Свистит ремень генератора лада калина

Почему свистит ремень генератора: предпосылки и методы устранения

Приветствую вас друзья на веб-сайте ремонт каров своими руками. Обладатели каров ВАЗ нередко сталкиваются с ситуацией, когда при пуска мотора слышен свист ремня генератора.

В таковой ситуации большая часть новичков лицезреют лишь один выход – подмену типо изношенного элемента. На самом же деле не стоит принимать непродуманные решения.

Свит быть может вызван целым рядом обстоятельств, которые можно убрать своими руками и с минимальными затратами.

Индивидуальности и вероятные предпосылки свиста ремня генератора

Чтоб «вылечить» делему, вы должны верно осознавать тонкости работы генератора и возможные предпосылки неисправности. Так же прочитайте статью, как проверить диодный мост генератора .

Основное предназначение генератора – питание электрооборудования кара. Но как обеспечивается неизменное вращение ротора?

На коленчатом вале мотора и вале генератора есть особые шкивы, на которых и натянут ремень. Опосля запуска мотора коленвал начинает вращаться, приводя в действие ротор генератора.

Возникновение писка обосновано завышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатого вала) либо обыденным проскальзыванием.

При всем этом на практике предпосылки писка и свиста могут быть последующие:

• Завышенный износ ремня. Время от времени не выручает даже добавочно натяжение.
• Попадание на шкив генератора (коленвала) либо конкретно ремень разных жидкостей (тосола, масла и так дальше).
• Низкое свойство ремня.
• Износ подшипника в генераторе.

Эта неисправность почаще всего проявляется при завышенных отягощениях. Подшипник может издавать свист либо греметь. В таковой ситуации может выручить лишь подмена своими руками либо на СТО.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и устранение свиста ремня генератора

В машине свистит ремень генератора? — Не поддавайтесь панике. 1-ое, что требуется создать – произвести маленькую диагностику. Осмотрите ремень на факт очевидных повреждений.

Проверьте, отлично ли он натянут, нет ли очевидного смещения полосы шкивов. Особенное внимание уделите поверхности ремня – на ней не обязано быть никаких жидкостей.

Опосля осмотра, вы можете создать подготовительные выводы и принять решение по предстоящему ремонту:

Если ремень зрительно поврежден, на поверхности есть суровые трещинкы, а края истрепаны, то без подмены ремня уже не обойтись. При всем этом покупайте лишь уникальные детали для собственной модели ВАЗ.

В неприятном случае уже через пару тыщ км вы опять столкнетесь с данной для нас неувязкой. К слову, плохие китайские подделки нередко «свистят» сходу опосля установки.

На ремне видны очевидные загрязнения (масло, тосол )? – Аккуратненько очистите ремень от излишних загрязнений (если это может быть). Если грязюка въелась в изделие и очистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше поменять.

Если снаружи заморочек не найдено, перебегайте к механической части. Проверьте натяжение. Для этого нажмите на ремень в средней точке меж шкивами коленчатого вала и генератора.

Лучший уровень прогиба – около 6-8 мм. Если этот параметр оказался больше либо меньше, без регулировки не обойтись.

Сходу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс опции может мало различаться. Мы разглядим общий вариант.

Подготовьте трещоточную ручку, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», также запаситесь 15-20 минутками личного времени.

Последовательность подтяжки ремня генератора

Ключом на «17» слегка открутите верхнюю крепежную гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте гайку крепления в нижней части (довольно открутить ее на несколько оборотов).

Если нужно ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (если требуется подтянуть ремень – от себя). Опосля чего же нужно затянуть гайки и произвести проверку работы генератора.

Перед запуском мотора включите несколько главных потребителей, например, печку, далекий свет и подогрев. Если свист пропал, а уровень зарядки остается на обычном уровне, то работу можно считать удачной.

При всем этом помните, что перетяжка также недопустима (это может привести к завышенному износу шкивов и ремня).

Если нужна подмена, то последовательность действий подобная. Послабление делайте до того времени, пока ремень не снимется со шкивов. Не забудьте прочесть статью про подмену ремня ГРМ .

Бывают ситуации, когда ремень генератора свистит временами, например, при понижении температуры либо повышении влажности на улице.

В этом случае можно пользоваться особыми присадками (продаются в обычных баллончиках). Метод внедрения очень прост.

