Правильное подключение контрольной лампы генератора

2 Схемы

Принципные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в карах ВАЗ

Генератор в карах предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккума. При нарушении обычной работы авто электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и скоро авто закончит заводиться совершенно — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электронное напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора изменяются под обмотками статора. Когда ротор вращается снутри машинного статора, полюса ротора изменяются. Чтоб прирастить значение магнитных потоков, статор содержит внутри себя электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

Р — розовый.
Ф — фиолетовый.
О — оранжевый.
ЧБ — черно-белый.
КБ — коричнево-белый.
ЧГ — черно-голубой.
К — карий.
Ч — темный.
Б — белоснежный.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из последующих главных частей:

Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала мотора. Имеет обмотку возбуждения.
Статор – недвижная часть генератора, также имеет обмотку.
Передняя и задняя крышки, снутри которых установлены подшипники. На их находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке размещен конденсатор, нужный для отсечения переменной составляющей тока.
Полупроводниковый мост – именуют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной базе.
Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень конусновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдалеке от генератора. Но все таки его необходимо считать частью конструкции.
Щетки смонтированы снутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диодик; 3 — доп диодик; 4 — генератор; 5 — положительный диодик; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для угнетения радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в композиции устройств; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет достаточно громоздкую статорную обмотку, потому что в ней употребляется провод огромного сечения. Конкретно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается умеренно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для данной для нас цели выемки в магнитопроводе. Раздельно стоит побеседовать о крайнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких железных пластинок, прочно прижатых друг к другу. Часто снаружи они провариваются, чтоб не вышло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

Генератор переменного тока. Быть может установлен серии 37.3701 либо 94.3701.
Отрицательный диодик.
Доп диодик.
Положительный диодик.
Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
Композиция устройств.
Вольтметр.
Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке меж движком и салоном кара.
Доп резисторы, интегрированные в монтажный блок предохранителей.
Реле зажигания.
Замок зажигания.
Аккумуляторная батарея.
Конденсатор.
Обмотка ротора.
Реле напряжения, размещено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На карах ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с наибольшим отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на 10-ке:

Аккумулятор 12В;
генератор 94.3701;
монтажный блок;
замок зажигания;
контрольная лампа заряда АКБ в композиции устройств

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со интегрированным выпрямительным блоком и электрическим регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в композиции устройств. Опосля запуска мотора обмотка возбуждения питается от 3-х доп диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в композиции устройств. При включении зажигания лампа обязана пылать, а опосля запуска мотора — угасать, если генератор исправен. Колоритное горение лампы либо свечение ее в пол накала гласит о дефектах.

«Минус» аккумуляторной батареи постоянно должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Неверное оборотное включение батареи немедля вызовет завышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет появление краткосрочных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут разрушить регулятор напряжения генератора и электрические устройства в бортовой сети кара.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже краткосрочным соединением зажима «В+» генератора с массой. При всем этом через вентили протекает значимый ток, и они повреждаются.

Подмена и снятие электрогенератора

Генератор на каре ваз снимают или для полной подмены в случае выхода из строя либо для выполнения ремонтных работ по подмене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте обычный набор инструментов, кар лучше загнать на смотровую яму.

Отсоединить аккумуляторную батарею.
Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, опосля чего же
подымаем его до упора ввысь к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
Вполне отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, опосля чего же снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного места.

Источник: 2shemi.ru

Предназначение контрольной лампочки генератора (Лампочка разрядки аккума. Если лампочка пылает при работе мотора, означает не идет зарядка)

При включении зажигания лампочка зажигается, через нее идет ток сначало возбуждения, это означает, что цепь возбуждения целая и генератор готов к работе.

Опосля пуска мотора лампочка угасает – это означает, что генератор заработал.

Если при включении зажигания лампочка не загорелась, то означает, цепь возбуждения не включилась и генератор не заработает.

Если лампочка загорелась, а опосля пуска мотора не погасла, то означает, что цепь возбуждения целая, но генератор не заработал, нужно находить неисправность, по другому, через два часа машинка безвыходно встанет.

Если лампочка загорелась на ходу, то, означает, генератор закончил работать (к примеру, порвался ремень), движок продолжает работать, пока аккумулятор заряжен, но двигаться необходимо туда, где отремонтируют генератор.

