Не работает генератор приора причины

Не работает генератор приора причины



скачать фото на мобильник

Содержание:
Руководство по эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту автомобиля

Возможные неисправности генератора на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

обрыв электропроводов

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

3амените щеткодержатель

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

Замените крышку генератора

Причина неисправности Способ устранения
Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания, контрольные приборы не работают
Перегорел предохранитель F12 в монтажном блоке

Обрыв в цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от монтажного блока к комбинации приборов

Обрыв в цепи питания комбинации приборов: не подается напряжение от замка зажигания к монтажному блоку

Не срабатывает замок зажигания

Замените предохранитель в монтажном блоке

Проверьте соединения провода оранжевого цвета от монтажного блока до комбинации приборов и сам провод

Проверьте соединения провода голубого цвета с черной полосой от выключателя зажигания до монтажного блока и сам провод

Замените замок зажигания

Сигнальная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя, контрольные приборы работают, аккумуляторная батарея разряжена
Неисправность комбинации приборов

Обрыв в цепи между комбинацией приборов и выводом «D+» генератора

Износ или зависание щеток, окисление контактных колец

Поврежден регулятор напряжения

Отпаялись выводы обмотки возбуждения от контактных колец

Замените комбинацию приборов

Проверьте соединения провода коричневого цвета с белой полосой от генератора до комбинации приборов

Замените регулятор напряжения, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине

Замените регулятор напряжения

Замените ротор генератора

Сигнальная лампа ярко горит или горит вполнакала при работе двигателя, аккумулятор разряжен
Проскальзывание ремня привода генератора

Поврежден регулятор напряжения

Повреждены вентили выпрямительного блока

Повреждены дополнительные диоды питания обмотки возбуждения

Обрыв выводов обмотки возбуждения в месте их крепления к контактным кольцам

Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»

Отрегулируйте натяжение ремня генератора

Замените регулятор напряжения

Замените выпрямительный блок

Замените выпрямительный блок

Замените ротор генератора

Замените статор генератора

Сигнальная лампа горит при работе двигателя, аккумуляторная батарея перезаряжается
Поврежден регулятор напряжения Замените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
Повреждены подшипники генератора

Межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (вой генератора)

Источник: car-exotic.com

Нет зарядки? Разбираемся!

Кстати говоря, проблемы с зарядкой на всех тех автомобилях, которые лично мне приходилось эксплуатировать, происходили крайне редко. По большей части это начиналось после отметки в 90-100 тысяч пробега. Приора тому не исключение. Если на относительно свежем автомобиле, когда новый генератор и все остальные узлы в полном порядке, эти проблемы практически исключены, то на подержанном — неисправности с зарядкой аккумулятора могут возникать довольно часто.

Почему нет зарядки аккумулятора и где ее искать?

На самом деле, причин, по которым может пропасть зарядка, великое множество. И большая их часть связана с самым главным агрегатом по этой части — генератором. Рассмотрим основные, которые наиболее часто могут произойти.

  1. Износ щеток генератора на Приоре. Как уже говорилось выше, когда все детали еще новые и без износа, то подобных неисправностей по сути быть не может. А вот когда отметка в 90-100 тыс. км. уже преодолена, начинаются первые звонки. И наиболее частой причиной отсутствия зарядки АКБ является чрезмерный износ щеток. Решить этот вопрос легко — заменить их на новые. Цена детали в сборе составляет порядка 350 рублей.
  2. Вторая причина тоже можно сравнить со щетками, так как именно с этой деталью они соприкасаются при работе. Это контактные кольца якоря. Стоит снять пластиковую крышку генератора, и посмотреть на места соприкосновения щеток и колец, чтобы понять, насколько сильно износились эти детали! Самостоятельно не всегда удается выполнить эту замену, но практически любой электрик сделает это за пол часа.
  3. Выход из строя диодного моста генератора. Если даже один из диодов будет пробивать, уже будет плохая зарядка, что будет приводить к постоянному разряду АКБ. В данном случае производится замена выпрямительного блока.
  4. Выход из строя реле регулятора — меняется в сборе со щеточным узлом, в то время как сами щетки можно заменить отдельно (опять же при помощи хорошего электрика).
  5. Более серьезны проблемы с такими деталями, как статор, ротор, подшипники и т.д., что встречается на деле намного реже, чем приведенные выше случаи.

