При запуске двигателя слышен скрежет стартера
Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Быстрее всего – это стартер
Нередко водителей интересует, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Обстоятельств этого явления быть может несколько. В любом случае следует очень стремительно убрать источник этого звука. По другому вы рискуете получить поломку в самый неподходящий момент. Совершенно при возникновении всех непонятных звуков следует проверить их происхождение. Ведь это сколе всего признак поломки.
Чем ранее вы ее убрите, тем лучше. Ведь большая часть дефектов может вызывать цепную реакцию. И стимулировать поломки остальных частей двигателя. Потому постоянно пристально прислушивайтесь к работе агрегата.
Предпосылки
Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопросец нередко задают начинающие и не весьма автомобилисты. Почти всех стращает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя в почти всех вариантах это не непростая неувязка. Но ее все-же необходимо устранять, а для этого хорошо знать, где находить делему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:
- Стартер;
- Маховик;
- Болт крепления ролика (ГРМ).
Зная главные места поломок, вы довольно стремительно сориентируетесь, где основная неувязка. Для наиболее четкой диагностики откройте капот и попросите кого-то завести мотор. При дилеммах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте впереди.
Стартер
Работает эта система последующим образом. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Сразу тяговое реле, сработав, двигает при помощи рычага обгонную муфту вперед.
В итоге шестерня заходит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает движок. Опосля того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это защищает стартер от повреждения. При выключении подачи тока на устройство, реле перестает работать, и бендикс стартера ворачивается в начальное положение. На стартерах легковых каров обычно употребляется обгонная муфта роликового типа.
Причина скрежета при запуске всего одна. По некий причине бендикс не может всеполноценно зацепиться за маховик. Потому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность необходимо очень стремительно. По другому можно разрушить шестерни маховика и стартера. Инспектировать необходимо последующие моменты:
- Для начала проверьте крепление стартера. Время от времени от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет настоящий контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
- Время от времени предпосылкой заморочек может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера понижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. С течением времени стартер совершенно не сумеет крутить маховик. Сняв деталь с машинки, узреть износ шестерни можно невооруженным глазом;
- Время от времени бендикс плохо прогуливается по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Необходимо помазать вал хоть каким моторным маслом (5w30 либо 5w40 либо совершенно какое будет под рукою). Также проверьте работоспособность тягового реле.
Это главные предпосылки скрежета при запуске, связанные конкретно с данной деталью. Почаще всего вы отыщите неисправность кое-где в стартере.
Треск при запуске также может появиться из-за заморочек с электропитанием стартера. Возникает он при ослаблении крепления плюсового провода. При нехорошем контакте возникает искровой разряд, он то и производит треск. Проверьте провод. При необходимости подтяните его.
Маховик. Причина скрежета может находиться в движке. При большенном износе зубьев маховика они не могут образовать настоящий контакт с шестерней стартера. В итоге, можно услышать противный скрежет. Лучше поменять маховик. По другому будет возрастать износ бендикса и для вас придется часто его поменять.
Раз уж речь зашла про маховик, почитайте два наших материала по данной теме:
- “Плюсы и минусы облегченного маховика”;
- “Самостоятельная замена двухмассового маховика на одномассовый”.
Болт крепления ролика (ГРМ). Время от времени может откручиваться ролик привода ГРМ. В самом начале этого процесса наблюдается скрежет сходу опосля старта двигателя. Опосля прогрева все проходит. Рекомендуется как надо затянуть болт. Таковая неувязка нередко встречается на десятом семействе ВАЗ.
Заключение. Неисправный мотор может издавать самые различные звуки. Потому принципиально знать главные предпосылки этих явлений. При этом нередко водители пугаются самых обычных вещей и спрашивают, почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет. Ответ на этот вопросец довольно прост. В большей части случаев предпосылкой этих противных звуков является стартер, а поточнее его элементы.
