Треск в двигателе на холостых
Посторонние шумы в моторе — отыскиваем причину
Обучаемся определять виновника стороннего шума в двигателе по нраву звука.
Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) мотора на слух — целое искусство. Владеют сиим даром лишь бывалые и проф авто доктора. В одном сервисе могут ошибиться в диагнозе из-за недочета опыта, а в другом преднамеренно пойдут на обман, чтобы развести клиента на серьезный ремонт.
При любом стороннем шуме мотора (в особенности при стуке либо грохоте) нужна вдумчивая диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента). Но у самых всераспространенных звуков есть свои закономерные предпосылки, осознать которые под силу и рядовому автовладельцу. Это поможет приблизительно оценить издержки и уберечься от обмана в сервисе.
Как досадно бы это не звучало, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) на слух по большей части применима к бензиновым агрегатам. Из-за естественной шумности работы услышать и идентифицировать посторонние звуки у дизелей очень трудно.
Привод подвесного оборудования
Традиционный свистящий звук изношенного подвесного ремня не так прост. Посильнее он проявляется при работе прохладного мотора в зимний период, до момента его прогрева. Но нередко нрав шума другой — вероятен рокот либо железные звуки. И круг подозреваемых существенно расширяется: от вялых роликов до деформации 1-го из шкивов (из-за чего же он временами касается крышки мотора) либо подклинивания прижимающего диска муфты компрессора кондюка.
Вычислить, ремень ли это свистит, весьма просто. Довольно побрызгать на него «вэдэшкой» либо аналогичной всепригодной смазкой во время работы мотора. Если сторонний шум пропал стопроцентно либо существенно стих, с его источником всё ясно. Ремню угрожает не только лишь естественный износ в виде трещинок — он к тому же безизбежно дубеет. При прогреве мотора упругость ремня отчасти восстанавливается, потому посвистывания сходят на нет. В появлении железных звуков время от времени повинны маленькие камни, попадающие в ручейки ремня и контактирующие со шкивами.
Исправность роликов в большинстве случаев можно проверить, сняв ремень и оценив их свободный ход. Еще пореже приходится использовать стетоскоп. Время от времени подшипники роликов гудят либо рокочут без приметного свободного хода.
До инфаркта могут довести обладателя водяной насос либо генератор. При износе подшипников они шумят так, как будто в железном ведре болтаются железные шарики. При всем этом не постоянно их шкивы имеют осязаемый свободный ход, а «помпа» — к тому же видимую течь. Без стетоскопа за ранее выявить этих виновников можно обычным приемом: нужно снять подвесной ремень и пустить мотор. Таковая краткосрочная проверка не небезопасна для мотора. Очевидно, описанный прием применим только к моторам с цепным приводом ГРМ, когда водяной насос приводится в движение навесным ремнем. В неприятном случае таковым методом «помпу» не проверишь.
Привод ГРМ
Грохот в 1-ые секунды опосля запуска прохладного мотора, как как будто встряхнули ведро с болтами, гласит о том, что повинет либо натяжитель цепи ГРМ, либо изношенная муфта механизма конфигурации фаз газораспределения. Таковой соответствующий звук трудно с кое-чем спутать.
В фазовращателях с течением времени разбивает внутренние элементы, и они грохочут, пока полости не заполнятся маслом.
Кроме естественного износа задачи с натяжителем цепи ГРМ могут быть соединены с его конструкцией. Натяжитель работает благодаря подаче масла под давлением, при всем этом у почти всех натяжителей не предусмотрен запорный клапан. По данной для нас причине опосля остановки мотора масло в ряде всевозможных случаев беспрепятственно стекает из корпуса, и цепь провисает. Опосля запуска мотора необходимо некое время, чтоб вернуть рабочее давление воды в натяжителе.
Если цепь растянулась, она шумит повсевременно. При всем этом возникает рассогласование фаз, что оборачивается наиболее твердой работой мотора — прямо до того, что бензиновый агрегат может звучать как дизель. Принципиально осознавать, что уже при маленьком растяжении цепи, еще до возникновения легкого постукивания, современные моторы начинают терять в динамике и неустойчиво заводятся при прохладных запусках.
Клапанный механизм
Некорректные зазоры в клапанном механизме вызывают ясный гулкий стук. Его частота возрастает с ростом оборотов мотора. Температура мотора на нрав звука не влияет.
