Почему перегорает диодный мост на генераторе
Почему сгорел диодный мост генератора
Разбираемся по какой причине пылает диодный мост в авто генераторе
Главный узел в электронной системе хоть какого тс – генератор. Без этого узла исправный кар даже на новейшей вполне заряженной аккумуляторной батарее длительно двигаться не будет. Как следует, данный агрегат должен всё время быть в работоспособном состоянии, другими словами вполне исправным.
При всем этом первичную диагностику машинки можно провести, не вставая с кресла водителя. Но ремонт либо детальная проверка требуют демонтажа источника неизменного тока с предстоящей его разборкой, чтоб открыть доступ к диодикам. Но перед сиим автомобилист должен знать главные методы проверки диодного моста.
Как найти исправность генератора
Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электронной энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели устройств, напоминающий аккумулятор опосля пуска агрегата тс должен угасать. Это обозначает, что питание главных электронных узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не угасает – это свидетельствует о поломке в электронной цепи. Также на препядствия может указывать недостающий заряд аккума ввиду недополучения обычного номинала тока.
Главные признаки, указывающие на неисправность диодного моста
Нормально работающий диодик проводит ток чисто в одном направлении. В случае появления пробоя возникает утечка тока, которая с бортовой сети попадает на обмотки стартера. Сейчас на карах устанавливается несколько типов диодных мостов:
- диодный мост без доп остывания;
- диодный мост с пассивным остыванием за счёт особых радиаторов.
Кроме этого есть различные типы подключения обмоток и соединения площадок моста: с помощью сварки либо пайки. Первым признаком того, что генератор работает неустойчиво ввиду поломки диодного моста, является стремительная и частая разрядка аккумуляторной батареи. Есть и остальные предпосылки, по которым можно косвенно найти сгорание диодов в выпрямителе:
- недостающая искра на свечках зажигания;
- фары с мерклым светом во время функционирования агрегата;
- перебои в работе звуковой системы;
- существенное понижение мощности вентиляторов остывания;
- нехорошая работа системы кондиционирования.
Если будут увидены любые из выше рассмотренных признаков, не стоит паниковать, а лучше узнать, почему сгорели диоды, для чего же стоит обратиться за помощью к спецам станции технического обслуживания.
Подготавливаем диодный мост к самостоятельной диагностике
Проверить работоспособность моста генератора можно своими силами, если осознавать, как прозваниваются диоды. Но до этого чем начать диагностику необходимо провести предварительные мероприятия. Для этого необходимо генератор разобрать для получения доступа к диодикам:
- Крепёжные элементы (болты) удерживающие переднюю и заднюю крышку откручиваются.
- На последующем шаге производится отсоединение корпуса от обмотки стартера.
- Если система моста, разборная, то узел откручивают.
- От генератора отсоединяется плюсовая клемма.
- Проверяется метод крепления минуса. Если клемма независящая её отключают.
- Опосля снятия фронтальной стены, мост отсоединяется от обмоток. С данной для нас целью употребляется паяльничек, которым греются выводы до закипания припоя, опосля чего же они аккуратненько отодвигаются в сторону при помощи отвёртки.
Опосля окончания предварительных работ необходимо разобраться с вопросцем, как верно проверить, что сгорел диодный мост?
Признаки выхода из строя диодов
Главный неувязкой в выпрямительном мосту являются диоды. Начинать проверку агрегата вырабатывающего электричество в машине следует лишь опосля выявления последующих косвенных заморочек:
- напряжение на выходных клеммах генератора ниже значения в 13,5 Вольт;
- индикатор на панели устройств в салоне кара продолжает пылать опосля запуска агрегата;
- стрелка на вольтметре при снятии показаний сдвигается в зону красноватого цвета;
- индикатор аккума не зажигается опосля включения зажигания.
Похожие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) выявляются при поломке регулятора напряжения, ввиду этого его исправность инспектируют сначала. Есть различные предпосылки, почему выходит из строя выпрямительный мост, из-за чего же требуется его ремонт либо полная подмена.