Источник: autoflit.ru
При запуске двигателя слышен скрежет: предпосылки и способы устранения
Скрежет в движке при запуске достаточно распространённое явление, в особенности для старенькых каров. Но, эта неисправность не обошла и новейшие тс. Возникновение данной трудности соединено с выходом со строя 1-го либо нескольких частей в моторе.
Предпосылки возникновения скрежета двигателя
При запуске двигателя слышен скрежет — это значит, что стартер не схватывает. Данная неувязка связана с бендиксом, втягующим реле либо маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то тут дело намного труднее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме либо в деталях головки блока цилиндров.
Способы диагностики и устранения неисправности
Почти все автолюбители, выходя с утра из дома и запуская движок тс, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В этом случае неисправности различные и стоит осознавать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время запуска агрегата возникает скрежет. Как было выяснено ранее, тут дело в стартере либо маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это соединено с износом бендикса либо венца маховика.
Если быть наиболее точными, то зубцы 1-го либо второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело быть может во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Для устранения неисправности нужно демонтировать стартер и оглядеть состояние бендикса, а конкретно его зубьев. Если есть соответствующий износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется поменять деталь. Но, и это не все. Также, так как стартер уже снятый с тс, то стоит проверить втягующее реле.
Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и слушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и поменять вышедшею со строя деталь.
Также, данная неисправность и эффект скрежета быть может вызван тем, что износился венец маховика. Необходимо отметить, что не у всех движков маховик разборной, потому часто изменяется вся деталь в сборе. Таковым образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за их зацепиться и провернуть коленчатый вал. Конкретно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что решать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме либо головке блока цилиндров. Так, сначала, стоит проверить ГБЦ. Неисправности нужно находить в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит поменять, так как они выработали собственный ресурс.
2-ое пространство, куда следует направить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск быть может вызван недочетом смазки (моторного масла), вследствие чего же маслосъёмные кольца царапают стены цилиндров. Также, особенное внимание стоит направить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
При этом особенное внимание стоит направить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапинки и глубочайшие борозды.
Крайний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стены цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В этом случае, опасность заключается в том, что втулки так могут разрушить стены цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока либо его подмена.
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате демонстрируют, что некие детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере либо маховике. Что касается треска, то ситуация намного труднее — быстрее всего неувязка прячется в кривошипно-шатунном механизме либо в головке блока цилиндров.
При появлении таковых дефектов рекомендуется в самые кратчайшие строчки обратиться в автосервис, чтоб не натворить огромных бед, чем уже имеются.
Источник: avtodvigateli.com
Почему трещит стартер: поиск и устранение предпосылки
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отдела слышится только звучный треск, не торопитесь сходу же инкриминировать во всех собственных неудачах стартер. Обстоятельств подобного явления быть может несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего только одной из более всераспространенных дефектов. Сейчас мы поведаем о том, почему начал трещать стартер и что созодать, чтоб вернуть его работоспособность.
Предпосылки появления неисправности
До этого чем начать исследование обстоятельств неисправности, напоминаем, что тут и дальше мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на звучный дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится противный железный скрежет, то он возникает из-за плохого зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совершенно иная история.
Почаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтоб разобраться с предпосылкой появления треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при всем этом электромагнитные силы принуждают двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккуму, а не считая того, принуждает шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтоб притянуть железный сердечник – о том, чтоб провернуть коленчатый вал не быть может и речи. Как замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до таковой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии задерживать железный сердечник. Под действием возвратимой пружины он стремится занять начальное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение содействует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается неоднократно.
Чтоб убедиться в том, что виновником трудности является глубочайший разряд аккума, довольно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и надавить на звуковой сигнал. Крайний или не включится совершенно, или будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой либо затуханием.
2. Нехороший контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего фактически неотличима от рассмотренного выше варианта с той только различием, что проверка на разряд аккума заканчивается с отрицательным результатом – все пользователи, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вкупе с тем, найти, что предпосылкой неисправности выступает нехороший контакт меж аккумуляторной батареей и движком, весьма просто – довольно направить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели устройств. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Запуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех остальных).
