Разъем для генератора бош

Регулятор напряжения Bosch BR28-N1.

На генераторах компании Bosch установлен регулятор зарядки (регулятор напряжения Bosch BR28-N1 F00M 144 123) представляющий из себя единый блок с угольными щетками.(реле интегральное)

применяемость в карах

BOSCH – F00M144123 – Регулятор генератора MB Actros 613 D614 D615 D616 D (668.331668.332)618 D818 D818 DA 4×4810 DT812 DT (670.398)813 D814 D815 D816 D (670.331670.332)813 DA814 DA 4×4815 DA816 DA 4×4 (670.431670.432)O 810O 814O 815 (670.373670.374)

BR28-N1, F 00M 144 123 для генератора 4892318, 4892320 BOSCH движок Cummins 4ISBe185, 210, 285, 300.

Bosch – F 00M 144 123 – ЭЛ. РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ F 00M 144 123

1. Разъем генератора
2. Радиатор интегрального реле
3. Отверстия для крепления регулятора напряжения к генератору, также служит в качестве массы
4. Щеткодержатель
5. Подключение регулятора к напряжению по клемме B + генератора
6. две щетки
7. интегральное реле
8. выход фазы генератора на вывод W (тахометр)

Большей частью ремонт генератора ограничивается подменой щеток. Но время от времени требуется вмешательство наиболее глубочайшее. И возникает необходимость в доборной инфы. Некую техно информацию Вы отыщите на данной для нас странице.

Схема регулятора напряжения (интегрального реле) Bosch и его подключение к генератору.

Распиновка разъема регулятора напряжения

Источник: manremont.ru

Схемы наружных соединений генератора переменного тока Bosh и Lucas

1. Соединения могут различаться зависимо от конструкции генератора.

На рис. 3.29(а-г) показаны схемы наружных соединений генератора Lucas:

а) Наружные соединения генератора ARC с регулированием по напряжению аккума

б) Наружные соединения генератора ARC при саморегулировании

в) Наружные соединения генераторов ARC и Евро варианта А115/133 при саморегулировании

г) Клеммы генератора А127

Рис. 3.29(а). Наружные соединения генератора ARC с регулированием по напряжению аккума.

Рис. 3.29(б). Наружные соединения генератора ARC при саморегулировании.

На рис. 3.29(в) и 3.29(г) показаны конструкции клеммных плат генератора с 2-мя плоскими контактными пластинами выходной клеммы (+). Обычно это делается для того, чтоб уменьшить контактное сопротивление электронного разъеме проводе с генератором, но в неких вариантах, обычно если генератор рассчитан на выходной ток наиболее 35 А, – для двухпроводного соединения генераторе с аккумом.

Рис. 3.29(в). Наружные соединения генераторов ARC и Евро варианта А115/133 при саморегулировании.

Рис. 3.29(г). Обычные выходные клеммы генератора (А 127).

Все генераторы Lucas А 127 обустроены регуляторами с саморегулированием и имеют две выходных клеммы для наружных соединений – с 2-мя плоскими контактами для разъема и в виде обыкновенной шпильки с креплением проводе под гайку.

На клеммной плате генератора может также размещаться фазовый выход, помеченный буковкой W, с которого можно снять напряжение от 7 до 8 вольт для питания тахометра либо управления воздушной заслонкой.

2. В генераторах Bosh клеммы обычно выполнены в виде шпилек, но время от времени – в виде розеток либо вилок с плоскими штырями. Они

Рис. 3.30. Маркировка выводов генератора Bosh.

имеют маркировку В+, D+,DF и D-, выштампованную на клеммной плате (см. рис. 3.30). На плате размещен ограничительный диодик (в терминологии Bosh – диодик отсечки).

Источник: avto-remont-toyota.ru

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Ремонт генератора Bosch. (фотоотчёт)

Сообщение 11piligrim11 » 20 фев 2014, 01:37

(сначало информация расположена на vento-club.com создатель Ksilen )

Вследствие падения напряжения заряда АКБ и возникновения шумов при работе генератора пришлось его “реанимировать”, да конкретно реанимировать, потому что вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.

Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, конкретно с сиим партномером) по экзисту составляет 61000р, естественно есть аналоги, еще наиболее дешевенькие, но все таки.

Обыкновенные и понятные этапы я расписывать не неудачу, прото упомяну. Итак, поехали.

Шаг 1 – демонтаж.

Для начала снимаем клеммы с аккума, чтобы не допустить недлинного замыкания при демонтаже генератора.Потом демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с главный клеммы генератора, дальше головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Сейчас демонтаж гены.
Силовой отверткой, узкой монтировкой, либо ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтоб вызволить и скинуть ремень.
Чтоб было удобней – необходимо снять корпус воздушного фильтра и вывернуть одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Сейчас необходимо вывернуть 2 болта крепления генератора. Для этого будет нужно трещетка с маленьким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтоб не напрягать трещетку.
Нижний болт выворачивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не дозволит его вывернуть.
Опосля этих легких манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не желает, стоит аккуратненько посодействовать ему монтировкой либо иловой отверткой.

Шаг 2 – разборка

Чтоб разобрать генератор необходимо попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таких нет, потому исключим их внедрение) тут нам понадобятся доп аксессуары, готовим сходу:
1. Дрель со сверлом по сплаву Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, употребляются доп. отвертки и прочее.

Выкручиваются винты крепления “таблетки”, он же – Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние – мой под подмену. Щетки очень изношены.
Потом выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Последующим шагом снимаем шкив генератора – тут нам потребуются №2,3,4 из перечня приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, через нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту – газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Сейчас необходимо вывернет 4 винта, расположенные под шкивом, в наилучшем случае они просто открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются – не думайте употреблять ударную отвертку – она слижет шлицы в пух и останки.
Тут (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Последующим шагом корпус – 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой либо головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) просто снимется, что недозволено сказать о фронтальной.
Все та же бита звездочка нас выручит.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся вышибить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Тут нужна последняя осторожность и точность удара.
Ни при каких обстоятельствах не лупить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, тогда и остается собрать гену в кучу и выбросить (либо находить якорь на подмену)
Если он не подался опосля пары ударов – заливаем пространство сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часиков, потом повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Тут нам будет нужно съемник. У меня не нашлось пригодного съемника и я начал двигаться в ВАЗовский магазин совместно с якорем. Часто подсовывают говно заместо съемника. потому я зашел с фразой: “берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник”, ребята ответили – “без проблем” и выдали мне вот этот аксессуар:

он без заморочек совладал с бОльшим подшипником, потому было принято решение – Брать.
В чем изюминка – весьма тонкие лапки, которые без заморочек подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм – что непременно затрудняет внедрение неспециализированных съемников.
2-ой подшипник тоже снимается без особенных заморочек.

Далее ужаснее, токосъемные кольца, потому что они значительно потертые, было принято решение о их подмене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Дальше (сначала) я употреблял отвертку, чтоб его поддеть, но отверткой я лишь покрошил корпус токосъемника, и возвратился все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.

Было жутко, что съемник просто разорвет медное колечко, но съемник сработал верно, и выполнил поставленную задачку без заморочек (не страшитесь щелчков – кажется что все трескается, но это звук сползающего по сплаву пластика).

А вот уже демонтованный токосъемник.

Ну чтож, все разобрано. Этот шаг завершен.

Шаг 3 – заказ и запчастей.
Почему этот шаг тут – а не ранее – лишь поэтому что непонятно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем результат
1. Токосъемник
2. Подшмпник фронтальный
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель

Torque——63032RS——Подшипник генератора——88,25р.
Koyo——6203 2RS——Подшипник генератора——215,11р.
Huco——13 0552——Регулятор генератора——582,06р.
Ika——1 2039 0——Кольцо контактное генератора——93,12р.

Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (стоимость варьируется взависимости от производителя деталей)

Шаг 4 Сборка в оборотном порядке.
Вот и пришли все нужные запчасти

Не считая того в перечень добавлены винты – 4х20 потай. Потому что мы их высверлили при разборке генератора. Также ролик натяжителя ремня, потому что родной тоже зажужжал.

Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через древесный брусок, к нему припаиваются провода.

Малый подшипник забивается пригодной оправкой.

Большенный (фронтальный) подшипник поначалу запрессовывается в корпус, а позже совместно с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)

Источник: sharanovod.ru

Генератор Bosch.

Генераторы Bosch более нередко устанавливались на авто евро производства.

Также как неважно какая техника генераторы Bosch повсевременно совершенствовались.

В 80-х годах на иномарки устанавливали генераторы с крыльчаткой остывания снаружи. Так именуемые «некомпакты».

Генератор Bosch некомпакт

Ремонт генераторов Bosch не представляет большенный трудности и проводится в недлинные сроки.

Генератор был очень защищен от попадания воды и грязищи, потому что имел фактически закрытый корпус. Реле регулятор с щетками можно было поменять не разбирая сам генератор, а то и прямо на машине.

Генераторы Бош таковой конструкции имели малую мощность, обычно 55-90 ампер.

Главные предпосылки поломок это большенный износ щеток, коллектора, подшипников. Другими словами естественный износ от времени.

Приблизительно с 1991 года начали появляться авто генераторы Бош «компакт». Снутри генератора на роторе впереди и сзаду устанавливались две крыльчатки обдува. На корпусе генератора возникло наибольшее количество отверстий для остывания генератора.

Генератор Bosch компакт

Генераторы Бош могут быть мощностью 70 ампер, 90 ампер, 100 ампер, 110 ампер, 120 ампер и выше.

Генераторы Bosch стали наиболее уязвимы при попадании воды, грязищи. Выросла мощность генераторов, в согласовании с ростом оснащения машин доп оборудованием, до 150 ампер. Сзаду генератора установлена пластмассовая крышка, которая при ремонте генератора Бош снимается, она закрывает реле регулятор и диодный мост.

Главные неисправности таковых генераторов Bosch износ, естественная коррозия обмотки, диодного моста.

С начала 2000-х годов на генераторы Бош стали устанавливать реле регуляторы с разъемом подключения различным для каждой марки кара. Подшипники генератора стали устанавливать меньше по размерам. На генераторы заместо обыденных шкивов стали устанавливать обгонные муфты даже на бензиновых моторах.

Генератор Bosch новейшего эталона

Главные неисправности выход из строя реле регулятора генератора Бош, износ. При износе щеток генератора, вероятна их подмена лишь совместно с реле регулятором.

Если на таком агрегате сразу выходит из строя реле регулятор и большенный износ щеток подшипников генератора, коллектора есть смысл приобрести генератор Bosch, восстановленный со сдачей старенького.

Генераторы Бош ставили не только лишь, к примеру, на авто Фольксваген, Mercedes, да и на Форд, Тойоту, Митсубиси.

Смотрите также: увлекательная статья о истории и развитии генераторов Бош.

У нас вы можете выполнить ремонт генератора Bosch фактически для хоть какого кара, также продаются комплектующие для генераторов Бош.

Источник: rscenter-vostok.ru

Опыт ремонта генератора Bosch. Отчёт. Много.

#1 Гость_Spez_*

Достали скачки напряжения и следы выкипания электролита на аккумуляторе.
Опосля езды с временно подключёнными амперметром и вольтметром выяснилось, что имеют пространство быть
3 варианта: или ток зарядки аккумулятора равен 30 А и напряжение 18 В (аккумулятор бурлит), или напряжение
равно напряжению аккумулятора и ток зарядки, соответственно, нулю, или напряжение 13,5 – 14 В, ток
зарядки в норме.
И эти три состояния чередовались по закону случайных чисел.
Снял генератор, стал инспектировать регулятор напряжения. Обнаружились достойные внимания вещи.

