Таблетка генератора ваз 2107 инжектор

Подмена щеток генератора ВАЗ 2107

Смотрите также

Обгонная муфта генератора

14 3 7k

Пылает лампа зарядки аккума

5 0 11k

Свист на прохладном движке

19 0 23k

Проверка реле напряжения

160 1 150k

Схема генератора кара

97 2 163k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Авто ВАЗ 2107/2105 имеют генераторы 2-ух типов: ранешние модели автомашин оборудованы генератором Г-222, а наиболее позднего производства — генератором 37.3701. По своим чертам они фактически однообразные, потому имеют взаимозаменяемые детали.

Механика генератора такая, что для выработки электротока ротор генератора вращается от ремня, приводящегося в движение шкивом коленвала мотора. Ток обмотки ротора, протекая через медно-графитные щётки, запитывает всю электросистему авто. Потому что щетки в щеткодержателе повсевременно соприкасаются с валом ротора, происходит постепенное изнашивание и возникает необходимость в их подмене.

Признаки выхода из строя щеток генератор ВАЗ 2107/ВАЗ 2105

На вариант неисправности генератора в системе электрооборудования кара предусмотрена индикация поломок. Когда генератор неисправен — загорается значок лампы аккумуляторной батареи. Но необходимо взять в расчёт, что предпосылкой поломки быть может очевидный выход из строя предохранителя в цепи, потому опосля проверки предохранителя нужно дальше продолжить поиск дефектов, осуществляя проверку щёток, выпрямителя, регулятора напряжения.

Чтоб выполнить проверку регулятора напряжения нужно подсоединить вольтметр к щёткам. К выводу регулятора подсоединяем «плюс» от аккумуляторной батареи в 12В, а к выводу «земля» присоединяем «минус». Если же напряжение отсутствует, то регулятор дефектный и просит подмены.

Время от времени о нарушении работоспособности либо о скором выходе из строя щёток свидетельствует нарушение подачи тока в электропитании кара: теряется либо блекнет свет осветительных устройств и фар, перестаёт работать прикуриватель либо радиоприёмник, печка перестаёт греть либо АКБ очень стремительно разряжается.

Советы по подмене щёток генератора ВАЗ 2107/ ВАЗ 2105

Если вы убеждены в обязательности подмены конкретно щеток, то их можно поменять своими руками и без снятия генератора. Для этого отключаем питание АКБ, откручиваем два винта держателя щёточного узла и меняем узел. В другом случае, когда не выходит открутить болты либо нужна расширенная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) исправности деталей генератора, то нужно произвести снятие генератора.

Возбраняется пуск генератора кара с отсоединенным аккумом. Это приведёт к краткосрочному увеличению напряжения на клемме «30», вследствие чего же придут в негодность детали выпрямителя и устройства электросети кара.

Для подмены щёток пригодится последующие инструменты:

• накидные ключи на «8», «13»;
• трещотка;
• набором насадок «на 13», «на 10», «на 17»; «на 19»;
• отвёртка плоская и крестообразная;
• проникающая жидкость WD 40;
• тиски (если пригодятся);
• новейшие щётки на генератор ВАЗ 2107.

Стоимость щёток ВАЗ 21013701470 составляет 34 рубля. Их аналог от UTM с артикулом HE0703A — 120 рублей.

Стоимость животрепещуща для Москвы и области на лето 2017.

О дилемме в системе электропитания говорит стрелка зарядки аккума. Это показывает на то, что при работающем движке, зарядка АКБ происходит плохо.

Вольтметр показал напряжение 11,2 вольта. В итоге подозрение падает на генератор.

Приступаем к ремонту. Для начала снимаем клеммы и вынимаем АКБ.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку и снимаем регулировочную планку.

Сдвигаем изоляционный чехол, ключом «на 10» отвинчиваемым гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода.

Отсоединяем колодку провода от вывода «61» генератора.

Головкой на «19» отворачиваем гайку нижнего крепления генератора.

Снимаем ремень привода со шкива генератора.

