Плохо греется двигатель приора

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Длительно прогревается

Всем привет!опосля подмены радиатора и антифриза, Приора стала длительно прогреваться до рабочей температуры, около 20 мин.Печка работает, жарит как следует.Термостат проверил, работает, нижний патрубок прохладный, опосля 88 градусов термостат раскрывается и нижний патрубок становится жарким.В чем фактически быть может причина?С чего же начать

Recommendations

Comments 39

У меня так же длительно греется, постоянно так было, может 15-20 минут нагреваться и будет около 60 градусов, при не мощных морозах, -15 гдет.
Пока не поедешь будет длительно грется, так что я на данный момент не парюсь, больше 20 минут не грею, сажусь и пищу, во время езды быстренько догревается.

Неувязка быстрее всего в термостате. Открыт на большенный круг повсевременно, вот она и греется полчаса. Попробуй поменять термостат либо проверь его для начала, сними его утром на прохладный двигатель и взгляни клапан открыт либо закрыт

Нет, термостат открывает как следует и тем наиболее до подмены все отлично было, не думаю что опосля подмены полетел сходу

Ты проверил и утверждаешь? Термостат клинит в хоть какой момент.

Пару раз инспектировал, патрубок прохладный, опосля 87 градусов греется

Радиатор проверь, а не патрубок. Если радиатор теплый, то термостат не исправен.

Радиатор тоже прохладный, греется опосля 88

До 50 градусов сколько греется по времени?

Ну вот и двигайся, через 5 минут будет 85 градусов

Блин это все понятно, но ранее такового не было, естественно пробег 150000 и радиатор 1-ый раз поменял, антифриз уже менял один раз и такового не было…может так и обязано быть, но что то меня это тревожит, вдруг датчик температуры моросит

А ты смотри температуру когда 90 будет тронь рукою термостат и понятно будет. А совершенно новейший антифриз так и должен нагреваться. Если антифриз стремительно греется, то его пора поменять.

Если не нравится как греется, меняешь на гранто термостат, и прогреватся резвее будет

на 1 минутку резвее. Где то читал, замеры делали здесь на Драйве. Разница всего в уменьшении размера циркулирующего антифриза на 1-1,5 литра. И это против массы мотора с пристыкованной кпп 100 кг.

У всех так греется 15-20 минут. Печку выключить и резвее будет.

Это отлично!
У меня напротив за 10мин. 87 и так повсевременно, даже в самые мощные морозы, но в пробке плохо. Нередко вентилятор срабатывает в летнюю пору, в зимнюю пору пореже.
Было так с завода и опосля промывки и подмены антифриза и радиаторов.

Это не отлично, двигатель уютно себя ощущает при рабочей температуре.При долгом прогреве мотора идёт износ деталей мотора

Крышку взгляни на расширительном. У меня из-за нее длительно нагревалась. Повсевременно в открытом на ней клапан был. Либо может не плотно завернута.

Приора в принципе не стремительно греется, глядя с чем ассоциировать, это во первых! Поменял антифриз, новейший антифриз лучше охлаждает мотор, это 2-ое, и третье, когда прогревается Авто печку попробуй выключить, еще резвее прогреется, и четвёртое, наверняка самое основное! Не мешай машине ездить)))

нужно трогать не патрубок, а лишь радиатор, т.к. радиатор уже быть может теплым и успевать остужать антифриз в мощные морозы, означает охлажденный антифриз идёт в нижний патрубок и рукою ничего не ощутить. Ведь жидкость течет не из нижнего в верхний, а из верхнего в нижний патрубок.
И греется длительно с печкой? Если печка включена, то и нагреваться будет подольше, в особенности с новеньким антифризом, у которого теплоотдача выше. Быстрее всего старенькый антифриз был нехорошим

Да с печкой весьма длительно, совершенно в вебе почитал, что двигатель должен стремительно греться минут за 10, что длинный прогрев мотора ведёт к резвому износу деталей мотора и завышенный расход горючего…датчик не может моросить, который на блок мотора идёт?либо датчик температуры

ну а без печки то как греется?

