Чем побрызгать ремень генератора

Спрей для ремня генератора. Спасёт ли он от скрипа?

Обычно, подмена приводного ремня – это относительно обычная операция, которая не отбирает много времени и сил. Но бывают ситуации, когда нет способности по какой-нибудь причине поменять его. Тут на помощь автомобилистам приходит спрей для приводных ремней.

Почему проскальзывает приводной ремень?

Соответствующий писк ремня подвесного оборудования при его проскальзывании отлично знаком практически всем автолюбителям. Предпосылкой этого явления выступают нижеследующие причины.

• Слабенький натяг. В этом случае обычно довольно просто подтянуть ремень. Если остальных заморочек нет, то эта процедура уберет писк. Методика проверки натяга обычно описана в аннотации по эксплуатации авто.
• Износ самого ремня с конфигурацией геометрии клинового профиля. При всем этом миниатюризируется площадь контакта ремня с приводным шкивом, что понижает сцепное усилие.
• Высыхание. Резина ремня привода подвесного оборудования с течением времени теряет свою упругость и ужаснее прилегает к шкиву. Параллельно понижается сцепное усилие.

Для экспресс-решения препядствия проскальзывающего приводного ремня разработаны особые средства: спреи для ремней генератора.

Как работает спрей для ремня генератора?

Сейчас несколько производителей выпускает средства для обработки приводных ремней. Один из более фаворитных и распространённых – это Keilriemen Spray от Liqui Moly. Продукция от остальных производителей имеют приблизительно этот же самый состав и принцип деяния.

Спрей для клиновых ремней владеет сразу несколькими действиями.

1. Размягчает задубевший поверхностный слой резины, что дозволяет клиновому профилю контактировать с канавками шкива по большей площади. Спреи для ремней владеет эффектом кондюка резины. А это увеличивает сцепное усилие.
2. Создаёт на поверхности ремня и приводных шкивов слой с неплохим коэффициентом трения. Неверно этот слой автомобилисты воспринимают за побочный эффект от деяния средства либо продукты разложения резины. По сути конкретно этот чёрный и липкий налёт дозволяет ремню надёжно посиживать на шкиве и не проскальзывать.
3. Уменьшает интенсивность износа. Трение при проскальзывании истирает и разогревает ремень до температуры подгорания. Кроме размягчения ремня, что предутверждает формирование микротрещин, спрей существенно понижает возможность проскальзывания.

Таковым образом, эти средства избавляют проскальзывание ремней и продлевают их срок службы. Но применять спреи можно лишь для клиновых ремней. Зубчатые ремни ГРМ обрабатывать рассматриваемыми средствами недозволено.

Отзывы

Автомобилисты в подавляющем большинстве случаев отлично отзываются о спреях для клиновых ремней. Почаще всего в отзывах отмечаются последующие моменты:

• эти средства вправду избавляют писк, даже если ремень уже был очень изношен и проскальзывал при малых отягощениях на генератор;
• некие ремни опосля обработки размягчаются, остальные же остаются прежней фактуры, но на их поверхности формируется липкий слой с высочайшим коэффициентом трения;
• в качестве экспресс-решения средство является хорошим вариантом, когда нет способности стремительно поменять ремень.

Посреди негативных отзывов почаще всего отмечается загрязнение шкивов, самого ремня и подвесного оборудования чёрной липкой субстанцией, которая отмывается лишь растворителем либо бензином. Потому наносить спрей необходимо осторожно и конкретно на ремень. Также следует за ранее проверить натяг ремня. Нанесение средства на ненатянутый ремень даст только краткосрочный эффект и не сумеет убрать проскальзывание навечно.

Источник: avtozhidkost.ru

KIA Ceed Dark Gun Hatch › Бортжурнал › Устраняем свист приводного ремня

С пришествием холодов, почти все столкнулись с одной неприятностью, начал свистеть приводной ремень (он же ремень генератора, ремень доп оборудования…). Не путать с ремнем ГРМ, у нас его просто нет!
Ремень этот отвечает за привод генератора, помпы и кондюка. Его обрыв не так критичен как вышеупомянутого ГРМ. В случае обрыва, мы теряем систему остывания кара, зарядку на аккумулятор и отказ кондюка. Но пугаться не стоит! Все эти опасности вытекают в:
1. перегрев мотора, который не должен произойти из-за оповещения системами о завышенной температуре. Основное впору среагировать!
2. полная разрядка аккума. В последствии можно будет зарядить.
3. не работает кондюк.