Выбиваем болт и вынимаем втулку. Следует учитывать, что при всем этом генератор будет держаться на кронштейне.

Снимаем генератор с кара, опустив его вниз меж кронштейном и опорой фронтального моста.

А вот и виновник «долгого пути» винт с сорванными краями.

Устанавливаем генератор в тиски и отвёрткой выкручиваем два болта щёткодержателя.

Старенькый щёткодержатель со щётками.

Устанавливаем новейший щёткодержатель, собираем всё в оборотной последовательности.

Источник: etlib.ru

Что созодать, если на ВАЗ 2107 (инжектор) не заряжается аккумулятор?

В каре источников энергии два. Аккумуляторная батарея и генератор. Причём генератор является основным, потому что способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых последних, отчаянных вариантах энергией аккума можно воспользоваться. По различным оценкам, в самом оптимистичном случае на аккуме можно по ровненькой дороге проехать около 100 км. При всем этом не должны быть включены фары, отключена печка, и, лучше, температура окружающего воздуха обязана быть низкой, а скорость — неизменной, чтоб не врубался вентилятор радиатора. И аккумулятор при всем этом будет вполне заряжен. Лишь в этом случае вся энергия пойдёт в «искру».

Если при работающем движке ВАЗ 2107 (инжектор) нет заряда АКБ, обстоятельств быть может огромное количество.

Начнём с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор), стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), в систему встроен выпрямитель переменного тока. Это синхронный трёхфазный движок.

Предпосылки, при которых нет зарядки аккума, могут быть общие, независимо от того стоит у вас карбюратор либо инжектор. Разглядим предпосылки, когда повинет генератор, другими словами на его выводах отсутствует напряжение. Это может произойти поэтому, что перегорели выпрямительные мосты (диодные), обмотка и почти все остальные предпосылки.

На ВАЗ 2107 (инжектор) установлен восьмёрочный генератор 5142.3771. Его отличие от обыденного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдаёт больший ток, не 55 А, а около 80-90 А в час, потому что инжектор просит большего расхода электроэнергии, он наиболее современный и владеет большей удельной мощностью. На рисунке изображён генератор, дающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! До этого, чем утверждать, что зарядка пропала конкретно в генераторе ВАЗ 2107, проверьте:

• Если на генераторе есть входящее напряжение, то это ещё не обосновывает, что повреждён конкретно он и нет выходящего тока. Ведь к обмотке возбуждения генератора ток подводят диоды. В таком случае на приборной панели будет пылать лампа заряда аккума.
• Стоит также замерить тестером напряжение в сети. Если оно ниже 12 В, то, быстрее всего, где – то случилось куцее замыкание, и в таком случае может активно нагреваться проводка.
• Следует проверить ремень генератора, поточнее, его натяжение. Если он натянут слабо, то заместо того, чтоб приводить в движение ротор генератора, ремень скользит по нему сам, потому что нет контакта.
• Вышло из строя реле зарядки генератора. О этом необходимо побеседовать особо.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе с механизмом щёток, и его задачка – стабилизировать напряжение на выходе. Несколько годов назад встречались реле, которые были вштампованы в интегральную схему, и находились под панелью устройств, были неразборными. На рисунке реле обозначено стрелкой. В обиходе из – за соответствующей формы его именуют «пилюлей».

Сейчас с развитием микроэлектроники интегральную схему с фуррором подменяет полупроводниковое реле. Размеры стали меньше, и нет заморочек с установкой.

Как проверить, исправно ли реле зарядки?

• открываем капот;
• заводим движок;
• При помощи вольтметра замеряем напряжение на клеммах аккума, которое, естественно, является выходным с генератора. Если напряжение будет выше 14,8 В либо меньше 13,2 В, колебаться, выходя за эти пределы – неисправно реле зарядки.

Какие предпосылки могут вывести из строя реле зарядки?

