Фильтр на антифриз ваз

Установка фильтра охлаждающей жидкости в ВАЗ 2110

Что понадобилось:

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

  1. 2 фильтра очистки топлива “Невский фильтр НФ-02-Т EURO с усиленными патрубками”
  2. Шланг пароотводящий от радиатора ВАЗ 2108
  3. 4 хомута NORMA 8-12


Небольшой обзор фильтров для антифириза:

Биг” с отстойником и металлическим дном фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент не выдержал и одного дня. На фото видно место расслоения. Использовать такие не рекомендую.
Биг” с пластиковым дном фильтрующего элемента. Фильтр успешно продержался в течении испытаний.

Невский фильтр” с металлическим дном фильтрующего элемента. Фильтр успешно продержался в течении испытаний. На фото замечательно видно грязь (между прочим, это – всего лишь малая часть из отфильтрованного).

Из трех испытанных фильтров наибольшего доверия заслужил “Невский фильтр” из-за металлического дна фильтрующего элемента.

Устанавливать топливный фильтр в металлическом корпусе нельзя, т.к. давления в системе охлаждения ДВС не хватит на прохождение жидкости через него.

Вот фильтр после 650км пробега:

Даже с полностью закрученной крышкой держит давление нормально.

Заключение

Устанавливать или нет фильтр тосола решайте сами. С одной стороны он собирает грязь и не дает системе засорится. Но с другой стороны высокая температура жидкости может негативно сказаться на фильтре, что может вызвать не очень хорошие последствия.

К тому же после установки фильтра, его потребуется периодически менять.
Может быть проще просто периодически раз в год или реже промывать систему охлаждающей жидкости и не забивать голову лишними фильтрами в системе?

Источник: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Лада 2113 Дошуршит куда надо. › Бортжурнал › Фильтр охлаждающей жидкости (антифриза).

Мысль воткнуть фильтр в систему охлаждения бродила у меня уже довольно давно, но что то я все время сомневался. Сегодня наконец решил. На драйве видел много отзывов, причем положительных. Некоторые высказывали мнения что фильтр (бензофильтр для карбюраторных авто) не рассчитан на систему охлаждения — будет плавиться, может не выдержать давления и т.д. Но сколько я ни шарился по чужим бортовикам — ни одного подобного случая не нашел.
Так же, на каком то сайте нашел испытания разных фильтров и какой лучше выбрать при установке. Как вы знаете есть 2 типа — с отстойником и без него. В общем фильтры с отстойником сюда не очень подходят, так как получается струя антифриза под давлением, создаваемым помпой бьет прямо в фильтрующую бумагу и бумага рвется. Соответственно же в фильтрах без отстойника струя бьет в металлическое (или пластиковое) основание фильтрующего элемента. Ну вроде объяснил понятно)
Итак, было куплено пара фильтров РУСОЙЛ без отстойников и 4 хомута (нужно 2, но был уже печальный опыт когда они лопались, так что ну его нахер, лучше запас иметь).

Режем шланг обратки, я резал в углу капота, как раз фильтр влезает. Ставим (не перепутайте направление, стрелочка на фильтре должна смотреть в сторону бачка ОЖ), закрепляем хомутами. Вроде готово. Заводим.
Так как пока я никуда не ездил, конкретно сказать ничего не могу. Единственное — за 1-2 минуты работы на холостом ходу в фильтре начали скапливаться частички грязи. Так что проверять его первое время видимо надо почаще, поэтому и второй фильтр сразу купил про запас, чтоб если что — поменять сразу же.

А теперь то что меня смутило: заглянул я в бачок, как то вяло струя на холостых течет обратно. как заводишь, выплескивается до середины бачка, потом все меньше и меньше и доходит до того что вяло стекает обратно в бачок тонкой струйкой/каплями. Оборотов даешь — струя почти достает до противоположного края бачка. Кто нибудь скажите, у кого какой напор струи на холостом ходу?

Завтра проедусь километров 50, отпишусь как выглядит фильтр и как машина себя чувствует. Главное чтоб ниче не лопнуло, а то встану посреди трассы, вот будет весело… Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

P. S. Проехал сегодня 20 км, проверил фильтр. Все в порядке, ничего не бежит, не течет, фильтрует. Но осадок… Заметьте — всего 20 км проехал!