Ну что-то мы сходу о печальном. Из-за что может начать свистеть ремень? Обстоятельств быть может несколько. Это и некорректная натяжка ремня, и поломка подшипника ролика, и поломка хоть какого другого подшипника доп оборудования, загрязнение ремня, подсыхание ремня, загрязнение шкивов…

В наших карах употребляется современный ремень, отвечающий всем современным требованиям. Состав резины уже не тот, что на российских авто 90-х годов выпуска, корд стал наиболее крепким и устойчивым к перегрузкам. Прочности ремня обязано хватить на почти все 10-ки тыщ км. Хотя помнится мне, на собственной Четырнадцатой, я менял ремень генератора любые 15 тыщ км, а ГРМ — любые 30. Ремни стремительно изнашивались, появлялись трещинкы, начинал лохматиться корд…
Сейчас же почти все препядствия, связанные с прочностью ремней, ушли в прошедшее. Зато, возникли остальные.
Химия! Разные реагенты, льющиеся на наши дороги, шампуни для мытья каров, шампуни для мытья движков и прочее… Все это негативно влияет на срок службы ремня. Главным побочным эффектом является высыхание ремня. Резина теряет свои начальные характеристики, становится наиболее твердой и грубой. Возрастает риск обрыва ремня в случае перегрузок.

Эта неувязка задела и моего Сида. На деньках у нас тоже засвистел ремень. Свист этот проявляется лишь на прохладном движке, при минусовых температурах на улице. Опосля прогрева мотора свист теряется и о нем ничего не припоминает.

Как одолеть?
Довольно просто. Я, в целях самоуспокоения, поехал к ОД, на беседу с мастером. Мастер поведал мне, что не стоит пугаться ранее времени. И до этого чем подозревать подшипники, ролики и помпу, необходимо исключить самую всераспространенную причину свиста: ремень.

Что изготовлено:
В ближнем магазине автозапчастей, я купил баллончик: “Кондиционер и натяжитель приводных ремней” от компании HI-GEAR. Дальше брал листок бумаги, свернул его в трубочку, завел мотор и распылил содержимое баллона на ремень. Трубочка в этом случае служит направляющей для потока содержимого баллона, чтобы не распылять ее на подвесное оборудование, ролики и все другое, что находится в подкапотном пространстве. Распылять необходимо на внутреннюю поверхность ремня, умеренно. Довольно 1-го целого прохода ремня по кругу. Дальше мало распылить на внешнюю сторону ремня. Отдать поработать мотору около минутки, чтоб жидкость умеренно распределилась по поверхности ремня и роликам со шкивами. Все, процедура окончена.

Принципиально!
До этого чем заниматься вышеизложенной процедурой, необходимо удостоверится в правильной натяжке ремня, отсутствии на нем изъянов, трещинок, надрывов и остального. Зрительно оглядеть ролики, шкивы и подвесное оборудование на наличие повреждений, износа и иных не обычных причин.
Если вы узнали, что ремень провис либо у него пропало натяжение. То лучше не подтягивать ремень, а сходу поменять на новейший. Подтягивание ремня нередко приводит к его обрыву при предстоящей эксплуатации.

Сейчас свист стопроцентно пропал. Но каждое утро я мониторю состояние ремня и роликов со шкивами. Воды из баллона, израсходовно весьма не много.

Совет из личного опыта:
При мойках подкапотного места, обработке различными средствами, подмене технических жидкостей… Пытайтесь закрывать приводной ремень от попадания этих самых жидкостей на него. Это прирастит срок службы ремня.

О самом средстве:
HI-GEAR “Кондиционер и натяжитель приводных ремней”. Каталожный номер — HG5505 . Стоит около 165 рублей.
Ссылка на оф веб-сайт: ссылка

Одномоментно прекращает визг и проскальзывание приводных ремней генератора, кондюка, гидроусилителя руля. Защищает ремни от высыхания и растрескивания. Уменьшает шум при работе мотора. При постоянной обработке продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза. Предназначен для ремней хоть какого профиля. В особенности эффективен для устранения проскальзывания старенькых ремней в вариантах, если нет способности их подмены. Предутверждает понижение эластичности ремней при низких температурах.

Можно применять и другое средство. Я избрал это, потому что читал положительные отзывы о нем, ну и в магазине выбора не было.