Увлекательная вещь 1-ая: устроен генератор как у 08-09-099, регулятор напряжения питается от
трёх доп диодов, но вот вывода на силовой плюс моста нету, в качестве управляющего
сигнала употребляется то же напряжение с доп диодов. При таковой схеме
падение напряжения на положительном плече силового моста зависимо от перегрузки или совершенно
не учитывается (что быстрее всего), или учитывается косвенно, по возрастанию тока обмотки
возбуждения, но тогда этот регулятор обязан иметь весьма хитрецкую характеристику: он должен
наращивать ток в обмотке возбуждения при падении напряжения на выводе с доп диодов
не до того времени, пока оное напряжение на этом же выводе не станет равным начальному, а до того времени,
пока оно не превзойдет начальное на величину, определяемую, в свою очередь, значением тока обмотки
возбуждения и достаточную для компенсации падения напряжения на силовых диодиках при приросшей
перегрузке. Найти, так это либо нет, можно было измерив напряжение на выводе доп. диодов
при одной и той же частоте вращения но с разной перегрузкой, но тогда генератор нужно ставить
назад на машинку, а я его уже снял и принёс домой и нести его назад для исследования нагой теории
было лень.
Тем наиболее что, как оказывается, этот регулятор всё равно спортился.

Увлекательная вещь 2-ая: при проверке регулятора напряжения по обыкновенной методике, с подключением
лампочки 5 Вт к щёткам и подачей напряжения на массу и управляющий вывод лампа вела себя как
положено, при увеличении напряжения блекла и напротив. Но наибольший ток в обмотке возбуждения
в данном генераторе 3 А, потому соединил параллельно несколько ламп (какие были) и подключил их
к зарядному устройству, подбором числа ламп установил ток 3 А. Далее эту люстру подключил
к щёткам регулятора, смысл – нагрузить регулятор проектным током в 3 А. И вот тут-то всё
и выяснилось.
Поначалу он держался, но минутки через 2 регулировать что-либо закончил и стал выдавать на нагрузку
то же напряжение, что и на входе. Опосля перекура и осмысливания результатов повторил проверку,
на этот раз прекращение регулирования вышло через 1 минутку. Что-то там снутри греется и
отходит, это ясно. Может, пайка, может – трешина в плате с детальками, но сами детальки
совершенно точно обычные, по другому он бы совершенно ни секунды не работал.
Замечу попутно: не стоит рассчитывать на то, что “вот именно у меня максимальный ток достигнут
не будет, он наверное только кратковременно таким бывает”, – нет, даже при средней перегрузке
обмотка возбуждения работает на наивысшем токе каждый раз, когда малы обороты, т.е. на
холостом ходу.
Разломал я этот естественно же неразборный корпус и вот здесь наступил абзац.
Вся плата с 2-ух сторон залита кое-чем вроде эпоксидки. Ацетоном-бензином не растворяется,
отковырять можно лишь совместно с детальками, опосля подготовительного размягчения этого слитка
молотком. Буржуины окаянные, его же починить можно было!
Специально, видимо, изготовлено, чтоб клиент в любом случае за новейшей запчастью топал. Идеология
компании, блин. Метод роста продаж, мама их.