Что будет дальше — подумать страшно. В общем на мой взгляд — must have. Просто, хотя бы для того что бы между заменами антифриза его охлаждающие свойства не так сильно портились. Да и когда есть мусор — это явно плохо))

P. P. S. после двух фильтров “русойл” которые у меня засрались через буквально дня 4 купил “невский фильтр” с небольшим отстойником и каким то подобием сеточки (фото не мое)

Почему его? во первых случайно попался на глаза, во вторых русойловские оказались очень ненадежные, вся фильтровальная бумага в них сморщилась и сам элемент отвалился. У невского таких проблем нет. Но с другой стороны свою основную задачу они отработали на ура — отфильтровали наибольшее количество осадка. Соответственно невский я ставил когда осадок уже почти перестал накапливаться, антифриз стал заметно светлее. Катаюсь с ним около недели, порядка 200 км, полет отличный — сам элемент не мнется, осадок потихоньку скапливается но уже незначительно (ну может 1/10 часть дна фильтра закрывает). В общем повторюсь еще раз — окончательно убедился — must have)

Источник: www.drive2.ru

Фильтр на антифриз ваз

Да. Подтверждаю. Капроновый чулок. Пользуюсь данным фильтром уже лет 15. Вначале, раз в неделю выгребалась горсть грязи. Потом по прошествии что то месяца, эта горсть набиралась за месяц. Потом за полгода. Сейчас за период от смены до смены ОЖ ( 2 года и что то 25-30 тыс км) там оказывается щепотка грязи.

Кстати за эти 15 лет ни разу не пришлось лезть с шомполами в радиатор. Но справедливости ради должен заметить, что годика 3 назад, пришлось перейти на запасной радиатор, по причине полного выхода из строя латанного перелатанного родного ( на машине он проработал как минимум лет 25 из которых 15 на воде и минимум раз 5-6 был шомполован тогда).

Почти. Я делаю так. Отрезаю от чулка кусок , повторяющий мужской носок. В крайнем случае ( если от этого чулка мною ранее уже был отрезан носок, отрезаю что то 15 см трубу и завязываю один конец узлом). Открытый конец надевается на патрубок радиатора. Причем предварительно оч желательно хоть один слой матерчатой изоленты на патрубок намотать. Ясно что чулок больше в диаметре и ни о каком натяге речи нет. Поэтому смело складывая края охватываем чулком патрубок. Обматываем поверх него опять матерчатой изолентой. Сверху изоленты чуток ЛИТОЛа ( чтобы шланг скользил при натягивании и снятии). Свисающий наружу чулок выглядит как сачек. Его пальцем заправляем внутрь патрубка и натягиваем на патрубок шланг и закрепляем хомутом.
При необходимости очистки, сливаем из системы ОЖ до оголения верхних торцов трубок. Сдергиваем шланг. Обычно благодаря ЛИТОЛу шланг снимается, а сачек с лентами остается на своем месте. Чтобы вывернуть чулок, дуем ртом в горловину – чулок выплевывается наружу и грязь высыпается. Оцениваем его состояние. Если чулок поврежден ( редко но бывает по прошествии 3-4 лет), его заменяем.

Почему именно чулок в форме сачка , а не мембраны ( натянутой на патрубок). Сачек имеет ощутимо бОльшую грязеемкость и долго не засоряется и не приводит к перегреву, и очищается легче.

Привожу рисунок, который я когда то выкладывал в Инет. Ну и если интересна история моих взаимоотношений с ситемой охлаждения вообще ( за последние лет 20-25) то это тутhttp://mygaz21i.narod.ru/memories/adil/adilengcool.htm

[QUOTE=Сергей Андреевич;1288758]Фильтр Аквафор За неделю тосол очищается до вида питьевой воды (голубого цвета, естественно).
[QUOTE]

Это круто. Правда в запущеных случаях вроде моего ( эксплуатация в течении 25 лет на воде когда грязь вымывалась несколько месяцев по нисходящей) не жалко ли такой фильтр. А вот в новой машине или в системе прошедшей очистку чулком, наверное будет очень даже.