Всего две, не считая грубых поломок корпуса генератора:

• «плановый» износ щёток, которые представляют собой графитовые электроды. В этом случае равномерно нарушается контакт и совершенно теряется. В итоге не подаётся ток на обмотку возбуждения генератора, и он не работает;
• Случилось куцее замыкание в самой электросхеме, при всем этом выходной ток на генераторе и аккуме есть, но он выше 14,8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и, какой бы формы и цвета не была «пилюля», из корпуса генератора к нему выходит жёлтый провод. Реле размещено так, что его можно поменять, не снимая генератор. Но на рисунках для удобства показана работа на снятом генераторе.

Как поменять реле зарядки?

• Принципиально! Сначала, как постоянно, отключаем «массу», снимаем «минусовой» провод с клеммы аккума, потом снимаем жёлтый провод, идущий с генератора на реле, потом при помощи отвёртки с крестовым шлицем выворачиваем его;
  
• Потом вытаскиваем совместно со щётками:
  
• Сейчас необходимо провести диагностику. Для этого тестируем напряжение на щётках вольтметром, а само реле запитываем от АКБ, «имитируя» выпрямленный ток генератора. При всем этом на вывод «В», на жёлтый провод подаём (+), на другую клемму подсоединяем (-), «массу». Признаки неисправности нам знакомы. Если тестера нет, можно взять лампочку 1-3 Вт, на 12 В.
  
• когда устанавливается новое реле, необходимо при установке плотно надавить на него, потому что новейшие, неизношенные щётки оказывают большее сопротивление.

Если опосля принятия этих мер нет эффекта, необходимо находить причину в генераторе, о этом поведаем в последующий раз. При всем этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо у вас: есть солидные познания в электротехнике, либо для вас есть, кому его дать. Третьего не дано, тем наиболее, если у вас стоит инжектор.

В заключение разрешите поведать про несколько остальных обстоятельств отсутствия зарядки либо имитации, а так же отдать совет:

1. Если у вас ВАЗ 2107 инжектор, то категорически не рекомендуется на работающем движке сбрасывать клемму аккума для разных «проверок», и в особенности подпускать к капоту сторонних для данной цели. Это весьма вредит электрическим «мозгам».
2. Лучше любителям «прикурить», уметь сказать твёрдое «нет», если у вас ВАЗ 2107 инжектор.
3. На приборном щитке к плате не припаяны разъёмы, а приклёпаны. Потому у неких каров на морозе, пока прохладный салон, отсутствует контакт с лампой зарядки. Она пылает, имитируя отсутствие тока с генератора. Опосля прогрева салона контакт восстанавливается и лампа угасает.
4. Последующая причина у любителей ездить на мойку на морозе. Когда вода попадает в реле и щёточный узел и там леденеет, то зарядки нет. Выход – погреть хоть каким массивным феном.

Источник: 7vaz.ru

Генератор ВАЗ 2104-2107 с инжекторным движком 14В, 73А ЗИТ

Почетаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке генератора, в строке “Комментарий” указывайте модель вашего кара, год выпуска.

Генераторы на карах ВАЗ – предусмотрены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала мотора кара в электронную энергию. Авто генератор употребляется для зарядки аккумуляторной батареи кара, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компа, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и остальных штатных электропотребителей.

Генератор 2104-07 либо 21045 КЗАТЭ 2107- 372.3701-03/05 на авто опосля 01.04.07г – генератор переменного тока 372.3701-03 со интегрированным выпрямительным блоком и интегральным устройством, предназначен для работы в качестве источника электронной энергии наряду с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования каров ВАЗ-2104-07, авто опосля 01.04.07 года (инжектор), 21045, 2108-21099, и модификации работающих при температуре окружающей среды от минус 40 C°до плюс 45 C° и влажности до 90%. Номинальное напряжение, В 14. Наибольший выпрямленный ток, A 73

а. — Регулятор напряжения и щеточный узел у генераторов выпуска с 1996 г..

1. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 2. — Болт крепления выпрямительного блока. 3. — Контактные кольца. 4 – Шариковый подшипник вала ротора со стороны контактных колец. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ±20% для угнетения радиопомех. 6. — Вал ротора. 7. — Провод общего вывода доп диодов. 8. — Зажим «30» генератора для подключения потребителей. 9. — Штекер «61» генератора (общий вывод доп диодов). 10. — Провод вывода «Б» регулятора напряжения. 11. — Щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения. 12. — Регулятор напряжения. 13. — Щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения. 14. — Шпилька для крепления генератора к натяжному устройству. 15. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 16. — Крыльчатка вентилятора со шкивом привода генератора. 17. — Полюсный наконечник ротора. 18. — Шайбы крепления подшипника. 19. — Дистанционное кольцо. 20. — Шариковый подшипник вала ротора со стороны привода. 21. — Железная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Обмотка статора. 25. — Выпрямительный блок. 26. — Стяжной болт генератора. 27. — Буферная втулка. 28. — Втулка. 29. — Поджимная втулка. 30. — Вывод «В» регулятора напряжения. 31. — Щеткодержатель.

Ротор и статор – составляющие электронной машинки (в этом случае, генератора), где недвижная часть именуется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разбиты воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все другие части — конструктивные, обеспечивающие нужную крепкость, жёсткость, остывание, возможность вращения и т.п.

Щеточный узел – обеспечивает электронное соединение цепи ротора с цепями, расположенными в недвижной части машинки; представляет собой два скользящих контакта.

Блок выпрямителей (диодный мост) – предусмотрены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой систему из нескольких диодов.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электронной энергии, дозволяющие получить на выходе данное напряжение; представляют собой электрические блоки из нескольких компонент

Статор и крышки генератора стянуты 4-мя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку. Фронтальный подшипник запрессован и завальцован в фронтальной крышке и заменяется лишь совместно с ней. Его внутренняя обойма совместно с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой меж шкивом и ступенью на валу ротора. В статоре генератора размещена трехфазная обмотка, выполненная по схеме “звезда” (выводы фазных обмоток имеют общую точку). 2-ые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом. Пластинки объединены в выпрямительный блок , закрепленный на задней крышке генератора. Обмотка возбуждения размещена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его подменяют. Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и понижения помех радиоприему меж выводами “положительных” и “отрицательных” вентилей (меж “+” и “массой” генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в композиции устройств (лампа при всем этом пылает).

Опосля запуска мотора обмотка возбуждения питается от доп диодов выпрямительного блока (контрольная лампа угасает).

Если опосля запуска мотора лампа пылает, это показывает на неисправность генератора либо его цепей.

Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех погодных зон.

Остальные артикулы продукта и его аналогов в каталогах: 21070 370101000 , 2107-372.3701-03/05.

ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099.

Неважно какая поломка – это не конец света, а полностью решаемая неувязка !

Как без помощи других поменять генератор на каре традиционного семейства ВАЗ с инжекторным движком.

С веб – Магазином AvtoAzbuka издержки на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми отысканной информацией, т. к. она им тоже может пригодится — просто нажмите одну из клавиш соц сетей, расположенных выше.

Источник: avtoazbuka.net

Таблетка генератора ваз 2107 инжектор

Нет зарядки на Ваз 2107- отыскиваем причину

Что созодать если нет зарядки, слабенькая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виновным» может оказаться один из 3-х частей: генератор, регулятор напряжения, соединения меж ними. Найти «кто повинет» можно весьма просто, даже без доп устройств. Как- поможет эта статья.

Исполняем проверку при помощи штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два устройства: вольтметр и контрольная лампочка на панели устройств. С помощью их можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и поглядите на контрольную лампу. Она обязана светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белоснежном участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- перебегаем к пт 2 — запускаем движок.