В случае, когда предпосылкой треска втягивающего реле стартера выступает нехорошая «масса», попытка пуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время остальные индикаторы интенсивность свечения фактически не меняют.
Разъясняется все весьма просто – «массой» датчика давления масла, как, вообщем, и стартера, является корпус. Потому, как будет утерян электронный контакт меж движком и аккумом, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв либо замыкание обмотки реле стартера
Очередной предпосылкой, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание либо обрыв его удерживающей обмотки. Иными словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтоб задерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и производить зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратимой пружины бендикс стремится занять начальную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электронное соединение. Опосля этого втягивающая обмотка врубается вновь и ситуация неоднократно повторяется, что и становится предпосылкой треска.
Найти, что в этом случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели устройств контрольных ламп. В момент, когда слышны звучные щелчки включения стартера, их яркость не изменяется – коммутация электродвигателя стартера происходит на настолько куцее время, что напряжение аккума фактически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как убрать треск стартера
Метод устранения неисправности зависит от того, что выступает предпосылкой. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, довольно зарядить ее до нужных характеристик. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккума в ампер-часах. Совместно с тем, очень разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, но убережет аккумулятор от почти всех негативных моментов.
Направьте внимание! Часто при разряженной аккумуляторной батарее обладатели авто пробуют запустить движок «с буксира». Заметим, что этот метод подступает только для простых силовых агрегатов, но никак не для инжекторных движков. Пуск крайних «с толкача» часто приводит к сбою программного обеспечения электрического блока управления.
При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – к примеру, запрашивать разрешение на пуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно поправить лишь перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами осознаете, доп и полностью неоправданные расходы.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за отвратительного контакта с «массой» кара, довольно всего только вернуть электронное соединение. Чтоб избежать трудности в предстоящем, рекомендуется снять шину, которая соединяет движок с кузовом и зачистить контактные площадки наждачкой. Предупредить их окисление поможет узкий слой технического вазелина либо всепригодной смазки VD-40.
Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попробуйте её отремонтировать. Если же это не представляется вероятным, то принимают решение о подмене втягивающего реле в сборе. Видите ли, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сумеет совладать даже начинающий шофер.
Видео: Почему трещит стартер.Нужный совет автоэлектрика.
Источник: topmekhanik.ru
Скрежет, стук либо свист во время пуска мотора
Возникновение сторонних звуков в моторном отделе во время либо сходу опосля пуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Разные отличия от нормы могут возникать в итоге износа отдельных частей подвесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов либо ремней. Также не следует исключать возможность поломки самого агрегата и его узлов. Водители нередко замечают, что при запуске двигателя на прохладную слышен скрежет, в движке что-то поскрипывает, возникает свист и т.п.
Необходимо подчеркнуть, что обычно почти все звуки лучше прослушиваются конкретно в момент прохладного запуска, хотя в ряде всевозможных случаев шум не уходит даже опосля прогрева силового агрегат. Также необходимо добавить, что в одних вариантах неувязка приметно прогрессирует, другими словами звук с каждым разом либо равномерно усиливается. В остальных ситуациях посторонние шумы могут не поменять свою тональность и интенсивность в протяжении сотен либо даже тыщ км.
В данной статье мы побеседуем о том, какие поломки могут приводить к тому, что при прохладном запуске двигателя слышен шум, также как и по каким доп признакам можно самому найти неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Если шофер поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при всем этом шум теряется опосля того, как движок «схватывает» и начинает работать без помощи других, тогда более нередкой предпосылкой считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на прохладную либо на жаркую, тогда обстоятельств для таковой неисправности быть может несколько.