Почти. Я делаю так. Отрезаю от чулка кусок , повторяющий мужской носок. В крайнем случае ( если от этого чулка мною ранее уже был отрезан носок, отрезаю что то 15 см трубу и завязываю один конец узлом). Открытый конец надевается на патрубок радиатора. Причем предварительно оч желательно хоть один слой матерчатой изоленты на патрубок намотать. Ясно что чулок больше в диаметре и ни о каком натяге речи нет. Поэтому смело складывая края охватываем чулком патрубок. Обматываем поверх него опять матерчатой изолентой. Сверху изоленты чуток ЛИТОЛа ( чтобы шланг скользил при натягивании и снятии). Свисающий наружу чулок выглядит как сачек. Его пальцем заправляем внутрь патрубка и натягиваем на патрубок шланг и закрепляем хомутом.
При необходимости очистки, сливаем из системы ОЖ до оголения верхних торцов трубок. Сдергиваем шланг. Обычно благодаря ЛИТОЛу шланг снимается, а сачек с лентами остается на своем месте. Чтобы вывернуть чулок, дуем ртом в горловину – чулок выплевывается наружу и грязь высыпается. Оцениваем его состояние. Если чулок поврежден ( редко но бывает по прошествии 3-4 лет), его заменяем.

Почему именно чулок в форме сачка , а не мембраны ( натянутой на патрубок). Сачек имеет ощутимо бОльшую грязеемкость и долго не засоряется и не приводит к перегреву, и очищается легче.

Привожу рисунок, который я когда то выкладывал в Инет. Ну и если интересна история моих взаимоотношений с ситемой охлаждения вообще ( за последние лет 20-25) то это тутhttp://mygaz21i.narod.ru/memories/adil/adilengcool.htm

блин вот если убрать все коментарии к деталям то етот рисунок будет мало похож на чулок

блин вот если убрать все коментарии к деталям то етот рисунок будет мало похож на чулок

Ну извини. Нарисовал как сумел. Конечно лучше было бы зафоткать поэтапный монтаж чулка. Но фотик далеко не всегда под рукой бывает.

Это круто. Правда в запущеных случаях вроде моего ( эксплуатация в течении 25 лет на воде когда грязь вымывалась несколько месяцев по нисходящей) не жалко ли такой фильтр. А вот в новой машине или в системе прошедшей очистку чулком, наверное будет очень даже.

Емкость фильтра намного больше любого чулка. В случае полного засорения остаемся только без печки, не сезон конечно, но на охлаждение двигателя не влияет.

В крайнем случае можно выкинуть или заменить фильтрующий элемент прямо на обочине не сливая тосола, попробуйте сделать то же самое с чулком :-).

Стоимость корпуса фильтра 400 руб., фильтрующего элемента – 80 рублей. Трудоемкость замены намного меньше чем чулка. Бывают элементы на 80, 20, и 5 микрон. Можно начать с 80.

Идея подсмотрена на промышленных дизель генералорных установках. У них ОЖ годами не меняют, поэтому фильтра стоят на всех крупных машинах.

Уже писал, но коротко повторю:
Фильтр Аквафор 10 дюймовый для холодной воды 20 микрон в контур печки между радиатором и помпой. За неделю тосол очищается до вида питьевой воды (голубого цвета, естественно).
На зиму можно снимать, но я зимой не езжу мне не критично.

Небольшой up темы, да простит меня автор. 🙂

После промывки радиатора печки сильно захотелось поставить фильтр вроде аквафоровского.
Сергей Андреевич, в характеристиках на корпус этого фильтра сказано, что рабочая температура жидкости не должна быть более 38 градусов. Возникает вопрос — а как справляется сам сменный фильтр и корпус с потоком горячего тосола?

Возникает вопрос — а как справляется сам сменный фильтр и корпус с потоком горячего тосола?

фильтр такой я не ставил, но точно знаю что есть аналогичные фильтры для горячей воды.

фильтр такой я не ставил, но точно знаю что есть аналогичные фильтры для горячей воды.

Спасибо, Дмитрий, действительно, полазив по сайту аквафора, я нашёл фильтры и для горячей воды, но стоят они чуть дороже, хотя это не так важно. Сергей Андреевич ставил для холодной воды, и у меня нет причин не доверять ему, просто интересно, оправдано ли будет применение фильтра для горячей воды, если вдруг можно обходиться более дешёвым.

