Почему генератор выдает низкое напряжение ваз 2110
Lada 2110 Саратов › Logbook › почему генератор на ваз 2110 слабо выдает зарядку
почему генератор выдает низкое напряжение ваз 2110 при перегрузке ближний и печка на 3 уровне выдаёт 13.6 на аккумуляторе и на генераторе. без перегрузки генератор 13.9. и ближний и далекий светят в пол силы. аккумулятор заряжал с вчера. генератор 80а. куда копать?
Lada 2110 1997, engine Gasoline 1.5 liter., 71 h. p., Front drive, Manual — electronics
Recommendations
Comments 30
на выходных буду разбирать генератор и глядеть что за хрень с ним
Насчет зарядки у меня было совершенно 13.2 при включении печка 1 положение, ближний, и магнитолла. поставил реле от нивы шеви. сделалось 14.2 минимум при той же перегрузке. А про свет гдето читал что реле ставят и запитывают впрямую с акума, в принципе обязано быть лучше.
кольца 5050 подшипники могут прикипеть к корпусу, нужно выбивать с осторожностью
если разбивает подшипник то быть может завышенный износ колец и щёток
а кольца и подшипник трудно поменять?
кольца паять нужно, ну и смысла их поменять не вижу, если естественно они не сломаются кагда будешь снимать подшипник, максимум почистить наждачной бумагой самой маленькой.
Паша, здорово! как себя ощущают подшипники и кольца контактные
Здарова подшипник шумел не так давно когда менял диодник и шоколадку
подшипник нет. произнесли что он ещё походит
Лампы, масса, окислены колодки! Может поможет!
Нет я когда менял фары я зачищал.
Колодки смотри не только лишь на фарах, в салоне взгляни, и монтажный блок посмотри! Лампы какие?
Монтажный блок жив не так давно смотрели. Какие в салоне поглядеть?
Те что от монтажного выходят в подкапотку!
Там всё нормально. Лишь в салоне эта голову делает
От сигналки минус верно! В подсветки диодная лампа стоит?
Ну да мунус верно, в подсветки диодная лампа стоит. Но она она уже издавна стоит с полгода буквально
Естественно может я и не прав, но ради энтузиазма поставь ординарную! Завтра еще подумаю, на данный момент на работу необходимо)
Там всё нормально. Лишь в салоне эта голову делает
плюс возникает из-за схемотехники самого блока индикации(двери открыты) там стоит сопротивление для подтяжки по “+” для правильной работы контроллера в блоке индикации. отсюда и 12 вольт. но по сути на блок приходит 12,55 вольт а на проводе быть может 12,35 например
Источник: www.drive2.com
Нет зарядки от генератора на ВАЗ 2110, что созодать?
Если генератор не стал давать зарядку, ничего неплохого в этом нет. Нужно сходу приступать к поиску предпосылки таковой неисправности. В неприятном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени на сто процентов сядет.
Если генератор работает отлично, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в доборной зарядке особыми устройствами в течение почти всех месяцев, иногда даже лет. В АКБ размеренно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таковым образом, батареи повсевременно восполняют припас заряда за счет работы генератора.
Наружный вид устройства
Что стоит на ВАЗ 2110
Для каров ВАЗ 2110 предусматривается установка 2-ух типов генераторов, зависимо от установленного мотора.
- Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
- Если движок инжекторный, тогда каталожный номер применяемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.
Вне зависимости от типа установленного мотора и генератора соответственно, проблемы на устройствах встречаются одни и тех же, поэтому процедура проверки и ремонта в обоих вариантах схожа.
Неисправности
Есть две главные предпосылки, из-за которых генератор перестает подабающим образом обеспечивать зарядку.
Причина
Индивидуальности
Случается такое у тех, кто любит устанавливать бессчетное доп оборудование, которое питание за счет генератора, другими словами просит электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие перегрузки не рассчитан, поэтому теряет эффективность
Несоответствие АКБ и генератора
Чтоб обеспечить работу электрооборудования, добавочно установленного на кар, почти все решают установить наиболее сильную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку наиболее массивного аккума. Так ему просто не хватает для этого ресурсов
Какой заряд выдает генератор
Почти всех интересует вопросец о том, сколько же генератор должен выдавать для обычного функционирования.
Тут характеристики впрямую зависит от текущего состояния кара.
- Если движок прохладный, лишь врубается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
- Если инспектировать напряжение опосля долгих поездок в критериях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.
Поиск обстоятельств дефектов
Отсутствие зарядки быть может вызвано широким списком обстоятельств, о которых мы сейчас побеседуем.