Резвее, но на улице прохладно, как без печки то(((

нужно трогать не патрубок, а лишь радиатор, т.к. радиатор уже быть может теплым и успевать остужать антифриз в мощные морозы, означает охлажденный антифриз идёт в нижний патрубок и рукою ничего не ощутить. Ведь жидкость течет не из нижнего в верхний, а из верхнего в нижний патрубок.
И греется длительно с печкой? Если печка включена, то и нагреваться будет подольше, в особенности с новеньким антифризом, у которого теплоотдача выше. Быстрее всего старенькый антифриз был нехорошим

А при этом здесь радиатор? Радиатор остужает опосля открытия термостата.

я и говорю, на морозе радиатор успевает охлаждать жидкость, в патрубок идёт уже остывшая. Почти все трогают патрубок, а он прохладный, даже при приоткрытом термостате. Для наиболее высочайшей точности верно трогать радиатор, ведь он отвечает за остывание мотора, а не патрубок

Так в радиатор жаркий антифриз поступает опосля открытия термостата, ранее греется лишь блок.

хорошо, попробую обьяснить на 2-ух пальцах, правда на радиаторе отопления, но сущность работы у их практически схожа. На рисунке мы лицезреем, что к радиатору трубы подключены слева, подача сверху, обратка снизу. Сверху радиатора жидкость жгучая, она охлаждается радиатором и под тягой насоса опускается вниз, где забирается оборотным трубопроводом. В оборотном трубопроводе жидксоть быть может прохладной, зависимо от мощности радиатора и температуры окружающей среды. А это значит, что нет смысла трогать нижний патрубок у радиатора, термостат раскрывается намного ранее, до этого чем до нижнего патрубка дойдёт жгучая жидкость

Пока двигатель не прогрет, радиатор не играет никакой роли! Жидкость в него не поступает и естественно не остывает. Он начнет играться роль, опосля открытия термостата на большенный круг!

напротив, если термостат приоткрыт, то радиатор играет весьма огромную роль!

Что означает приоткрыт? Он раскрывается по мере прогрева, если он вначале открыт, то естественно прогрев мотора будет продолжаться полчаса, потому что ОЖ будет циркулировать по большенному кругу. Рабочий термостат должен быть закрыт и прогрев идёт с блока, в этом случае радиатор не играет роли.

речь совершенно не о это, а о том, что патрубок смысла нет щупать, жаркий либо нет, когда пропускает термостат

А о чем речь? Не непременно трогать конкретно радиатор, довольно потрогать патрубок идущий к нему.

и что это даст, верхний патрубок?)) Он так то повсевременно жаркий, ведь через него и воздухоотводящий шланг повсевременно бежит антифриз в расширительный бачок. Верхний патрубок это часть малого круга

Верхний патрубок радиатора говорю

верхний патрубок постоянно жаркий, даже при закрытом термостате. Для чего его трогать?

Антифриз и радиатор поменяй на старенькые… Перепрошей с уменьшением УОЗ. Будет жрать как жеребец и стремительно нагреваться

Антифриз новейший, вот и длительно

До рабочей 85-90, на улице +2

20 мин до какой температуры? И на улице сколько?

Источник: www.drive2.com

Плохо греется двигатель приора

Сообщения: 685 Зарегистрирован: 31 авг 2011, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Авто: ВАЗ-2114

Рейтинг: 1 447

Репутация: +3

Благодарил (а): 56 раз Поблагодарили: 9 раз

Сообщение DREDD » 02 дек 2012, 22:19

evgen487 писал(а): DREDD , у меня нижний патрубок ледяной, а остальное все греется

Добавлено спустя 1 минутку 51 секунду:

а может тосол уже старенькый либо он здесь не при этом.

На 76-80гр. раскрывается большенный круг.И нижний начинает теплеть.У меня так.

Сообщения: 63 Зарегистрирован: 13 апр 2009, 00:00 Откуда: лесобаза Стаж: с 2007года Авто: 21703 приора :
Заслуги: 1

Рейтинг: 63

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение matmasy » 02 дек 2012, 22:38

Сообщения: 127 Зарегистрирован: 29 июл 2011, 00:00

Рейтинг: 127

Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение rainman » 03 дек 2012, 20:11

Странноватая история, прямо скажем, для Матизов несвойственная, термостаты на их же обычные ставят на заводе еще, служат длительно и нормально, никогда не слышал на их жалоб. Теплыми постоянно их считал, для морозов и зимы пригодными.