Идея с фильтром замечательная! Но цена. http://www.shopwater.ru/shop/UID_140.html

вы где такую чудилу поставите то?
Рабочее давление: до 6,2 атм

Рабочая температура: до +380C 38 градусов.

Рабочий водный поток: 57 л/мин.

Уже писал, но коротко повторю:
Фильтр Аквафор 10 дюймовый для холодной воды 20 микрон в контур печки между радиатором и помпой. За неделю тосол очищается до вида питьевой воды (голубого цвета, естественно).
На зиму можно снимать, но я зимой не езжу мне не критично.

вы где такую чудилу поставите то?
Рабочее давление: до 6,2 атм

Рабочая температура: до +380C 38 градусов.

Рабочий водный поток: 57 л/мин.

Какие еще вопросы?

У меня машина с новья видела только антифриз. Менял его 3 раза с интервалами в 2 года. Так вот каждый раз вытаскивал радиатор печки и промывал его отдельно, и он был полон какой-то коричневой грязи. Я его раз 10-15 заливал водой и полоскал. И то с учетом того, что я сперва сливал антифриз, заливал кипяченую воду и ездил так несколько дней, потом все сливал и разбирал.

Не факт что эта грязь не какой-то продукт разложения антифриза, поэтому фильтр тут может и не поможет.

Когда сливал антифриз и воду подставлял под машину белый таз, и в слитом не было никакой грязи, так пару соринок всего. Вылитое из печки так же практически не содержало мусора.

радиатор у меня воды не видел, есть ли смысл ставить фильтр? или накипь идет независимо от ож из двигла? ож конечно грязного цвета, последнее время у двигла появилась склонность перегреваться, скорее всего от применения 92 бензина.

Первым делом грязный цвет говорит что тосол начинает сьедать блок и гбц. Наверно движок замены тосола не видел, или катанюга залита. Необходимо его срочно слить промыть водой и залить новый. Потом ремонт дороже обойдётся!

да нет, заливал вроде не дерьмо, срок ему только год, да уже фильтровал один раз слитый, попались в инете пром фильтры, в виде мешочков, (см фоты), в нижнем делают, из нейлонового моноволокно (сетка), фильтрация жидкостей со степенью от 1 до 1000 мкм, и полипропилена игольчатый фетр, фильтрация технических жидкостей со степенью фильтрации от 1 до 100 мкм. созвонюсь после праздников может размерчик и нам подойдёт

Источник: forum.uazbuka.ru

Замена антифриза на автомобилей ВАЗ или как поменять антифриз на ВАЗ своими руками

Доброго всем времени суток. В этой статье мы рассмотрим, как поменять антифриз (тосол или охлаждающую жидкость) на автомобиле ВАЗ своими руками. Если четко следовать этой инструкции, то произвести замену антифриза (тосола или охлаждающуй жидкости) ВАЗ можно достаточно быстро и просто. Но не будем бежать быстрее паровоза и рассмотрим немного теории. Кстати, если Вы планируете сделать полное техническое обслуживание своего ВАЗа, то мы уже рассказывали как поменять топливный фильтр на ВАЗ 2114 и как поменять воздушный фильтр на Лада Гранта. Прочитать можно тут и тут!

Что такое антифриз (охлаждающая жидкость, тосол) мы уже рассматривали ранее. Если есть желание углубиться в теорию и узнать про антифриз больше, то милости просим.

Антифриз для ВАЗ. Как правильно выбрать?

С чего начинается замена антифриза на ВАЗ? Правильно, с его выбора. Когда Вы приходите в магазин, то на витринах замечаете огромный выбор охлаждающей жидкости. И разный объем, и цвет, и производители разные. Как тут выбрать антифриз для ВАЗ из такого количества? Изначально надо знать, что четких стандартов у антифриза нет! И никогда не было. Не бывает антифриза для иномарок или для ВАЗ. И цвет тоже не играет никакой роли. Цвет антифриза – это не более чем маркетинговый ход.

Что необходимо знать для выбора антифриза ВАЗ?