Нужно распылить состав на внутреннюю часть ремня и шкивы. Стоимость таковых изделий – от 500 до 1500 рублей.

Если на вашем авто пищит ремень генератора, то не стоит сходу же нестись на СТО и создавать дорогостоящий ремонт.

Почти всегда неувязка решается намного проще и за пару минут. И сейчас вы понимаете, как это делается. Фортуны на дорогах и естественно же без поломок.

Источник: remontavtovaz.ru

Почему свистит ремень генератора и как убрать свист?

Почти всегда у возникновения свиста, писка, скрипа либо визга из-под капота машинки причина одна – свистит ремень генератора, или ремень ГРМ. На современных карах приводной ремень кроме генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондюка, помпы системы остывания мотора и другого подвесного оборудования.

Предпосылки возникновения свиста могут быть различными. К примеру, свист ремня генератора при увлажненной погоде быть может вызван попаданием воды на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на прохладную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора либо натяжных роликах.

В данной статье мы поведаем о том, почему свистит ремень генератора, что созодать в таковых вариантах, и как убрать свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на некое время, а потом пропадать (к примеру, свист ремня генератора при прохладном движке, во время дождика либо при включении кондюка), а быть может неизменным. Что созодать и с чего же начать поиск предпосылки свиста?

Почему свистит ремень генератора (предпосылки свиста)

Почти все автолюбители считают, что свист ремня генератора возникает лишь из-за его изношенности либо провисания, но это не совершенно так. Далековато не постоянно можно убрать свист подменой старенького ремня на новейший либо его “подтяжкой”. Часто предпосылки свиста могут быть неочевидны.

Для того чтоб осознать как убрать свист ремня генератора необходимо поначалу разобраться с тем, почему он свистит (пищит, поскрипывает), и каковы предпосылки возникновения этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и остальные приводные ремни кара, подвергается долгим высочайшим перегрузкам. С его помощью крутящий момент от коленвала мотора передается к генератору и иному подвесному оборудованию.

Большая часть приводных ремней в каре имеют конусновидную форму, которая обеспечивает огромную силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и именуются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько конусновидных дорожек (так именуемых “ручейков”) именуются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают пореже.

Вот мы и подошли к ответу на основной вопросец – почему свистит ремень генератора? Всё весьма просто – в 99% случаев свист возникает из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в итоге проскальзывания! Другими словами, если ремень не может провернуть шкив генератора либо другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая противный звук схожий на свист, писк, скрип либо визг.

Потому находить необходимо не причину свиста, а предпосылки, вызывающие проскальзывание ремня. И главных таковых обстоятельств быть может 5:

1. Слабенькое либо весьма мощное натяжение ремня генератора;
2. Нехорошее свойство либо износ ремня;
3. Попадание грязищи, воды, масла и остальных технических жидкостей на ремень и шкивы;
4. Неисправный подшипник генератора либо натяжного ролика;
5. Несоосность шкивов.

Не считая того, на возникновение свиста могут воздействовать и такие причины, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондюка, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как убрать свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив предпосылки, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При возникновении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося противным свистом, предлагаем устранять его в последующем порядке:

• Заглушите движок, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
• Пристально осмотрите ремень генератора, не снимая с машинки. На его поверхности не обязано быть надрывов, торчащих нитей и остальных видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит подмене на новейший.
• И внутренняя, и внешняя сторона ремня должны быть сухими и незапятнанными, без следов грязищи, масла и остальных технических жидкостей кара. Это касается и шкивов.
• Проверьте степень натяжения ремня – почти всегда предпосылкой возникновения свиста из-под капота является конкретно слабенькое натяжение ремня генератора. О том, как верно инспектировать степень натяжения ремня генератора мы писали тут.

Информацию о хорошей степени натяжения ремня генератора Вашего кара отыскиваете в аннотации по эксплуатации к нему.