Фактически схожий стук издают изношенные гидрокомпенсаторы. Но для неких движков шум в 1-ые секунды опосля прохладного запуска — обычное явление: требуется некое время на наполнение их маслом. Неизменный же стук гласит о выходе из строя гидротолкателей: внутренние клапаны перестают задерживать масло, давление снутри компенсатора падает и возрастает зазор в клапанном механизме — это и вызывает стук.
Длительность жизни компенсаторов впрямую зависит от чистоты масла (читай: от интервалов подмены) и его давления.
Цилиндропоршневая группа
Стук цилиндропоршневой группы связан с чрезмерными зазорами, появляющимися вследствие износа деталей. Он припоминает звук, возникающий из-за гидрокомпенсаторов либо клапанов, лишь наиболее глухой. Зависимо от величины зазоров стук поршней быть может неизменным либо пропадать опосля прогрева мотора.
Временный стук, который почти все автовладельцы иногда даже не слышат, нередко возникает из-за локального перегрева цилиндров и поршней. С современными моторами это может произойти, даже если не было общего перегрева с закипанием антифриза. Из-за локального увеличения температуры ведет юбку поршня, он теряет конусность, зазор меж ним и стеной цилиндра возрастает — в итоге при его перекладке в верхней мертвой точке возникает стук. С прогревом мотора термо зазоры уменьшаются и сторонний шум теряется — чего же фактически не происходит при суровом износе цилиндра.
В случае деформации поршня можно отвертеться малой кровью (внутренней средой организма), заменив только фактически поршни. А вот неизменный стук поршней гласит о лишних зазорах, и здесь уж неизбежен серьезный ремонт мотора.
Вкладыши
Критичный износ шатунных и коренных вкладышей коленвала становится предпосылкой гулкого грохота — как как будто долбят молотком по стали. Его частота увеличивается с повышением оборотов и не зависит от рабочей температуры мотора. В особенности очень грохот проявляется под перегрузкой. Проще всего это смоделировать на машинках с автоматом, проведя столл-тест (stall-test): удерживая педаль тормоза, чтоб кар не тронулся с места, селектор коробки необходимо перевести в положение «драйв» и краткосрочно увеличивать до средних обороты мотора — посторонние шумы будут слышны ясно.
Заслонки во впускном трубопроводе
Почти всех сервисменов и автовладельцев сбивает с толку стук заслонок во впускном трубопроводе. На холостых оборотах мотора этот шум весьма похож на тот, что издают умершие гидрокомпенсаторы. Но под перегрузкой звук приобретает очевидный «пластмассовый» тон. Так шумит ось заслонок, которая с течением времени изнашивается в посадочных местах и начинает вибрировать.
Колебания убитой оси ясно слышны стетоскопом. Неисправность оси можно отловить и без «устройства», если получится подлезть к ее концу, выходящему из коллектора, либо к тяге от привода. Незначительно прижав «хвост», например, отверткой, вы временно исключите вибрацию — и шум пропадет. К слову, не торопитесь поменять дорогостоящий трубопровод в сборе: неисправную деталь можно отремонтировать.
Благодарим ООО «Иномотор» (Москва) за помощь в подготовке материала.
Источник: www.zr.ru
Треск при запуске мотора на прохладную: в чем причина неисправности
Обычно, неувязка треска либо стука на прохладном двигателе является довольно всераспространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с пришествием прохладного времени года. При всем этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.
На практике это смотрится так, что опосля пуска прохладного мотора треск либо стуки в двигателе ясно прослушиваются даже в салоне, но спустя несколько секунд их интенсивность миниатюризируется и дальше посторонние шумы исчезают. В данной для нас статье мы разглядим более нередкие предпосылки, по которым возникает треск опосля пуска мотора на прохладную.
Опосля пуска прохладного мотора слышен треск либо стук: вероятные предпосылки
Сходу отметим, что возникновение сторонних шумов часто показывает на какие-либо задачи, но не постоянно это сходу гласит о суровой поломке. Так либо по другому, с течением времени в двигателе прогрессирует износ, растут зазоры меж деталями, ДВС снутри равномерно загрязняется, что усугубляет работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, возникновению треска либо стука.