К таким причинам относят:
- Слабенькие контакты;
- Обрывы обмотки;
- Замыкание на роторном корпусе;
- Межвитковые замыкания;
- Механические поломки;
- Замыкание зажима плюса на корпусе;
- Замыкание в фазовой обмотке;
- Замыкание статора на корпусе.
Разглядим эти ситуации наиболее детально, чтоб найти настоящую причину поломки непосредственно в вашем случае.
Начните с того, что отключите все доп оборудование в вашем каре, которое не предвидено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.
Дальше исполняем последующие операции.
- Определите отдачу тока, когда кар прохладный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совершенно не будет, это отлично. Но происходит это изредка. Фактически постоянно на 10-ках быть может недостающий контакт, некое замыкание, из-за которого отдача есть, но маленькая. Куда ужаснее, если отдача впечатляющая и приводит к разрядке аккума за одну ночь (то есть темное время суток), проведенную на стоянке либо в гараже.
- Если все в норме, мощных утечек тока нет либо они незначимые, а аккумуляторная батарея сохранил собственный заряд, тогда можно возвратить все приборы на места, которые были установлены добавочно.
- Проведите повторную проверку отдачи. Если при всем этом приборы демонстрируют активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккуме, не связана с генератором. Виновником трудности является одно из устройств, присоединенных добавочно.
- Если и при всем этом отдача не наблюдается, тогда необходимо пристально оглядеть генератор.
- Источников проблем, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует огромное количество. К ним относят:
- Недостающий контакт меж кольцами ротора и щетками;
- В обмотке возбуждения произошел обрыв;
- Появилось межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и очень нагреваться;
- Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
- Статор замыкает на корпус;
- Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
- Пробились диоды в выпрямительном блоке, другими словами диодном мосту;
- Замкнуло плюс на корпусе;
- Возникли механические неисправности.
Дальше мы детальнее разглядим каждую из представленных выше обстоятельств.
Разобранный агрегат
Решение заморочек
- Слабенький контакт. Ослабление контакта может происходить из-за загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может усугубиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, или зависли щетки. Подобные явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда способны оборвать цепь. Для устранения трудности время от времени довольно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше поменять. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их стеклянной наждачной бумагой.
- Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения трудности положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет нагреваться. Если желаете наиболее точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр либо лампочку. При наличии обрыва лампа не зажгется, а стрелка вольтметра не двинется с места. Проверьте каждую катушку раздельно, чтоб найти, какая из их не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат подмене, а внутренние паяются.
Схема агрегата
- Замыкание меж витками. Межвитковое замыкание может произойти в хоть какой катушке обмотки возбуждения. Если таковая ситуация произошла, обмотка начнет нагреваться, ток возбуждения возрастет. Для проверки непременно определите характеристики сопротивления каждой катушки. Для этого для вас понадобится вольтметр.
- Замыкание на корпусе ротора. Таковая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Более всераспространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к хоть какому контакту кольца, а 2-ой — на сердечник либо вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация кара с таковым генератором невозможна. Нужно изолировать либо на сто процентов поменять неисправную обмотку. 1-ый вариант подойдет лишь для того, чтоб доехать до СТО и провести настоящий ремонт.
- Замыкание на фазной обмотке. Такового рода неувязка возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся меж витками катушки статора. Если это вышло, генератор начнет очень нагреваться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, потому что это происходит при больших показателях оборотов коленчатого вала.
- Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с иными перечисленными вариациями замыкания, в данной для нас ситуации генератор начинает перенагреваться, гудеть, его мощность значительно падает. Для проверки для вас будет нужно лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а 2-ой — на вывод обмотки. Хоть какой. При наличии замыкания ваша лампочка зажгется. Чтоб убрать делему, довольно просто поменять вышедшую из строя катушку.
- Плюсовой зажим замыкает на корпус. Таковая неисправность неприятна тем, что она не попросту перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда неувязка перебегает на аккумуляторную батарею, которую может просто замкнуть. Не изредка замыкание приводило к полному выходу аккума из строя. Хотя почаще всего он просто на сто процентов разряжается.
- Механические трудности. Если принимать во внимание все вероятные механические проблемы генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это более пользующаяся популярностью поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перенагреваться, у аккумуляторной батареи будет недостающая зарядка. Не излишним мероприятием является проверка свойства всех контактов, наличия обломов соединений и иных вероятных механических заморочек.