• По мере необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Не плохая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть понизу данной для нас странички.
• Если всё перечисленное выше не посодействовало и ремень генератора продолжает тошно пищать, тогда при заведенном движке и неплохом освещении пристально осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

• Направьте внимание на линейность вращения шкивов – если какой-нибудь шкив вращается “восьмеркой”, то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Почаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который с течением времени теряет упругость и перестает делать свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не закончил, но при всем этом он целый, незапятнанный, отлично натянут, шкивы вращаются ровно и плавненько, то ситуацию можно попробовать поправить ещё одним способом:

1. Снимите ремень генератора и ещё раз кропотливо осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда необходимо почистить его поверхность с внутренней и внешной стороны (можно при помощи бензина либо керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новейший ремень.
2. При снятом ремне генератора хорошо почистите шкивы от грязищи и пыли. Идеальнее всего это созодать с помощью железной щетки. Можно также использовать бензин либо керосин.
3. На незапятнанные шкивы наденьте незапятнанный ремень и отрегулируйте его натяжение. Опосля этого свист ремня генератора должен пропасть.

Если всё перечисленное выше не посодействовало и свист ремня никуда не делся, означает, неувязка кроется или в качестве самого ремня, или в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондюка и т.д. Может быть просто загустела смазка в подшипниках либо они вышли из строя, а может причина куда наиболее серьёзная, потому в этом случае лучше будет обратиться за помощью к спецам автосервиса.

Временно свист можно попробовать убрать с помощью специальной автохимии, так именуемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Делему это, естественно же, не решит, но свист на некое время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Источник: unit-car.com

Причина свиста генератора на ВАЗ Калина

Хороший денек! Подскажите пожалуйста. Почему нагревается шкив генератора и свистит ремень генератора. При выключении проводов свист перестает. Поставили новейший генератор, безрезультативно. Перед сиим меняли ремень ГРМ, могло ли это как-то воздействовать? Заблаговременно признателен!

• Может ли из-за неисправности ремня генератора выключаться движок? – 4 ответа
• Почему новейший генератор не даёт зарядки? – 3 ответа
• Возгорание генератора ВАЗ Калина – 3 ответа
• Отказ генератора на Калине, универсал – 3 ответа
• Почему нет зарядки до 2000 оборотов? – 2 ответа

Ремень генератора натяните. Нагревается потому-что проскальзывает ремень.

Может ремень не натянут, а может его поменять пора.

Gooddi толстые провода оставались в резиновом кожухе изолированные.

Всем хороший вечер! В продолжение моей задачи с генератором желаю поделиться новенькими переменами, и услышать ваши советы. Конфигурации последующие: поставил очередной новейший ремень, отрегулировал как положено, даже мало туже сделал, чтоб наверное, свист пропал. Но шкив как и раньше нагревается, при этом опосля минутки запуска мотора, но снова же при отключенных проводах генератора все в порядке. Что это быть может? Благодарю за отзывчивость!

Замерьте напряжение которое выдает генератор, наверное это не шкив нагревается а весь якорь и генератор, просто чтобы это почувствовать рукою необходимо некое время. Если напряжение будет завышено, будет нагреваться от не хилых токов, такое бывает при обрыве обмотки якоря.

И ещё предложение. Проверьте плотность электролита в аккуме. Самый обычный метод выявить неисправные банки. Подозреваю замыкание одной из их.

Очередной момент. Вы включаете освещение и все нормально, позже еще что-то включаете тогда и нагревается и напряжение падает. Так?

А свет вы при всем этом отключаете либо просто пытаетесь нагрузить генератор по полной? Попытайтесь всякую вескую нагрузку подключать по одиночке, другими словами; лишь свет, лишь печку, лишь подогрев стекла.

Как при всем этом себя поведет? Испытать узнать в которой цепи это происходит, если уж вправду с генератором порядок, раз он 3-ий уже.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще более нужных советов в комфортном формате

Источник: etlib.ru

Тема: Слабенький свист под капотом Калины

Функции темы

Слабенький свист под капотом Калины

Всем хорошего вечера! Неувязка последующая. Машинка калина 1.6 16 кл. (да, это уже неувязка). Короче, в районе 2000 оборотах (лишь при 2000 не выше ни ниже свиста нет), в движении, на хоть какой передаче, возникает сверчек, не свист как у ремня генератора, а сверчек, в районе капота. Что это быть может? Машинка с кондеем. В салоне слышно слабо, но уже стал напрягать. Спасибо.

Нужно глядеть на месте.
Взгляни воздушную систему,может где то дырочки либо не плотно прилегают трубки и посвистывает.
Не как турбинка?

Не, не как турбинка, как сверчок в супружеский период. Подтянул ремень генератора на всякий вариант (свистел когда по луже проедешь). Эффекта нет, сверчок остался.