Лампочка так действует поэтому, что с одной стороны, она подключается к плюсу аккума, а с иной стороны к обмотке возбуждения и доп выпрямителю. При включении замка зажигания, пока генератор стоит, возникает ток через обмотку возбуждения на минус и лампочка пылает, демонстрируя, что цепь возбуждения генератора целая. Другими словами, свет лампочки гласит о том, что, плюс питания подводится, лампочка целая, проводка до цепи возбуждения целая, щетки на месте, контакт на кольцах неплохой, обмотка ротора целая, регулятор целый, контакт на массу неплохой. Как ротор завертелся, и в обмотке статора возникло напряжение, оно начинает действовать на выходе добавочно выпрямителя, плюс с доп выпрямителя, подействует на лампочку с иной стороны и лампочка погаснет (от плюса к плюсу ток не идет). Со стороны аккума на лампочку действует уже выходное напряжение генератора. Лампочка погасла – это означает, что все в порядке и генератор работает нормально.

1. плохо затянут контакт плюсового вывода генератора, 2. неисправен какой то диодик, 3. неисправна обмотка генератора

Доп резисторы, работающие вместе с лампочкой

В неких схемах употребляют полезные доп резисторы, которые стоят в панели устройств, там же, где и лампочка.

Резистор R 1 включен параллельно лампочке, если лампочка перегорит, то генератор все равно заработает поэтому, что начальный ток возбуждения пойдет по этому резистору. Резистор R 2 нужен, если происходит обрыв ротора либо щеток, генератор сходу перестает работать, и лампочка обязана загореться, сообщая, что зарядки нет, но в этом случае лампочка не зажгется, поэтому, что цепь разорвана. Если есть резистор R 2, он отводит ток лампочки на массу и она зажгется, поэтому что плюс со стороны доп. диодов пропадет.

Источник: genrem.ucoz.ru

Communities › УАЗоводы › Blog › Генератор 17.3701 Как подключить контрольную лампу зарядки?

Хороший денек, комрады!
Прошу помощи, сам уже загнался.
Вполне меняю проводку и дошло дело до контрольной лампы зарядки… Откуда чего же брать? Это совершенно может быть создать не прибегая к пайке и разборке? Генератор 17.3701 вот таковой:

Киньте в меня схемой плиз либо подскажите на какой генератор поменять без танцев с болгаркой и сваркой.

Recommendations

Comments 31

спасибо я седня отыскал у себя релюху старенькую нормально замкнутую и вроде бы через нее выходит …даже можно отдельный провод опосля пуска ток по нему от гены сходу на стартер.

нормально …но …лови==упс==спасибо == как чего же подключать непонятно …может и с нами поделитесь…

Контрольную лампу в итоге так и не подключил. Ориентируюсь по вольтметру.
Схема по которой подключал гену.

У этого генератора всего 40А отдача плюс достаточно плохой щеточный узел в плане защиты от грязищи (защиты нет совершенно ни какой). Нет и никаких доп выводов для подключения лапочки либо реле управляющей лампочкой. У меня таковой стоял, реле было как то переделано что просто определяло бортовое напряжение и зажигало лампочку если напруга падала ниже 13.0 В, что несколько раз не слабо натужило. Опосля лебежения лампочка длительно не угасала, при всем исправном — просто сел АКБ и шел его заряд.

Пока так. До этого чем лебедку ставить, дел еще огого сколько предстоит и не факт что движок этот остается… 40А для текущих нужд думаю хватит.
А вот ездить без контрольных ламп мне некомфортно. Задумывался есть отработанное решение, а нет, не все так просто оказывается (((

Решений море — вопросец какое из их для тебя будет легче воплотить.
Самое обычное — вольтметр. В прикуриватель цифровой. Вот скажем видео и там ссылки на алиэкспресс

Когда будешь поменять генератор на наиболее мощнейший — он будет иметь доп диоды в выпрямительном мосту и подключения реле-регулятора через их — туда лампочку и задействуешь.

Это 1-ое что я сделал)

Поглядывай на него и этого полностью хватит.

может хватит онанизмом заниматься?

