Ремкомплект двигателя ваз 2106

Делаем серьезный ремонт двигателя ВАЗ 2106 с повышением мощности и ресурса

Стоит созодать капремонт двигателя

Движок на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошедшего века. С того времени система ничем не поменялась, лишь в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Движок весьма обычной, и при наличии книжки по ремонту, а так же набора инструментов, можно удачно произвести высококачественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии безупречных критерий ремонта, выходит дешево.

Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «прогуливаются» 120000 км, опосля что растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, опосля что блок можно выкидывать. При условии высококачественных запчастей, правильной дефектовке, использования высококачественной смазки, и проф сборки, наш мотор может проехать 150-200 тыщ, от подмены до подмены масла и неких расходных материалов.

Инструмент для ремонта

• всепригодный набор головок и ключей;
• отвертки;
• динамометрический ключ;
• зажим для поршневых колец;
• кран для демонтажа и монтажа мотора;
• молоток.

• масло моторное 10w40, или 5w40 4 литра и 1 литровую банку (30$);
• тосол зеленоватый или голубий 10 л. (18$);
• паста медная 1 тюбик (5$);
• герметик Victor Reinz (5$).

Услуги

Для высококачественного ремонта нам будет нужно дать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровненькой, для обеспечения ровненькой поверхности и размеренной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя вначале не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки приблизительно 1 мм, потому можно смело точить блок и ГБЦ.

Головку блока цилиндров необходимо отжать на опрессовку, проверив на образование трещинок в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новейшие направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей трудности таковая работа выйдет порядка 50уе зависимо от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, методом снятия метала вокруг него.

Какие запчасти необходимы

• поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
• вкладыши шатунные и коренные (15уе);
• распедвал 21213 (для наилучших «низов» 35уе);
• разрезная шестерня (для того, что бы верно выставить метки 20уе)и новенькая цепь (12уе);
• клапана, направляющие и сальники (20уе);
• пружины клапанов (15уе), приобретением которых часто третируют;
• рокера зависимо от состояния;
• болты ГБЦ (3уе);
• автоматический натяжитель цепи (11уе);
• набор прокладок и сальников (10уе);
• масляный насос в сборе (30уе);
• ботинок натяжителя шестеренчатый (25уе);
• термостат, помпа и патрубки остывания (20уе);
• БСЗ (45уе) для обеспечения сильной искры, соответственно + новейшие провода со свечками (15уе);
• ремкомплект карбюратора (4уе);
• фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Процесс ремонта

Для начала снимаем движок с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и нагой блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их необходимо взвесить. Разность в весе, в допусках, обязана не превосходить 3 гр. Если разница в норме, с помощью зажима для поршневых колец, аккуратненько постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. Опосля этого крепим с помощью шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в маленький просвет, когда давление в системе недостающее, не было завышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Головка блока

Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и отлично зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Кровать распредвала так же смазывается маслом отлично. Опосля установки прокладки ГБЦ садим голову, и с помощью динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. Опосля монтажа регулируем исходный зазор клапанов. Эту функцию следует повторить на прогретом движке. Сейчас можно устанавливать подвесное оборудование и ставить мотор на опору. До этого чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.

Опосля установки мотора ставим набор зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все нужное и заливаем воды. Принципиально, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его необходимо наполнить маслом.

Дальше запускаем мотор, сперва выгоняем воздух из системы остывания, по мере необходимости доливаем. Позже на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.

Через 1000 км рекомендуется поменять масло и поновой обжать головку и проверить соединения. Обкатка, обычно, при условии высококачественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки будет нужно не наиболее 1000 км. На этом шаге мотор указывает наивысшую мощность и вращающий момент. 85 лошадиных сил волне реально достигнуть высококачественным ремонтом. Если же есть потребность прирастить мощность, то можно установить распредвал с наиболее широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге добросовестных 100 «лошадок» и неплохой ресурс Для вас гарантирован. Не запамятовывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, потому заливайте лишь 95-й бензин, что дозволит употреблять всю мощность двигателя и достигнуть малого расхода горючего.