Обычно, нужно инспектировать втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не заходить в зацепление с маховиком подабающим образом, в итоге чего же при запуске двигателя слышен треск либо возникает соответствующий скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент запуска обычно издает ремень генератора либо водяной насос системы остывания (помпа). Неисправность проявляется в виде частотного писка либо визга опосля пуска ДВС, также может давать знать о для себя уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль акселератора и увеличении оборотов коленвала.
- В случае трудности с ремнем нужно проверить его состояние и натяжку. Время от времени временно помогает нанесение особых составов для ухода за резиной, которые разрешают поверхности ремня оставаться мягенькой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При очевидном ослаблении натяжки ремень генератора необходимо подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что очень растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, потому что свист опять проявится через маленький просвет времени. В этом случае, также когда далее подтянуть ремень генератора не представляется вероятным, показана лишь подмена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться плохим и просит подмены.
- Помпа также издает узкий свист на холостом ходу, проблема может сопровождаться гулом либо потрескиванием. Данный признак является поводом к неотклонимой проверке и подмене данного элемента.
Для проверки генератора и/либо помпы можно взять брусок из дерева, также на конец древесной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Потом один конец бруска либо палки прикладывается в область привода генератора либо помпы на работающем движке, а иной конец бруска либо закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение дозволяет поточнее найти источник шума и локализовать неисправность. К слову, если есть возможность, заместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно пользоваться так именуемым авто стетоскопом (время от времени употребляют и мед).
Если источник шума не до конца установлен, тогда нужно снять ремень генератора, опосля чего же от руки резко проворачивается шкив помпы либо генератора. Возникновение шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и остальные отличия от нормы укажут на делему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сходу поменять, потому что на почти всех карах заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Доп поводом к подмене помпы принято считать возникновение потеков антифриза либо тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ значит, что поршень ударяет по клапанам, в итоге чего же клапана гнет. В итоге при игнорировании данных заморочек мотору может пригодиться дорогостоящий либо даже серьезный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Возникновение стука в движке следует делить на трудности с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значимый износ роликов, недостатки ремня либо цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, вопить, хрустеть либо подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи либо недостающем натяге звук припоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если прирастить обороты, такие звуки пропадают и опять появляются опосля сброса газа. В данной ситуации цепь ГРМ необходимо натягивать либо поменять.
На моторах с гидрокомпенсаторами нередкой предпосылкой является выход крайних из строя либо забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является гулким, точным, отлично прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на почти всех карах опосля прохладного запуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до их не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит опосля прогрева ДВС, тогда необходимо обращаться в сервис либо решать делему без помощи других.
Сейчас о стуках в самом движке. Опосля пуска прохладного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Более ясно стук поршней проявляется на холостых, также при низких оборотах под перегрузкой.
По частоте стук наращивается параллельно повышению оборотов. Осевой свободный ход коленвала тоже приводит к возникновению стуков, при всем этом звук наиболее резкий, различается тем, что промежутки меж ударами неравномерны. Более ясно прослушивается тогда, когда обороты коленвала изменяются плавненько.
Что касается стука шатунов, нередкой предпосылкой является неувязка в шатунных вкладышах. Таковой стук резкий, его ясно слышно при резком нажатии на педаль акселератора. Во время диагностики стучащий поршень либо шатун можно найти средством последовательного отключения свечки зажигания на любом цилиндре.
Что еще может стучать, шуметь либо свистеть в движке опосля пуска
Как видно, обстоятельств для возникновения стуков и шумов довольно много. При этом следует добавить, что во время пуска прохладного мотора, в особенности в зимнюю пору, завышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска горючего под давлением.
В ряде всевозможных случаев это не показывает на какую-либо неисправность, потому что опосля незначимого прогрева интенсивность шума миниатюризируется либо же сторонний звук вполне исчезает. Стук также может происходить в момент запуска на морозе из-за очень затвердевших подушек ДВС (движок условно подается в момент вращение стартером мало вперед, опосля пуска «отскакивет» вспять).
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, в особенности если движок заводится наряду с включенным кондюком либо климат задействуется сходу же опосля пуска. Привод компрессора либо сам компрессор нередко бывает предпосылкой сторонних шумов.