1. Требуемый объем. Как правило, для замены антифриза ВАЗ будет достаточно 6-9 литров. Это касается всех моделей ВАЗ, начиная от 2101 и заканчивая последними Калинами и Приорами. Советую брать сразу 10л канистру. Получается и дешевле, и на доливку точно останется. А доливать антифриз когда-то точно придется, уж поверьте мне.

2. Готовый или концентрат. Можно взять как готовый антифриз ВАЗ, так и концентрат. Если будете брать концентрат, то необходимо докупить сразу дистиллированной воды. Как разводить концентрат антифриза расскажу далее.

3. Цвет антифриза ВАЗ. Еще 20 лет назад выбор антифриза был невелик. В продаже был советский тосол или просто обычная вода. Не приходилось задумываться над тем, какой антифриз для ВАЗ выбрать. Если можешь достать тосол, то это уже хорошо. Если такой возможности нет – заливай воду. Сейчас же проблем с покупкой антифриза нет. Любой цвет, любой объем, любое количество. Только плати деньги. Антифриз для ВАЗ можно взять любого цвета. Подойдет и синий (тосол), и красный, и зеленый, и желтый.

4. Свойства антифриза. Это самое важное, на что следует обратить особое внимание при покупке антифриза для ВАЗ. Антифриз для ВАЗ должен иметь высокую точку кипения и обладать хорошей теплопроводностью, так как антифриз циркулирует и по системе отопления автомобиля. В составе антифриза ВАЗ должны быть антикоррозийные и противопенные присадки, и не должны содержаться агрессивные компоненты. Также следует обратить внимание на цену – антифриз для ВАЗ не должен быть очень дорогим.
Это все, что нужно знать для того, чтобы выбрать антифриз для ВАЗ.

Когда следует менять антифриз на ВАЗ или интервал замены антифриза ВАЗ

Замену антифриза ВАЗ следует производить через 50 000 – 60 000 км пробега. Считается, что за это время антифриз теряет свои свойства и перестает справляется с возложенной на него задачей. А основная задача антифриза – это охлаждать двигатель и не дать ему перегреться. Отсюда и название – охлаждающая жидкость.

Антифриз (тосол, охлаждающая жидкость) может потерять свои свойства значительно раньше установленного интервала замены. Об этом может сказать повышенная рабочая температура двигателя, частое включение вентилятора охлаждения двигателя, образование в расширительном бачке грязи, ржавчины или осадка. Если хоть один из этих признаков был обнаружен Вами, то антифриз на ВАЗ следует поменять. Как поменять антифриз на ВАЗ рассмотрим далее.

Что потребуется для самостоятельной замены антифриза ВАЗ?

1. Свободное время. Для неторопливой замены антифриза ВАЗ потребуется от 30 минут до одного часа свободного времени.
2. Помещение со смотровой ямой или эстакадой. При желании можно обойтись и без этого.
3. Тара для слива отработанного антифриза. Отличным вариантом будет тазик. Его легко поставить под автомобиль. И меньше антифриза прольется на пол.
4. Антифриз (тосол, охлаждающая жидкость) для замены. Как уже было сказано выше, для замены антифриза ВАЗ будет достаточно 10л охлаждающей жидкости.
5. Воронка. При ее отсутствии можно обойтись и пластиковой бутылкой.
6. Инструменты. Рожковые ключи на 13 и на 17. В идеале иметь хороший набор ключей, но если его нет, то обойдемся без него.
7. Если систему охлаждения надо промыть, то берем еще дополнительно промывку системы охлаждения (например, Hi-Gear) и 8 литров дистиллированной воды.

Это все. Теперь перейдем к самой процедуре замены антифриза на ВАЗ на примере автомобиля ВАЗ 2114. Процедура замены антифриза ВАЗ 2114 мало чем отличается от замены антифриза ВАЗ 2110 или ВАЗ Приора, поэтому можно по этой инструкции менять антифриз на всех автомобилях ВАЗ.