а может подшипники генератора,ролики например 🙂

ну тогда он наверняка повсевременно скрипел бы, а это лишь в определенный момент. Как проверить?

была когда то таковая же песня на 99-й, оказалось, что грм поджевывало с одной стороны и тоже к слову на 2000 о. и тоже на него не задумывался (в идей не было, что он может таковой звук издавать)

Свист лишь с включенным кондеем? Если да, то подшипник на муфте компрессора(стоит дешево если знаешь его характеристики)

приезжайте поглядим, за осмотр средств не берем. тел. 46-62-09 Антон.

резинки упрямые на капоте поднастрой) а чем 16 кл. 1.6(либо всетаки 1.4) так плоха?

Натяжной ролик ремня генератора-кондиционера.

И без кондея тоже возникает.

Ого! Блин, нужно взглянуть. Помню на 14-й ремень ГРМ тоже съедался, но свиста не было.

А при этом здесь резинки упрямые?

А какая разница на ходу либо стоя? Если на двиге что сверчит то и стоя на 2000 оборотах должен звук быть.

Сверчок проявляется лишь когда едешь! И почаще когда перегрузка идет, к примеру на 4-й передаче если держать 2000 оборотов то возникает, 2150 либо 1850 уже нет!

Да какая разница? Хочешь сказать если у меня масло капает с трубки, то стоя на месте капать не будет? От перегрузки лишь скорость изменяется. Один на 2000 150 идёшь, а массой на 2000 всего 80. Вот и всё.

Чет я Вас не понимаю. Я же писал, Машинка стоит на месте, даю газу, все нормально. На трассе в движении возникает сверчок. На данный момент двигался по прямой, специально держал в районе 2000 о., слегка играя педалькой газа (надовлю – отпущу)сверчок соответственно то покажется, то пропадет. Больше 2000 о. сверчка нет. Это на 3 и 4 передаче. на 1 и 2 такового вроде нет или просто не замечаю т.к. идет разгон и на 2000 не задерживаюсь.

Источник: www.autosaratov.ru

Как подтянуть ремень генератора на Лада Калина своими руками

Ремень генератора – принципиальный элемент «жизнедеятельности» вашего авто. От его целостности и корректности натяжения почти во всем зависит правильность работы генератора, свойство зарядки АКБ, также уровень напряжения в бортовой сети.

При ослаблении ремень начинает свистеть, может повысится износ подшипников генератора. Не считая этого, некорректная натяжка может привести к резвому разрушению и предстоящему повреждению самого ремня.

Таковых как:

1. Трещинкы, лопины.
2. Неравномерный износ.
3. Обрыв.

Потому вы должны знать, как производится регулировка ремня генератора на Калине, что и в которой последовательности созодать.

Индивидуальности диагностики ремня генератора

При возникновении 1-го из вышеперечисленных признаков, вы должны без промедлений проверить натяжение ремня генератора на Калине. Создать это просто.

Нажмите на ремень с определенным усилием (около 3-х килограмм) и при помощи линейки определите прогиб. Если он больше 1-го сантиметра, то ремень просит регулировки.

Наиболее точную проверку можно выполнить при помощи динамометра. В этом случае нужно потянуть ремень усилием в 10 кг*с (эти показания вы увидите на шкале инструмента) и оцените расстояние отличия (оно обязано быть не больше 1-1,5 см).

Предварительные работы

Перед тем, как подтянуть ремень генератора на Калине, проведите ряд предварительных работ:

1. Произведите очистку гаек натяжителя на генераторе от пыли и грязищи с помощью щетки по сплаву, можно побрызгать WD-40 так будет легче их крутить.

2. Подготовьте нужный инструмент. Для работы для вас будет нужно, ключ на девятнадцать и на восемь мм.

Если вы нашли ослабление ремня, то не затягивайте с работой. Учтите, что из-за таковой неисправности миниатюризируется КПД генератора, возникают перебои с напряжением в бортовой сети, звучная «пробуксовка» ремня на шкиве и остальные противные задачи.

Индивидуальности регулировки и подтяжки ремня генератора

Сейчас давайте разглядим, как верно натянуть ремень генератора. Хотелось бы отметить, что весь процесс занимает не наиболее 10-15 минут. Как следует, двигаться на СТО и опустошать собственный кошелек на оплату мастера – это как минимум тупо.