Обновление от 05.01.2014:
Свист возвратился спустя недельку. Вылечил подменой ремня и ролика. Данная жидкость делает на шкивах липкий налет, который позже тяжело оттереть. В общем выход, но не панацея.

Источник: www.drive2.ru

Почему свистит ремень генератора и как убрать свист?

Почти всегда у возникновения свиста, писка, скрипа либо визга из-под капота машинки причина одна – свистит ремень генератора, или ремень ГРМ. На современных карах приводной ремень кроме генератора может также вращать шкивы гидроусилителя руля, компрессора кондюка, помпы системы остывания мотора и другого подвесного оборудования.

Предпосылки возникновения свиста могут быть различными. К примеру, свист ремня генератора при увлажненной погоде быть может вызван попаданием воды на ремень и шкивы. А если ремень генератора свистит на прохладную, то это может происходить из-за загустевшей смазки в подшипниках генератора либо натяжных роликах.

В данной статье мы поведаем о том, почему свистит ремень генератора, что созодать в таковых вариантах, и как убрать свист приводного ремня самому.

Свист может появляться на некое время, а потом пропадать (к примеру, свист ремня генератора при прохладном движке, во время дождика либо при включении кондюка), а быть может неизменным. Что созодать и с что начать поиск предпосылки свиста?

Почему свистит ремень генератора (предпосылки свиста)

Почти все автолюбители считают, что свист ремня генератора возникает лишь из-за его изношенности либо провисания, но это не совершенно так. Далековато не постоянно можно убрать свист подменой старенького ремня на новейший либо его “подтяжкой”. Часто предпосылки свиста могут быть неочевидны.

Для того чтоб осознать как убрать свист ремня генератора необходимо поначалу разобраться с тем, почему он свистит (пищит, поскрипывает), и каковы предпосылки возникновения этих звуков.

В процессе работы ремень генератора, как и остальные приводные ремни кара, подвергается долгим высочайшим перегрузкам. С его помощью крутящий момент от коленвала мотора передается к генератору и иному подвесному оборудованию.

Большая часть приводных ремней в каре имеют конусновидную форму, которая обеспечивает огромную силу трения в местах контакта со шкивами. Они так и именуются – клиновые ремни. Те же ремни, которые имеют несколько конусновидных дорожек (так именуемых “ручейков”) именуются – поликлиновые.

Клиновые ремни бывают с зубьями и без. Считается, что ремни с зубьями лучше работают на излом, не ломаются и проскальзывают пореже.

Вот мы и подошли к ответу на основной вопросец – почему свистит ремень генератора? Всё весьма просто – в 99% случаев свист возникает из-за трения ремня о шкивы и натяжные ролики в итоге проскальзывания! Другими словами, если ремень не может провернуть шкив генератора либо другого оборудования, то он просто проскальзывает, издавая противный звук схожий на свист, писк, скрип либо визг.

Потому находить необходимо не причину свиста, а предпосылки, вызывающие проскальзывание ремня. И главных таковых обстоятельств быть может 5:

1. Слабенькое либо весьма мощное натяжение ремня генератора;
2. Нехорошее свойство либо износ ремня;
3. Попадание грязищи, воды, масла и остальных технических жидкостей на ремень и шкивы;
4. Неисправный подшипник генератора либо натяжного ролика;
5. Несоосность шкивов.

Не считая того, на возникновение свиста могут воздействовать и такие причины, как влажность и температура воздуха окружающей среды, техническое состояние генератора, кондюка, гидроусилителя руля и другого оборудования, приводящегося в движение от ремня генератора.

Как убрать свист ремня генератора

Избавиться от свиста ремня генератора можно, устранив предпосылки, вызывающие его проскальзывание на шкивах.

При возникновении признаков проскальзывания ремня, сопровождающегося противным свистом, предлагаем устранять его в последующем порядке:

• Заглушите движок, откройте и зафиксируйте капот, во избежание его самопроизвольного закрывания;
• Пристально осмотрите ремень генератора, не снимая с машинки. На его поверхности не обязано быть надрывов, торчащих нитей и остальных видимых повреждений. При их обнаружении ремень подлежит подмене на новейший.
• И внутренняя, и внешняя сторона ремня должны быть сухими и незапятнанными, без следов грязищи, масла и остальных технических жидкостей кара. Это касается и шкивов.
• Проверьте степень натяжения ремня – почти всегда предпосылкой возникновения свиста из-под капота является конкретно слабенькое натяжение ремня генератора. О том, как верно инспектировать степень натяжения ремня генератора мы писали тут.

