Почему генератор дает слабую зарядку

Причины плохой зарядки АКБ и как их устранить

Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.

Основные причины проблемы

Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.

Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.

Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.

Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.

Диагностирование

Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.

В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 — 12,7 В.

Затем подсоединяем провода и заводим автомобиль. Проверяем напряжение, оно должно быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, к примеру, 13В, добавьте обороты и посмотрите, как будет «прыгать» напряжение.

Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.

Реле регулятор ВАЗ 2105

Реле регулятор BMW

Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.

Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108

Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.

Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.

А вот подобрать диоды с нужными или хотя бы приблизительными характеристиками можно. Но опять же если у Вас есть старые генераторы, или старые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.

Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.

Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.

Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.

Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.

Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.

Источник: spasiboauto.ru

Lada 2115 › Logbook › Пытаюсь победить малый заряд от генератора

И так, гена на прогретую мне выдавал :
13,9-14,2 без потребителей
13,6-13,7 с потребителями
в связи с этим у меня постепенно высаживался акб
было решено поменять регулятор, теперь с потребителями выдаёт 13,9-14
сказали надо хотя бы 14,3
как ещё повысить заряд? может ещё что то в гене заменить?
или проще купить нормальный генератор?
потому что скоро приедет мой усилок + теперь у меня будет саб (хоть и простенький), но я так понимаю от них будут просадки
кто что посоветует?

Price tag: 370 ₽ Mileage: 70,090 km

Lada 2115 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 81 h. p., Front drive, Manual — consumables

Recommendations

Comments 31

Сравни зарядку : на генераторе, на клеммах АКБ, на панели приборов( либо БК) и тогда будешь думать дальше.

у меня когда жарко под капотом, заряд 13,6-13,7 пох что с потребителями что без! пока холодный 14,3. и почему-же у меня за 6 лет акб не высадило? ищи утечки тока когда машина стоит если акб высаживает

Любая магнитолла будет давать приличную утечку тока, если жёлтый и красный провода её питания скручены вместе и подключены к”+” . Постоянный плюс идёт только на память магнитоллы (жёлтый провод), а другой (красный) либо через кнопку в разрыв, либо к замку зажигания

Щас с работы выехал, вообще 13,1 показывает. тот вольтметр, который на приборке показывает, может врать?

Щас с работы выехал, вообще 13,1 показывает. тот вольтметр, который на приборке показывает, может врать?

Электрика — вообще наука о контактах. Если контакт плохой — любой прибор врать будет

Я поставил диодный мост и реле регулятор от шеви нивы. В основном напряжение 14,8В, если включено много потребителей то 14,1В. Иногда до 13,8 В падает

13.9 с потребителями это идеально. Правда у меня щас с потребителями 14.4 но это из за нового Генуи на 100ампер

Я вот и думаю, может гену сменить или продолжить с этим ездить

Ездил с этим все там ништяк. Или если уж совсем не в моготу то 3х уровневое реле купить и поставить, там можно 14,7 поставить вольтаж

У меня такой же заряд, музыку когда ставил тоже ничего не изменилось, только появились просады от саба, но АКБ не садился у меня.

Идеальная зарядка от генератора всегда была от 13.8 и максимум 14.2, все что выше это перезаряд и смерть аккумулятора, ну и иногда когда в морозы заводишь утром авто, регулятор может кратковременно больше 14.2 дать но по мере прогрева все показатели возвращаются к рекомендованным, а высаживаться аккумулятор может просто по тому, что в нем одна банка замкнула, и высаживает аккум как бы изнутри, на современных аккумах проверить это сложно, а вот на старых черных таких, с перемычками свинцовыми это было возможно, да и сейчас изготовители аккумов совсем забыли что пробки банок должны быть только белыми, почему да потому, что по ним раньше тоже следили за состоянием аккума, а именно по черному налету на пробках, который трудно рассмотреть на черных же пробках, ну и в заключение хочу сказать, что на твоем авто очень приличные показатели, по зарядке.

Щас на работу еду, на приборке пишет 13,6 -13,7 ((

На наших машинах всегда с зарядкой проблема была вот www.drive2.ru/l/8654851/ мои доработки наблюдения, конечно не самого генератора но может на какую идею подтолкну

Щас на работу еду, на приборке пишет 13,6 -13,7 ((

Источник: www.drive2.com

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Помогите, плохая зарядка с генератора

Пытался найти ответы в гугле, но там нет ничего толкового((
Плохо заряжает генератор, когда стоял старый то напряжение на хх не поднималось выше 13,8В а под нагрузкой падала вплоть до 12,8В, возил генератор к электрику, тот говорит что генератор нормальный. Далее я не выдержал и купил новый генератор на 73А. Заменил его, еще новый ремень поставил. Сегодня замерял напряжение 14,5-14,6В (это очень много), с нагрузками (дальний свет, печка) падает до 14,3 (тоже много).