Почему перегорает диодный мост
Существует много ситуаций, которые могут привести к поломке диодов. Но к более нередко встречающимся поломкам можно отнести последующие:
- плата была залита водой;
- грязюка вместе с моторным маслом просочилась вовнутрь моста и привела к замыканию;
- произошла переполюсовка контактов на аккумуляторной батарее.
Спецы разглядывают несколько вариантов проверки работоспособности, выпрямителя тока генератора. 1-ый метод предполагает внедрение мультиметра. Во 2-м случае довольно обычной авто лампочки.
Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) диодного моста с помощью мультиметра
До этого чем осознать, почему может пылать диодный мост, за ранее необходимо демонтировать сломанный блок. Опосля чего же на измерительном приборе устанавливается звуковая индикация. Если таковой функции в мультиметре не предвидено, то проверка происходит в режиме 1 кОм. Для всех диодов проводятся личные измерения. В процессе проверки рабочим контактом необходимо прикоснуться к концам диодика пару раз, при всем этом меняя местами щупы устройства. В одном случае тест указывает нескончаемо огромное сопротивление, а во 2-м характеристики должны колебаться в интервале от 500 до 700 Ом. Если результаты измерений окажутся схожими в различных направлениях – это свидетельствует что тестируемый диодик вышел из строя, и требуется его подмена.
Проверка диодного моста с помощью лампочки
Естественно мультиметр имеется не у всякого автовладельца и потому необходимо знать, как проверить генератор тс средствами находящимися под рукой? Для этого необходимо два кусочка электронного провода и авто лампа. Сама проверка предполагает последующие легкие деяния:
- Снимается защитный футляр генератора и на минусовую клемму аккумуляторной батареи подключается пластинка диодного моста.
- Провод от 1-го конца лампочки подключается к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым необходимо поочерёдно дотрагиваться к клеммам оставшихся диодов и к местам подключения обмотки стартера.
- Если на любом выводе диодика лампа зажигается, означает, этот элемент вышел из строя и его необходимо поменять.
В неких вариантах может потребоваться проверка диодного моста на обрыв, для чего же необходимо провести последующие манипуляции:
- Провод от минусового контакта лампочки подсоединяется к минусу аккумуляторной батареи и в аналогичной последовательности с проверкой на пробой диодов, проводится их тестирование. Единственное что в таковой ситуации лампочка обязана повсевременно пылать.
- Если в процессе проверки на хоть какой из клемм диодов лампочка не загорелась либо её свет весьма мерклый, то произошёл обрыв детали и её придётся поменять.
Выявить, почему появляются неисправности в диодном мосту генератора можно без помощи других в критериях гаража. При всем этом будет нужно обыденный тестер, который есть фактически у всякого автолюбителя либо авто лампочка с 2-мя проводами.
Видео про ремонт, проверку и подмену диодного моста
Источник: remontpeugeot.ru
Почему сгорает диодный мост в генераторе.
- Мне произнесли 104 раз
- Я произнес 120 раз
Для просмотра нужна авторизация!
Для просмотра Для вас нужно авторизироваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.
Весьма нередко приезжают клиенты с вопросцем: почему у меня нередко сгорают диодные мосты в генераторе? Спрашиваю: в котором состоянии АКБ, клеммы и контакты? И сходу ответ а при чем АКБ?, либо он новейший(поставил полгода, годом ранее). Здесь у нас на форуме клиентосов много, пусть читают. Во меня достали. за последнюю недельку человек 10 было
Не принципиально какаой АКБ вы ствите на авто, зарядите его вполне на стационарном зарядном, не допускайте глубочайшего разряда и запредельного износа АКБ в процессе использования. Генератор в авто это не зарядое устройство, он служит для того чтоб поддержать заряд АКБ на нужном уровне, а не заряжать разряженный в хлам либо изношеный акум .
В главном диодный мост, сгорает из-за превышения допустимого тока и/либо напряжения, также при долговременной работе с предельной перегрузкой. Наибольшая перегрузка на генератор в авто это аккумуляторная батарея. В 80% случаев предпосылкой превышения перегрузки являются недлинные замыкания в аккумуляторной батарее или зарядка очень разряженного аккума.