Действуйте в последующей последовательности:

Найдите натяжную планку и слегка открутите на ней контргайку, по другому вы просто не можете провернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, снимите, но это не непременно.

Вращаем болт натяжителя, добиваясь того момента пока не будет сотворено нужное натяжение ремня.

Опосля этого закручивайте контргайку с требуемым усилием, на этом работа по натяжке ремня на Лада Калина выполнена, остается лишь проверить.

Опосля окончания работ непременно удостоверьтесь в правильности натяжения ремня (одним из методов, которые мы упоминали выше) и обычной работе генератора.

Для этого включите зажигание и пристально осмотрите панель устройств (на ней должен загореться соответственный индикатор, зарядки аккума).

Сейчас можно заводить мотор и отдать машине мало поработать. Все это время наблюдайте за индикатором – через несколько секунд он должен погаснуть.

Помните, что регулировка ремня под силу даже новенькому. Основное – верно следовать схеме проверки и не запамятовывайте временами создавать диагностику натяжения.

В неприятном случае вы сможете столкнуться с наиболее суровыми неуввязками, которые в предстоящем приведут к огромным затратам. Так что будьте бдительны и сберегайте свое авто. Фортуны на дорогах и естественно же без поломок. Разные дополнения и предложения пишите в комментах.

Источник: x7.by

Свист под капотом, либо Горе от ремня

Что может случиться с ремнем привода вспомогательных агрегатов и на что воздействует его неисправность?

LADA > Vesta

Хэндэ > Solaris

LADA > Granta

Renault > Duster

LADA > Kalina

Итоги прошедшего сезона: отцовский ремень с пряжкой признан наилучшим Учителем года.

К чему приводят ремни?

Крайним из узнаваемых широкой общественности движков, у которого привод всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями и валами, был именитый В-2. Он устанавливался на наилучший танк 2-ой мировой войны — Т-34. А так как вел войну вся страна, то и движок можно считать общеизвестным.

Много воды утекло с того времени. Вспомогательные агрегаты каров, от насоса охлаждающей воды (который тогда можно было смело именовать водяным) либо генератора, длительное время приводились в движение клиновыми ремнями. У томных грузовиков, кроме остального, необходимо было еще вращать компрессор пневматических тормозов и гидроусилитель управляющего управления. Потому число клиновых ремней на грузовиках было довольно велико.

Способность передавать нагрузку у клиновых ремней ограничивала высота ручья шкива — чем она больше, тем посильнее материал деформировался. Чтоб уменьшить деформацию, стали использовать клиновые ремни с внутренней поверхностью, выполненной в форме зубцов.

Современные схемы

С течением времени количество агрегатов, нуждающихся в приводе от коленчатого вала кара, сделалось возрастать. Даже если не принимать во внимание такую экзотику, как наддув при помощи волновых обменников давления типа Comprex (такие встречались на движках каров Мазда в девяностые), довольно вспомянуть хотя бы компрессор кондюка.

Итак вот, когда количество агрегатов, нуждающихся в приводе, сделалось довольно велико, а располагать их следовало в малогабаритных моторных отсеках, и тогда стали использовать поликлиновые ремни. За счет использования огромного количества поверхностей трения такие ремни смогли передавать еще огромные вращающие моменты. Это позволило обходиться одним ремнем, который поочередно обегал шкивы всех агрегатов. Почаще всего применяется шестиклиновой ремень, хотя встречаются и конструкции с количеством клиньев от 3 до 9. Применение 1-го ремня понижает стоимость привода за счет установки лишь 1-го натяжителя. К тому же таковая система компактнее многоременной. Потому к истинному времени поликлиновые ремни практически на сто процентов вытеснили клиновые ремни. В подавляющем большинстве современных каров один поликлиновой ремень приводит все вспомогательные агрегаты, установленные на движке. Хотя встречаются и конструкции с 2-мя поликлиновыми ремнями.Обычно отдельный ремень приводит в движение агрегат, который устанавливают не на все модификации движков (каров).

Цепные надежнее?

Существует мировоззрение, что цепной привод газораспределительного механизма надежнее ременного. Но не следует забывать, что насос охлаждающей воды при всем этом вращается ремнем привода вспомогательных агрегатов. И, соответственно, при его обрыве доехать получится лишь до обочины, ну и то по инерции.