Сообщения: 29 Зарегистрирован: 14 июн 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1996 Авто: киа :
Заслуги: 1

Рейтинг: 29

Репутация: 0

Сообщение Poglotitel » 03 дек 2012, 20:40

я думаю даже если брал в том же магазе этот же термостат то это не является гарантом того что он рабочий. очень неоднородна продукция неких брендов. все дело в термостате-к гадальщице не ходи.

Добавлено спустя 3 минутки 15 секунд:

evgen487 , а наличие обогрева здесь роли не играет. ИМХО

Сообщения: 165 Зарегистрирован: 26 апр 2010, 00:00 Стаж: 2001 Авто: СУБАРИК

Рейтинг: 165

Репутация: 0

Сообщение evgen487 » 03 дек 2012, 23:26

Сообщения: 380 Зарегистрирован: 21 дек 2008, 00:00 Заслуги: 1

Рейтинг: 400

Репутация: 0

Сообщение partizan559 » 04 дек 2012, 00:28

Сообщения: 1620 Зарегистрирован: 28 авг 2010, 00:00 Откуда: Зарека Стаж: 2008 Авто: Corona(st 190)

Рейтинг: 8 162

Репутация: +2

Благодарил (а): 130 раз Поблагодарили: 126 раз

Сообщение Baner » 04 дек 2012, 00:41

Сообщения: 607 Зарегистрирован: 28 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2004 Авто: ВАЗ – 21140 :
Заслуги: 1

Рейтинг: 3 110

Репутация: +6

Благодарил (а): 11 раз Поблагодарили: 38 раз

Сообщение DimBass » 04 дек 2012, 09:11

Источник: www.car72.ru

Перегрев мотора Приоры. Как поправить?

При работе мотора исправная система остывания поддерживает лучший температурный режим. Нарушения в работе системы остывания могут привести к перегреву мотора.

Если пропустить этот момент, могут появиться противные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, непростой и дорогостоящий ремонт мотора.

В композиции устройств хоть какого кара предусмотрен термометр охлаждающей воды. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красноватой зоне.

Как проверить систему остывания

При первых признаках перегрева, если стрелка термометра ушла в красноватую зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите наибольший режим отопления салона. Это нужно для того, чтоб понизить температуру охлаждающей воды в системе остывания мотора.

Включите аварийную сигнализацию, выдавите педаль сцепления и, используя инерцию кара, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и тормознуть как можно правее у обочины, а если может быть, то за пределами проезжей части. Дайте движку поработать несколько минут при обычной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Внимание. Не останавливайте двигатель сходу! Единственное условие — сохранение плотности системы остывания. Если разорвался либо соскочил шланг либо образовалось другое пространство утечки, не считая выброса воды из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется приостановить немедля!

Опосля остановки перегретого мотора начинается местный перегрев охлаждающей воды в местах контакта ее с более теплонапряженными деталями мотора и образование паровых пробок. Это явление именуется термическим ударом.

Отметим, что на нашем веб-сайте уже есть публикация про подмену радиатора системы остывания на Лада Приора своими руками.

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное место. Обусловьте, откуда вырывается пар. При осмотре мотора направьте внимание на наличие охлаждающей воды в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Внимание. Никогда не открывайте сходу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе остывания находится под давлением, при открытии пробки давление резко свалится, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы желаете открыть пробку расширительного бачка на жарком движке, за ранее набросьте сверху плотную толстую тряпку и лишь опосля этого осторожно отворачивайте пробку.

Рекомендация. Огромную роль в обеспечении рационального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе лишнее давление не наименее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При всем этом температура кипения воды увеличивается до 120 °С, а охлаждающей воды — до 130 °С. К огорчению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает существенное превышение лишнего давления — наиболее 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка либо срыву 1-го из шлангов.

Потому раз в год пробку расширительного бачка нужно промывать проточной водой. При наличии колебаний поменяйте пробку. Разумеется, если на перегретом движке снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с термическим ударом, вскипание воды и образование воздушных пробок в системе остывания будет гарантировано.

Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высочайшего давления (на специальной мойке), направляя струю поначалу навстречу набегающему воздушному сгустку, а потом по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязищи, налипших насекомых и дорожного мусора. Таковым образом можно отчасти вернуть эффективность радиатора.

Рекомендация. Если обнаружены течи охлаждающей воды, лопнувший шланг можно временно вернуть при помощи липкой ленты. В особенности отлично для данной цели подступает армированная (обычно, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата либо отопителя достаточно трудно убрать на месте, потому в таковой ситуации нужно долить в систему остывания воду и при движении пристально смотреть за термометром, временами восстанавливая уровень в системе остывания.

Внимание. Долгое внедрение воды заместо охлаждающей воды приводит к образованию накипи в системе остывания мотора, ухудшению его остывания и, как следствие, сокращению ресурса. Никогда не доливайте прохладную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом не наименее 30 мин.

3. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока воды в системе остывания через радиатор либо мимо него (для убыстрения прогрева прохладного мотора). Для проверки термостата необходимо на прогретом движке проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором. Если шланг прохладный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

4. Весьма нередко предпосылкой перегрева мотора, система остывания которого вооружена электронным вентилятором, является выход вентилятора из строя. Пустите двигатель, смотрите за температурой и направьте внимание, врубается ли при перегреве мотора вентилятор системы остывания.

5. Если вентилятор не врубается, может быть, перегорел предохранитель, неисправно реле включения, перегорел электродвигатель либо неисправна проводка.

6. Проверьте целостность проводки, надежность соединения электронных разъемов.

7. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель вентилятора системы остывания мотора и в случае неисправности поменяйте его.

8. Если предохранитель исправен, попытайтесь поменять реле включения вентилятора.

9. Если вентилятор как и раньше не врубается, проверьте электродвигатель. Для этого возьмите два доп провода и подайте на него питание конкретно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть накрепко закреплены и изолированы.

Внимание. Не допускайте замыкания проводов меж собой! Направьте внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтоб вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путного) потока совпадали.

10. Если электродвигатель начал работать, неисправна проводка; если нет, также неисправна проводка либо фактически электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, поменяйте их в сборе.

Напомним, что в предшествующей статье мы разглядывали ситуацию когда свалилось давление масла на Лада Приора.

Примечание. Допускается доехать до места ремонта с присоединенным впрямую к аккумуляторной батарее электродвигателем. По приезде не забудьте отключить электродвигатель от батареи, по другому это приведет к ее уровню.

Источник: vazgarage.ru

Не греется бензиновый двигатель

Функции темы

Поиск по теме

Не греется бензиновый двигатель

Всем здраувствуйте!
Поменял радиатор остывания мотора, кар приора. Тосол долил до уровня, машинку нагрели в теплом боксе до 90 градусов, проверили печку, дует теплом, вентилятор срабатывает как положено. На последующий денек проверил уровень тосола все ровно, поехал, машинка греется максимум до 60 градусов (если на трассе 140-160 двигаться до 70 нагрел), в машине холодно печка чуток теплый воздух гоняет. Опосля того как проехал по трассе открыл капот потрогал шланги, все чуток теплые и на печку и на радиатор.
Подскажите кто сталкивался, КАК бензиновый двигатель тем наиболее на ТАЗу может не греться?

привет.
1. спермостат
2. датчик температуры
3. завоздушенность системы

Если термостат заклинил я так понимаю что двигатель все равно нагреется до 90 градусов просто длительно весьма
Про датчик температуры я сперва пошевелил мозгами, но в теплом боксе когда до 90 нагрели он верно демонстрировал и тепло из печки дуло, а на улице вчера -25 и не греется из печки холод

по большенному кругу – может просто не успевает прогреться

термостат.на ходу в зимнюю пору,если будет гонять повсевременно по большенному кругу,нагреваться будет часа 2.по трассе не нагреется совершенно.патрубки трогай на чуток прогретой.если на радиатор идут тёплые,знач термостат постоянно открыт.ну и нано картонка в обяз.

Спасибо, сперва его проверю. А датчик температуры откуда показания берет с радиатора либо мотора, где его находить?