Даже если аккумулятор новейший,это не показатель что он исправный. На данный момент продают в главном восстановленные в промышленных критериях батареи про подделки совершенно молчу, где гарантия, что при глубочайшем разряде не осыпались пластинки и банка не коротнула, при чем коротыш быть может не неизменным. Аккумулятор нужно зарядить на стационарном зарядном устройстве, при всем этом соблюдая все правила (время заряда и ток заряда).
Под причину превышения перегрузки попадают и случаи перегорания диодного моста вследствие:
– неверного пуска мотора другого кара при помощи “прикуривания”.
– Установка нештатных потребителей энергии.
– работа генератора с грязными и ли окисленными “плюсовыми” проводами и массами, что приводит к значительному увеличению (в разы) силы тока через такое соединение, в следствие образования электронной дуги.
А работа генератора с отсоединенными от штатных потребителей “плюсовыми” проводами и массами может вызвать увеличение напряжения, способное привести к выходу из строя хоть какого из диодов выпрямительного блока. В особенности рискованно, когда допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей.
Перегорание диодов способно вызвать оборотное подключение аккума, когда его “минус” неверно соединяют с “плюсовой” клеммой генератора, а “плюс” – с “массой”. Здесь как повезет.
Диоды также могут испытывать тепловые перегрузки. Если с остыванием генератора есть какие-то препядствия, а создавать их могут поверхностные окисления и любые загрязнения генератора, работающие как теплоизоляция, диоды перенагреваются, что в итоге способно заблаговременно вывести их из строя.
Ну ах так то так. Может еще кто что добавит.
Источник: avtomastera.net
Генератор, повсевременно погибает диодный мост, wtf?
Функции темы
Поиск по теме
Генератор, повсевременно погибает диодный мост, wtf?
Снова у меня пошли косяки, на сей раз с генератором (уж чего же не ждал), предыстория — в декабре 2007 я как то не завелся и решил поехать по диагностировать аккумулятор, генератор, стартер (тема Напряжение генератора ) тест показал, что быстрее всего наелся диодный мост т.к. гена не держал вольтаж на перегрузке, потому акуум постоянно был не дозаряжен.
Я как то забил на это дело:) В летнюю пору 2008 загорелась у меня лампа генератора, сгонял к чувакам на диагностику, молвят, двигайся в ремонт – быстрее всего диодный мост погиб. дали телефон конторы “Стартеры и генераторы”, записал я к ним, приехал, померили все, сняли осциллограмму, молвят да диодный мост, сняли гену, разобрали снова померили что-то там на плате, молвят да мост совершенно точно (одна из фаз сгорела).. ну что мост поменяли, поменяли задний подшипник в гене т.к. гудел чуть.
Ок я веселый катался до декабря 2008, к этому времени я успел несколько раз довести до глубочайшей разрядки 2х летний аккумулятор Atlas (лампочка в салоне денька на 4). В декабре опосля еще одного полного разряда, я забрал аккумулятор домой зарядил его, но индикатор состояния на аккумуляторе так и остался темный (требуется зарядка), хорошо пофиг заказал я новейший акум желал что-то не плохое – брал Optima RedTop 4.2l из Питера. Шло все это 2 месяца, (получил в феврале практически 3 недельки вспять), ранее момента так и ездил на мертвом аккумуляторе 🙂
Сначала февраля на ходу я ощутил мощный запах гари в машине. ничего не сообразил что вышло, ничего не горело, но увидел одну вещь что возник мощный рокот под капотом который нарастал синхронно повышению оборотов мотора и пропадал опосля 2000-2500 тысоб., поехал в сервис чтоб посмотрели что гудит то. перелазили все, молвят быстрее всего генератор (подшипник быть может). думаю какого хера, менял его пол года вспять. ночкой такого же денька замелил, что меркло пылают осветительные приборы в машине, а при подгазовке пылают ярче. думаю приехали, снова мост чтоли, вынул вольтметр, на ХХ без перегрузки 12.3 вольта гена дает, под перегрузкой (ближний + далекий свет, 4 вентилятора на климате и подогрев стекла + зеркал) до 11 вольт падает.