При обнаружении заморочек с генератором следует немедленно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь только на испытанные станции технического обслуживания.
Генератор — это сердечко электросистемы вашего кара. Будто бы основной орган человека, он обеспечивает питание всех устройств, устройств. Поэтому к нему следует относиться весьма заботливо и при появлении проблем не затягивать с ремонтом.
Источник: luxvaz.ru
Что созодать, если генератор ВАЗ-2110 выдает не достаточно заряда?
Генератор представляет собой основную силу одного механизма (кара), который работает искусственно. Он превращает механическую энергию в электричество.
В этом случае, если генератор кара ВАЗ-2110 не стал производить заряд, стоит сходу же приступить к обнаружению заморочек, по которым это вышло. В худшем случае все электрооборудование остается без питания. Аккумулятор в этом случае на сто процентов растеряет заряд и станет не рабочим. Необходимо отметить, что, получая подабающее питание, он не будет добиваться доборной зарядки, которая осуществляется доп устройствами. Аккумулятор в таком случае будет работать в течение нескольких месяцев либо лет. Броско то, что свои припасы он пополняет за счет настоящей работы генератора.
Типы генераторов ВАЗ-2110
Спецы акцентируют внимание читателей на то, что механизм кара ВАЗ-2110 подразумевает установку нескольких типов генератора, которые зависят от вида установленного мотора.
- номер по каталогу 3202-3771 устанавливается при инжекторном движке и имеет поликлиновый ремень;
- номер 9402-3701 – при карбюраторном.
Независимо от вида мотора, генераторы имеют однотипные поломки, потому их ремонт схожий.
Предпосылки малой выдачи заряда
Существует две предпосылки, по которым выдается маленький заряд генератором ВАЗ-2110:
- Несоответствие аккума (АКБ) и генератора кара.
- Перегрузка.
По первой причине генератор может выдать не достаточно заряда из-за того, что обладатели каров ВАЗ-2110 устанавливают доп электрооборудование. Для этого они также получают и устанавливают еще сильнее аккумулятор. В таком случае генератору не хватает ресурса.
2-ая причина гласит о том, что автолюбители перегружают генератор ВАЗ-2110 разными видеоустройствами, разными динамиками, электронасосами и т. д. Доп устройства очень понижают заряд.
Стоит направить внимание на то, сколько нужно выдавать генератору ВАЗ для обычной работы всего механизма. Эта норма постоянно зависит от технического состояния самого кара в целом:
- если машинка проехала довольно длинный путь, то генератор может выдать напряжение размером 14,0-14,2 В;
- если машинка стояла и имеет прохладный движок – заряд будет составлять 14,2-14,4 В.
Также к низкому заряду генератора ВАЗ-2110 можно отнести весьма много обстоятельств. К ним впору отнести такие, как обрывы проводов в отмотке, слабенькие контакты, замыкание статора. Замыкание корпуса ротора и межвитковые тоже влияют на небольшой заряд. Механические трудности с генератором влияют на спад в работе.
Для того чтоб совсем убедиться, что генератор ВАЗ-2110 не может выдать нужный заряд, нужно отыскать окончательную причину. Нужно сначала отключить все установленное доп оборудование, которое не предвидено полной комплектацией кара. К нему относится навигатор, аудиоколонки, регистратор видео и т. д. Дальше принципиально измерить оборотную отдачу тока при прохладном движке, не забыв отключить всю систему жизнеобеспечения кара. Отлично, если отдачи не будет. Если она возникнет, то аккумулятор станет весьма стремительно разряжаться. Проведя повторную отдачу, вы совсем удостоверьтесь в том, что нет заморочек в аккуме, и он не является предпосылкой выдачи малого заряда генератором ВАЗ-2110. Все снятые приборы можно установить назад.
Последующим шагом проверки того, что генератор не способен выдать заряд, является проверка самого механизма выдачи энергии. Причина быть может довольно суровая. Это и недостающий контакт щеток с кольцами, и обрыв проводов в обмотке. Генератор может нагреваться и гудеть из-за замыкания катушки возбуждения, обрыва фазы обмотки статора. Также он способен выдать нехороший заряд (небольшой) и из-за механических отклонений.
Решение появившихся обстоятельств
Спецы рекомендуют сходу решать трудности с появившимися причинами малеханькой выдаче заряда генератора ВАЗ-2110.
При возникшем слабеньком контакте нужно очистить его от загрязнения, попавшего масла. Это можно создать старенькой незапятанной тряпкой с бензином. Если возник видимый износ щеток, предстоит поменять. Не стоит забывать о состоянии колец и пружин. Их тоже принципиально зачистить.