Термостат поменяй. Картонку поставь. И воздух изгони.

Какой двигатель? Какое авто?

понизу радиатора вкручен должон быть.

LADA PRIORA 217230 двигатель 16 клапанный

У тебя обязано быть два датчика: один на приборку показания дает, 2-ой для борт.компьютер.
Один размещен в термостате, иной в блоке (тоже около термостата).

инфа о датчиках нафиг не нужна.они не принимают участие в проблемном процессе!

ВАЗ-2170 ПРИОРА СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Система остывания мотора жидкостная (с принудительной циркуляцией воды), герметичная, с расширительным бачком.
Систему заполняют охлаждающей жидкостью на базе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С.

Рис.1

Размещение частей системы остывания:
1 – расширительный бачок; 2 – шланги отопителя; 3 – термостат; 4 – датчик термометра охлаждающей воды (на фото не виден, размещен под термостатом); 5 – датчик температуры охлаждающей воды; 6 – шланги радиатора; 7 – пробка сливного отверстия радиатора; 8 – пробка сливного отверстия блока цилиндров; 9 – шланги обогрева дроссельного узла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Не рекомендуется заполнять систему остывания водой, потому что в состав антифриза входят противокоррозионные и антивспенивающие присадки, также присадки, препятствующие отложению накипи.
Охлаждающая жидкость токсична! Опасайтесь вдыхания ее паров и попадания на кожу.
Вовремя устраняйте нарушение плотности системы остывания, чтоб избежать попадания паров охлаждающей воды в салон кара при его эксплуатации. Ваше здоровье дороже, чем новейший патрубок системы остывания либо тюбик герметика !

Рис.2

Система остывания:
1 – расширительный бачок; 2 – пробка расширительного бачка; 3 – отводящий шланг радиатора; 4 – радиатор системы остывания мотора; 5 – датчик температуры охлаждающей воды системы управления движком; 6 – подводящий шланг радиатора; 7 – термостат; 8 – датчик указателя температура охлаждающей воды; 9 – прокладка термостата; 10 – головка блока цилиндров; 11 – прокладка водяного насоса; 12 – водяной насос; 13 – прокладка подводящей трубы; 14 – подводящая труба водяного насоса; 15 – заправочный шланг; 16 – шланг от термостата к подводящей трубке водяного насоса

Устройство системы остывания показано на рис.2,3

Водяной насос 12 (см. рис. 2) центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию воды в системе остывания, установлен на фронтальной плоскости блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода распределительного вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь воды либо повреждение подшипников) его подменяют в сборе.
Термостат 7 с жестким термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей воды и уменьшает время прогрева мотора. Он имеет главный и доп (перепускной) клапаны. При температуре охлаждающей воды до (85±2) °С термостат на сто процентов закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев мотора. При температуре (85±2) °С термостат начинает раскрываться, а при 102 °С отрывается на сто процентов, обеспечивая циркуляцию воды через радиатор.
Электровентилятор 15 (рис. 3) с пластмассовой четырехлопастной крыльчаткой обеспечивает продувку радиатора воздухом при маленьких скоростях движения кара в главном в городских критериях либо на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для остывания радиатора.
Для увеличения эффективности работы вентилятор установлен в кожухе 8 и прикреплен к нему в 3-х точках через резиновые подушечки. Футляр, в свою очередь, прикреплен к радиатору 4 в 4 точках.
Управляет электровентилятором блок управления движком, получающий информацию о температуре охлаждающей воды от датчика 5 (см. рис.2), размещенного в гнезде термостата 7.