На сл. денек приехал мой новейший аккумулятор, ставлю его, опа! рокот прошел совершенно. и так последующие несколько часов рокота не было (видимо аккумулятор тянул нагрузку) позже, рокот возник, я записался снова в “Стартеры и генераторы”, чуваки подключив осциллограф молвят, что замыкание чего-то там (погорела фаза, диодный мост — дальние для моего осознания слова:) ), снимают гену, открывают его, а там. был пожар, диодный мост выгорел аж корпус гены снутри был темный. рокот произнесли что электромагнитная чего-то-там. они поменяли мост, рокот пропал, потестили гену на щите, на машине, все ОК все в границах нормы. Чувак сам опешил что за пол года у меня снова мост погорел. у самого гласит субарь и собственного 90А гену поменял на таковой же как у меня 110А — дофига доп. оборудования в тачке, на холостых гласит мучаю его, ему хоть бы что, работает размеренно.
Я уехал. вечерком меряют напругу на гене — на ХХ 14.36 на полной перегрузке 14.26 . т.е. все ок тянет непревзойденно. Машина двигаться стала еще лучше в добавок.
Через денька 4 стал замечать, что на полной перегрузке снова таковая же фигня со светильником в машине — газу даешь он светит ярче. что за херь. Меряю вольт метром на ХХ без перегрузки 14.1 с перегрузкой 12.8. пипец что за го*но. газом доводится до 14.1
Щас думаю снова записываться с геной.. так а толку снова мост поменяют, снова сгорит. вот желал бы знающих людей спросит, быть может, кто сталкивался с схожим, в чем быть может неувязка?
Аспекты
1) из оборудования все сток не считая парктроника и радар сенсора и насоса walbro.
2) генераторщики произнесли что Optima аккумулятор неплохой, лишь потребляет больше при зарядке чем обыденный, то типа твой гена вынести должен без заморочек.
3) в летнюю пору 2007 я поменял сигналку Шерхан 5 на Тамагавк 9010. шерхан был подключен к генератору, тамагавк к тахометру. но сейчас проводок к генератору идет от старенькой сигналки. может ли он быть неувязкой?
4) ранее замечал как при повышении перегрузки немножко повышались обороты ХХ (даже если стекло поднимаешь).. на данный момент такового нет, наиболее того — подключал ноут к компютеру и что увидел. стоим на ХХ без перегрузки обороты 770 напряжение 14-14.1, включаю всю нагрузку обороты падают до 670-600 вольтаж до 12.8-13. и издавна я не лицезрел эффекта увеличения оборотов от использования такого же стеклоподъемника. У другана в 1.5 импрезе очевидно это видно, поднимаешьопускаешь стекло обороты ХХ чуток выросли, включил подогрев стекла, тоже чуток выросли
Диодикам жутко перенапряжение и превышение тока.
Индуктивность статора генератора может уничтожить диоды при нехорошем контакте (как вариант, скидывание клеммы при вращающемся генераторе либо окисление контактов), нехорошем аккуме (завышенное внутреннее сопротивление), прикуривании и переходных действиях (включении/выключении нештатной перегрузки). Быть может повинет даже регулятор, который не успевает отрабатывать конфигурации либо делает это очень стремительно.
КЗ в статоре (не непременно его можно найти на неизменном токе) может вызывать перегрев диодов, хотя это и маловероятно.
Не считая того, это быть может переполюсовка аккума, невзирая на спаленный предохранитель. Так как предохранитель плавится не одномоментно, а немаленькое время.
Слышал, что даже нехорошее натяжение ремня фатально влияет.
Сильноточная электроника не погибает вдруг (если не приметны тривиальные препядствия). Дело в том, что допускается краткосрочное превышение параметра на порядок (к примеру по току). С напряжением все еще ужаснее. Утежеляется ситуация тем, что наличие импульсов обыденным вольтметром не изловить. Обычно же электроника деградирует от неизменных превышений допустимых характеристик. В определенный момент наступает погибель, которая не непременно связана с видимыми причинами.
Сможете чего-нибудть поведать про обозначенные предпосылки?
Весьма для вас поможет анализатор питания, который смотрит за напряжением, но быстрее всего, экономически это будет не прибыльно.