Информацию о хорошей степени натяжения ремня генератора Вашего кара отыскиваете в аннотации по эксплуатации к нему.

• По мере необходимости отрегулируйте натяжение ремня. Не плохая видео-инструкция по регулировке ремня генератора есть понизу данной нам странички.
• Если всё перечисленное выше не посодействовало и ремень генератора продолжает тошно пищать, тогда при заведенном движке и неплохом освещении пристально осмотрите линию шкивов на соосность.

Косвенным признаком несоосности шкивов является перескакивание поликлинового ремня с дорожки на дорожку и его сползание со шкива.

• Направьте внимание на линейность вращения шкивов – если какой-нибудь шкив вращается “восьмеркой”, то он будет рвать и сбрасывать с себя ремень. Почаще всего так ведут себя шкивы с резиновым демпфером, который с течением времени теряет упругость и перестает делать свои функции.

И так, если ремень генератора свистеть не не стал, но при всем этом он целый, незапятнанный, отлично натянут, шкивы вращаются ровно и плавненько, то ситуацию можно попробовать поправить ещё одним способом:

1. Снимите ремень генератора и ещё раз кропотливо осмотрите его на предмет повреждений и загрязнений. Если ремень целый, тогда необходимо почистить его поверхность с внутренней и внешной стороны (можно при помощи бензина либо керосина), если обнаружатся повреждения – покупайте новейший ремень.
2. При снятом ремне генератора хорошо почистите шкивы от грязищи и пыли. Идеальнее всего это созодать с помощью железной щетки. Можно также использовать бензин либо керосин.
3. На незапятнанные шкивы наденьте незапятнанный ремень и отрегулируйте его натяжение. Опосля этого свист ремня генератора должен пропасть.

Если всё перечисленное выше не посодействовало и свист ремня никуда не делся, означает, неувязка кроется или в качестве самого ремня, или в оборудовании, которое приводится в движении от него: натяжных роликах, генераторе, насосе гидроусилителя руля, компрессоре кондюка и т.д. Может быть просто загустела смазка в подшипниках либо они вышли из строя, а может причина куда наиболее серьёзная, потому в этом случае лучше будет обратиться за помощью к спецам автосервиса.

Временно свист можно попробовать убрать с помощью специальной автохимии, так именуемых кондиционеров-натяжителей для приводных ремней. Делему это, естественно же, не решит, но свист на некое время пропадет.

Видео-инструкция по регулировке ремня генератора на Рено Логан и Лада Ларгус

Источник: unit-car.com

Из-за что свистит ремень генератора и как это просто убрать?

Наверняка, любой автомобилист сталкивался со свистом ремня генератора. Этот противный звук раздается на всю округу, приковывая к кричащему авто взоры остальных автомобилистов и недовольные отклики прохожих. В итоге автовладелец обязан находить пространство парковки и осматривать неисправный механизм.

Для чего нужен ремень генератора

Ремень отвечает за передачу вращения ротору генератора. Различные части детали натянуты с различным усилием, что в предстоящем описывает силу тяги и ее коэффициент. Ремень приводит в действие сразу несколько ведущих узлов тс: генератор, компрессор кондюка, помпу и насос ГУР. Исправный механизм работает совсем бесшумно.

О причинах свиста

Предпосылки свиста ремня генератора могут быть самыми различными, но более нередко встречаются последующие ситуации.

1. Загрязнения на ремне. Масляные подтеки, копоть, шлам, смазки и остальные вещества, попадая на ремень генератора усугубляют его сцепление с поверхностью вала. В итоге ремень во время работы проскальзывает по его поверхности, что и становится предпосылкой свиста. Бывалые автомобилисты рекомендуют пристально смотреть за состоянием и чистотой частей подкапотного места.
2. Слабенькая натяжка. Одна из самых всераспространенных обстоятельств свиста ремня генератора – это его провисание. Неувязка решается весьма стремительно: автовладельцу необходимо заглянуть под капот и убедиться в том, что это вправду так. Дальше нужно подтянуть ремень до нужного усилия.
3. Не верная установка. Наиболее редчайшая неувязка – это некорректно положение шкивов. В эталоне эти детали должны находиться на этом же уровне. В неприятном случае при работе генератора возникает сторонний звук. Решение достаточно обычное: необходимо выставить шкивы на подходящем уровне. Эта процедура просит от автомобилиста определенных способностей и опыта, и если их нет, лучше обратиться в автосервис.
4. Тугой ремень. Сезонная неувязка – очень тугой ремень. Автомобилисты могут следить ситуацию, когда в зимнюю пору на прохладную ремень свистит, а при прогреве мотора противный звук исчезает. Таковая ситуация соответствующая для некачественных расходных материалов. Сюда же можно отнести очень очень натянутый ремень, который мешает обычной работе шкивов, провоцируя тот свист. У автомобилиста три выхода из данной ситуации: ожидать, пока ремень «приработется», поменять расходный материал на наиболее высококачественный либо ослабить натяжение.
5. Неисправный подшипник. Нередко предпосылкой свиста становится выработавший собственный ресурс подшипник. Неувязка решается подменой покоробленной детали на новейшую. Как и в ситуации с настройкой шкивов, если у автомобилиста нет определенных способностей, лучше обратиться за помощью к автомеханикам. В неприятном случае можно спровоцировать наиболее суровую поломку.