Обрыв контактов можно убрать с помощью подмены катушек, которые нетрудно проверить с помощью вольтметра либо лампочки. Катушки требуют подмены, если вышло замыкание меж витками. Поломка в виде замыкания на корпусе ротора может на сто процентов закончить работу генератора ВАЗ-2110. Проверяется поломка при помощи лампы (220 В). Если в сети есть хоть мельчайшее замыкание, она зажгется. В таком случае принципиально поменять обмотку.
К механическим повреждениям весьма нередко относится растяжение ремня. На нынешний денек это самая всераспространенная причина поломки генератора, который может выдать не достаточно заряда.
Необходимо отметить, что, найдя хоть одну из обстоятельств нехороший работы генератора, следует сходу же поправить ее. В этом случае, если вы не имеете опыта в этом, нужно обратиться на СТО.
Как понятно, генератор именуют главным органом кара. Он влияет на всю работу системы питания устройств и устройств машинки. Если возникает поломка, принципиально немедля отыскать и убрать причину.
Источник: ladaprofi.ru
Почему генератор не заряжает аккумулятор кара?
Частая неисправность «системы электроснабжения» ординарна – генератор не дает зарядку или «пробуждается» лишь на больших оборотах. Сиим славятся российские генераторы как за счет общего низкого свойства производства, так и из-за ряда конструктивных изъянов. Столкнувшись с неувязкой недозаряда аккума, стоит разобраться с причинами трудности – кому бывало оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что неплохого в этом не достаточно.
Система авто генератора
Хоть какой генератор, кроме моделей неизменного тока, делает многофазный переменный ток – три либо четыре фазы зависимо от мощности. Для чего такое усложнение, если в бортсети все равно употребляется лишь неизменный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а основное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с недвижных обмоток статора. Соответственно нет и заморочек с выгоранием коллектора (ток в нем еще меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтоб конвертировать многофазный переменный ток в неизменный, употребляется диодный мост. Как минимум он содержит несколько массивных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На неких генераторах есть и доп диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Само же реле-регулятор издавна уже не реле: заместо электромеханического устройства для управления генераторами используются электрические схемы, но заглавие «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют идиентично – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они увеличивают либо снижают напряжение на выходе генератора так, чтоб удержать его в данных границах от 13,7 В (старенькые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высочайшее энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в их ЭБУ управляет напряжением, поднимая его опосля пуска мотора для убыстрения зарядки аккума, а потом снижая до нормы.
Питание реле-регулятора осуществляется от наружной сети («Жигули», большая часть иномарок) и от самого генератора через доп диоды моста (переднеприводные ВАЗы). 2-ая схема считается наименее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до больших оборотов, выдаёт довольно тока, чтоб сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.
Вероятные предпосылки дефектов
Износ щеток
Если генератор не дает зарядку аккуму, то 1-ое, что приходит в голову на карах с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах не достаточно чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, повсевременно трущиеся о коллектор, стираются.
По мере износа контакт усугубляется, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Поначалу генератор дает не достаточно зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» опосля перегазовки, потом отказывает на сто процентов. Сами по для себя щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором. 
Извлекая щеточный узел из генератора, можно просто почувствовать, как его можно выдвинуть, чтоб не стала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинноватой щетки. Направьте внимание, что почаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где накапливается грязюка и продукты износа щеток, щетка стирается резвее. Это приметно и по наличию канавки на одном из колец.
Сама по для себя канавка не так жутка, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами поперечника – прямое указание на подмену контактных колец либо ротора в сборе.
На забугорных генераторах встречается моноблочная система, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Подмена такового моноблока – дело недешевое, ну и тупо это созодать при износе одних щеток. Потому их перепаивают, подбирая пригодные от российских генераторов либо электроинструмента.
Обрыв
В роторе же, кроме износа контактных колец, возможных обстоятельств неисправности незначительно – сравнимо малые токи не дают обмотке сгорать, еще почаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: поначалу измеряется сопротивление меж кольцами коллектора, потом – меж кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во 2-м – «нескончаемое» (нет недлинного замыкания обмотки на корпус). 
Статор и диодный мост
Очередной из обстоятельств по которым генератор не дает зарядку — это более нагруженные узлы: статор и диодный мост. При неизменных перегрузках они перенагреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, маленьким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом либо пробоем диодов. Снаружи симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) похожи – падает мощность генератора (не работает одна либо две фазы), или генератор отказывает на сто процентов.