Возникновение излишних звуков также быть может соединено с дефектами КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) либо элементами сцепления. К примеру, рокот опосля пуска мотора полностью может издавать выжимной подшипник. Также следует учесть, что на почти всех авто коробка находится прямо в подкапотном пространстве около ДВС. Если гудит конкретно коробка, тогда этот шум необходимо раздельно дифференцировать, потому что движок и подвесное оборудование в таком случае не нуждаются в доборной диагностике.
Источник: krutimotor.ru
При запуске двигателя слышен скрежет стартера
Здрасти! Заблаговременно прошу прощения за много буков – не понимаю, как короче выложить: придавило так, что просто спасу нет. Возникают назойливые мысли о продаже машинки, но я не представляю себя уже без собственной пульки, так что не понимаю, что и созодать.
Машинка у меня уже два года и неувязка эта проявилась у нее еще на момент покупки. Уж не понимаю, откуда у меня была таковая уверенность, что я смогу это вылечить. В общем, прошло два года, но воз и сейчас там. Подмена стартера на контрактный сходу опосля покупки машинки практически ничего не изменила. Очевидный одичавший скрежет при запуске стартера. При чем прявляется это как Бог на душу положит: может один раз в недельку скрежетнуть, а может в денек по 10 раз. Либо как не так давно у меня было – 8 запусков попорядку и всякий раз одичавший скрежет. Разбирал его, инспектировал работу во всех режимах, все отлично работает – втягивающая обмотка, удерживающая, бендикс вылетает как следует. Ни 1-го скрежета за час тестов. Из чего же пришел к выводу, что неувязка возникает под перегрузкой.
Из всех советов преобладали два: хана бендиксу и хана венцу маховика. Когда в очередной раз у меня лопнуло терпение, я будучи в Новокузнецке завез старенькый стартер (с которым брал машинку) в контору под заглавием Стартер-НК. Слезно попросил отменно его помучить, добившись скрежета и избавиться от него хоть какими методами. Люди заверили, что все будет тип-топ. Дал 500р. за диагностику и с надеждой уехал. Звонят на последующий денек – дескать, забирайте Ваш стартер, все сделали. Втулки типа изношены были, ну и от грязищи почистили. Сейчас, дескать, работает просто совершенно. За такую работу взяли с меня еще 1200р. Я, естественно, расстроился очень – в копеечку влетает уже эта неувязка и стартер в прямом смысле становится золотым. Но предвкушение от того, что сейчас я не буду страшиться заводить ее принародно, ожидать, когда мимо пройдут мамашки с детками и старики, которых просто может кондратий хватануть от такового звука. А, самое основное, ради чего же это все и делается – наконец смогу ставить в зимнюю пору на автозапуск и не будет заморочек с заводом в мороз по-утрам.
Привез вылизанный стартер домой, недельку прогуливался по станциям, чтобы поменяли (понимающие люди убеждали, что без ямы либо подъемника его никак не снять). Но сервисмены при взоре под капот здесь же находи отмазки либо цены накручивали за подмену от 1500 и выше. Надоело мне это дело и, пристально исследовав размещение стартера, я решил, что смогу поменять его сам через верх. Брал у знакомого набор головок и потратив час мучений я это сделал! Вот лишь там, где я подразумевал, что без головки не обойтись, по сути добраться вышло лишь накидным ключом. 2-ая заковырка оказалась в том, что 2-ой болт укрепляет и массу и стартер сразу. На осознание этого ушло еще минут 20 (благо под рукою был 2-ой стартер).
В общем, поменял все сам. А самое основное все сам затянул и уже знал наверное, что нигде никаких перекосов и недоконтактов и быть не может. Завелась она просто и бодро, как никогда. Радости моей и счастью не было предела! В тот вечер еще несколько раз заводился и сердечко пело и ликовало. Супруге лишь произнес: “знаешь, а подсознательно я все-равно жду этого скрежета и уже, наверное, не избавлюсь от этого”.