Где то читал что, ресурс обыденного генератора ограничен ресурсом щёток и медных колец на роторе.
А ресурс бес щёточного гены ограничен ресурсом подшипников, а это (цифр не помню ) на порядок больше.
Примеры установок БЕЗ ЩЁТОЧНЫХ генераторов на “УАЗ”огены.
Сущность думая понятна, сморганить кронштейн по месту не составит особенного труда.

Согласился бы, если б не одно существенное НО — предельные обороты у этих тракторных генераторов часто меньше предельных оборотов бензинового мотора. Добавляем сюда передаточное число со шкива коленвала на шкив генератора и получаем разорванный генератор. Что у кого-либо он служит отлично и длительно не значит что так будет у всех.

ну не понимаю
люди ставят и горя не знают

там в роторе разваливаться нечему!
у него нету обмоток

Это именуется “ошибка выживших” — типа раз у их все ОК, означает у всех так же. Но смотрим технические данные:
Частота вращения номинальная, мин-1 5 000
Частота вращения наибольшая, мин-1 6 000
Т.е. заявленные 110А он выдаст при 5000 оборотов, а при 6000 уже имеет право сломаться.
Сам в сторону этих генераторов облизываюсь… Но рисковать как то не охото.

ну тогда нужно ставить автомбусный у их там есть и по 200 ампер

Источник: www.drive2.com

Схема соединения генератора

Генератор — устройство, работа которого нацелена на выработку электронной энергии и преобразования ее в другую. О том, как устроен генератор, как работает, какие требования предъявляются к авто генератору, что созодать при неисправном соединении системы и как подключить генератор к аккуму, поведано дальше.

Устройство генератора и принцип его работы

Генератор — устройство, призванный преобразовывать кинетическую энергию в ток благодаря вращающемуся магнитному полю. Бывает переменного и неизменного тока. Имеет внешнюю силовую раму, магнитный полюс, статор, крутящийся ротор, коммутационный узел и щетки. Дополняется манжетой, коллекторной и стяжной шпилькой, держателем обмоток, коллекторной пластинкой, валом, ребристой втулкой, нижним конусом, фланцем и возбудительной обмоткой.

Направьте внимание! Работает благодаря принципу электромагнитной индукции в момент наводки электротока в замкнутой цепи и пересечения ее при помощи вращающегося магнитного поля неизменных магнитов. Чем резвее вращается ротор, тем выше вырабатываемое напряжение.

Для сотворения замкнутого контура и отвода от него электротока нужен коллектор с щелочным узлом для неизменного контакта меж рамкой и схемой. Благодаря подпружиненным конструктивным щеткам, которые прижимаются к коллекторным пластинам, передается электроток на выходные клеммы, а далее он идет к пользователям.

Какие требования к авто генератору

Основным требованием юзера к авто генератору является одновременное снабжение электронной энергией потребителей и зарядка АКБ, включение штатных потребителей электронной энергии без мощного разряда аккума и нахождение в электросети нагрузок с роторными частотными вращениями.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения — аппарат, поддерживаемый показатель напряжения бортовой электросети в данном пределе во всех режимах функционирования. Напряжение поддерживается им, если меняется частота роторного генераторного вращения, электронная перегрузка и температура воздуха. Он делает функцию защиты частей генератора от трагедии, автоматического включения в бортовую сеть цепи обмотки возбуждения с сигнализационной системой. Проверяется контрольной лампой.

Бывает регулятор напряжения совмещенный и отдельный. 1-ый вид имеет совмещенную систему регулятора с щелочным узлом корпуса. 2-ой вид — отдельный узел корпуса машинки, моторного отдела, куда подступают генераторные провода и тянутся.

Схема подключения к аккуму

Схем подключения генератора к аккуму три. Электронная схема генератора — чертеж, состоящий из аккума, генератора, блока предохранителя, ключ зажигания, приборной панели, выпрямительного блока и дополнительного диодика.

Принципная схема подключения генераторной установки — чертеж, состоящий из включателя зажигания, помехоподавляющего конденсатора, аккумуляторной батареи, индикаторной лампы, положительного диодика силового выпрямителя, отрицательного диодика силового выпрямителя, диодика обмотки возбуждения, обмотки 3-х статорных фаз, обмотки роторного возбуждения, щеточного узла, регулятора напряжения.