Убрите либо удостоверьтесь в отсутствии обозначенных обстоятельств. Проверьте адекватность реакции регулятора при переходных действиях. Весьма принципиально осциллографом поглядеть за выбросами. Разбираться с генератором (чужими руками) – невыгодно, проще приобрести рабочий контрактный.
PS
Мертвый аккумулятор полностью мог медлительно уничтожить оба моста (старенькый и сегодняшний).
PPS
Гелевый аккумулятор вправду тяжелее для генератора, так как баланс энергии при дилеммах усугубляется. По способности лучше от него отрешиться. Если обыденный аккумулятор сдохнет и вы его отнесете домой зарядиться, то гелевый (априорно) выдаст нужную энергию, но востребует ее позже от генератора 🙁
PPPS
Диодный мост весьма бюджетно и отменно можно сдлать самому.
Крайний раз правилось Burunduk; 04.03.2009 в 14:33 .
Источник: forums.drom.ru
Почему в генераторе сгорает диодный мост
“В Toyota Corolla 2004 года выпуска полгода назад вышел из строя генератор. На СТО поменяли реле-регулятор и диодный мост. Две недели назад опять загорелась контрольная лампочка заряда аккумулятора – на этот раз потребовалось заменить диодный мост. В чем может быть причина столь частой поломки генератора?”
Совершенно говоря, выход из строя диодных мостов в Тоета Королла обозначенного и наиболее поздних лет выпуска не такое уж необыкновенное явление. Связана эта неувязка с проявляющейся в наших критериях эксплуатации конструктивной индивидуальностью генератора Denso, которым, скорее всего, вооружена рассматриваемая Королла. Корпус диодного моста выполнен из алюминия, но диоды в него запрессованы в металлической оболочке. При попадании в генератор воды и соли меж поверхностями корпуса и диодов из-за гальванических действий появляется оксидная пленка, ухудшающая передачу тепла, выделяющегося при работе диодов, что вызывает перегрев и следующее перегорание диодов. Но требуется довольно длительное время и большое количество воды и соли, чтоб условия работы диодов усугубились так серьезно, что привели к неисправности. И по данной для нас причине диодный мост мог выйти из строя 1-ый раз, но не 2-ой – через две недельки.
Таковой маленький срок порождает сомнения в качестве моста, установленного взамен. Правда, и здесь есть неувязка. Чтоб дефектный мост показал свою суть, обычно требуется день-два, а этот все-же выдержал две недельки. Если же исходить из того, что ремонт генератора был проведен без ошибок и с внедрением высококачественных запчастей, то, по воззрению начальника производства ООО “Модников” Игоря Никипоренка, с которым мы обсуждали вопросец, повторное перегорание моста реальнее всего было обосновано тем, что при подмене не была найдена и устранена наружная причина, вызвавшая перегорание диодного моста 1-ый раз.
Вот что произнес спец: “Диодный мост – это тот узел генераторной установки, через который генератор отдает ток в бортовую сеть. В первую очередь мосты выходят из строя из-за превышения допустимой нагрузки либо из-за постоянной работы с предельной нагрузкой. Вызывать превышение нагрузки могут разные причины. Самые распространенные – замыкание в аккумуляторе или необходимость заряжать сильно разряженный аккумулятор при одновременно включенном большом числе потребителей. Кроме того, дополнительная нагрузка на генератор появляется, когда было установлено какое-нибудь нештатное оборудование, например мощный музыкальный усилитель. Был случай, когда в дизельной машине мост перегорал из-за того, что не выключались свечи накаливания. Я бы обязательно проверил аккумулятор на закорачивание в банках – возможно, батарея берет на себя слишком много”.
Источник: www.abw.by
Почему перегорает диодный мост на генераторе
Диодный мост в конструкции генератора поменял коллектор, который когда-то делал функцию выпрямителя. При помощи диодного моста генератор стал наиболее надежными массивным. Его задачка – сглаживание пульсаций переменного тока и видоизменение его в неизменный ток.