Это не единственные предпосылки свиста ремня генератора, но самые всераспространенные. Предпосылкой противного звука может стать и высочайшая влажность. В силу конструктивных особенностей ремень генератора может начать свистеть при езде в ливень и быть полностью тихим в солнечную погоду. В любом случае четкий диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) должен поставить спец из автосервиса. В неприятном случае начинающий автомобилист может длительно гадать о причинах неисправности и спровоцировать еще наиболее суровую поломку.

Поделитесь своим опытом в комментах.

Источник: proautomasla.ru

Свист под капотом, либо Горе от ремня

Что может случиться с ремнем привода вспомогательных агрегатов и на что воздействует его неисправность?

LADA > Vesta

Хэндэ > Solaris

LADA > Granta

Renault > Duster

LADA > Kalina

Итоги прошедшего сезона: отцовский ремень с пряжкой признан наилучшим Учителем года.

К чему приводят ремни?

Крайним из узнаваемых широкой общественности движков, у которого привод всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями и валами, был известный В-2. Он устанавливался на наилучший танк 2-ой мировой войны — Т-34. А так как вел войну вся страна, то и движок можно считать общеизвестным.

Много воды утекло с того времени. Вспомогательные агрегаты каров, от насоса охлаждающей воды (который тогда можно было смело именовать водяным) либо генератора, длительное время приводились в движение клиновыми ремнями. У томных грузовиков, кроме остального, необходимо было еще вращать компрессор пневматических тормозов и гидроусилитель управляющего управления. Потому число клиновых ремней на грузовиках было довольно велико.

Способность передавать нагрузку у клиновых ремней ограничивала высота ручья шкива — чем она больше, тем посильнее материал деформировался. Чтоб уменьшить деформацию, стали использовать клиновые ремни с внутренней поверхностью, выполненной в форме зубцов.

Современные схемы

С течением времени количество агрегатов, нуждающихся в приводе от коленчатого вала кара, сделалось возрастать. Даже если не принимать во внимание такую экзотику, как наддув при помощи волновых обменников давления типа Comprex (такие встречались на движках каров Мазда в девяностые), довольно вспомянуть хотя бы компрессор кондюка.

Итак вот, когда количество агрегатов, нуждающихся в приводе, сделалось довольно велико, а располагать их следовало в малогабаритных моторных отсеках, и тогда стали использовать поликлиновые ремни. За счет использования огромного количества поверхностей трения такие ремни смогли передавать еще огромные вращающие моменты. Это позволило обходиться одним ремнем, который поочередно обегал шкивы всех агрегатов. Почаще всего применяется шестиклиновой ремень, хотя встречаются и конструкции с количеством клиньев от 3 до 9. Применение 1-го ремня понижает стоимость привода за счет установки лишь 1-го натяжителя. К тому же таковая система компактнее многоременной. Потому к истинному времени поликлиновые ремни практически стопроцентно вытеснили клиновые ремни. В подавляющем большинстве современных каров один поликлиновой ремень приводит все вспомогательные агрегаты, установленные на движке. Хотя встречаются и конструкции с 2-мя поликлиновыми ремнями.Обычно отдельный ремень приводит в движение агрегат, который устанавливают не на все модификации движков (каров).

Цепные надежнее?

Существует мировоззрение, что цепной привод газораспределительного механизма надежнее ременного. Но не следует забывать, что насос охлаждающей воды при всем этом вращается ремнем привода вспомогательных агрегатов. И, соответственно, при его обрыве доехать получится лишь до обочины, ну и то по инерции.