Источник: autoburum.com

ИЖ 2126 Action › Бортжурнал › Готовлюсь к капиталке двс 2106 — запчасти

Готовлюсь к серьезному ремонту двигателя ваз 2106 и потихоньку закупаю запчасти. Ремонтируемый движок прошел наиболее 200т.км и хотя был еще в рабочем состоянии, но из увеличившегося расхода горючего и снизившейся тяги принято решение было разбирать.
Тут что уже купил и коротко почему.

► Коленвал 2130 с ходом 84мм — 12000р. Цель капиталки не только лишь ремонт, да и сборка экономного двигателя под газ, тут мною видится длинноходный коленвал наилучшим решением для роста степени сжатия и вращающего момента.

► Поршни ТДМК 2106 79.4 мм. — 1200руб. Избрал данные поршни из за конструкции аналогичной поршню 2108, непосредственно наличию железного расширителя снутри, с помощью которого монтажный зазор поршня с цилиндром составляет 0.25-0.4мм. Добавочно наименьший вес — на 50гр. в отличии от поршня автоваз и проточка под маслосъемное кольцо в которую можно наборное маслосъемное кольцо.

► Кольца поршневые Kolbenschmidt 80 0013641040 79.4мм. — 650руб. Причина выбора сначала отличные отзывы о данном производителе, а так же из за наличия в комплекте наборного маслосъемного кольца, что повысит ресурс двигателя. Стоимость тоже была решающим фактором.

► Шатуны 2101 — 2600руб. Причина покупки — нашел на древнем шатуне маленькую вертикальную трещинку, потому не стал рисковать и поменял весь набор. К тому же новейшие шатуны показались усиленными, из за мало изменившейся конструкции.

► Сальники коленчатого вала “FREUDENBERG SIMMERINGE” KFT — 450руб. фронтальный и 480руб задний. Что же это все-таки за сальники и почему мой выбор пал на их я написал тут.

► Клапана ГРМ ВАЗ-2101-07 АвтоВАЗ набор — 1700руб. Почему конкретно автоваз, а не польские либо к примеру не самарские? Все просто клапана автоваз хоть и дороже всех но свойство их на высоте, не магнитится тарелка выпускного, ну и покупая их в фирменном магазине лада-деталь был уверен что покупаю не подделку.

► Прокладка ГБЦ 21011 АвтоВАЗ — 200руб. Во первых безусадочный материал, не требующий доборной протяжки болтов гбц опосля маленького пробега, а во вторых она узкая, всего 1.15-1.20мм. не в обжатом состоянии, что добавочно повысит степень сжатия.

► Масляные форсунки, поточнее форсунки остывания поршня ВАЗ 2112 — 240руб. Установив данные форсунки увеличу ресурс за счет доборной смазки пары поршень — цилиндр, а так же остывание поршня понизит риск появления детонации, которая вероятна при сборки мною двигателя с статической степенью сжатия 11.

► Распредвал Нуждин Эстонец+ 11.2 — безвозмездно, остался со старенького мотора. Этот распредвал естественно не вписывается в элемент экономного двигателя из за огромного перекрытия клапанов, но все таки о имеет пригодные под степень сжатия 11, наиболее широкие фазы впуска и выпуска, которые взаимосвязаны со степенью сжатия, о этом я уже писал тут — выбор тюнингового распредвала для двигателя 2106. В дальнейшем может быть заменю на распредвал ОКБ-двигатель 680, который имеет практически такую же фазу, но наименьшее перекрытие, что понизит наивысшую мощность, но прирастит экономичность.