Причина неисправности диодного моста
неисправный аккумулятор, низкая плотность электролита, замыкание меж собой аккумуляторных банок;
неверное «прикуривание» от другого кара;
наружное действие, попавшая в корпус генератора вода, грязюка, завышенный нагрев.
Признаки спаленного диодного моста
Аккумулятор намедни был вполне заряжен, вы пришли в гараж – зарядка отсутствует, вновь зарядили аккумулятор, завели машинку, аккумулятор разрядился через пару минут, при всем этом генератор жаркий до таковой степени, что к нему нереально прикоснуться.
Из-под капота раздается стршный вой/свист, который меняет тональность при изменении числа оборотов мотора, свист может показаться в один момент во время езды.
Во время поездки возникла ошибка ABSESP , что означает неисправность управляющего управления, перестает работать ГУР, руль поворачивается тяжело, аккумулятор садится.
Фары при езде тускнеют, акустика самопроизвольно отключается, кондюк перестает работать.
Для того чтоб подтвердить свое мировоззрение о том, что из строя вышел конкретно диодный мост, его необходимо проверить. О неисправности диодного моста свидетельствуют последующие причины:
· напряжение на выходе из генератора наименее, чем 13,5 В;
· сигнальный индикатор во время пуска мотора пылает;
· при тестировании генератора мультиметром клемма плюс «звонится» вкупе с обмотками.
Удостоверились, что неисправность кроется конкретно в диодном мосте. Сейчас нужно отыскать и найти какой конкретно диодик вышел из строя.
Проверка диодика – как созодать верно
Исходя из того, что диодик – это полупроводниковый устройство, который пропускает ток лишь в одном направлении начнем проверку.
· Диодный мост нужно снять. Диоды инспектировать необходимо по отдельности, отсоединенными от общей схемы. Проверку нужно делать в положении «проверка диодов».
· Одним из щупов прикасаемся к донышку диодика, остальным к его выводу. Величина сопротивления зависит от мощности полупроводника. Сопротивление обязано быть в границах 400 – 800 Ом, другими словами в этом направлении диодик ток пропускает.
· Меняем щупы местами. Единица на экране мультиметра – свидетельство того, что проводимость в этом направлении отсутствует. Означает, диодик заперт и цел.
· В неприятном случае, если тестер при проверке покажет наличие сопротивления (прохождение тока) в обе стороны гласит о неисправности диодика.
Принципиально держать в голове. При проверке диодов, расположенных на одной пластинке, сопротивления не должны различаться. Допустимый максимум – 5 Ом, не наиболее. Наличие диодика с большенный различием в показаниях гласит о его нехороший работе и следующих дилеммах с зарядкой. Потому диодик лучше поменять.
Проверка диодов тестером очень условна, наиболее буквально убедиться в целостности диодика можно лишь под перегрузкой, к примеру, подключением в схему лампы либо на проверочном диагностическом щите на СТО.
Чем вызвана необходимость подмены диодов
Кто-то произнесет, что еще проще взять и поменять диодный мост вполне. Но стоимость диодного моста для иномарки варьируется от 1000 до 4000 руб., время от времени стоимость еще выше. Зависит от марки машинки, типа генератора, аналог это либо оригинал. Новейший диодный мост либо по договору. Заказали диодный мост по вебу, задумывались он новейший и оригинал, а нерадивый кладовщик положил в вашу посылку китайский аналог. Пойди разберись сходу.
Почти все, заменив диодный мост на собственном генераторе, предпочитают не выкидывать старенькый, а отремонтировать его и бросить у себя в загашнике.
Вопросец в том, что не любой без помощи других может выпаять негожий диодик и запрессовать новейший. Идеальнее всего обратиться к услугам проф мастеров на СТО. Процесс ремонта диодного моста отлажен и не займет много времени.
К примеру, в автомастерских компании « Start – Motors », что в Люберцах, ремонт диодного моста обойдется всего в 800 руб. За эту символическую сумму вы получаете надежный и испытанный «родной» диодный мост, тем наиболее что в компании действует накопительная система скидок, так что все есть шансы получить диодной мост еще дешевле. Наиболее тщательно о ценах на услуги компании « Start – Motors » смотрите в прайсе.