А вот в движках, где привод ГРМ ременный, вращение помпы быть может и от зубчатого ремня, и от ремня привода вспомогательных агрегатов. При всем этом за ремнем ГРМ обычно в процессе использования смотрят тщательнее. К тому же он лучше защищен от наружных причин: работает в замкнутом пространстве (закрыт кожухами). Потому насос системы остывания, работающий от ремня ГРМ — надежней. С иной стороны, вероятна ситуация, когда развалившийся насос приведет к обрыву ремня ГРМ.

Предпосылки визга

Итак, вернемся к вопросцу о визге ремней. 1-ое и непререкаемое правило: исправный ременный привод должен работать фактически беззвучно. Пищать может либо некорректно отрегулированный ремень (если вы вчера были на сервисе и для вас его меняли), либо ремень изношенный (и, означает, вы на СТО не были весьма издавна). Может быть, звук издают натяжные или обводные ролики ремня. К примеру, лично лицезрел, как на 1,6-литровом движке Мерседеса С-класса прошедшего поколения ролик ремня начал визжать при любом утреннем запуске мотора опосля пробега в 1 (!) тыщу км. Обладателю машинки удалось поменять ролик по гарантии, но осадочек остался. Приходилось созидать и ремни, в канавки которых были вдавлены бессчетные маленькие камни. Они не разорвали ремень, но явились предпосылкой свиста и ускоренного износа шкивов.

Подмена ремня

Для подмены изношенных ремней привода вспомогательных агрегатов советую применять лишь ремни, буквально пригодные по размеру. Не поддавайтесь на уговоры продавцов, которые говорят, что ремень «практически таковой же». Даже маленькие погрешности по длине приведут либо к невозможности установить ремень, либо к его неверному натяжению.

У различных каров подмена ремней связана с теми либо другими трудностями. Рекомендую ознакомиться с аннотацией по подмене ремня к собственному кару. Это дозволит или сберечь средства при техобслуживании (на рассказ о том, что мастеру пришлось разобрать полмашины, вы уже не поведетесь), или поменять ремень самому. Встречаются, правда, и достаточно сложные схемы расположения приводных ремней. В особенности проблемна система, при которой через кольцо ремня проходит опора мотора. К примеру, движки Калины и Приоры с кондюком.

Натяжение ремня

Всего существует три варианта правильного натягивания ремней привода вспомогательных агрегатов.

Ремни, которые недозволено натянуть. Обширное применение таковых ремней практикует Ford. Ставились они и на некие модификации Лады Гранты. Аналогичный принцип использован и на Весте. Это, пожалуй, наихудший тип ремней. Представим, в далекой дороге у вас началось проскальзывание ремня, а подтянуть его недозволено — лишь подмена. Непонятно, что завершится ранее: ремень либо дорога.

Ремни с автоматическими натяжителями. Хороший принцип, позволяющий постоянно обеспечивать ремню подабающее натяжение. Ресурс такового дуэта максимален. Но если уж при наличии автоматики вы услышите писк ремня, то пора задуматься о подмене ремня, а может быть и натяжителя.

Системы с ручной регулировкой натяжения ремня. Встречаются не только лишь на российских карах. К примеру, на известном японском 1,6-литровом движке, установленном на Nissan Note, создателю пришлось регулировать визжащий ремень опосля пробега всего в 12 тыс. км. А на российских карах, к примеру на Ладе Гранте (Калине) с кондюком, можно применить метод натяжения, позволяющий натянуть ремень в меру, но не наиболее того.

В случае с ручным натяжителем ремень привода вспомогательных агрегатов следует устанавливать так. Натянув ремень очевидно слабее нормы, пускаем движок и включаем кондюк — перегрузка на ремень вырастает, и он начинает повизгивать. Прямо на работающем движке (соблюдая осторожность) вращаем натяжитель приводного ремня до исчезновения сторонних звуков. Останавливаем движок и законтриваем натяжитель. Можно снова проверить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, запустив движок и дав наивысшую нагрузку на ремень (кондюком и включением всех потребителей электроэнергии в каре).

Поведайте в комментах о том, с какими неприятностями для вас пришлось столкнуться из-за приводного ремня и как вы с ними совладали. Приходилось ли добираться до места ремонта без ремня?

Источник: www.zr.ru

Свист приводных ремней. Предпосылки и решения

Ключ, замок зажигания, пуск мотора… Но заместо приятного урчания мотора — режущий уши визг. Доброе утро, соседи! Если поездка начинается с пронзительного свиста, виновника следует находить под капотом. Разберёмся, что может вызвать утреннее «сопрано» мотора, и как с сиим биться.