Источник: www.drive2.ru

Набор прокладок для серьезного и маленького ремонта двигателя БЦМ ВАЗ 21011, 2106

• Гарантируем резвую обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье – выходные деньки).
• Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой Рф либо транспортной компанией).
• Гарантируем очень оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней опосля поступления оплаты).
• Гарантируем возврат средств либо обмен на иной продукт (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
  (продукт должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не возмещается).
• Гарантируем бесплатный обмен продукта (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый продукт оказался с недостатком.

Методы оплаты

Варианты доставки

Варианты самовывоза

Продукт добавлен в закладки!

• Описание
• Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: карбюраторные движки ВАЗ 21011 (1.3L), 2106 (1.6L) с поперечником цилиндров 79-80 мм.

Набор прокладок для серьезного и маленького ремонта двигателя.

ООО «БЦМ» – белорусский производитель, который дает широкую палитру продукции собственного производства для автопромышленности. На рынке автопрокладок – 10 лет. Предприятие практикуется на выпуске уплотнений для движков. Предприятие повсевременно вводит новые материалы и прогрессивные технологии и гарантирует высочайшее свойство, надёжность и экологичность собственной продукции.

– прокладка впускного и выпускного коллекторов – 2 шт.;

– прокладка головки блока – 1 шт.;

– прокладка крышки головки блока – 1 шт.;

– прокладка карбюратора / впускной трубы – 1 шт.;

– прокладка фланца отводящей трубы водяного насоса – 1 шт.;

– прокладка натяжителя цепи – 1 шт.;

– прокладка масляного насоса – 1 шт.;

– прокладка водяного патрубка – 1 шт.;

– прокладка патрубка радиатора отопителя – 1 шт.;

– прокладка топливного насоса – 2 шт.;

– прокладка корпуса водяного насоса – 1 шт.;

– прокладка водяного насоса – 1 шт.;

– прокладка крышки сапуна – 1 шт.;

– прокладка приёмной трубы – 1 шт.;

– прокладка масляного картера – 1 шт.;

– прокладка крышки привода распредвала – 1 шт.;

– прокладка карбюратора средняя – 2 шт.;

– прокладка держателя заднего сальника коленчатого вала – 1 шт.;

Источник: tuningsport.ru

ВАЗ-2106 с движками 21011, 2103 и 2106

ВАЗ-2106 («Жигули 2106») – заднеприводный легковой кар с кузовом типа седан, являющийся переоформленной версией ВАЗ-2103 и выпускавшийся Волжским авто заводом с 1976 года. В 1998 году создание было отчасти перенесено на предприятие «Рослада» в Сызрани, а в 2002 году – на завод «Ижавто» в Ижевске, где и длилось прямо до снятия модели с сборочного потока в январе 2006 года. ВАЗ-2106 – один из самых массовых и фаворитных российских каров.

Разработка ВАЗ-2106 началась в 1974 году. Требования технического задания на обновление модели 2103 сводились к сокращению использования дорогостоящих блестящих деталей и к модернизации светотехники при минимуме издержек. Экстерьер кара был разработан в духе времени с внедрением чёрных пластиков. Изменениям подверглись передняя облицовка, панель задка, бамперы, колпаки колёс, боковые указатели поворотов, вентиляционные решётки, заводской символ. Новаторства в интерьере затронули обивку и локотники дверей; фронтальные сиденья получили регулирующиеся по высоте подголовники. Органы управления дополнили аварийной сигнализацией, подрулевым выключателем омывателя лобового стекла, реостатом освещения панели устройств, также индикатором низкого уровня тормозной воды. Усовершенствованные комплектации снабжались радиоприёмником, подогревом заднего стекла и красноватым противотуманным фонарём, крепившимся под задним бампером.