А вот в движках, где привод ГРМ ременный, вращение помпы быть может и от зубчатого ремня, и от ремня привода вспомогательных агрегатов. При всем этом за ремнем ГРМ обычно в процессе использования смотрят тщательнее. К тому же он лучше защищен от наружных причин: работает в замкнутом пространстве (закрыт кожухами). Потому насос системы остывания, работающий от ремня ГРМ — надежней. С иной стороны, вероятна ситуация, когда развалившийся насос приведет к обрыву ремня ГРМ.

Предпосылки визга

Итак, вернемся к вопросцу о визге ремней. 1-ое и непререкаемое правило: исправный ременный привод должен работать фактически беззвучно. Пищать может либо некорректно отрегулированный ремень (если вы вчера были на сервисе и для вас его меняли), либо ремень изношенный (и, означает, вы на СТО не были весьма издавна). Может быть, звук издают натяжные или обводные ролики ремня. К примеру, лично лицезрел, как на 1,6-литровом движке Мерседеса С-класса прошедшего поколения ролик ремня начал визжать при любом утреннем запуске мотора опосля пробега в 1 (!) тыщу км. Обладателю машинки удалось поменять ролик по гарантии, но осадочек остался. Приходилось созидать и ремни, в канавки которых были вдавлены бессчетные маленькие камни. Они не разорвали ремень, но явились предпосылкой свиста и ускоренного износа шкивов.

Подмена ремня

Для подмены изношенных ремней привода вспомогательных агрегатов советую применять лишь ремни, буквально пригодные по размеру. Не поддавайтесь на уговоры продавцов, которые говорят, что ремень «практически таковой же». Даже маленькие погрешности по длине приведут либо к невозможности установить ремень, либо к его неверному натяжению.

У различных каров подмена ремней связана с теми либо другими трудностями. Рекомендую ознакомиться с аннотацией по подмене ремня к собственному кару. Это дозволит или сберечь средства при техобслуживании (на рассказ о том, что мастеру пришлось разобрать полмашины, вы уже не поведетесь), или поменять ремень самому. Встречаются, правда, и достаточно сложные схемы расположения приводных ремней. В особенности проблемна система, при которой через кольцо ремня проходит опора мотора. К примеру, движки Калины и Приоры с кондюком.

Натяжение ремня

Всего существует три варианта правильного натягивания ремней привода вспомогательных агрегатов.

Ремни, которые недозволено натянуть. Обширное применение таковых ремней практикует Ford. Ставились они и на некие модификации Лады Гранты. Аналогичный принцип использован и на Весте. Это, пожалуй, наихудший тип ремней. Представим, в далекой дороге у вас началось проскальзывание ремня, а подтянуть его недозволено — лишь подмена. Непонятно, что завершится ранее: ремень либо дорога.

Ремни с автоматическими натяжителями. Хороший принцип, позволяющий постоянно обеспечивать ремню подабающее натяжение. Ресурс такового дуэта максимален. Но если уж при наличии автоматики вы услышите писк ремня, то пора задуматься о подмене ремня, а может быть и натяжителя.

Системы с ручной регулировкой натяжения ремня. Встречаются не только лишь на российских карах. К примеру, на известном японском 1,6-литровом движке, установленном на Nissan Note, создателю пришлось регулировать визжащий ремень опосля пробега всего в 12 тыс. км. А на российских карах, к примеру на Ладе Гранте (Калине) с кондюком, можно применить метод натяжения, позволяющий натянуть ремень в меру, но не наиболее того.

В случае с ручным натяжителем ремень привода вспомогательных агрегатов следует устанавливать так. Натянув ремень очевидно слабее нормы, пускаем движок и включаем кондюк — перегрузка на ремень вырастает, и он начинает повизгивать. Прямо на работающем движке (соблюдая осторожность) вращаем натяжитель приводного ремня до исчезновения сторонних звуков. Останавливаем движок и законтриваем натяжитель. Можно снова проверить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, запустив движок и дав наивысшую нагрузку на ремень (кондюком и включением всех потребителей электроэнергии в каре).

Поведайте в комментах о том, с какими неприятностями для вас пришлось столкнуться из-за приводного ремня и как вы с ними совладали. Приходилось ли добираться до места ремонта без ремня?

Источник: www.zr.ru