Пошаговая инструкция с фотографиями по замене антифриза (охлаждающей жидкости, тосола) ВАЗ 2114:

1. Сливаем старый антифриз (тосол, охлаждающую жидкость). Слить антифриз нужно сначала с радиатора. Для слива антифриза ВАЗ в нижнем углу радиатора есть специальный вентиль. Откручиваем его рукой и антифриз вытекает. После чего необходимо слить антифриз с блока двигателя. В данном случае, сливная пробка находится под модулем зажигания. Чтобы до нее добраться надо демонтировать сначала сам модуль. Здесь пригодятся ключи на 17 и 13. Когда модуль зажигания демонтирован, то ключом на 13 откручиваем сливную пробку и сливаем остатки антифриза.

Важно помнить, что выполнять замену антифриза ВАЗ нужно на холодном двигателе. В противном случае можно обжечься. Сливать антифриз с автомобиля ВАЗ нужно на открытом кране печки (положение максимально теплого обогрева салона автомобиля).

Это нужно для того, чтобы не завоздушить систему охлаждения автомобиля ВАЗ 2114.

2. После того, как антифриз слит, то можно промыть систему охлаждения. Для этого следует воспользоваться дистиллированной водой и специальной промывкой системы охлаждения. Для каждой промывки инструкция по применению своя и найти ее можно на обратной стороне упаковки. Если промывать систему охлаждения Вы не собираетесь, то можно закручивать пробку на блоке и на радиаторе, устанавливать модуль зажигания на место и заливать новый антифриз.

3. Заливать новый антифриз следует на заведенном двигателе. Сначала следует залить треть антифриза в систему (для смазки помпы), потом запустить двигатель и долить оставшуюся часть. После чего прогреть двигатель до рабочей температуры, подождать пока остынет и при необходимости долить антифриз. Если образовалась воздушная пробка в ситеме охлаждения, то следует снять подводящий шланг к подогреву дросельной заслонки и спустить воздух. Делать это нужно на заведенном двигателе максимально аккуратно и быстро.

Уровень антифриза ВАЗ на холодном двигателе должен быть между отметками минимум и максимум на расширительном бачке. Допустимо поднятие уровня антифриза до отметки максимум при нагретом двигателе.

Стоит ли использовать промывку систему охлаждения перед заменой антифриза ВАЗ?

Промывка системы охлаждения нужна для более эффективного удаления из системы охлаждения накипи, грязи и ржавчины. Если заменяемый антифриз нормального цвета, без ржавчины и накипи, то использовать промывку необязательно. Достаточно просто промыть систему охлаждения дистиллированной водой. Если же долгое время в системе охлаждения ВАЗ была води или же антифриз долго не меняли, то лучше использовать промывку системы охлаждения. Могу посоветовать отличную 7-минутную промывку системы охлаждения Hi-Gear. Выглядит упаковочка вот так:

Как правильно развести антифриз концентрат?

Для разведения концентрата антифриза следует использовать только дистиллированную воду. Обычно инструкция по разбавлению антифриза-концентрата имеется на обратной стороне канистры. Автовладельцу же следует выбрать необходимый температурный диапазон, в котором будет использоваться машины и смешать концентрат антифриза с водой в необходимых пропорциях.
Как правило, пропорции для разбавления антифриза дистиллированной водой следующие:

1:2 – до -17..-20 градусов;
1:1 – до -36 градусов;
1,2:0,8 – до -40 градусов;
2:1 – до -65 градусов.

На этом все! Надеюсь данная статья поможет Вам самостоятельно заменить антифриз на ВАЗ. И не забывайте, что купить антифриз можно и в нашем интернет-магазине масел!

Источник: oils-market.ru

Фильтр на антифриз ваз

На днях, посмотрев в расширительный бачек своего авто, обнаружил мутноватую субстанцию, вместо охлаждающей жидкости. Нет, это конечно был антифриз, но уж очень грязный.

Задумался почистить систему охлаждения. Но на улице зима. А гараж занят.

Походив по широким просторам интернета, и начитавшись тем про установку фильтра в систему охлаждения, так же решил этим заняться.

Настоящий фильтр системы охлаждения (фильтр антифриза, фильтр тосола, Water Filters) я нашел только для грузовиков.