Для кара был подготовлен вариант двигателя 2103, у которого по эталону модификации 21011 поперечник цилиндров был увеличен с 76 до 79 мм, что позволило достигнуть рабочего объёма 1,57 л. Новейший длинноходный мотор показал на 12% больший вращающий момент по сопоставлению с базисным (причём при значительно наименьших оборотах), но его наибольшая мощность по работающим в то время эталонам составила лишь 78 л.с. заместо расчётных 80-ти в силу ограниченных черт системы впуска, которую ради унификации с иными движками семейства оставили без конфигураций. Тем не наименее, коробку к новенькому движку всё же адаптировали, поначалу создав специальную версию коробки, отличающуюся уменьшенными передаточными числами на первых трёх ступенях, а потом комплектуя часть каров редуктором главной пары с передаточным числом, уменьшенным до 3,9.

Самый 1-ый кар ВАЗ-2106 был собран на главном конвейере в декабре 1975 г., а массовый выпуск новинки начался на третьей полосы сборочного потока с 21 февраля 1976 г. 28 декабря такого же года экземпляр данной модели стал трёхмиллионным каром, выпущенным Волжским автозаводом, а 3 июня 1978 г. – четырёхмиллионным. 17 мая 1979 г. один из ВАЗ-2106, отправленный в ЧССР, стал миллионным русским каром, поставленным в страны СЭВ.

За время производства в кар не один раз вносились маленькие конфигурации. С 1980 г. все «жигули» стали оснащаться карбюратором «Озон» заместо прежнего «Вебера». Опосля снятия с производства модели 2103 на «шестёрках» в течение пары лет отчасти сменился набор молдингов: поясные элементы снабдили концевыми фиксаторами, заместо блестящих нижних молдингов возникли чёрные пластмассовые, была исключена из дизайна окантовка колёсных арок. Попутно пропали красноватые катафоты на задних крыльях, фон промышленного знака заместо вишнёвого стал чёрным, было отменено хромирование ободков боковых указателей поворотов, стали устанавливаться задние вентиляционные решётки от ВАЗ-2105. Некие упрощения перетерпела схема электрооборудования: с 1987 г. интегрированные в торцы фронтальных дверей красноватые фонари были изменены катафотами, а с 1993 г. из схемы было исключено реле мерцания контрольной лампы стояночного тормоза. К концу 80-х гг. закончили устанавливаться колпаки колёс и грязезащитные козырьки меж кузовом и бамперами, из интерьера равномерно пропали имитации под «хром» и «дерево», сошли на нет разные цветовые варианты обивки салона. Сначала 90-х упразднили хромирование водостоков, чуток позднее ради предстоящего удешевления модели завод даже пробовал отрешиться от боковых молдингов (такие машинки получили в народе заглавие «нагих»), но это «новаторство» было встречено очень неодобрительно и было стремительно отменено. Во 2-ой половине 90-х стали устанавливаться инерционные ремни сохранности, управляющее колесо от поздних версий семейства 2105, штатный противотуманный фонарь и опциональные фронтальные электростеклоподъёмники. Экземпляры крайних лет выпуска утратили хромировку ободков задних габаритов, весьма нередко не хромировалась и решётка радиатора. «Ижевские» машинки комплектовались фронтальными сидениями от «Иж-2126» («Ода»).

«Шестёрка» достаточно длительное время (с 1976 по 1982 г.) оставалась более престижной моделью в политре «жигулей», заслужив репутацию кара завышенной комфортабельности и надёжности. Разумеется, эти потребительские характеристики модели вместе с её равномерно возрастающей ценовой доступностью и стали залогом того, что с конца 80-х и прямо до начала 2000-х гг. она воспользовалась размеренным спросом у бедных слоёв населения даже невзирая на свою явную устарелость и ухудшавшееся из года в год свойство сборки и девайсов. В 2006 году создание “шестёрок” принято решение было закончить.

Источник: www.remkomplekt.org

Ремкомплект двигателя ваз 2106

Разборка и сборка двигателя

Разборка. Вымойте движок на моечной установке, установите его на щите для разборки и слейте из картера масло.

Снимите карбюратор, отсоединив от него шланги и тягу привода дроссельной заслонки.

Снимите топливный насос, распределитель зажигания, ключом 67.7812.9514 выкрутите свечки и датчик термометра охлаждающей воды.