Источник: start-motors.ru
Ford Focus Hatchback › Logbook › Сгорел диодный мост в генераторе
Профилактику генератора я делал ровно годом ранее и проехал 20400км.
О этом я писал ранее www.drive2.ru/l/489834355393298638/
Я поменял оба подшипника и щётки. Токосъёмные кольца были в хорошем состоянии и их я не менял. Диодный мост так же решил не поменять т.к. радиотехническое образование гласило мне что нефиг поменять то что работает. Хотя в форд фокус клубе гласили, что раз полез туда то и диодный мост следовало бы поменять. Но что изготовлено то изготовлено.
В итоге 3 января стоя на светофоре увидел что возник мощный вой нарастающий с повышением оборотов. Вой так мощный что слышно даже в салоне. Под капотом разило подгоревшим и вой шёл предположительно от генератора. Подоткнул ELM327 и напряжение 12 вольт в бортовой сети подтвердило мои гипотезы.
Так как были празднички диодный мост получил лишь вчера.
Купил диодный мост INR437 за 1290 рублей. Он еще наиболее мощнейший т.к. у него не 6 диодов как у штатного, а 12. Но необходимо меж диодиками нужно установить перемычки. Опосля установки перемычек получится по два диодика в параллель.
Дальше всё как обычно. Для удобства снял натяжной ролик вкупе с натяжителем и ключиком на 10 откручиваем верхний болт.
Потом снизу так же ключом на 10 откручиваем два нижних болта. И как все болты будут извлечены сходу снимает фишку.
Гайку основного плюсового провода удобнее откручивать сверху через удлинитель с головкой на 13.
Разборку генератора не стал снимать. Там всё просто. Открутил гайковёртом шкив, снял пластиковую крышку, вывернул шпильки соединяющие две части корпуса, располовинил и извлёк диодный мост.
Два диодика выгорели и ещё два сломались напополам при демонтаже.
Из медной проволоки кабеля ВВГнг 1.5 квадрата сделал U-образные перемычки. Вставил и запаял.
Токосъёмные кольца и в сей раз поменять не стал. Родные кольца ещё в весьма солидном состоянии. К тому же чтоб поменять их пришлось бы как то снимать практически новейший подшипник. И не факт что без повреждений.
Потому токосъёмные кольца просто брошу в коробку с доп комплектом щёток. Может когда пригодятся.
Дополнение по поводу перемычек.
Так как в штатном диодном мосту всего 6 диодов то площадки к которым приварены выводы обмоток в пластике соединены меж собой и это один целый контакт. Т.Е. места отмеченные красноватым на новеньком диодном мосту закорочены и звоняться меж собой. На новеньком же генераторе диодов 12ть и контакты меж собой уже не прозваниваются. Потому при установке на штатную обмотку статора необходимо создать перемычки в местах обозначенных красноватым.
В итоге всё собрал. Завожу и зажигается лампа нет зарядки АКБ. Погазовал и лампа погасла. Напряжение 13.6в (не много пошевелил мозгами я). Включил подогревы заднего и лобового стекла. 5 секунд и на приборке снова лампочка нет зарядки и обогрев лобового отключился.
Полный крах пошевелил мозгами я. Попробовал погазовать. Напряжение закидывает за 16 вольт и срабатывает защита. В салоне угасает свет и меркнут ксеноновые фары. При это задний штатный парктроник издаёт одиночный бип. Время половина первого ночи, плюнул и поехал домой. А сейчас пока двигался в гараж задумывался что мог разрушить провода к фишке на генератор. Уж весьма они там без припаса. А в итоге я глупо недовоткнул фишку в генератор.
Грею движок. Лишь завёл. Обороты чуток вше 1000 пользователи выключены. АКБ опосля суток на зарядном провисела.
С включенными подогревами заднего и лобового стекла + ближнем свете, фронтальных и задних противотуманках, а так же включенной печке, напряжение 13.6 вольта. Правда генератор издаёт маленький, но слышимый из салона вой (рокот). При включении подогрева лобового напряжение на секунду проседает ниже 12.6 вольта и сходу востанавливается до 13.6.
Источник: www.drive2.com