Итак, посреди главных обстоятельств треска спецы выделяют:
- Нарушение термических зазоров клапанов. Если движок не очень изношен, тогда это частая причина, которая показывает на необходимость регулировки клапанов.
- Последующей предпосылкой являются задачи с гидрокомпенсаторами. Обычно треск гидрокомпенсаторов отлично прослушивается на прохладную, но опосля прогрева исчезает. Такие шумы молвят как о вероятном износе самих ГК, так и грязном моторном масле и масляном фильтре, также понижении давления в системе смазки. В схожей ситуации необходимо начать с подмены масла и фильтра, также можно применять отдельную присадку против шума гидрокомпенсаторов.
- В неких вариантах стук и треск на прохладную возникает в итоге роста зазоров в области коренных вкладышей.
- Нередко предпосылкой треска в двигателе опосля пуска становится ГРМ. Если зазоры в постелях увеличены, на прохладном моторе ясно слышны посторонние шумы.
- Возникновение несколько приглушенного стука полностью может указывать на то, что поршень имеет недостаток либо изношен. Почаще всего поршни болтаются в цилиндре, стучат юбкой. В этом случае обычно выходят из строя и поршневые кольца. Неувязка может прогрессировать, потому что далее юбку поршня просто обрывает.
- Довольно нередко треск на прохладную быть может никак не связан с самим движком. Если поточнее, задачи могут возникать с приводами подвесного оборудования (генератор, насос ГУР, компрессор кондюка, цепь либо ремень ГРМ и т.п.).
Полностью разумеется, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак недозволено. В этом случае, если треск, стук либо иной сторонний звук был увиден, кар нуждается в проф диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем нередко приводит к понижению надежности крайних. Давайте разглядим схожую ситуацию на определенном примере.
Треск на прохладном двигателе: двухвальный ГРМ и система конфигурации фаз газораспределения
Начнем с того, что почти все современные движки различаются довольно большенный мощностью при сравнимо умеренном рабочем объеме.
Это сделалось вероятным не только лишь благодаря установке турбонаддува и остальных похожих решений для форсирования ДВС, но также и из-за интеграции в ГРМ 2-ух распределительных валов, роста количества клапанов на цилиндр, также активного использования систем конфигурации фаз газораспределения.
В итоге даже атмосферный движок с схожими решениями стал намного сильнее, эластичнее и приемистее в расширенном спектре оборотов. Но обладатели схожих моторов часто к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске мотора на прохладную слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же движок даже некординально прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до последующего прохладного запуска не возникает.
К примеру, обладатели Honda Accord с двухвальным движком K24 сталкиваются с неувязкой треска на прохладную конкретно из-за заморочек с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом наиболее тщательно, потому что появление подобных проблем часто встречается и у остальных автопроизводителей.
В 2-ух словах, i-VTEC стала продолжением известной системы VTEC, при этом приставка «i» стала указывать на то, что компания Honda сделала систему управления фазами газораспределения наиболее «умной». Если обычный ранешний VTEC работал лишь от особых кулачков на распределительном валу, а управление подъемом клапана производилось без использования каких-то остальных устройств, то в случае с системой i-VTEC сделалось вероятным изменять фазы во всех режимах работы ДВС.
В итоге на низких оборотах снизился расход горючего, а на больших сохранился известный прирост мощности и подхват. Также фазы газораспределения стали изменяться плавненько и неприметно доя водителя. Единственный минус — сама система стала труднее.
Идем дальше. Гибко изменять фазы дозволила установка на впускной распредвал особенного устройства, которое понятно как регулятор фаз VTC. Практически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не повсевременно, а оживленно, в режиме настоящего времени. Это сделалось вероятным благодаря тому, что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.
Выходит, чем меньше давление в масляной системе и ниже обороты ДВС, тем больше фазы смещаются с учетом обедненной консистенции. Но как шофер нажмет на педаль акселератора, шестерня сдвигается по отношению к валу в сторону большей подачи горючего. Итог — наилучшее {наполнение} цилиндров, и приметный прирост мощности.
Данный фиксатор дозволяет укреплять шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Иными словами, если давление есть, оно придавливает шестерню, если его нет, крепление производит фиксатор. При всем этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается разными загрязнениями, которые находятся в моторном масле, другими словами происходит закоксовка фиксатора.