Пылает лампа контроля зарядки аккума

Положение стрелки вольтметра до пуска мотора (зажигание включено)

Лампа не пылает, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При всем этом все другие лампы на панели устройств тоже окажутся обесточенными. Поменяйте его буквально таковым же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел опять, необходимо находить причину, другими словами куцее замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли кое-где изоляция и т.д. Отыскать причину поможет схема 3 вот по данной ссылке

Лампа не пылает, стрелка вольтметра указывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, необходимо проверить есть ли на этом проводе «плюс» при помощи контрольной лампы, индикаторной отвертки либо мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «пилюлю» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель устройств и проверить лампу. Перегоревшую поменяйте. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем движок

Контрольная лампа обязана погаснуть, стрелка вольтметра перебегает в зеленоватый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то быстрее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр указывает обычное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает пылать либо слегка тускнеет

Если отдать газу- угасает на больших оборотах и опять сиять при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белоснежном секторе и уходит на край зеленоватого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Этот же вывод, если лампа продолжает пылать на всех оборотах, а стрелка вольтметра в белоснежном секторе и даже уходит в красноватый.

Напряжение очень низкое (движок работает). Слабенькая зарядка

3) Если генератор как бы работает, но аккумулятор равномерно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем движок, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккума, снимаем ее. Работающий на холостом ходу движок (обороты приблизительно 900) заглохнуть не должен. Если движок тормознул, ставим клемму на пространство и заводим опять. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму опять. Движок опять заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Сейчас движок с отключенной от аккума минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, необходимо его чинить.

Направьте внимание! При таковой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Недозволено отключать клемму аккума не включив хотя бы вентилятор отопителя либо другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «спалить» электрические элементы систем зажигания. В особенности осторожно необходимо действовать на каре с инжекторным движком.

Что созодать, если аккумулятор «бурлит»

Лампа угасает, стрелка вольтметра уходит на право в красноватый сектор, в салоне резкий «хим» запах. На холостом ходу стрелка в зеленоватом секторе, но стоит «газануть»- уходит на право до упора. Это указывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое вышло, двигаться дальше- для себя дороже! Может перегореть все электрооборудование кара, ну и аккуму достанется, электролит будет «кипеть», пластинки могут покоробиться. Чтоб добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На неплохом аккуме можно проехать достаточно длительно, лишь не забудьте отключить излишние электроприборы- вентилятор печки, подогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары либо ходовые огни придется бросить.

Напряжение очень высочайшее (перезаряд)

В данной статье описан обычной метод определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений меж ними. О том как все это чинить в последующей статье.

4 объяснений

У меня ВАЗ 2107 инжектор стрелка вольтметра уходит в лево на красноватое при всем этом зарядка в норме и на холостом и под перегрузкой

Сергей! Такое мне встречалось, там совершенно «лгали» все стрелочные приборы. Поменяли приборную панель в сборе. Причина ради энтузиазма была найдена- пробитые диоды.

Ваз 2107 инжектор, генератор выдавал 12,5В, лампа при включении зажигания лампа пылает, вольтметр в белоснежной зоне, при заведенных лампа тухнет, вольтметр остается в белоснежной, поменял пилюлю и диодный мост, выдал 13,2 В, спустя день вновь 12,5

К огорчению, свойство запчастей сегодня- просто ужасное. Быстрее всего опять вышел из строя диодный мост. Время от времени, по словам знакомых из автосервиса, перебирают по несколько штук, пока не «приживется». Либо можно испытать приобрести б/у генератор на авторазборе.

Источник: 21074.ru

ВАЗ 21074 инжектор: генератор и значимость в электронной системе

ВАЗ 2107 – одна из легенд российского автопрома. Кар был сотворен, как люкс-версия модели ВАЗ 2105. Вкупе с тем, отличия задели не только лишь салона, да и остальных главных узлов. Всего существует порядка 15 модификаций, имеющих отличия от базисной версии. К огорчению, управление компании приняло решение о закрытии производства в 2012 году.

За 30 лет было сотворено большущее количество каров описанной модели. Одной из самых фаворитных считается ВАЗ 21074, который получил движок от модели ВАЗ 2106.

За время службы почти все авто уже не раз проходили через ремонт различной трудности. Давайте разглядим генератор и связанные с ним неисправности.