Water Filter осуществляет механическую и химическую защиту (фильтрацию):
1. Механическая: Улавливание веществ, ухудшающих теплообмен, таких как минеральный камень, ржавчина, частицы уплотнителя системы охлаждения, остатки антикоррозийных масел, формовочный песок.
2. Химическая: Это защита от образования коррозии, накипи, последствий кавитации. Химическое вещество DCA-4, содержащаяся в фильтре в гранулах, растворяясь в охлаждающей жидкости, образует на стенках гильз химическую защитную пленку, которая и защищает систему охлаждения от кавитации. DCA-4 так же поддерживает в системе уровень рН в пределах от 8,5 до 10, что препятствует образованию камня на стенках системы охлаждения, коррозии и электрокоррозии.

Размеры и внешний вид у него, как масляный фильтр. Мне он показался очень громоздким, да и переходник под него, что бы подключить к системе охлаждения, достать проблематично. Поэтому было решено в качестве фильтра антифриза ставить топливный фильтр от карбюраторного автомобиля. Для механической фильтрации он вполне подойдет.

Ищем хороший фильтр, из толстого пластика. У меня особо большого выбора не было. Выбирал из трех предложенных. Остановился на фильтре фирмы SCT (на фото синий). По внешнему виду он мне показался более качественным. Сам фильтрующий элемент снизу имел металлическое основание, а не бумажное. Что вселило в меня большую уверенность в его надежности.

Сразу скажу:
1. Давление в системе охлаждения порядка двух атмосфер. Данные фильтры конечно не рассчитаны на это, но у них всё равно есть какой то запас прочности.
2. Топливные фильтры не рассчитаны на пропускание через себя жидкости высокой температуры (а Вы же знаете, что в системе охлаждения температура может подниматься более 100 о ). Поэтому и стараемся выбрать фильтр из толстой пластмассы. Иначе под высоким давлением и на высокой температуре он раздуется как шарик. А в худшем случает, потечет.

Кроме фильтра для охлаждающей жидкости нам потребуется шланг, подходящего диаметра и длинной не более 10 см (а длиннее и незачем). А так же три хомута для этого шланга.

Фильтр в систему охлаждения я ставил в разрыв между шлангом, идущем от радиатора и расширительным бачком. ВНИМАНИЕ. Соблюдаем направление потока жидкости, т.е. из шланга в бачек.

Стравливаем давление в системе охлаждения, для чего откручиваем крышку расширительного бачка. ВНИМАНИЕ. На горячем двигателе это делать опасно. Можете получить струю горячего пара на руки или лицо. Будьте осторожнее.

После этого снимем шланг с бачка. И затем монтируем фильтр.

В общем ничего сложного.

После того как установили фильтр, не забудте закрутить крышку, и проверить его работу на заведенном двигателе.

После 15 минут работы, мой фильтр уже начал ловить грязь из системы.

После того, как вы всё проверили, и убедились, что подтеков тосола нет, можете закрывать капот, и кататься на своем автомобиле, как и раньше. Только совет. Периодически заглядывайте под капот. Следите за тем, что бы фильтр не раздувался. Если вдруг это начнет происходить, то советую сразу заменить его другим, или снять вообще. Если лопнет в пути, будет не очень приятно.

Мой “фильтр антифриза” выдержал испытания. Проехав 200 км пути он был полностью забит некоей черной субстанцией, а охлаждающая жидкость в бачке приобрела приятно чисто-зеленоватый цвет. Так же после 200 км пробега, я не обнаружил ни вздутий, ни трещин на фильтре. Это хорошо. Значит, фильтр добротный попался.

Ещё один момент. Т.к. фильтр не рассчитан на такой поток жидкости, который проходит в расширительный бачек, его фильтрующий элемент, при работе двигателя, немного сжимается. Когда фильтр забит полностью, элемент сжимается очень сильно, и жидкость не проходит. Поэтому периодически проверяйте, не пора ли его поменять.

И так вот он фильтр после 200 км пробега (слева), и новый (справа – черный – Невский НФ-03-Т).

Второй раз фильтр системы охлаждения я поменял после 500 км пробега. Он так же был наполнен грязью, но у же в достаточно меньшем количестве.

Сейчас стоит третий фильтр. И после 300 км пути, в нем не обнаружено ни частички грязи. А антифриз в бачке очень чистый.