Статор оценивается сначала снаружи – не обязано быть видно потемнений изоляции и аромата подгоревшего. Потом при помощи тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.
Диодный мост лучше инспектировать при помощи аккума и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диодик таковым образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь ординарна: «минус» от аккума подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу попеременно подключаем к любому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не пылает – диоды выгорели. Дальше меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не зажигается, по другому это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем функцию, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не зажигается. При оборотном подключении обязана пылать на всех фазах. Доп диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.
При всем этом неисправности статора и диодного моста тесновато соединены: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответственной фазе, потому что она оказывается замкнута накоротко.
Неувязка с реле-регулятором
Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Наружные (как на старенькых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел опосля включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь меж клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».
Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках опосля включения зажигания: оно быть может меньше бортового, но быть должно. Не инспектируйте реле-регуляторы без перегрузки: напряжение на выходе в этом случае быть может, но при подаче перегрузки на неисправное реле-регулятор оно резко свалится, и исправный узел придется признать дефектным.
Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомяните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с доп диодиками оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор лишь ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подступает лишь одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если доп диоды в мосту исправны.
В генераторах со наружным возбуждением неотклонимы хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, 2-ой – «плюс» зажигания. Это весьма всераспространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема просто расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такового типа опосля включения зажигания напряжение на клемме IG находится непременно, по другому возбуждения генератора не произойдет.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как отыскать
Источник: topmekhanik.ru
Почему генератор выдает низкое напряжение ваз 2110
Хороший денек!
Приора 2010 г.в. люкс.
Машинка на гарантии.
Неувязка: напряжение в сети при езде с откл пользователями 13.4 В (мерял по “Штату”).
На холостом ходу, при стоянке с откл. пользователями, напряжение по «Штату» 13.4В по мультиметру, на клеммах аккума, теже 13.4В, т.е. «Штату» можно веровать.
Вопросец. Каким обязано быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в которых документах эти нормативы прописаны)?
Напряжение меряется тольно на ХХ при выключенных пользователях либо есть еще контрольные измерения?
Могут ли гарантийщики отослать меня из-за установленного не у их доп. оборудования если я буду поменять напруги при выключенной музыке и т.д. и т.п.?
Глядел в движении – пищу с выкюченными пользователями 13.5, включаю фары бл. света просаживается до 13.1. При включенной вентиляции, музыке и габаритах – 13.4.
Вопросец, это нормально, что фары бл. света просаживают напряжение на 0.4В ?
Извините, за вероятный офтоп, но в разделе “Электрооборудование”
мне на вопросец Каким обязано быть напряжение на клеммах аккомулятора пр ХХ по нормативам(а на что можно сослаться, в которых документах эти нормативы прописаны)?
Мануала к аккумулятору при продаже авто не дают, на офиц веб-сайте Аккома его тоже нет. Потому нужна ссылка на документы, чтобы не кричать, а убеждать ИПГ, что он не прав.
| Меню юзера Alex357 |
| Поглядеть профиль |
| Отыскать ещё сообщения от Alex357 |
| 12.09.2011, 20:45 | #2 | |||||
|
. Без нагрузок напряжение было порядка 13,4 – 13,7 Вольт. А при включении кондюка, когда начинали работать вентиляторы на радиаторах напряжение падало до 12,3 Вольт и это без включения света, музыки либо еще чегото. Местный электрик совершенно меня убил, предложил в пробках выключать свет 
. ИПГешник начал двигаться к ОТКашникам, достали толмут и заявили что в их аннотации написано напряжение в Приоре быть может от 13,3 до 14 с чемто вольт и у меня дескать все нормально, а при включении кондюка нормально аж от 12 вольт. На мои возражения что аккумулятор может заряжаться лишь при напряжении наиболее 12,6 вольт прогнали мне что то о том что может и при 12 лишь сила тока обязана быть больше (я совершенно чуток не свалился от такового). 
и я стал находить в магазинах такойже аккумулятор как у меня с завода стоит и отыскал я его в первомже аккумуляторном магазине. Там мужчина торговец обычный попался и подарил мне аннотацию на мой аккумулятор (огромное ему спасибо). И что все-таки вы думаете там написано, а там верно так написано “эксплуатация аккумулятора допускается при исправном реле регуляторе напряжения и выдаваемом напряжении 13,8-14,2 Вольт” при всем этом напряжение обязано оставаться в данном спектре при включении далекого света и вентилятора отопителя. 