Схема генераторной установки с доп диодиками из статора, выпрямительного блока, диодов, батареи АКБ+, диодов обмотки возбуждения, токосъемных колец, ротора и вала ротора, регулятора напряжения, лампы на приборной панели, замка зажигания и батареи.

Улучшенная схема подключения генератора к аккуму со стабилизацией напряжения содержит в себе силовые и доп диоды, теплоотвод, кроме включателя зажигания, помехоподавляющего конденсатора, аккумуляторной батареи, индикаторной лампы, силового выпрямителя, ротора, щелочного узла, регулятора напряжения, опорного регуляторного напряжения и питания обмотки напряжения.

Что созодать, если генератор неисправен

Главный предпосылкой неисправности генератора является износ с повреждением шкива, износом токосъемных щеток, повреждением токосъемных колес, износом регулятора напряжения, замыканием витков статорной обмотки, износом либо разрушением подшипника, повреждением выпрямителя либо диодного моста и повреждением проводника зарядной электроцепи.

Неисправности соединены с нарушением работы корпуса с подшипниками, прижимающими пружинами, ременным проводом, выгоранием и износом щеток, межвитковыми замыканиями, пробоями, роторными биениями и дефектами регуляторного реле.

Ремонт неисправного генератора без помощи других рекомендуется создавать лишь при наличии специального оборудования и знаний работы с установкой. Все, что может юзер, это зрительно оценить состояние оборудования и проверить его при помощи мультиметра либо другого тестера, если поломки соединены с возникновением недлинного замыкания либо обрыва электронной цепи.

Направьте внимание! В случае иной неисправности нужно обратиться в проф сервис, где издавна занимаются демонтажем, разборкой агрегата и устранением имеющихся дефектов. Лишь в таком случае можно стремительно и отменно починить неисправный генератор.

В целом, генератор — электромеханическое оборудование, производящее либо вырабатывающее электронную, механическую, хим и термическую энергию, а потом модифицирующее ее в другую. Имеет разную систему и схему, по которой можно научиться подключать оборудование без помощи других. В случае неисправности, требуется проф сервис.

Источник: rusenergetics.ru

Мощность контрольной лампы и зарядка генератора

Прошу разъяснить последующие и как с сиим биться. При установке КилоВАСИ не угасает лампа заряда аккума, напряжение в сети 11.6 вольт. (аккумулятор разряжен). Проводка 100% верно собрана, генератор, подключен верно. если подключаю через выносную лампу 12Вт. идет зарядка аккума, генератор встает на самопитание. подключаю лампу что в приборной панели. и усе нет больше заряда. поглядел ток на лампе 0,02А. поставил в параллель сопротивление регулируемое, при достижении тока 0,35 А. заряд возникает, лишь обороты при которых лампа начинает тускнеть несколько высоковаты. может стоит поставить 2..3 лампы либо лампу и доп сопротивление? Сколько совершенно по мощности обязана быть контрольная лампа? Крайние опыты проводил уже на снятом генераторе с приводом от электронной дрели. Все повторяется как на мото.

Обыкновенной на 4W хватает обычно (это как раз около 0,3 А). А лампу накаливания с током на 0,02 А при 12 В особо и не узреешь.

Да, контрольная лампа обязана быть порядка 4 Вт мощности.

Нужен диодик параллельно лампе,смотри схему 10-ки(ваз). Мощность не при чём.

Не диодик, а резистор, 56 Ом, 2 Вт (обычная ВАЗовская схема). В паре с лампой на 1 Вт будут разыскиваемые 0,3А на предварительное возбуждение.

Также стОит поставить конденсатор на 4 700. 10 000 мкФ, 35 В на общую точку 3-х малеханьких диодов самовозбуждения – надобные для обычной генерации обороты должны снизиться (каюсь, никак не проэкспериментирую на собственном киловасе).
—————————————————–
Все необходимое просто. Все сложное – не надо.

в пн проверим, схему с кондеем, на счет сопротивления сообразил, Кеп нарисуй схемку с конденсатором, я в электрике разбираюсь как свинья в апельсинах, у меня с ней контракт о не нападении, я ее не трогаю, она меня.