На последующий денек никуда двигаться не было надо и машинка весь денек простояла. А на утро другого денька все началось по-новой. Лишь сейчас она скрежетать стала уже практически при любом старте. 
Я уже на понимаю, что созодать, добросовестное слово. Хоть бы была возможноть какая поглядеть, что там в этот момент происходит.
P.S. Предположение о изношенном венце я отметаю по двум причинам: во-1-х, в зимнюю пору не один раз маслал стартер по 10-15 секунд, и если б кое-где была выбоина либо мощный износ, то это бы буквально проявилось при настолько продолжительном кручении. А во-2-х, по звуку могу сказать, что при таком обезумевшем визге до зацепа дело очевидно даже не доходит (весьма высочайшие обороты). С иной стороны, зная так сказать физику процесса я не могу осознать, как он не может войти в зацеп, если уже подается питание на стартер. Если стартер врубается, означает замыкаются пятаки на втягивающем, а означает бочонок вполне втянулся и утащил за собой вилку, которая естественно увела на вылет бендикс. Как он при всем при этот может не войти в зацеп?! 
В общем, лично у меня лишь две версии происходящего: 1) на стартер приходит напруга до того, как бендикс вполне улетел в зацеп (что нереально конструктивно) и 2) может и впрямь неувязка снутри бендикса? Но люд гласит, что звук при всем этом совершенно иной. И еще смущает, что на втором (контрактном) та же самая неувязка.
Простите, что так длительно излагал. Вдруг у кого было такое – помогите, пожалуйста, советом. А то я уже истерить начинаю, прям как дама.
Источник: www.club-nissan.ru
Скрежет, стук либо свист во время пуска мотора
Возникновение сторонних звуков в моторном отделе во время либо сходу опосля пуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Разные отличия от нормы могут возникать в итоге износа отдельных частей подвесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов либо ремней. Также не следует исключать возможность поломки самого агрегата и его узлов. Водители нередко замечают, что при запуске двигателя на прохладную слышен скрежет, в движке что-то поскрипывает, возникает свист и т.п.
Советуем также прочесть статью о том, что означает «стуканул» движок и какие неисправности мотора буквально подпадают под данное определение. Из данной статьи вы узнаете о разных шумах и стуках, которые представляют огромную либо наименьшую опасность для двигателя, также как верно их дифференцировать в процессе самостоятельной диагностики.
Необходимо подчеркнуть, что обычно почти все звуки лучше прослушиваются конкретно в момент прохладного запуска, хотя в ряде всевозможных случаев шум не уходит даже опосля прогрева силового агрегат. Также необходимо добавить, что в одних вариантах неувязка приметно прогрессирует, другими словами звук с каждым разом либо равномерно усиливается. В остальных ситуациях посторонние шумы могут не поменять свою тональность и интенсивность в протяжении сотен либо даже тыщ км.
В данной статье мы побеседуем о том, какие поломки могут приводить к тому, что при прохладном запуске двигателя слышен шум, также как и по каким доп признакам можно самому найти неисправность.
При запуске двигателя слышен скрежет
Если шофер поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при всем этом шум теряется опосля того, как движок «схватывает» и начинает работать без помощи других, тогда более нередкой предпосылкой считается неисправность стартера.
Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на прохладную либо на жаркую, тогда обстоятельств для таковой неисправности быть может несколько.
Советуем также прочесть статью о том, почему стартер не работает опосля поворота ключа зажигания. Из данной статьи вы узнаете о главных причинах, которые приводят к неработоспособности стартера, сбоям во время пуска либо возникновению сторонних звуков в момент запуска ДВС.
Обычно, нужно инспектировать втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не заходить в зацепление с маховиком подабающим образом, в итоге чего же при запуске двигателя слышен треск либо возникает соответствующий скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист
Свистящий звук в момент запуска обычно издает ремень генератора либо водяной насос системы остывания (помпа). Неисправность проявляется в виде частотного писка либо визга опосля пуска ДВС, также может давать знать о для себя уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль акселератора и увеличении оборотов коленвала.