Означает не бывать этому.
В не далеком подвале “Автозапчасти” купил за 35р самый дешевенький (назло Bosch’у)
регулятор. Таким оказалась “шоколадка” 44.3702, продававшаяся как “для Газели”
и рассчитанная, судя по надписи на ней, на ток до 5 А. Позже побывал в книжном, полистал
книжку про уазик (про Газель не было, а двиг там таковой же) и, унеся без оплаты
приобретенные познания, принялся за переделку.
Теоретическая часть. “Шоколадка” рассчитана на работу с генератором совершенно без доп
диодов. Так что в моем случае проще было бы поставить регулятор от 08-09. Но так 2109 была
у меня 12 лет и 08-й регулятор мне знаком не понаслышке. ну дальше понятно, хотя он вправду
весьма неплохой, но лишь когда работает. Не считая того, схема с доп диодиками по моему
опыту совершенно наименее надёжна, чтобы в случае что до их долезть, нужно разбирать генератор, а это
тяжело ну и для чего, если есть наиболее обычная и надежная кандидатура. Означает доп
диоды не используем.
Оставалось решить один вопросец – как с новеньким регулятором запитать обмотку возбуждения. У “шоколадки”
4 вывода: 2 вывода “В” – один на щётку, иной на плюс, снутри они соединены, вывод “Ш” – на
вторую щётку, вывод без маркировки – на массу. Тот “В”, который на плюс, самое наилучшее подключить
к “+” аккумулятора, но тогда регулятор будет включён повсевременно, он же сам не соображает, работает двиг
либо нет. Можно его подключить к хоть какой цепи, где при включении зажигания возникает плюс, но
тогда регулятор будет ориентироваться на напряжение конкретно в данной для нас цепи, как
там ощущает себя аккумулятор ему будет по фигу. Потому всё-таки
я решил подключать этот вывод к плюсу аккумулятора через нормально разомкнутое доп. реле, а обмотку
реле – к цепи “коммутатор – катушка зажигания”.
Практическая часть. Внутренность старенького регулятора удаляется. Вывод от доп. диодов генератора
изолируется и не употребляется. Щёткодержатель остается, к выводам щёток припаиваются провода,
выводятся наружу и припаиваются к выводам “В” и “Ш” шоколадки.
Больше никаких проводов и контактов к щёткам подступать не обязано.
Шоколадка крепится за массовый вывод к шпильке корпуса генератора ещё одной гайкой.
Вывод “В” – на контакт доп. реле, со 2-го контакта – на “+” аккумулятора, обмотка реле – на массу
и куда-нибудь, где есть плюс при включённом зажигании. Реле лучше ушастое, за ухо его можно
прикрепить под хоть каким болтом. Купил в том же подвале за 20р.

Итог: 1) всё работает 2) Bosch отдыхает 3) оказывается, Газели и Уазики – это полезно.
Можно клеить наклейку “Адаптировано к применению в России”.
Побочный итог: лампа зарядки генератора, которая в приборке, погасла надолго. Подключать
её куда-либо мне лень. Лучше амперметр врежу. Хотя подключить при желании можно: к массе и к
плюсу, где он есть при включённом зажигании через нормально замкнутое реле. Обмотку реле к
массе и к выводу доп. диодов.
И ещё момент: диодный мост, доп. диоды и рег. напр. омметром инспектировать не нужно. Никчемно это.
Поглядеть в букваре, на какой ток эти аксессуары рассчитаны, им и инспектировать, от массивного зарядного
устройства с амперметром, подходящий ток устанавливается включённым поочередно балластным
сопротивлением (хотя бы лампами).
Если машинка относительно свежайшая и в перспективе будет продана, то шоколадка “Сделано в России”
на бошевском генераторе уменьшит её стоимость совершенно точно, тогда и естественно лучше фирменный регулятор,
но на период привыкания к его стоимости и в ожидании, когда его привезут из Германии, данную способу
можно употреблять как временное решение (ездить-то нужно!), хотя, как понятно, нет ничего
наиболее неизменного, чем временное.

Совершенно запамятовал. Машинка – Ауди 80, но навряд ли это принципиально, бошевские генераторы много где стоят.

Источник: forum.zr.ru

Схема подключения генератора Бош.