Отличие карбюраторной и инжекторной системы

Почти все автовладельцы без помощи других поменяли карбюратор на инжектор, а кто-то купил кар с уже освеженной системой. Непременно одно – это шаг вперед. Но это значит изменение работы почти всех узлов. Как обстоят дела с генератором, его работой и ремонтом?

Отличия есть, пусть и незначимые. Инжектор подразумевает наличие ЭБУ на борту кара ВАЗ 21074. А это очередной пользователь электро энергии. К генератору подключена доборная проводка для обеспечения питания частей электрической системы управления. Наиболее никаких конфигураций нет.

Примечание

Недозволено инспектировать работоспособность генератора, отключая клеммы от аккума при заведенном движке. Это повредит ЭБУ.

Предназначение

Генератор установлен не попросту так. Без него невозможна работа кара. На нем лежат функции:

• вырабатывания электро энергии;
• преобразования тока из переменного в неизменный;
• зарядки аккума;
• питания устройств, датчиков, всех узлов, требующих электро энергии;
• питания вспомогательных устройств (магнитола, вентилятор и прочее).

Виды поломок

Какие неисправности появляются, если генератор работает некорректно?

1. Возникают посторонние шумы.
2. Полное отсутствие зарядки аккума во время работы мотора.
3. Перегрев и выход из строя все такого же аккума.
4. Повреждение хоть какого либо всех потребителей энергии, включая инжектор.
5. Завышенный либо пониженный вольтаж электронной системы. Обычное напряжение составляет 13,6-14,5 В.
6. Механические либо электронные повреждения частей самого генератора.

Разумеется, что этот узел просит особенного внимания.

Главные детали

Чтоб осознать, где находить, необходимо вспомянуть главные составные элементы, из которых состоит генератор. Это:

• шкив;
• фронтальный подшипник;
• крыльчатка ротора;
• статорная обмотка;
• магнитопровод;
• ротор;
• задний подшипник;
• «шоколадка» (реле-регулятор);
• диодный мост.

Почаще всего изнашиваются щетки, которые входят в состав блока реле-регулятора. Износ подшипников тоже встречается часто. Еще следует ждать поломок диодного моста и ремня генератора (приводит шкив в движение). Еще одна деталь, требующая повторяющейся подмены, это контактные кольца. Они размещаются на роторе и контактируют со щетками.

Чтоб повысить срок службы, следует часто смазывать механические узлы аппарата (в особенности подшипники), проводить замеры напряжения, уровень зарядки аккума и его состояние, подтягивать крепления. При появлении подозрений на ту либо иную поломку, необходимо немедля приступить к ремонту, по другому существует риск выхода из строя хоть какого присоединенного устройства и узла. Если на каре установлен инжектор и ЭБУ, то с электричеством не шутят. А самый обыденный уход и профилактика сведет возможность поломки фактически на нет.

На что необходимо направить внимание?

Чтоб проводить ремонт нужно иметь общее представление о электричестве и его свойствах. Если с механическими поломками все намного проще и нередко довольно зрительного осмотра, чтоб найти требующую подмены деталь, то при электронных дефектах таковой точной визуализации нет. Наиболее того, изначальной предпосылкой поломок генератора быть может неисправность другого узла кара ВАЗ 21074, к примеру, такого же аккума. И напротив. Весьма нередко находится цепная реакция, с повреждением нескольких узлов.

В таковых вариантах принципиально найти причину, до этого, чем приступать к действиям. По другому нет гарантии, что опосля подмены того либо другого элемента все не повторится.

Как уже говорилось ранее, недозволено инспектировать работу генератора на ВАЗ 21074 старенькым способом с откидыванием клемм. Не запамятовывайте про инжектор и ЭБУ.

Лучше не брать генератор б/у, а брать новейший. Но даже в этом случае необходимо почаще обыденного инспектировать показания вольтметра и зарядки аккума. Как досадно бы это не звучало, но даже новеньким заводским изделиям время от времени свойственен брак. Потому лучше перестраховаться, тем обезопасить всю электронику, инжектор, аккумулятор и остальные устройства от перенапряжения. Это вправду принципиально.