Симптомы пропадания зарядки аккумулятора на Приоре

Самым первым моментом, на который многие и обращают внимание — загорелась лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели. Если под рукой есть мультиметр, то можно замерить выдаваемый ток зарядки, подключив контакты к клеммам «+» и «-» соответственно. Если даже без нагрузки показания прибора менее 13 Вольт, это говорит о том, что есть определенные проблемы с зарядкой.

Конечно, можно (хотя крайне не рекомендуется) скинуть клемму «-» с аккумулятора во время работы мотора, тем самым проверив работоспособность генератора. Если мотор заглохнет, это будет говорить о том, что зарядки на самом деле нет, и соответственно — генератор неисправен.

Также, лампа зарядки может гореть в пол накала, что также говорит о недостаточном токе заряда. Если один из перечисленных выше симптомов имеет место быть, необходимо выполнить диагностику генератора и его деталей. При необходимости заменить их новыми. Если есть чем дополнить данную статью, можете комментировать ниже.

Источник: priora-remont.ru

Лада Приора Хэтчбек “Приорка” › Бортжурнал › Возможное решение проблемы со спорадическим отсутствием зарядки с генератора.

После планового капитального ремонта генератора с установкой в него РН ВТН 9454.3702, начались проблемы с зарядкой: иногда включаешь зажигание — лампа зарядки не горит и при запуске двигателя генератор не даёт заряд. Потом, ужЕ во время движения, зарядка появлялась. Генератор мог заработать через минуту, а мог и через 15…20 минут. Были случаи, когда вообще доезжал до стоянки на акке. Это очень выбешивало. 🙁

Естественно, все грехи этой проблемы ложились на вновь установленный РН ВТН, т.к. его предшественник, “Орбитовский” 897.3702 до этого год работал замечательно. Было ещё подозрение на обрыв в цепи возбуждения, но производитель (ВТН) уверял, что их РН обязательно отреагировал на это событие зажиганием лампы на приборной панели (ПП), но лампа-то не горит.

Надо отдать должное ВТН в адекватном и заинтересованном решении проблемы. После непродолжительной переписки, они предложили выслать им “глючный” РН и взамен мне пришлют 3 (ТРИ!) новых РН и компенсацию за мои почтовые расходы. Очень достойно!

Я снял РН (а это очень непросто на установленном генераторе на машине с кондеем Halla CC!) и поставил взамен проверенный 897-ой. РН отправил почтой в ближайшее время и стал ждать… Ждал я месяц пока всё дойдёт к ВТН и придут новые РН. Всё это время я катался на 897-ом и у меня не было ни единого случая отсутствия зарядки! Естественно, это подтверждало предположение, что проблема только в ВТН.

Получив три новых РН, я незамедлительно поставил один из них в ближайшее время. Заработал он сразу. Но через две недели при запуске остывшей машины я опять увидел негорящую лампу и отсутствие зарядки… 🙁 Далее всё пошло по старому — за неделю мог несколько раз кататься на акке. Иногда по несколько раз в день.

Отписав в ВТН и не получив ответа, я забил и забыл: достанет окончательно — поставлю обратно 897-ой.

В конце ноября 2019 ВТН по собственной инициативе прислал ещё один РН. Якобы, экспериментальный, улучшенный в плане запуска. На той неделе у меня были две ситуации: зарядка пропала даже в движении (лампа при этом не горела! потом зарядка появилась.), в течении дня после кратковременных стоянок, зарядки не было и она долго не появлялась (в конце так и приехал на стоянку на акке). Последнее меня достало окончательно и в ближайшие выходные (18-19.01.2020) решил заменить РН на тот новый “улучшенный” от ВТН. Машина у меня с кондеем Халла, поэтому можете представить, сколько там вознИ, особенно со снятием крышки генератора.

18.01 поставил этот новый РН. Всё собрал, включил зажигание — лампа горит, запустил двигатель — лампа погасла, зарядка есть. При +1С на улице даёт +14.6В и похрен на нагрузку (вот за это и нравится ВТН). Оставил работать двигатель. Собрал инструменты и поехал домой выгрузить вещи, переодеться и отмыться. Через 10 минут выхожу, включаю зажигание… Лампа не горит! Аж мат в горле! 🙁 Запускаю двигатель — зарядки нет. 🙁 Так и доехал на акке до стоянки… На следующий день (Вс, 19.01) запланировал очередную замену. На этот раз решил поставить проверенный Орбитовский 897-ой.