Планирую или снять вообще, и для профилактики ставить примерно раз в год. Или поставить топливный фильтр от инжекторного автомобиля. Он рассчитан на большее давление (порядка 12 атмосфер) за счет того что имеет металлический корпус. И может пропустить через себя больший объем жидкости, т.к. он в 2-4 раза больше. Но тогда нужно будет его где то закрепить, т.к. при такой конструкции как сейчас, можно отломать штуцер бачка.

Почему же я не использовал сразу металлический фильтр. Потому что он не прозрачный, а я хотел наблюдать процесс наполнения фильтра грязью, для контроля сего процесса.

PS. Кто-то может сказать: “Зачем так мудрить. Не проще ли промыть систему охлаждения, и не парится на счет грязи?”. Как мне это видится, не проще. А тем более в уличных условиях, и на морозе.

PPS. Жду комментарии и конструктивную критику.

Этой зимой в очередной раз ставил фильтр. На этот раз металический. Не хотелось рисковать.

Перед установкой фильтра залил свежего чистого антифриза (предварительно промыв систему).

Итог. Промывка это хорошо, но всё равно, как следует вымыть систему нереально.

Сняв на днях фильтр, разобрал его. Отчет о вскрытии представляю на ваше обозрение.

Используемый фильтр Goodwill FG 505.

И вот что внутри.

За два года использования фильтра, ниразу не пожелел, что поставил.

Источник: blog.bcmk.ru

Почему водители этого не делают? Фильтр на антифриз

Для чего нужны антифризы всем известно, это охлаждение двигателя. Они бывают разных видов G11, G12, G12+, G12++, G13, тосол по сути тот же самый антифриз G11. Но почему же на систему охлаждения никто не ставит фильтр? А так же почему многие не меняют вовремя антифриз, ведь срок его службы ограничен.

Для чего нужно менять антифриз? – Присадки входящие в их состав со временем теряют свои свойства, иногда даже выпадают в осадок. После того, как они утрачивают свои свойства, охлаждающая жидкость становится очень агрессивной и начинается активная коррозия различных металлов. Из-за этого может быстро выходить из строя помпа и различные уплотнители, а также, что не мало важно может пострадать головка блока цилиндров, в итоге охлаждайка будет попадать в камеру сгорания.

Продолжение текста после рекламы

А так же в антифризах могут частично растворяться патрубки, коррозия металлов туда попадает. Так вот, большее количество этих загрязнений откладываются на самой горячей части системы – цилиндры. Более наглядно можете посмотреть какую-нибудь водную тену, либо налёт на чайнике, тут в принципе похожая ситуация. И вот это отложение препятствует теплоотведению, в итоге цилиндры перегреваются даже без закипания жидкости. Это еще одна из причин, по которой двигатель выходит из строя раньше положенного времени.

Было решено поставить фильтр тонкой очистки на систему охлаждения, ведь он значительно поможет очистить антифриз.

Сначала было решено поставить фильтр на тонкий вход к расширительному бочку. Но подача охлаждающей жидкости там не постоянна, а лишь при открытом термостате и очень слабое давление.

Продолжение текста после рекламы

Поэтому установили на патрубке, который идет к подогреву дросселя. Как ни странно даже с электронным дросселем, этот шланг присутствует и его никто не убрал из конструкции, а лишь сделали закольцовку. Ну что сказать, АвтоВАЗ компания мощная, им не жалко поставить лишний шланг.

После первого запуска, антифриз пошел, слегка пузырил из-за воздуха, который попал в систему, но это временно.

После повышения оборотов система с креплениями выдержала и автомобиль передвигался с фильтром.

Продолжение текста после рекламы

После 300 км можно заметить, что он стал не такой чистый, как был сначала.

А при повышении оборотов сжимался, а значит он забился. И его немного повело от большой температуры, поэтому лучше ставить металлический фильтр.

После снятия, можно заметить сколько же отложений в этом фильтре.

А после разрезания корпуса и вынимания самого фильтра, видно, что он очень сильно забит, а при выжимании с него стекает достаточно мутный антифриз. И это при том, что с виду охлаждающая жидкость была чистой. Только представьте, что творится внутри всей системы, когда фильтр требует замены лишь после 300 км!

Вывод: Советуем вам ставить фильтр на антифриз, но лучше всего от инжекторного автомобиля с металлическим корпусом.

Источник: www.press.lv