P.S. Еще пока двигатель до 2000-3000 оборотов не раскручу ток с генератора не поступает. Еще бывают случаи если долго с ближним светом и печкой катаюсь то стрелка вольтметра на приборке начинала стремительно идти в красную зону.

С чем это может быть связанно? Где дальше искать неисправность?
ВАЗ 2107

Читайте также:  Каталог ремней генератора размеры

у меня тоже 14,3-14,4 на прогретую, на иномарках также.
а то что газуешь до 3000 это цепь надо смотреть на лампочку которая в приборке. мне с приборки сопротивления удалили и все заработало)

Это точно не в приборке дело. Любой потребитель перед раскруткой двигателя светит тускло, замерял мультиметром — 12В, даю газу иду снова проверять — 14,5В

нужно проверить я не знаю как схема на 7ке но возможно также, на 9ке и ниве так, цепь идет через сопротивления определенные они подсаживаются и генератор не возбуждается сам при запуске двигателя, а приходиться газовать. мне их просто удалили и все заработало до этого что только не перепробовал. Для начала попробуй лампочку поставь посильнее в приборку.

у тебя случайно Генератор не Вольт?

в превышении напряжения кроме реле регулятора виновников нет! а ты говоришь о превышении…

попробуй контакты почистить на генераторе, на акб, на массе. можно еще попробовать дополнительную “косичку” кинуть на блок, для уверенности. чудес не бывает. ИМХО, ищи косяк в проводке.
а касаемо завышенного тока после замены генератора — завышен ток может быть только при неисправном реле-регуляторе (читай “шоколадка”), ну или ты гену купил для инжекторной машины, а у тебя карб — там разные токи генератор выдает. я вот только хз, там шкивы одинаковые на них или нет. на зубилах по шкивам отличаются генераторы.

Реле скорее всего не причем, на старом генераторе менял реле эффекта 0. Генератор поставил тот что нужно, перед покупкой изучил их. Под “косичку” имеется ввиду кинуть еще провод от + генератора к + аккумулятора?

нет, массу допонительную, то есть от минуса акб на коробку или на блок. ну и почисти контакты все, лишним не будет в любом случае.

Сегодня опять вечером ехал (с печкой и габаритами), вроде норм, как включил ближний через 7-10 мин. все (Приборка, ближний свет) начало тухнуть((

если такая хрень появляется ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверняка где-то коротыш сидит в проводке света.

если такая хрень появляется ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверняка где-то коротыш сидит в проводке света.

Сегодня стало ясно что точно не коротыш. Впоимал глубокую лужу и что-то видимо залило. Ток вообще перестал подаваться, поставил старый генератор, тоже тишина. Для начала хочу проверить подает ли генератор вообще ток, но на схеме не пойму где у него минус
www.semerka.info/files/u1/shema_2107.jpg ?
Завтра протяну еще один плюс с генератора на аккум и доп массу, мне кажется что что-то с проводкой.

минус у него на корпусе. если хочешь проверить сам генератор, то этого ниче шаманить не надо — просто на заведенной машине плюсовой провод тестера кидаешь на “30” контакт генератора, а минус на блок. вот и все. если гена рабочий — ковыряй проводку. я думаю, гена не причем — в проводке косяк скорее всего.

Спасибо. Я так и собирался делать))

Подскажите, такая же проблема, акум умирает, у меня стоит компрессор, когда он включается на холостых, обороты падают сразу, печка в два раза тише работать начинает, в общем газую пока не накачает. Советовали поменять диодный мост. Я вот думаю поможет ли замена моста? Проводку не трогал. Новую косу думаю и мост для начала.

может помочь — если в диодном мосту перегорает один или несколько диодов, то будет идти недозаряд. но в таком случае чаще всего горит контрольная лампочка в полнакала. а может и реле-регулятор брешет. но для начала, проверь, какой ток выходит с генератора, как — смотри чуть выше.

Спасибо, попробую проверить. Теплее станет на улице, поменяю диодный мост

Раньше стоял бк, там показывал 13.2 вольта, буз приборов, как включал фары и печку то сразу 12.6. Хочется стабильных 14-14.5

Реле, таблетку меняем (перепаиваем местами) от иномарки в любом магазине где есть отдел-буржуев . приобретаем реле HUGO — 130512 14.5 V.

как писалось выше -все иномарки…

цена вопроса в Москве 180руб.
Вам только останется на релюхах, а точнее на вашей штатной отпаять совок и припаять от буржуя, вот вам счастье, сам так сделал и езжу !

Еслибы я еще понял про что ты имеешь ввиду))

с паяльником не дружим ?