19.01 прихожу на стоянку, включаю зажигание — лампа горит как ни в чём не бывало! Запускаю двигатель — зарядка есть! Но всё равно решил менять. Опять всё разобрал и поставил проверенный 897-ой. После сборки включаю зажигание — лампа горит, запускаю — есть зарядка. Опять поездка к дому… Через час выхожу к машине, включаю зажигание — лампа не горит! Ять! Запускаю — но зарядка есть! Так и ездил сегодня (было несколько кратковременных остановок) с нерабочей лампой, но с зарядкой. В один раз при включении зажигания, лампа кратковременно загорелась и тут же потухла (так же было и с ВТН в моменты глюкодрома).

Так что может быть? Рандомный обрыв цепи Приборная панель -> Генератор? Но летом я проводил замеры для ВТН: при включенном зажигании ток от приборки до РН около 180 мА — как и должно быть. Правда, замер был при устойчивой нормальной работе РН.

Т.к. даже с 897-ым РН у меня не горела лампа, то вероятная проблема только одна — цепь контрольной лампы в приборной панели. Окончательным решением лезть в ПП, была вот эта запись (читаем комментарии) и данные видео (1 и 2). Для запуска РН ВТН нужен полный ток от приборки, а 897-ой умудрялся запускаться от тех крохах, которые оставались от плохого контакта “холодной” пайки (кольцевая трещина) контакта разъёма.

Сегодня снял и разобрал (впервые за 8.5 лет) приборную панель (ПП, VDO). Так же нашёл вот такое видео, где очень подробно показана разборка-сборка ПП и нюансы, что бы избежать проблем с моторами привода стрелок.

Источник: www.drive2.ru

Не работает генератор приора причины

Лада Приора (2013+). Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на “искру”, так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Причина неисправности

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Источник: zinref.ru

Снятие и замена генератора на Приоре: признаки неисправности, устройство, схема

Посетив автосервис, владелец Лада Приора может удивиться, как много узлов нужно разобрать, чтобы добраться до генератора. Мастера объяснят, что модели ВАЗ 2170 с кондиционером и ГУРом требуют особого подхода. Но на деле замена проходит не так сложно, как это описывают работники сервисного центра. Вам понадобится чуть больше часа, чтобы снять ГРМ и поставить новый агрегат. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в инструкции, мы подготовили дополнительные материалы: схема подключения и устройство генератора, метки агрегата. Также рекомендуем изучить раздел, где описано, какой ставить генератор на Приору.

Схема и устройство

Схема генератора демонстрирует, как агрегат соединен с другими узлами автомобиля. Лада Приора с кондиционером и ГУРом получила модель 5102.3771, которая обладает рядом преимуществ перед генераторами прошлых поколений. Повышенная отдача тока на малых оборотах двигателя является одним из плюсов устройства: обороты ротора ГРМ снижены на 300 мин, при этом отдача увеличена на 4-6 A. Такое нововведение позволило использовать коробку автомат, а также повысило эксплуатационные качества для зимнего периода.

Схема показывает, что работа устройства отслеживается сигнальной лампой, которая установлена в приборной панели. Когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания, лампа должна загораться, а после пуска – гаснуть. Так работает исправный генератор. Если лампа продолжает гореть во время работы двигателя, значит в работе узла появились неисправности, схема поможет разобраться в ним.

Когда схема изучена, можно переходить к деталям генератора.

Признаки неисправности

На автомобильных форумах можно часто заметить жалобы владельцев Лада с кондиционером на повышенный ток. Стоит сразу сказать, что ток повышенным не бывает – это относится к напряжению. Если приборы показывают вам, что в генераторе слишком высокий ток, значит нужно искать проблему в реле. К электрическим дефектам можно отнести выгорание или износ щеток, обрыв проводки и обмоток, повреждение реле регулятора (повышенный ток), дефекты в работе диодного моста. Что касается механических поломок, то к ним относятся изношенные пружины и подшипники, повреждение ремня или повреждения в корпусе.

Понять, что генератору Лада нужен ремонт или замена можно по следующим признакам:

  • Посторонние звуки при движении, которые доносятся из правой части капота.
  • При диагностике приборы сообщают, что в узле повышенный ток. Схема такого не предусматривает.
  • Индикатор разряда АКБ мигает или светится даже при работающей силовой установке.
  • Свет фар стал тусклым.
  • Яркость оптики постоянно меняется.