Снимите ремень привода генератора и насоса охлаждающей воды, снимите генератор и кронштейн генератора.

Снимите насос охлаждающей воды, отсоединив от насоса и выпускного коллектора трубопровод подвода воды из отопителя.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей воды и трубопровод отвода воды к отопителю.

Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.

Выкрутите датчики указателя и контрольной лампы давления масла, снимите штуцеры датчиков. Снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос. Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и вытащите маслоотделитель вентиляции картера.

Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R. и отвернув ключом А.50121 гайку.

Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала. Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

Ослабьте колпачковую гайку натяжителя цепи, отверните гайки крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт, снимите ботинок натяжителя цепи.

Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и вытащите цепь.

Ослабьте гайки шпилек. Отвернув гайки крепления, снимите корпус подшипников распределительного вала. Отвернув гайки шпилек и, удалив упрямый фланец, осторожно, чтоб не разрушить поверхность опор корпуса подшипников, вытащите распределительный вал.

Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее совместно с выпускным коллектором и впускной трубой.

Снимите упрямый фланец валика привода масляного насоса и вытащите валик из блока цилиндров.

Всепригодным съемником А.40005/1/7 из набора А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.

Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно вытащите через цилиндры поршни с шатунами. Пометьте поршень, шатун, вкладыши коренных и шатунных подшипников, чтоб при сборке установить их на прежнее пространство.

Установите фиксатор, отверните болты, снимите шайбу и маховик с коленчатого вала. Снимите переднюю крышку картера сцепления.

Выталкивателем А.40006 вытащите подшипник первичного вала коробки из гнезда в коленчатом валу.

Снимите держатель сальника коленчатого вала.

Отверните болты крышек коренных подшипников, снимите их совместно с нижними вкладышами, снимите коленчатый вал, верхние вкладыши и упрямые полукольца на задней опоре.

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на щите и заверните отсутствующие шпильки.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упрямые полукольца коленчатого вала, также цилиндры, поршни и сальники. При сборке двигателя опосля ремонта устанавливайте новейшие сальники коленчатого вала.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности. В другие гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с канавкой, а в надлежащие крышки — вкладыши без канавки.

До 1986 г. нижние вкладыши 1-го, 2-го, 4-го и 5-го коренных подшипников изготавливались с канавкой.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упрямых полукольца, подобранные по толщине. Установите крышки коренных подшипников в согласовании с метками. Затяните болты крепления крышек

Крышки коренных подшипников устанавливайте в прежний блок. Для этого блок цилиндров и принадлежащие ему крышки помечаются схожим условным номером.

Упрямые полукольца устанавливайте канавками в сторону упрямых поверхностей коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен антифрикционный слой).

С фронтальной стороны задней опоры ставьте сталеалюминневое полукольцо, а с задней стороны — металлокерамическое (желтоватого цвета).

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вложите болты крепления фронтальной крышки картера сцепления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам переднюю крышку картера сцепления. Прикрепите крышку гайками к держателю заднего сальника.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтоб метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шеи 4-ого цилиндра, заблокируйте фиксатором А.60330/R. маховик и прикрепите его болтами к фланцу коленчатого вала.

Подберите поршни к цилиндрам и соберите поршни с шатунами.

При помощи втулки из набора 02.7854.9500 вставь-
те в цилиндры поршни с шатунами. В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Потому нужно подобрать втулку, подходящую для данного размера устанавливаемого поршня.

Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 2 мм, потому при установке поршней в цилиндры метка «П» на поршнях обязана быть обращена к фронтальной части двигателя.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шеями коленчатого вала, поставьте крышки и затяните шатунные болты.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упрямым фланцем.

Установите по двум центрирующим втулкам на блоке прокладку и головку цилиндров в сборе с клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой.