Свист под капотом — соответствующий признак заморочек с приводными ремнями агрегатов мотора (генератора и другого оборудования). Конкретно эти гибкие детали обычно являются источником противного звука. Чтоб осознать вероятные предпосылки их возникновения, необходимо разобраться в механизме работы приводных ремней (которые также именуют ремнями подвесных агрегатов) и их разновидностях.

Предназначение приводных ремней

Приводные ремни — принципиальный элемент в работе оборудования кара. Их задачей является передача вращения коленчатого вала разным агрегатам: генератору, питающему бортовую сеть; компрессору кондюка и насосу гидроусилителя руля, создающим нужное давление в системах; помпе (водяному насосу), обеспечивающей циркуляцию антифриза. Все эти узлы «навешаны» на корпус мотора, отсюда и другое заглавие приводных ремней — ремни подвесных агрегатов.

За соединение коленвала с каждым из узлов и передачу им части мощности мотора отвечает ременная передача, состоящая из эластичного ремня, огибающего шкивы (круглые «блины» на концах валов агрегатов, передающие вращение) и промежные ролики, которые поддерживают необходимое натяжение либо задают линию движения ремня. Все элементы ременной передачи соединены вместе силой трения.

Зависимо от конструкции мотора и типа ремня, ременная передача может передавать мощность как одному, так и нескольким навесным агрегатам.

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сего времени встречается в карах, но равномерно уступает пространство под капотом наиболее действенным решениям. Отличить его можно по соответствующей трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Конкретно клиновые ремни возникли на заре авто индустрии, когда требовалось соединить с коленвалом только один шкив генератора.

Время от времени приводной ремень заместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, именуемые клиновыми зубчатыми, владеют большей износостойкостью.

Из-за собственной формы и толщины клиновой ремень, обычно, связывает только два-три шкива, потому что плохо подступает для огромного количества оборотных извивов. Не считая того, очень длиннющий клиновой ремень непринципиально совладевает с передачей мощности, потому для огромного количества узлов-потребителей ремней необходимо несколько. Таковая схема встречается в главном на старенькых карах, а в современной технике ей на замену пришла иная система: единая ременная передача с одним длинноватым ремнём — поликлиновым.

Поликлиновой ремень, также узнаваемый как ручейковый из-за соответствующей формы малеханьких узеньких клиньев, употребляется в большинстве современных каров. По сопоставлению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, обширнее и существенно гибче, что дозволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сходу: генератор, помпу, компрессор кондюка, насос ГУР и остальные.

Предпосылки свиста ремня и методы борьбы с ним

С течением времени практически у всех приводных ремней проявляется соответствующая болезнь — тот свист, знакомый почти всем автомобилистам. Он присущ как клиновым, так и ручейковым ремням, хотя крайним в наименьшей степени. Но противный звук быть может вызван различными причинами, которые требуют различных решений.

Если ремень свистит в главном при запуске кара с утра, налицо проскальзывание ремня. Обычно, это вызвано его нехорошим натяжением. Но почему визг возникает лишь по утрам? Резкая перегрузка на генератор при старте мотора затрудняет вращение шкива, свою лепту заносит и загустевшая за ночь (то есть темное время суток) смазка в подшипниках. В итоге слабо натянутому ремню проще проскользнуть на шкиве, а не провернуть его, что он и делает с звучным скрипом. В таком случае необходимо подтянуть ремень генератора без помощи других либо обратиться в автосервис.

Если же свист доносится повсевременно и не исчезает опосля прогрева кара, вероятных обстоятельств неисправности становится больше.

Естественный износ ремня — самая обычная и просто устранимая причина скрипа, которую просто найти: довольно заглянуть под капот и зрительно оценить состояние ремня. Если налицо потёртости рабочей поверхности, разрывы и трещинкы клиньев, порезы и приметный износ, решение разумеется — подмена ремня на новейший. Ни при каких обстоятельствах недозволено эксплуатировать изношенный ремень: с течением времени произойдет его обрыв, что повлечёт отказ всех приводимых ремнём узлов мотора.