В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен опосля пуска, это пробы закоксованного фиксатора возвратиться на свое пространство. Обозначенный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попробовать прочистить шестерню от загрязнений, но часто треск покажется вновь через некое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что нормально сходу поменять всю деталь.
Советы и советы
Как видно, большая часть обстоятельств, которые приводят к возникновению треска в ДВС, обычно соединены с износом отдельных деталей и узлов. При всем этом принципиально осознавать, что в почти всех вариантах также повинет сам обладатель, потому что предутверждает износ конкретно моторное масло и грамотное сервис ТС. Иными словами, систему смазки следует вовремя обслуживать, подбирать подходящее для мотора масло и поменять его, как минимум, на 15-20% ранее заявленного дилером срока.
Наиболее того, в неотклонимом порядке необходимо созодать поправку на личные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтоб гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и остальные элементы закоксовались продуктами износа масла.
Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических товаров (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Выходит, нормально сокращать рекомендуемый дилером интервал подмены масла, в среднем, на 30-40%. Бывалые водители меняют даже синтетическую смазку любые 7-8 тыс. км. либо один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит ранее).
В итоге снова отметим, что возникновение хоть какого стука либо треска в двигателе просит незамедлительной диагностики. В ряде случае своевременное устранение задачи дозволяет возвратить агрегату нормальную работоспособность с меньшими затратами.
Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать остальные посторонние звуки под капотом опосля пуска мотора. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и определение дефектов.
Почему прохладный движок может стучать: разные неисправности. Анализ нрава стука в силовом агрегате: гулкий, железный, приглушенный и т.д.
Что может свистеть опосля пуска мотора. Свист на прохладную и присутствие сторонних звуков опосля погрева мотора. Ремень генератора, остальные предпосылки.
Более всераспространенные предпосылки стука мотора: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что созодать, если движок нежданно начал стучать в движении.
Почему движок может начать звучно работать: моторное масло, задачи с зажиганием, смесеобразованием, системой остывания и питания, остальные проблемы.
Что следует осознавать под определением “стуканул двигатель”. Почему мотор начинает стучать. В которых вариантах стук в двигателе показывает на поломку ДВС.
Источник: krutimotor.ru
Стук в двигателе: предпосылки, соответствующие места
Звук верно работающего мотора так привычен, что мы верно можем различить стук в двигателе, который стал резко выделяться от остальных шумов.
Что ждать
Если движок совершенно не стучит, означает его либо не завели, либо он уже издавна сломался. Работающий движок постукивает деталями, выполняющими возвратно-поступательные движения, в это число входят клапаны, поршни, форсунки, гидрокомпенсаторы и т.д. Он находится во всех моторах. Эталонами не определено на какую величину определяется норма, но даже неопытный, начинающий шофер может различить сторонний появившийся звук. При появлении ярко выраженного шума мотора, который быть может гулким, глухим, тихим, звучным лучше как можно резвее узнать причину появления. Это может нанести вредное действие движку, в итоге чего же могут сломаться отдельные элементы деталей либо коленчатый вал не станет вращаться («заклинит»).
Обычный пример. Кар проехал маленькое расстояние опосля подмены помпы. Через некое время при сбросе газа либо наборе оборотов под перегрузкой, также при глушении мотора появились стуки около помпы. Оказалось, что новенькая помпа задевала крыльчаткой корпус. Движок подвергся перереву и опосля перегрева появились доп задачи связанные с расходом масла и износом направляющих клапанов.
На холостых оборотах
Обычно на холостом ходу при малых оборотах прослушиваются легкие стуки работы клапанов. На восьми клапанных движках наиболее выражен, чем на шестнадцати клапанных, невзирая на их увеличенное количество в дважды. Это разъясняется 2-мя причинами: во-1-х, термо зазоры регулируются гидрокомпенсаторами, во-2-х, с повышением количества клапанов, число колебаний амплитуд также возрастает и в совокупы звуковые волны смешиваясь образуют шумовой эффект, а не отдельные звуки.
На почти всех восьми клапанных движках термический зазор регулируется в «ручную». И в случае установки термического зазора выше предельной нормы, установленной производителем, клапанный механизм начнет стучать во время работы мотора, в особенности выразительным звук будет на прохладном двигателе в верхней его части. Большенный зазор скажется также и на изменении фазы впрыска топливной консистенции, потому что газораспределительный механизм ДВС начнет работать с неким запаздыванием, как в открытии клапанов, так и в их закрытии.