Дружим, но какое реле какая таблетка))

таблетка-это и есть реле зарядки- три контакта.
местами поменять- это отпаять от щёточного узла 2108 и ХУГО эти таблетки.и ту.что с ХУГО припаять к щёточному узлу 2108.
Т.Е. сменить таблетку, онож реле зарядки на щёточном узле.

Сложного ничего нет !

Вроде понял про что ты, спасибо за подсказку

Раньше стоял бк, там показывал 13.2 вольта, буз приборов, как включал фары и печку то сразу 12.6. Хочется стабильных 14-14.5

не надо ничего паять посмотри у меня в бортжурнале

Оо вот это штука))

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

а я маялся с зарядкой — поставил диод и тоже проблемы кончились. Ещё дешевле

маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все проблемы кончились, цена вопроса 400р

14.7 Вольт -это нормально ?
14.2 -как-то маловато.
Да и сами щётки хлипковаты, не везде есть.по сравнению с буржуем.
Не на все гены подходит, надо перепаивать иногда, тож самое.

ребята не спешите трогать генеератор, для начала посмотрите все контакты и соединения от генератора и акб, если там все в порядке ссмотрите блок предохранителей, очень часто окисляется плата, и идет уход тока в бездну если это не помогает то ищите коротыша! у меня было несколько причин, но дело точно не в гене. отгнил один контакт на входе в блок предохранителей-припоял-это 1. отгнил контакт который идет от +провода от гены в шлейф-припоял-это 2. и 3 причина которую я нашол случайно это при включении зажигания сигналка опускала замки и вот тут при очередной попытке запустить двигатель услышал странное жужжание в двери, нашол провод каторый шол от сигналки к контактной группе отсаеденил и на этом мои мучения кончелись, да еще был подгоревший контакт на плюск контактной группы! пажалуй все

здраствуйте, помогите в решении проблемы.
ведро 2101)
именно этой машиной владею около месяца, никаких проблем с генератором или акумом не было да вчерашнего дня.
вечером пришлось съездить в пару мест по делам. естественно со светом + кЕтайский мафон играл, в очередной раз заглушив машину, она не завелась(2-3 раза крутанул стартером) и все…
завелась только с пинка. приехал домой(проехал около 10 км) на зарядку акум не ставил, машина стояла на улице, и с утра завелась нормально.
потом пришлось ехать за город (около 40км) с ближним светом и мафаном, и опять таки после остановки она не завелась.
в чем может быть проблема? недозаряд? акум у меня не первой свежести.
на что грешить?

Источник: www.drive2.ru

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Читайте также:  Клеммы генератора ваз 2110

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как найти


Источник: topmekhanik.ru

Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.

Опции темы
Поиск по теме

Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.

В общем я заметил, что когда долго машина работает на холостых, то высасывается полностью аккум. Померял напряжение на холостых оборотах – 12,2 В, на 2000 об – 13,5 В.
Поменял щетки на генераторе (были изношены до предела). Поставил генератор на место, завел – напряжение на холостых 14,5 В, на 2000 об тоже 14,5В. Проехался немного. на холостых напряжение 12,2В но на 2000об по прежнему 14,5В. И по прежнему высасывает на холостых весь аккум(((
Кто сталкивался может с таким? Я понимаю что проще контракный генератор взять, но ждать 2 недели не хочется.
Варианты у меня такие: регулятор напряжения либо диодный мост, либо х.з. что еще.

P.S. Самое интересное что я снимал 2 раза генератор и оба раза сразу после установки его на место и первого запуска двигателя напряжение на холостых – 14,5В, а вот потом уже 12,2.

Насколько я знаю на холостых аккума не очень заряжается. У меня в мороз машина час на холостых стояла – так я кнопкой двери открыл – машина заглохла. Отсюда и вывод.

Но разряжаться то аккум не должен по любому!

У меня было такое, порядка 11-12 В гена выдавал на холостых. В конце концов гена просто умер прямо на трассе за 60 км до города, за неделю перед смертью выдавал 10,5 В. Вылечил заменой – взял на разборе за 2,5k. Может и дорого, но выбора не было – доехал до разбора на аккумуляторе, и там заглох.

На холостых оборотах – 12,2 В это напряжение заряженного аккумулятора.
Требуется ревизия контактов генератора.

Дак я знаю, что 12.2 это напряжение аккума, т.е. приход с гены вообще 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.

На холостых оборотах сними минусовю клему с аккумулятора, если заглохнет попробуй добавить газу и еще раз снять, если все равно глохнет – диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то только регулятор.
ИМХО регулятор полюбому менять, а раз полез то уж лучше наверняка, диодный мост смени тоже. Сами катушки редко выходят из строя и со временем не теряют своих свойств, не вижу смысла брать контракт, если проблема только в напруге.