Грязюка и воды на поверхности ремня. При зрительном осмотре ремня стоит уделять свое внимание не только лишь на его целостность, да и на чистоту. Часто свист быть может вызван каплями технических жидкостей (моторного масла, воды ГУР, антифриза), пролитыми во время подмены либо просочившимися из-за утечек сальников и прокладок. К тому же эффекту приводят частички песка от езды по пляжу и капли воды опосля форсирования глубочайших луж. Чтоб убрать свист, вызванный загрязнением, довольно очистить и высушить приводной ремень. Хотя создать это не так просто из-за нехватки вольного места под капотом.

Износ подшипника ролика. Кроме самого ремня, виновником сторонних звуков могут быть подшипники роликов, которые огибает ремень. Снутри хоть какого ролика (также шкива кондюка) находится подшипник, который и дозволяет ему вращаться. С течением времени подшипник изнашивается, вызывая сначала шелест, а потом рокот и свист. Косвенный признак заморочек с подшипником — усиление шума при понижении температуры воздуха, но окончательный вердикт можно вынести, только сняв ремень и прокрутив все ролики вхолостую.

Износ и несоосность шкивов. Свист ремня быть может вызван и механическим износом шкива, в том числе выработкой бороздок (и неплотным прилеганием клиньев ремня), либо нарушением соосности шкивов относительно друг дружку, что приводит к перекосу ремня. В этом случае необходимо поменять повреждённый шкив на новейший.

Правильное натяжение ремня

Если скрип вызван слабеньким натяжением ремня, его можно отрегулировать без помощи других. Формально степень натяжения зависит от определенной модели кара (некие производители даже указывают четкие значения усилия), но на практике его регулируют на ощупь, измеряя прогиб ремня вручную. Для этого в более удалённую от шкивов и роликов точку ремня давят пальцем: при правильном натяжении ремень должен прогнуться приблизительно на 10–15 мм.

Опосля регулировки натяжения ремня необходимо запустить движок и прислушаться: свист должен пропасть, а электрооборудование — работать без перепадов и сбоев. В неприятном случае регулировку нужно повторить.

Существует несколько методов натяжения ремня, зависимо от устройства механизма регулировки.

1. Регулировочная дугообразная планка

В старенькых карах натяжение ремня делается при помощи так именуемой планки, которая укрепляет генератор к движку и фиксируется болтом с гайкой. Порядок действий весьма прост: ослабив прижимающую гайку, нужно подбить планку молотком либо монтировкой, изменяя положение генератора относительно мотора, опосля что затянуть гайку назад.

2. Регулировочный болт

Очередной старенькый механизм, всё ещё встречающийся на карах — натяжение при помощи специального болта. Перед регулировкой нужно ослабить крепление генератора в нижней и верхней точках, потом поменять его положение при помощи регулировочного болта, сразу контролируя натяжение ремня. Достигнув хотимого усилия, необходимо затянуть назад крепёжные гайки генератора.

3. Самонатяжение ремня

В большинстве современных машин с поликлиновым ремнём нет его ручной регулировки: эту функцию делает особый автоматический натяжитель. По принципу деяния они делятся на три группы: демпферные, на базе пружины сжатия и на базе пружины кручения. Крайние получили наибольшее распространение благодаря простоте, надёжности конструкции и малогабаритным размерам. За счет усилия пружины поддерживается неизменное натяжение приводного ремня, а при ослаблении усилия нужно просто поменять натяжитель на новейший.

Как нередко необходимо поменять сам приводной ремень? У всякого автопроизводителя свои советы, обычно интервал подмены составляет 45–60 тыщ км. Но проверку состояния ремней и шкивов (хотя бы визуальную) необходимо проводить часто: к примеру, при каждой смене моторного масла. Это дозволит предупредить нежданный обрыв ремня либо неожиданное возникновение скрипа.

Беря во внимание невысокую стоимость и малый вес, уместно постоянно иметь с собой запасной приводной ремень, в особенности в далекой поездке. Его наличие в багажнике выручит в случае неожиданного обрыва либо обнаружения критического износа — не придётся прибегать к дедовским способам полевого ремонта (наматыванию на шкивы капроновых колготок заместо ремня), чтоб дотянуть до сервиса. А для продления срока службы ремня стоит смотреть за его чистотой и воспользоваться специальной смазкой, которая увеличивает его упругость и долговечность.

Чтоб поменять и натянуть ремень генератора, не требуется сложного оборудования, но работа в тесноватом подкапотном пространстве может отнять много времени и сил. Потому для смены и регулировки приводных ремней лучше обращаться в испытанный автосервис, где всё сделают стремительно и мастерски.

Источник: hyperauto.ru