В случае работы мотора на холостом ходу без прослушиваемых легких стуков, можно создать безошибочный вывод о очень уменьшенные термо зазоры клапанов. При таковых зазорах падает динамическая компрессия мотора, появляются неплотности в паре седло-клапан и вероятен прогар кромок тарелок клапанов. При всем этом, понижается динамическая черта мотора и увеличивается расход горючего.
Нужно отметить, что почаще всего очевидно выраженные шумы прослушиваются на малых оборотах коленчатого вала, т.е. на холостом ходу. Стук шатунов также отлично выражен в нижней части блока цилиндров, если даже не применять стетоскоп. Шатунный стук может показаться из-за износа вкладышей и это может сопровождаться мерцанием аварийной лампочки давления масла. Чрезвычайно мощный шум шатунов небезопасен тем, что если, к примеру, опосля ремонта не произвели нормированную затяжку болтов крышки шатуна, то она может отсоединиться и шатун, отскочив от шеи коленчатого вала может стучать о стену блока и в конечном итоге пробить ее. В народе такую техно трагедию именуют «шатун показал кулак».
На форсунках, в режиме холостого хода прослушиваются звуки от работы клапанного механизма, в виде стержня-иглы, запирающая и открывающая путь впрыску горючего. Стуки форсунок своеобразны и в зависимости от частоты срабатывания иглы напоминают больше треск. На огромных оборотах коленчатого вала, частота следования импульсов возрастает и звук фактически уже не слышен на общем фоне.
При запуске на прохладную
Если при запуске мотора на прохладную температуру начинается стук, это соединено с вязкостью масла на прохладном двигателе, в особенности по данной для нас причине происходит шум компенсаторов.
Если шофер поменял масло, то при запуске услышал стуки в моторе. Это обычное явление, потому что масло при подмене было слито, а новое масло еще не успело поступить стопроцентно в систему смазки. Некое время движок работает с масляным голоданием, вследствие чего же. Чтоб убыстрить процесс наполнения масла все системы смазки мотора, перед тем как поменять новейший масляный фильтр, его заполняют маслом.
При понижении уровня масла в картере также возникает непонятный шум в двигателе, равномерно нарастающий по мере прогрева понизу. На жаркую усиливается с увеличением оборотов и это признаки масляного голодания шатунов и поршневых пальцев.
Предпосылки стука пальцев
Большая часть водителей стакивалась с типичным железным лязгом во время резкого нажатия на педаль акселератора. До капремонта либо подмены прокладки ГБЦ такое явление не происходило, а опосля капиталки стал неизменным при разгоне. Звук не неизменный и исчезает с уменьшением перегрузки. Нередко путают со стуком клапанов, но на самом деле стучат поршневые пальцы.
Во время серьезного ремонта мотор кропотливо осматривают, создают замеры износа цилиндров, прогиба и выпуклости ГБЦ, также сопряженной поверхности блока с ГБЦ. Если произошел мощный увод поверхностей, их подвергают сглаживанию способом фрезеровки, т.е. снимается слой от 0,01 до 0,05 мм поверхности, что, естественно, изменяет геометрические размеры высоты цилиндра и радиуса камеры сгорания в головке блока. Изменение геометрических характеристик тянет к отклонению степени сжатия от промышленных характеристик. Степень сжатия возрастает и требуемый угол опережения зажигания, заложенный в калибровка программки уже не соответствует начальной. Мотор собрали, залили этот же самый бензин с октаном 92, и гул возник. Это одна из обстоятельств, возникновения треска пальцев на двигателе.
Почему стучат пальцы на каре с установленным газобаллонным оборудованием во время работы на бензине. При установке газового оборудования, спецы в программке сдвигают угол опережения зажигания в «раннюю» сторону, и при переключении режима работы мотора с газа на бензин, происходит стук пальцев при разгоне, вызванный маленькой детонацией в цилиндрах. Некие обладатели каров с установленным газовым оборудованием пробуют перешивать блок управления с двойными калибровками, рассчитанными на бензин и газ.
Личным предпосылкой стука поршневых пальцев быть может не корректно установленная метка на распределительном вале мотора опосля подмены ремня ГРМ.