Рис. 3

Радиатор с электровентилятором и расширительный бачок:
1 – расширительный бачок; 2 – пароотводящий шланг радиатора отопителя; 3 – пароотводящий шланг радиатора системы остывания; 4 – радиатор; 5 – сливная пробка; 6 – уплотнительное кольцо сливной пробки; 7 – подушечка опоры радиатора; 8 – футляр электровентилятора; 9 – упругая втулка; 10 – дистанционная втулка; 11 – шайба; 12 – шайба пружинная; 13 – гайка; 14 – болт; 15 – электровентилятор; 16 – пробка расширительного бачка

Радиатор 4 трубчато-пластинчатый, дюралевый, с пластмассовыми бачками, двухходовой, с перегородкой в левом бачке(см. рис3). В нижней части правого бачка находится сливная пробка . В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубахе мотора и патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.
Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося размера охлаждающей воды зависимо от ее температуры. Бачок сделан из полупрозрачной пластмассы. На его стенах нанесены метки «MAX» и «MIN» для контроля уровня охлаждающей воды, сверху размещена наливная горловина, герметично закрытая пластмассовой пробкой с 2-мя клапанами снутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан раскрывается при давлении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая увеличение температуры начала закипания охлаждающей воды и предупреждая интенсивное парообразование. При охлаждении воды ее размер миниатюризируется и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке раскрывается при разрежении около 3 кПа (0,03 кгс/см2) и пропускает воздух в расширительный бачок.

Рис.4

ПРИМЕЧАНИЕ
Исправность клапанов пробки весьма принципиальна для обычной работы системы остывания, но нередко при появлении заморочек (закипание охлаждающей воды и т.д.) автолюбители уделяют свое внимание лишь на работу термостата, запамятывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к понижению температуры закипания охлаждающей воды, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному увеличению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

В систему остывания при помощи шлангов включен радиатор отопителя салона.
Вероятные неисправности системы остывания, их предпосылки и методы устранения приведены в таблице.

Вероятные неисправности системы остывания, их предпосылки и методы устранения
.

Источник: forums.drom.ru

Длительно прогревается двигатель приора

Всем привет! вот интересует таковой вопросец, описываю ситуацию:
Утро, мороз -20 приблизительно. завел двигатель, очистил машинку от снега, потихонечку выехал. езжу в зимнюю пору особо не выпендриваясь, по городку 60-70 км/ч.
Итак вопросец: за расстояние пройденное от момента пуска и через 14 км. движения — машинка греется градусов на 75. больше нет и все. В салоне становится тепло приблизительно под конец пути лишь, что весьма расстраивает! Неувязка в чем? термостат выбрасывать?

Comments 42

Таковая же дичь, машинка нагревалась до 85 и все, на данный момент откапиталил мотор, помыл всю систему остывания, поменял термостат, патрубки, по датчику температуры для приборки и по датчику температуры для эбу указывает 85-87 градусов, выше температура не подгимается. За окном средняя температура 2 градуса темпла.

что 15,что -40 всё равно 85! а мне что созодать(рожу не закрываю, в авто тепло)!

у меня такаяже неувязка была больше 80 всю зиму не греется поехал на диагностику оказалось что датчик стрелки темперетуры на 10-ку гонит ща заказали ждем когда позовут поменять

так же было недельку вспять, термостат поменял и все непревзойденно сделалось!

я не так давно термостат менял. в летнюю пору вентилятор врубается любые 5 минут. а прошлой в зимнюю пору даже в -35 с одеялком на движке включился вентилятор))) по трассе на скорости 110-120 в -25-30 градусов температура держалась 93-95 градусов, если скорость сбросить до 70-80 кмч то температура падает до 85) чудеса ну и лишь) опосля подмены термостата, температура доходит до 85, в пробке весьма медлительно доползает до 90) меня все стращали что при исправном термостате в зимнюю пору длительно антифриз нагреваться будет, лучше поменять в летнюю пору) че то я такового не увидел) утром постоянно включаю обогрев мотора, 45 минут и антифриз уже 60 градусов, опосля завожу машинку минут на 10, температура доходит практически 80 градусов) везу свою на работу, это ровно 1км, по времени максимум 10 минут, но скорость не превосходит 40 кмч. в оконцове температура 85-87 градусов)

На нём написано что он открываается при 85

У тебя же ижектор! Выброси этот термостат и поставь тот, на котором 93 написано!

у меня, приблизительно, таковая же фигня на двенашке — греется длительно, на трассе не выше 60-ти градусов и в зимнюю пору и в летнюю пору, но в летнюю пору без режима “тропик” в пробке печку приходилось включать. Но больше всего парит низкая темп. движка во время движения. Залит антифриз, нигде не течёт, термостат менял. Проблемм с пробкой расширительного бачка не имею. Можно ездить и так, но моющие характеристики масла теряются при таковой езде — жаль двигатель. Отлично бы дельный совет получить.