Перед установкой прокладки головки цилиндров нужно удалить все масло с сопрягаемых поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка обязана быть незапятанной и сухой. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла — обезжирьте прокладку

Затяните в определенной последовательности и в два приема болты крепления головки цилиндров:

– за ранее моментом 33,3—41,16 Н-м (3,4-4,2 кгс-м) болты 1—10;
— совсем моментом 95,94—118,38 Н-м (9,79-12,08 кгс-м), болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н-м (3,13-3,99 кгс-м) болт 11.

Перед сборкой двигателя заранее смажьте резьбу и головки болтов, окунув их в моторное масло. Потом дайте стечь избыткам масла, выдержав болты не наименее 30 мин. Удалите масло (либо охлаждающую жидкость) из отверстий под болты в блоке цилиндров.

Поверните маховик в такое положение, чтоб метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров.

Проверьте, на месте ли установочные втулки корпуса подшипников распределительного вала. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтоб метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку цилиндров так, чтоб установочные втулки вошли в гнезда корпуса подшипников. Закрепите корпус подшипников, затягивая гайки в правильной последовательности.

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.

Установите цепь привода распределительного вала:

— наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтоб метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Болт звездочки не затягивайте до упора;

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая совсем болт крепления;

— установите ботинок натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтоб пружина натяжителя могла придавить ботинок;
заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;

— поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит необходимое натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников;

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R. совсем затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Отрегулируйте зазор меж кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.

Установите крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая совсем болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните совсем гайки и болты ее крепления.

Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите фиксатор сливной трубки маслоотделителя.

Установите масляный насос и масляный картер с прокладкой.

Установите насос охлаждающей воды, кронштейн генератора и генератор. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.

Установите на головке цилиндров подводящую трубку
радиатора отопителя и выпускной патрубок охлаждающей рубахи. Прикрепите к насосу охлаждающей воды и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя.

Установите датчики контрольных устройств.

Установите шестерню привода масляного насоса
и распределителя зажигания. Установите распределитель зажигания и отрегулируйте момент зажигания. Заверните свечки зажигания, установите на их ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.

Установите топливный насос.

Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор сверху технологической заглушкой.

Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода.

Подключите провода высочайшего напряжения к распределителю зажигания и к свечкам зажигания.

Залейте моторное масло в движок через горловину на крышке головки цилиндров.

Источник: www.autoend.ru

Движок ВАЗ 2106 в 3D

Поэтапная схема ремонта двигателя ваз 2106

Разборка двигателя

Снятый движок 2106 устанавливается на ремонтный щит и делается снятие последующих его частей:

• Крышка воздушного фильтра. фильтр и сам корпус фильтра;
• Карбюратор;
• Впускной и выпускной коллекторы и прокладки коллекторов;
• Патрубки подачи и обратки на радиатор печки;
• Крепления подушек двигателя;
• Высоковольтные провода и свечки зажигания;
• Бензонасос;
• Трамблер;
• Крышка отсоса картерных газов с направляющей для масляного щупа;
• Ремень генератора;
• Генератор;
• Помпа;
• Крепление шкива коленчатого вала;
• Сам шкив;
• Крышка клапанов;
• Передняя крышка блока;
• Натяжитель цепи;
• Ботинок натяжителя и успокоитель цепи;
• Цепь ГРМ;
• Вал вспомогательных устройств (поросенок);
• Звездочка цепи на коленчатом валу;
• Крепление звездочки распределительного вала;
• Корпус распредвала (кровать);
• Снимается головка блока цилиндров и прокладка головки блока.

Потом движок переворачивается на щите для последующей разборки.

• Поддон двигателя;
• Масляный насос;
• Прокладка поддона;
• Отдаются крышки шатунов;
• Шатуны совместно с поршнями;
• Крышки коренных вкладышей коленчатого вала;
• Защитный футляр со стороны сцепления;

Крышка заднего сальника коленвала совместно с сальником и прокладка крышки.