Почему стучат клапана
Работа мотора сопровождается стуком клапанов. Цокающий звук клапанов, но не весьма звучный является признаком их правильной регулировки, хотя не является фактом, подтверждающим этот признак. При пуске на прохладную движок застучал звучно и позже теряется звучный стук по мере нагрева. Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) неверной регулировки термических зазоров – это либо отсутствие цоканья, либо, напротив, весьма звучный стук. Есть ряд движков, которые стучат довольно забавно и на жаркой температуре, к примеру, восьми клапанный мотор ульяновского моторостроительного завода (УМЗ), дизельный Cummins, Steyr-560.
Гулкая работа клапанов на двигателе УМЗ разъясняется нижним расположением распределительного вала и применяя для передачи к коромыслам особые штанги, полное количество зазоров меж элементами, контактирующими меж собой возрастает и в итоге стук клапанов контрастно выделяется на общем фоне шумов. Шумно работает дизель из-за огромных термических зазоров клапанов и к этому звуку прибавляется стук плунжерной пары.
На жаркую
Бывают ситуации, когда движок при заводке на жаркую начинает стучать и стечением времени прекращается. Нередко такое происходит на движках с гидрокомпенсаторами. Если залито не высококачественное масло, на жарком двигателе оно теряет свои характеристики вязкости, напоминая обыденную воду. В итоге, плунжеры компенсаторов не могут выполнить свои функции и начинается их шум. Что созодать в таковой ситуации? Поменять масло с наиболее вязким параметром.
Датчик контроля стука
Выяснить стучит ли очень движок можно средством датчика детонации установленного на блоке цилиндров. Датчик представляет собой пьезокристалл, который сжимаясь от ударной волны производит напряжение, которое поступает на логический элемент блока управления. Если при проверке сканером в параметрах напряжение датчика детонации указывает выше 3 Вольт это значит, что возникли посторонние стуки, вызванные, износом направляющих клапанов либо свободно {перемещается} поршень в цилиндре.
Основное предназначение датчика детонации заключается в мгновенном изменении угла опережения зажигания. Некорректно поджигаемая смесь со взрывом вызывает стуки снутри мотора, что приводит к поломке поршней и шатунов.
Потому датчик является принципиальным при работе мотора, защищая его от детонационных стуков.
При неисправности датчика детонации вероятны пропуски воспламенения консистенции, потому что угол опережения зажигания становится не управляемым. Пропуски зажигания (вернее – воспламенения), возникшие в двигателе, контролирует программка драйверной диагностики отключая неисправный цилиндр. Опосля отключения цилиндра блокированием работы форсунки, включить ее вновь может быть переключением замка зажигания.
Таковым образом, мы отчасти разглядели вопросцы, связанные со стуками на каре, их предпосылки и вероятные места. Природа стуков при эксплуатации кара весьма многообразна. Стучать может установленная защита, пластмассовая декоративная крышка на двигателе, коробка автомат либо крестовина карданной передачи. При появлении хоть какого стороннего стука нужно выяснять причину его появления и немедленно устранять, потому что вырастает возможность сложной и дорогостоящей поломки.
Источник: diagnozbibike.ru
Треск в двигателе на холостых
Сообщение Дмитрий_М » 18 май 2011, 09:18
Сообщение Trace » 18 май 2011, 09:40
Сообщение Дмитрий_М » 18 май 2011, 09:44
она тогда трещала бы постоянно, даже когда сцепление отпущено при движении, либо ты имеешь ввиду что с повышением оборотов, я треск просто не слышу?
Добавлено спустя 4 часа 37 минут 9 секунд:
Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) показала, что это не коробка и не сцепление, треск выше, в районе гидрика и генератора, как позднее было найдено, то с включенным кондеем, треска нет, потому буду копать компрессор кондея, может быть неувязка в нем! Спасибо всем, кто откликнулся на делему 
Тему закрыть!