Вот вид генератора со снятой крышкой. Ищешь три темных цилидрика, приблизительно 5х10 мм, обведенных красноватым – это и есть диоды самовозбуждения. Поближе к центру генератора они соединены полукруглой проволокой, оттуда же идет провод на “таблетку” (реле-регулятор). Сюда подключаешь плюс конденсатора, а минус кидаешь на массу. Кондер размещаешь так, чтоб его не размолотило ни модулятором, ни хвостом генера. Также закрепи его так, чтоб не мешался при обслуживании, и чтоб на него не летели брызги – Васина крышка замечательно пропускает воду. Итог – выпрямленное напряжение самовозбуждения мало поднимется, что обязано понизить надобные обороты. На машинках такового не делают, поэтому что там намного проще просто поднять обороты генера за счет роста передаточного числа привода.

Для проведения конкретно опыта нужно, чтоб кондер можно было оперативно включить в схему или отключить – можно взять хоть какой переключатель, это все равно временно. Отключаешь кондер, заводишь мотор, включаешь головной свет, снижаешь обороты до момента, когда лампа зарядки начинает тлеть, опосля включаешь кондер – лампа обязана резко потухнуть. Также очень лучше надзирать бортовое напряжение вольтметром. Для эксплуатации переключатель, естественно, не нужен.

—————————————————–
Все необходимое просто. Все сложное – не надо.

Когда я обратился к Весе с сиим вопросцем и произнес что сделал так-он произнес,что я слетел с гарантии.
И совершенно киловатт нужно дорабатывать
Агрегат за 30000 р принёс в далекой дороге главные трудности.

Источник: oppozit.ru

Реле контрольной лампы заряда

Виды реле контрольной лампы заряда.

Существует некоторое количество видов реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. До этого всего, самое распространённое, это электромагнитное реле марки РС 702. Оно применяется на карах марки ВАЗ 2101 (02, 03,06) и их модификаций. На иномарках 80-х годов используются электрические реле.

Электромагнитное реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи по конструкции аналогично обычному всепригодному реле с нормально замкнутыми контактами. Другими словами контакты размыкаются при наличии питания на катушке, а размыкаются при снятии питания.

Состоит реле до этого всего из электромагнита с подвижным ярмом. На ярме закреплен подвижный контакт. Также реле имеет не подвижный контакт. Все элементы закреплены на текстолитовой либо пластмассовой пластинке и закрыты железной либо пластмассовой крышкой.

Механизм работы реле контрольной лампы заряда (электромагнитное).

Основная часть реле это электромагнит. Он состоит из катушки, намотанной из медного провода и размещённой на сердечнике магнитопровода. В итоге подачи напряжения на катушку электромагнита в сердечнике появляется электромагнитное поле. Силовые полосы этого поля проходят по ярму магнитопровода и подвижной пластинке.
В итоге ярмо притягивается к сердечнику. Потому что подвижный контакт закреплен на ярме, как следует контакты замыкаются.

Схема подключения реле контрольной лампы.

Разглядим схему подключения реле приведённую ниже. При включении выключателя зажигания питание подаётся на контакт, также на катушку реле. 2-ой вывод катушки соединяется с выводом статорной обмотки. Как видно из схемы, на этом выводе нет, ни какого минуса. Как следует, ток по катушке проходить не будет и электромагнитного поля не будет, другими словами контакты останутся замкнутыми за счёт пружины. При работе генератора в статоре будет наводиться переменное напряжение. В итоге на выводах катушки реле контрольной лампы покажется разность потенциалов равное приблизительно 5 – 6 В. По катушке будет проходить ток достаточный для притягивания сердечника. Контакты при всем этом размыкаются и контрольная лампа тухнет.

Электрические реле контрольной лампы.

Также не считая электромагнитных реле электрические реле.
Непременно эти реле на много надёжнее. Они получили обширное применение в зарубежных карах 80-х годов выпуска. Принцип этих реле заключается в контроле напряжения бортовой сети. Если напряжение меньше номинала, то происходит включение контрольной лампы по средствам электромагнитного реле либо встроенного транзистора. На российских карах таковой принцип встречается на Нивах с карбюраторным движком и ввезенной панелью устройств, также на остальных моделях с ввезенными панелями устройств. В качестве контрольной лампы, в таковых панелях применялся светодиод управление которым производит блок интегрированный в панель. Такие авто были выпущены ограниченной серией.

Источник: avtolektron.ru

Press ESC to close