При разборке головки блока цилиндров снимаются:

• Рокера;
• Рассухариваются клапана;
• Пружины, тарелки и сухари;
• Впускные и выпускные клапана;
• Регулировочные стойки рокеров;
• Отворачиваются все шпильки.

Блок цилиндров и головка блока очищаются, умываются и пропариваются. В блоке цилиндров вынимаются заглушки масляных каналов. Каналы прочищаются, умываются и продуваются сжатым воздухом. Инсталлируются новейшие заглушки каналов.

Цилиндры блока шлифуются под ремонтные размеры поршней. Коленчатый вал также подлежит ремонту. Коренные и шатунные шеи шлифуются под последующий ремонтный размер. За ранее на валу высверливаются заглушки масляных пазух, прочищаются, умываются и продуваются сжатым воздухом. Инсталлируются новейшие заглушки.

Заклеиваются все полости блока цилиндров и блок окрашивают. Опосля сушки начинают сборку двигателя, с установкой таковых новейших деталей, как:

• Ремонтные поршня, поршневые кольца, поршневые пальцы;
• Ремонтные коренные и шатунные вкладыши, полукольца;
• Масляный насос;
• Цепь, натяжитель цепи, ботинок и успокоитель;
• Набор новейших прокладок и сальников.

Другие детали, подходящие к предстоящей эксплуатации моют и очищают при помощи пескоструйной установки.
2 шаг

Сборка двигателя ваз 2106

• На постели коленчатого вала и в коренных крышках инсталлируются новейшие ремонтные вкладыши;
• Инсталлируются новейшие полукольца;
• Наносится особая смазка на вкладыши и устанавливается коленчатый вал;
• Ставятся коренные крышки коленчатого вала и затягиваются предписанным моментом;
• Ставится крышка заднего сальника коленчатого вала с новеньким сальником;
• Инсталлируются новейшие поршня на шатуны;
• Ставится новейший набор ремонтных колец;
• В нижние головки шатунов и крышки шатунов ставятся новейшие ремонтные вкладыши;
• При помощи оправки инсталлируются поршня с шатунами;
• Инсталлируются крышки шатунов и затягиваются предписанным моментом.

3 шаг

Сборка головки блока

По мере необходимости делается шлифовка плоскости головки блока ваз 2106.

• Впускные и выпускные клапана;
• Сальники клапанов;
• Пружины, тарелки пружин;
• Засухаривают клапана;
• Инсталлируются регулировочные стойки рокеров, сами рокера и прижимающие пружины рокеров;
• Новейшие шпильки для постели распределительного вала и крышки клапанов;
• Кровать распредвала с распредвалом и затягивается по схеме с предписанным моментом;
• Вкручиваются свечки зажигания;
• Устанавливается тройник для патрубков остывания;
• Головка блока устанавливается на блок цилиндров с новейшей прокладкой головки блока и затягивается предписанным моментом.

Устанавливается все подвесное оборудование: датчик давления, бензонасос, крепления подушек двигателя, масляный фильтр, трамблер, корпус помпы и сама помпа, корпус вентиляции картерных газов, патрубки подачи и обратки печки.

• Вал вспомогательных устройств;
• Три звездочки и цепь ГРМ;
• Передняя крышка блока с новейшей прокладкой;
• Шкива коленчатого вала и затягивается болтом крепления;
• Новейший масляный насос;
• Прокладка поддона, сам поддон и закрепляется болтами по периметру;
• Впускной и выпускной коллектора с новейшей прокладкой;
• Крышка клапанов;
• Помпа, генератор и приводной ремень;
• Карбюратор;
• Корпус воздушного фильтра с новеньким фильтром;
• Заливается новое моторное масло в нужном объеме.

Собранный движок 2106 устанавливается на кар, устанавливаются все соединения по системам остывания и электрооборудования. Движок запускается и проверяется его работа в разных режимах.

Смотрите дальше видео:

Источник: www.rtiivaz.ru