Сообщение Sly » 18 май 2011, 18:35
Сообщение Дмитрий_М » 19 май 2011, 09:39
Сообщение Sly » 19 май 2011, 09:44
Сообщение Дмитрий_М » 19 май 2011, 09:47
А что же это все-таки за муфта? и чем чревата езда с данной для нас поломкой, как-то пока нет особенного желания ею заниматься 
кризис не только лишь в стране да и в моем кошельке
Неувязка решена
Сообщение Дмитрий_М » 24 май 2011, 11:16
Неувязка решена, заехал на СТО в котором заправляют кондюки, и приговорили демпфера на самом компрессоре, подшипник компрессора в превосходном состоянии, обгонная муфта тоже, что касается самих демпферов, то это резинки, но то что было у меня, на резину не было похоже 
быстрее на тряпку, вот из-за их и был треск при отключенном кондее. Демпфера поменяли, все сделалось тихо.
Вот ссылка на СТО: viewtopic.php?f=246&t=192
Люди обходительные, приветливые, приехал к 9.00, поглядели, приговорили сходу демпфера, через 30 минут машинка уже была на подъёмнике, работы заняло минут 30-45, жалко не брал фотика, так бы сделал мини фото отчет. Работа стоила 30 у.е., как члену клуба, была изготовлена скидка 10%, но з/ч стоят недешево, демпфера обошлись в 70 у.е. В общем ребята работают оперативно, мастерски, обходительно и даже на мои глуповатые вопросцы отвечали обходительно и доходчиво Если будут вопросцы с кондюком (тьфу тьфу тьфу), то буду к ним обращаться еще.
Тему можно перенести в раздел систем отопления и кондиционирования!
Источник: audi-belarus.by
Клуб УАЗ Патриот
Форум всероссийского клуба хозяев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
змз-40904 трещащий шум мотора на холостом ходу
змз-40904 трещащий шум мотора на холостом ходу
Сообщение lexastarik » Вс мар 24, 2013 21:07
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 21:21
Сообщение lexastarik » Вс мар 24, 2013 21:26
Сообщение NATOvec » Вс мар 24, 2013 21:34
Сообщение Родос М » Вс мар 24, 2013 21:48
Шум цепей внимают касаясь крышек гидронатяжителей цепей.
.
Так могут шуметь и подшипники роликов, так что недвижных болтов их крепления тоже лучше коснуться концом указки стетоскопа.
Стетоскоп можно сделать без помощи других из отрезка ручки клюшки либо березовой палки, обстругав как учительскую указку. Узким концом касаться недвижных деталей мотора в местах прослушивания , а с широкго конца слушать ухом.
Сообщение ОЛЁША » Пн мар 25, 2013 00:07
Сообщение lexastarik » Пн мар 25, 2013 06:38
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 26, 2013 09:32
Сообщение lexastarik » Вт мар 26, 2013 17:33
Сообщение vinnipux1982 » Вт мар 26, 2013 17:47
я думаю если цепь будет очень болтаться, то это может привести к весьма плачевным последствиям.
взгляни она и маслонасос крутит, и впускной/выпускной распредвал.
какие лучше ставить я брал не разборный, у него нет вверху головки. стоимость порядка 395 рублей. я думаю взять можно хоть какой.
вот еще нужная ссылочка: Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей
продаются они уже заряженными, можно старенькые зарядить, но я старенькые просто выбросил.
Re: змз-40904 трещащий шум мотора на холостом ходу
Сообщение LUK » Вт мар 26, 2013 18:06
Сообщение Родос М » Вт мар 26, 2013 18:48
Сообщение Lesnik888 » Ср мар 27, 2013 13:57
Сообщение vinnipux1982 » Ср мар 27, 2013 15:13
Сообщение lexastarik » Ср мар 27, 2013 16:08
Сообщение vinnipux1982 » Ср мар 27, 2013 16:54
Сообщение lexastarik » Ср мар 27, 2013 16:57
Сообщение vinnipux1982 » Ср мар 27, 2013 17:12
если вы про гидронатяжитель цепи, честно сказать я не понимаю какой поставил. ((((
но меня устраивает стопроцентно.
а относительно вопросцев, просто нужно набраться терпения и не опускать руки, и все будет ок. и машинка будет вас веселить.
Сообщение alex524 » Ср мар 27, 2013 18:34
Сообщение БиогенераторЪ » Ср мар 27, 2013 18:35
Сообщение lexastarik » Ср мар 27, 2013 18:46
Сообщение poLevoz » Чт мар 28, 2013 13:20
Сообщение БиогенераторЪ » Сб апр 13, 2013 20:55
естественно с добавлением пиара 
в общем читаем,и нажимаем на сылку 😆
https://www.vatrushka2011.ru/forum/viewt . 4781#p4781
Я поставил на нашу рабочею машинку. в общем поглядим
Таковым образом имеем тестовую машинку с ГРМ Родоса?