- В случае трудности с ремнем нужно проверить его состояние и натяжку. Время от времени временно помогает нанесение особых составов для ухода за резиной, которые разрешают поверхности ремня оставаться мягенькой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При очевидном ослаблении натяжки ремень генератора необходимо подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что очень растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, потому что свист опять проявится через маленький просвет времени. В этом случае, также когда далее подтянуть ремень генератора не представляется вероятным, показана лишь подмена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться плохим и просит подмены.
Еще добавим, что предпосылкой свиста быть может не только лишь ремень, да и сам генератор. Если поточнее, трудности могут возникать с подшипниками его привода. На это показывает соответствующий шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
- Помпа также издает узкий свист на холостом ходу, проблема может сопровождаться гулом либо потрескиванием. Данный признак является поводом к неотклонимой проверке и подмене данного элемента.
Для проверки генератора и/либо помпы можно взять брусок из дерева, также на конец древесной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Потом один конец бруска либо палки прикладывается в область привода генератора либо помпы на работающем движке, а иной конец бруска либо закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение дозволяет поточнее найти источник шума и локализовать неисправность. К слову, если есть возможность, заместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно пользоваться так именуемым авто стетоскопом (время от времени употребляют и мед).
Если источник шума не до конца установлен, тогда нужно снять ремень генератора, опосля чего же от руки резко проворачивается шкив помпы либо генератора. Возникновение шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и остальные отличия от нормы укажут на делему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сходу поменять, потому что на почти всех карах заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.
Советуем также прочесть статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из данной статьи вы узнаете о методах проверки работоспособности водяного насоса, также о способах самостоятельного определения дефектов данного элемента системы остывания двигателя.
Доп поводом к подмене помпы принято считать возникновение потеков антифриза либо тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ значит, что поршень ударяет по клапанам, в итоге чего же клапана гнет. В итоге при игнорировании данных заморочек мотору может пригодиться дорогостоящий либо даже серьезный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук
Возникновение стука в движке следует делить на трудности с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значимый износ роликов, недостатки ремня либо цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, вопить, хрустеть либо подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи либо недостающем натяге звук припоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если прирастить обороты, такие звуки пропадают и опять появляются опосля сброса газа. В данной ситуации цепь ГРМ необходимо натягивать либо поменять.
Соответствующим стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/либо выпускных клапанов. Таковой стук различается по частоте от остальных стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается вдвое медлительнее по сопоставлению с коленвалом. К возникновению стуков может привести некорректная регулировка термического зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами нередкой предпосылкой является выход крайних из строя либо забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является гулким, точным, отлично прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на почти всех карах опосля прохладного запуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до их не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит опосля прогрева ДВС, тогда необходимо обращаться в сервис либо решать делему без помощи других.
Сейчас о стуках в самом движке. Опосля пуска прохладного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Более ясно стук поршней проявляется на холостых, также при низких оборотах под перегрузкой.
Также в движке может показаться стук коренных либо шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Таковой стук имеет железный колер и слегка приглушен. Обычно, на исходной стадии неисправность проявляется опосля пуска мотора в этом случае, если резко надавить на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук наращивается параллельно повышению оборотов. Осевой свободный ход коленвала тоже приводит к возникновению стуков, при всем этом звук наиболее резкий, различается тем, что промежутки меж ударами неравномерны. Более ясно прослушивается тогда, когда обороты коленвала изменяются плавненько.
Что касается стука шатунов, нередкой предпосылкой является неувязка в шатунных вкладышах. Таковой стук резкий, его ясно слышно при резком нажатии на педаль акселератора. Во время диагностики стучащий поршень либо шатун можно найти средством последовательного отключения свечки зажигания на любом цилиндре.
Источник: auto-self.ru
