабских стран печка может быть менее мощной, или отсутствовать вовсе. Играют роль и особенности двигателя: дизельный мотор конструктивно холоднее бензинового, и прогревается заметно дольше.

В этом случае помогут только определённые хитрости. Например, установка предпускового подогревателя, который заранее прогреет охлаждающую жидкость — печка сможет дуть тёплым воздухом сразу после запуска двигателя. Поможет не замёрзнуть и подогрев сидений, а если его в машине нет — всегда можно купить накидку или чехол со встроенным инфракрасным подогревом.

Источник: hyperauto.ru