Тогда ждем результатов независящего тестирования.
Отказ от ответственности
Представления и комменты, размещенные во всех форумах являются личными и не непременно отражают мировоззрение администрации, кроме официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые деяния, советы и сообщения юзеров и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести вред либо убытки остальным юзерам Клуб УАЗ Патриот.
Не считая этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не быть может связана и нести ответственность за материалы и содержимое остальных веб-сайтов, на которые расположены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.
Источник: uazpatriot.ru
Почему при запуске мотора слышен треск и скрежет? Быстрее всего – это стартер
Нередко водителей интересует, почему при запуске мотора слышен треск и скрежет. Обстоятельств этого явления быть может несколько. В любом случае следует очень стремительно убрать источник этого звука. По другому вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Совершенно при возникновении всех непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.
Чем ранее вы ее убрите, тем лучше. Ведь большая часть дефектов может вызывать цепную реакцию. И стимулировать поломки остальных частей мотора. Потому постоянно пристально прислушивайтесь к работе агрегата.
Предпосылки
Почему при запуске мотора слышен треск и скрежет? Этот вопросец нередко задают начинающие и не весьма автомобилисты. Почти всех стращает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя в почти всех вариантах это не непростая неувязка. Но ее все-же необходимо устранять, а для этого хорошо знать, где находить делему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:
- Стартер;
- Маховик;
- Болт крепления ролика (ГРМ).
Зная главные места поломок, вы довольно стремительно сориентируетесь, где основная неувязка. Для наиболее четкой диагностики откройте капот и попросите кого-то завести мотор. При дилеммах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части мотора, при открученном болте впереди.
Стартер
Работает эта система последующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Сразу тяговое реле, сработав, двигает при помощи рычага обгонную муфту вперед.
В итоге шестерня заходит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает движок. Опосля того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это защищает стартер от повреждения. При выключении подачи тока на устройство, реле перестает работать, и бендикс стартера ворачивается в начальное положение. На стартерах легковых каров обычно употребляется обгонная муфта роликового типа.
Причина скрежета при запуске всего одна. По некий причине бендикс не может всеполноценно зацепиться за маховик. Потому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность необходимо очень стремительно. По другому можно разрушить шестерни маховика и стартера. Инспектировать необходимо последующие моменты:
- Для начала проверьте крепление стартера. Время от времени от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет настоящий контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
- Время от времени предпосылкой заморочек может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера понижается. При запуске мотора будет слышен скрежет обходящегося бендикса. С течением времени стартер совершенно не сумеет крутить маховик. Сняв деталь с машинки, узреть износ шестерни можно невооруженным глазом;
- Время от времени бендикс плохо прогуливается по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Необходимо помазать вал хоть каким моторным маслом (5w30 либо 5w40 либо совершенно какое будет под рукою). Также проверьте работоспособность тягового реле.
Это главные предпосылки скрежета при запуске, связанные конкретно с данной для нас деталью. Почаще всего вы отыщите неисправность кое-где в стартере.
Треск при запуске также может появиться из-за заморочек с электропитанием стартера. Возникает он при ослаблении крепления плюсового провода. При нехорошем контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. По мере необходимости подтяните его.
Маховик. Причина скрежета может находиться в двигателе. При большенном износе зубьев маховика они не могут образовать настоящий контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать противный скрежет. Лучше поменять маховик. По другому будет возрастать износ бендикса и для вас придется часто его поменять.
Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по данной для нас теме:
- “Плюсы и минусы облегченного маховика”;
- “Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый”.
Болт крепления ролика (ГРМ). Время от времени может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сходу опосля старта мотора. Опосля прогрева все проходит. Рекомендуется как надо затянуть болт. Таковая неувязка нередко встречается на десятом семействе ВАЗ.
Заключение. Неисправный мотор может издавать самые различные звуки. Потому принципиально знать главные предпосылки этих явлений. При всем этом нередко водители пугаются самых обычных вещей и спрашивают, почему при запуске мотора слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопросец довольно прост. В большей части случаев предпосылкой этих противных звуков является стартер, а поточнее его элементы.
Источник: autoflit.ru