Если убежденности в собственных силах нет, то лучше сходу обратиться в мастерскую. И еще одна немаловажная деталь. При выходе из строя хоть какого элемента, установленного в генератор, сервисные центры сначала дают его полную подмену, а не частичную. Очевидно, у такового подхода есть и свои плюсы, но, когда гарантийный период вышел, это весьма недешево.

Корпус блока регулятора напряжения очень греется во время работы. Необходимо держать провода подальше от него.

Для постоянного отслеживания колебаний вольтажа и уровня зарядки аккума можно приобрести бортовой комп, который содержит в себе схожую функцию. К тому же это полезно и для почти всех остальных узлов ВАЗ 21074. Таковой устройство незаменим на карах, где установлен инжектор.

Неисправности и их устранение

Начнем с самого обычного и тривиального. С работы индикаторов. Вот какие трудности могут показаться.

Неизменное горение индикатора (даже при выключенном зажигании)

Для устранения неисправности будет нужно поменять диодный мост на новейший. Предпосылкой этому послужило замыкание на нем. Можно попробовать провести его ремонт, но для этого необходимы познания. Стоимость подмены низкая.

Не работают приборы и датчики

Для этого будет нужно провести проверку всей проводки и контактов. Часто предпосылкой подобного инцидента становится блок предохранителей. Необходимо проверить вольтаж на всех участках для определения места неисправности. Если предпосылкой стал генератор, то необходимо проверить натяжку ремня, устойчивость шкива. Дальше подлежат проверке «шоколадка», щетки, диодный мост.

Индикатор аккума всегда пылает при включенном зажигании

Начать необходимо с проверки аккума. При всем этом проводится осмотр как на остывшей машине, так и на разогретой. Если происходит перегрев и закипание, то необходимо проверить блок регулятора напряжения на генераторе, проверить стертость щеток. Недозволено забывать о ремне, шкиве и подшипниках. Чтоб избежать излишней работы, необходимо промерить напряжение меж генератором и аккумом. Почаще всего это сигнал о том, что нет зарядки аккума.

Индикатор мигает

Если в прошлом случае почаще всего не хватает зарядки, то тут, напротив, идет перезаряд. Нужно поменять блок регулятора и щетки.

Предпосылкой шума может стать износ подшипников, мощное натяжение либо ослабление ремня. Необходимо убедиться в надежности всех креплений и целостности прокладок. Пореже предпосылкой этого становится неисправность ротора, статора. И, опять-таки, все те же щетки генератора могут издавать самые противные звуки. В этом случае их меняют либо протирают бензином.

Перепады напряжения

Идеальнее всего это приметно в черное время суток. Если фары пылают неравномерно, а повсевременно меняют силу света, то требуется подмена регулятора напряжения.

Окончание

Были представлены самые обычные и нередко встречаемые поломки. Для правильной диагностики в суровых вариантах нужны особые стенды, которые находятся в почти всех мастерских. Следует увидеть, что время от времени стоимость такового ремонта может равняться, а то и превосходить стоимость новейшего генератора. Потому ремонт не постоянно выход.

Из текста становится ясно, что существенных различий меж инжекторным ВАЗ 2107 и наиболее ранешней карбюраторной версией нет. То же касается модификации ВАЗ 21074 и всех остальных.

Производители генераторов говорят, что генератор рассчитан на 200-250 тыщ км. Опосля прохождения барьера в 100-150 тыщ необходимо провести кропотливый осмотр и произвести смазку всех механических соединений.

Источник: autodont.ru

Таблетка генератора ваз 2107 инжектор

Нет зарядки на Ваз 2107- отыскиваем причину

Что созодать если нет зарядки, слабенькая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то «виновным» может оказаться один из 3-х частей: генератор, регулятор напряжения, соединения меж ними. Найти «кто повинет» можно весьма просто, даже без доп устройств. Как- поможет эта статья.