#1 os

Суровее самих челябинцев 🙂

• Пол: Мужик
• Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
• Реальное имя: Андрей
• Пространство жительства: город над свободной Невой Ленинград

#2 zub733

• Пол: Мужик
• Авто: Опель Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо”Кыз-бола”
• Реальное имя: Серхио
• Пространство жительства: Ростов на дону-на-Дону Наша родина

D+ на гене – на лампочку на приборке, больше ничего не тыыкай на ножевые папы на гене,они в воздхе болтаются . ну про толсый к В+
ты знаешь

отыскивай лапмочный провод по цвету родной изоляции голубий с белоснежной продольной полосой(помоему, уж обсосали про это до костей в форуме) ,включи зажигание,и тестером в режиме вольтметра пробуй,один конец тестера на массу
либо возьми контрольку 12в и тоже на массу и к проводам прикладывай,когда попадещь на приборочную,абе засветятся вполнокала,если моность у их однообразная ну либо зависимо от мощности.

неясно,что делал провод в салоне при колхозном регуляторе.
в последнем случае делаешь так-
1 отрезаешь весь калхоз
2 сажаешь лампочку 12в 10 Вт меж клеммами В+ (винтообразная к батерее толстый провод) и плоской D+ ,закрепляешь около гены
3.не забываешь ,соеденить корпус гены с крпусом мотора шинкой массы(в родной консрукции резиновые сайлентблоки препядствуют массовизации гены к мотору )
4.включаешь зажигу-любуешься, что колхозная лампочка пылает
5.заводишся-убеждаешся,что лампочка угасает и на батарее болше 13.5 в
6.ездишь с времянкой,устраняешь проводочный колхоз в жгуте и на лампочку, тоько на стоянке скидывай массу с гены,а то посадит лампочка аккумуль(она зажжется кактолько ты остановишь мотор),либо возьми + от нее опосля замка зажигания, а не с В+(толстый, красноватый на гене )

Сообщение отредактировал zub733: 23 Ноябрь 2010 – 21:05

#3 os

Суровее самих челябинцев 🙂

• Пол: Мужик
• Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
• Реальное имя: Андрей
• Пространство жительства: город над свободной Невой Ленинград

Сообщение отредактировал os: 23 Ноябрь 2010 – 20:46

#4 zub733

• Пол: Мужик
• Авто: Опель Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо”Кыз-бола”
• Реальное имя: Серхио
• Пространство жительства: Ростов на дону-на-Дону Наша родина

гыыыыы, os ,ну для чего такое шаманство – конец сберегать

о йеесс, можно просто zub ,а то как в лагере тьфу*3+стук*3

и еще лучше в родном варианте массовую шинку к мотору,от нижней шпильки на гене

Сообщение отредактировал zub733: 23 Ноябрь 2010 – 21:01

#5 os

Суровее самих челябинцев 🙂

• Пол: Мужик
• Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
• Реальное имя: Андрей
• Пространство жительства: город над свободной Невой Ленинград

Сообщение отредактировал os: 23 Ноябрь 2010 – 20:59

#6 zub733

• Пол: Мужик
• Авто: Опель Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо”Кыз-бола”
• Реальное имя: Серхио
• Пространство жительства: Ростов на дону-на-Дону Наша родина

можно,Андрюха ,подправил 1-ый пост 6 пункт.

эти 6 пт датут для тебя убедиться,что гена ведет себя нормально,ну и ездить временно,и гена будет давать ток

#7 os

Суровее самих челябинцев 🙂

• Пол: Мужик
• Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
• Реальное имя: Андрей
• Пространство жительства: город над свободной Невой Ленинград

Сообщение отредактировал os: 24 Ноябрь 2010 – 18:02

#8 zub733

• Пол: Мужик
• Авто: Опель Rekord 19N 35 Jahre, Zwei Türen & Ксюхо”Кыз-бола”
• Реальное имя: Серхио
• Пространство жительства: Ростов на дону-на-Дону Наша родина

да,я конкретно таковой,лишь еще Прекрасный утес. и на мне много птичьего гуано -ценнейшего удобрения
рад что посодействовал!

Источник: opelrekord.ru