Определить, исправен ли генератор с кондиционером или нет, можно при помощи замера его напряжения. Сначала нужно получить показатели на клеммах АКБ, необходимо запустить мотор и снять данные при работающей установки Приоры. До запуска показатель напряжения должен составляет 12 В, а после – от 13,8 до 14,7 В. Если отклонение идет в меньшую сторону, то это говорит о том, что ток не поступает, а в большую – что идет перегрузка. Ток выше предела увеличиться не может, поэтому стоит искать причину в реле регулятора.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

  1. Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;
  2. Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;
  3. Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

Какой лучше генератор ставить на приору?

Если вам пришлось менять штатный генератор 115A, то вместо него лучше поставить более мощный агрегат. Опытные автомобилисты рекомендуют ставить ГРМ не слабее 170A, особенно это касается любителей хорошей музыки в машине. Мы можем посоветовать вам, какой мощности стоит придерживаться, но модель вы должны выбрать самостоятельно. Единственный недостаток мощных агрегатов – это стоимость. Если лишних финансов на модернизацию Лада Приора у вас нет, то стоит взять генератор аналогичный вашему – 115-130A. Теперь вы знаете, какой ГРМ лучше поставить на ВАЗ 2170 с кондиционером.

Видеоинструкция по замене генератора на Приоре с кондиционером:

  • Замена и натяжка ремня генератора на Приоре с кондиционером своими руками
  • Признаки неисправности, замена датчика скорости на Приоре
  • Какое масло лить в Приору 16 клапанную? Выбираем по критериям

Дядя ты хоть соображаешь о чём пишешь?
вот твои слова » Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР.»
НА ПРИОРЕ С КОНДИЦИОНЕРОМ УСТАНОВЛЕН ЭУР А НЕ ГУР.
И ПОЧЕМУ ТЫ ДЯДЯ НАЗЫВАЕШЬ ГЕНЕРАТОР- ГРМом?
грм- обычно ремень имеется ввиду.
Вот из за таких спецов как ты Россия в жопе.

Источник: remontvazov.com

Ремонт Priora 79

Проверка генератора

Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем нажав педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала двигателя до 3 000 мин -1 .
Включаем все потребители: наружное освещение, дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию и т. д. Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13,0 В. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв или замыкание) или окислены контактные кольца ротора генератора.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все потребители, кроме дальнего света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В.
Для проверки регулятора напряжения снятого с генератора…

…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания постоянного тока, вначале напряжением 12 В, а затем 15–16 В.
В первом случае лампа должна гореть, во втором — нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе — пробой, если не горит — обрыв или нарушен контакт между щетками выводами регулятора напряжения. В обоих случаях щеткодержатель с регулятором напряжения необходимо заменить.
Для проверки вентилей выпрямительного блока можно использовать пробник с лампой 1–3 Вт или подсоединить аккумуляторную батарею через лампу 1–3 Вт, 12 В.
Демонтируем генератор и снимаем его кожух. Отсоединяем «плюсовой» вывод регулятора напряжения от выпрямительного блока.

«Плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, а «минус» — к его корпусу (для наглядности регулятор напряжения снят).
Если лампа пробника горит, то и в блоке «положительных» и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «положительных» вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» — к корпусу генератора. Если лампа пробника горит, пробиты один или несколько «отрицательных» вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Обрыв в вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи. Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора.

Для проверки замыкания в дополнительных вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу выпрямительного блока, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника горит, то в одном из дополнительных вентилей имеется короткое замыкание.
Обрыв в дополнительных вентилях определяется по низкому напряжению (ниже 13,8 В) на выводе «D+» генератора при средней частоте вращения ротора.
Выпрямительный блок при выходе из строя заменяем в сборе.
Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не должно быть следов перегрева, который является следствием короткого замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор необходимо заменить.
Для проверки обмоток ротора нужно снять регулятор напряжения.
Для проверки короткого замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра)к контактному кольцу и к валу ротора (или к шкиву). Тестер должен показать бесконечность, в противном случае обмотка замкнута на «массу».

Для проверки обрыва обмотки ротора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв.

Источник: wiki.zr.ru