Исполняем проверку при помощи штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два устройства: вольтметр и контрольная лампочка на панели устройств. С помощью их можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и поглядите на контрольную лампу. Она обязана светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белоснежном участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- перебегаем к пт 2 — запускаем движок.

Пылает лампа контроля зарядки аккума

Положение стрелки вольтметра до пуска мотора (зажигание включено)

Лампа не пылает, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При всем этом все другие лампы на панели устройств тоже окажутся обесточенными. Поменяйте его буквально таковым же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел опять, необходимо находить причину, другими словами куцее замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли кое-где изоляция и т.д. Отыскать причину поможет схема 3 вот по данной ссылке

Лампа не пылает, стрелка вольтметра указывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, необходимо проверить есть ли на этом проводе «плюс» при помощи контрольной лампы, индикаторной отвертки либо мультиметра.

Клемма «61» генератора Ваз-2107

Если «плюс» есть— проверяем «пилюлю» (она же «шоколадка») и генератор.

«Плюса» нет— придется снять панель устройств и проверить лампу. Перегоревшую поменяйте. Как снять панель смотрите видео

2) Запускаем движок

Контрольная лампа обязана погаснуть, стрелка вольтметра перебегает в зеленоватый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то быстрее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр указывает обычное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает пылать либо слегка тускнеет

Если отдать газу- угасает на больших оборотах и опять сиять при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белоснежном секторе и уходит на край зеленоватого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Этот же вывод, если лампа продолжает пылать на всех оборотах, а стрелка вольтметра в белоснежном секторе и даже уходит в красноватый.

Напряжение очень низкое (движок работает). Слабенькая зарядка

3) Если генератор как бы работает, но аккумулятор равномерно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем движок, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккума, снимаем ее. Работающий на холостом ходу движок (обороты приблизительно 900) заглохнуть не должен. Если движок тормознул, ставим клемму на пространство и заводим опять. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму опять. Движок опять заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Сейчас движок с отключенной от аккума минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, необходимо его чинить.

Направьте внимание! При таковой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Недозволено отключать клемму аккума не включив хотя бы вентилятор отопителя либо другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «спалить» электрические элементы систем зажигания. В особенности осторожно необходимо действовать на каре с инжекторным движком.

Что созодать, если аккумулятор «бурлит»

Лампа угасает, стрелка вольтметра уходит на право в красноватый сектор, в салоне резкий «хим» запах. На холостом ходу стрелка в зеленоватом секторе, но стоит «газануть»- уходит на право до упора. Это указывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое вышло, двигаться дальше- для себя дороже! Может перегореть все электрооборудование кара, ну и аккуму достанется, электролит будет «кипеть», пластинки могут покоробиться. Чтоб добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На неплохом аккуме можно проехать достаточно длительно, лишь не забудьте отключить излишние электроприборы- вентилятор печки, подогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары либо ходовые огни придется бросить.

Напряжение очень высочайшее (перезаряд)

В данной статье описан обычной метод определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений меж ними. О том как все это чинить в последующей статье.

4 объяснений

У меня ВАЗ 2107 инжектор стрелка вольтметра уходит в лево на красноватое при всем этом зарядка в норме и на холостом и под перегрузкой

Сергей! Такое мне встречалось, там совершенно «лгали» все стрелочные приборы. Поменяли приборную панель в сборе. Причина ради энтузиазма была найдена- пробитые диоды.

Ваз 2107 инжектор, генератор выдавал 12,5В, лампа при включении зажигания лампа пылает, вольтметр в белоснежной зоне, при заведенных лампа тухнет, вольтметр остается в белоснежной, поменял пилюлю и диодный мост, выдал 13,2 В, спустя день вновь 12,5

К огорчению, свойство запчастей сегодня- просто ужасное. Быстрее всего опять вышел из строя диодный мост. Время от времени, по словам знакомых из автосервиса, перебирают по несколько штук, пока не «приживется». Либо можно испытать приобрести б/у генератор на авторазборе.

Источник: 21074.ru