Мне тут контрактник подгоняют за 1000р. Менять регулятор и диодный мост я не вижу смысла, т.к. оригнал – очень дорого, а если неоригинал – то лучше уж контракт.

Ну это ты зря, три года езжу на регуляторе и мосту от UTM – никаких проблем. У меня контракт вызывает больше сомнений, не факт что он проходит столько же. Реально смысл в контрактние есть если с катушкой, подшипником, маховиком чтото случилось, а диодный мост и регулятор это т.н. расходник, учитывя размещение генератора. Я давно подумываю поставить экран перед ним, уж очень много говна на него летит.

Последний раз редактировалось Xepo; 11.09.2011 в 23:37 .

Кстати, вот интересный метод диагностики работы генератора http://injectorservice.com.ua/alternator.php , с описанием основных элементов, их назначением, принципом работы и возможные причины неисправностей.

Всем привет! Дабы не плодить ветки, подскажите, хочу поменять гену, поставить контрактный. Машина – старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого двигателя еще подойдет без переделок или с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!

У меня двиг 3Е(ген с большой круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной почти, только +12в получается в самом низу(года 3-4 езжу без вопросов). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А смотреть надо по крепежу.

Читайте также:  Ремень генератора уаз 469 размер

Спасибо! Кто еще с чего ставил, делитесь, друзья!

Ребята, дурью не майтесь.
Гена на холостых выдает минимум 13,5, и на холостых он ЗАРЯЖАЕТСЯ только если напряжение на нем ниже указанных 13,5. В реале гена может выдавать и больше (вплоть до 15), даже на холостых, но напряжение выравнивает диодный мост. Так как при 14,5в аккум начинает закипать. Поэтому стандартный вольтаж – 14,5. Это эталон. То есть 14,5 должен держать как на холостых, так и на оборотах. Одно только НО. При включении нагрузки вольтаж падает вплоть до 12,5 – это если врубить дальний, печку, вентиль. Но в принципе оно и понятно – вольтаж отбирают потребители. В ответ на это клапан поднимает обороты дабы компенсировать потери. Отсюда следует что ниже 13,5 без нагрузки с гены приходить не может! Если ниже – гена дохлый и вообще напряжение не дает. 12,2 в это вольтаж разряженного аккумулятора. Заряженный от гены на заглушенной машине около 13,5в. Заряженный от сетевой зарядки в районе 14-14,5в. Гена специально слегка (в районе 10%) недозаряжает аккум – дабы избежать закипания.
Отличаются гены друг от друга только силой тока. Ставил себе от марка. По фишке подошел. Выдает 90ампер. То есть при включении фар, печки просаживаться не так сильно будет как штатный. Но в принципе те же яйца только вид с боку. И пихать сложнее – он тютелька в тютельку пролазит за пихлом.

Источник: forums.drom.ru

Генератор не дает зарядки: возможные причины и способы решения

Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемами электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про отечественные авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это серьезная проблема. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машина просто не заведется, потому что аккумулятор не зарядился должным образом. А ведь часто автомобиль нам нужен прямо сейчас.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа – в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Типовые причины

Существует несколько причин, которые приводят к такой неисправности. Рассмотрим их и узнаем, как их устранять.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Плохой или слабый контакт

Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязью и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Нередко щетки «зависают». Все это является причиной повышения сопротивления возбуждения, а иногда и разрыва цепи.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Замыкания в фазовой обмотке на статоре

Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может по причине разрушения изоляции между витками в катушках статора генератора. Генератор будет греться, недостаточно заряжать АКБ, так как полноценное напряжение он дает лишь при высоких оборотах двигателя.

Замыкание статора на корпус

Как и в случае с другими замыканиями, устройство будет сильно греться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.

Плюсовая клемма замыкает на корпус

Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина может быть и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только нагреваться, но и возможны пробои на диодном выпрямительном блоке. В результате пробоя случится замыкание аккумулятора. В результате есть серьезный риск выхода батареи из строя.

Механические поломки

Если генератор не дает зарядку, причины могут быть не только электрическими, но и механическими. На первом месте среди неисправностей – растянутый приводной ремень. Диагностируется это легко – будет сильно нагреваться шкив.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему в автомобиле генератор не выдает зарядку. Если обнаружены проблемы, связанные с утечкой тока, нужно сразу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электрической системы автомобиля. Как и сердце человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства. К генератору необходимо относиться бережно – устанавливать нештатные приборы и акустику с умом. А если возникли неполадки, ремонт лучше не откладывать «на потом». Теперь начинающие автолюбители знают, как проверить генератор – дает зарядку или нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.

Источник: www.syl.ru