греется длительно изза термостата, когда меняли инспектировали? из 3-х новейших термостатов один да косячный попадается, в летнюю пору при скольки градусах вентилятор радиатора врубается? если врубается. прошивку ЭБУ не трогали? он за включение вентилятора отвечает, при определенной температуре, вроде на 105 гр

Как понятно, по поводу прогрева мотора до поездки, рабочей температуры ДВС и скорости выхода на нужный нагрев посреди автолюбителей идут неизменные споры. Но большая часть автомобилистов продолжают каждое утро греть собственный мотор. Соответственно, временами с определенной регулярностью возникает вопросец о том, почему длительно греется двигатель.

Читайте в данной статье

Необходимо ли совершенно прогревать мотор, когда и для чего же это делается

О необходимости прогрева до поездки автолюбители знают чуть ли не с юношества. Наиболее того, проехавшись на прохладном авто, почти все сходу же убеждается в том, что с непрогретым движком езда наименее удобна.

К примеру, на карбюраторных машинках двигатель рывками реагирует на подачу горючего либо даже глохнет, инжекторный агрегат шумит и ужаснее тянет. Ну и горючего потребляет, по утверждениям профессионалов, намного больше. И лишь опосля некого времени и прогрева работа агрегата нормализуется.

2-ая причина-консистенция моторного масла. Прохладное масло наименее текучее, а означает, ужаснее и медлительнее будет смазывать трущиеся детали. К примеру, подшипники распределительного вала размещены относительно далековато от масляного насоса и к ним смазка поступает длительно. В особенности это приметно при низких температурах и вязком масле.

Если сиим деталям не хватает смазки, то уже через несколько секунд опосля работы мотора при неплохой перегрузке они начнут очень изнашиваться. Попутно будет повреждаться сам вал с головкой блока цилиндров. Не считая того, отменная смазка нужна и коробкам. С прохладным трансмиссионным маслом по обозначенным выше причинам срок деяния КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) значительно сократится под перегрузками.

3-я причина нехороший работы прохладного мотора связана с внешним воздухом. Когда прохладный воздух засасывается в двигатель, то выходит обедненная топливно-воздушная смесь за счет большего количества кислорода в ней. Это ведет к падению мощности и расходу горючего. Ведь для того чтоб карбюраторный мотор не заглох, водителю приходится включать подсос, другими словами наращивать подачу топливной консистенции. Хотя в современных инжекторных карах смесь обогащается автоматом, принцип остается схожим.

Итак, как видно из всего перечисленного выше, подготовительный прогрев современного ДВС если не очень нужен, то весьма желателен. Но нередко возникает неувязка: длительно греется двигатель. В особенности остро она стоит в морозы. Обстоятельств этому явлению быть может несколько. Давайте разбираться.

Предпосылки долгого прогрева мотора

• Очень низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей воды в радиаторе. Самый обычный выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного места, капота и мотора. Рядовая фанерка либо картон, вставленные перед радиатором, весьма стремительно и отлично решают делему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таковым решением прохладный двигатель резвее погреется и выйдет на рабочие температуры.
• Некорректная работа термостата. Для тех, кто не понимает либо просто запамятовал, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей воды по большенному либо малому кругу остывания. Малый круг исключает попадание антифриза либо тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию лишь снутри мотора. В итоге мотор резвее греется.

Повсевременно открытый термостат содействует тому, что антифриз не добивается подходящей температуры в зимнюю пору. Вот почему длительно прогревается двигатель в это время года. Выход: ремонт либо подмена термостата.

• Воздушная пробка в системе остывания. Как и в хоть какой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению воды. В этом случае нужно установить причину появления пробки и устранять ее.

• Не таковой всераспространенной предпосылкой долгого прогрева быть может и изюминка промышленных опций электрического блока управления кара (прошивка) либо некорректная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из более легких путей решения является установка доп бортового компа с функцией регулировки температуры включения вентилятора.
• Еще к долгому прогреву может приводить раннее срабатывание вентилятора системы остывания. Случается так, что обозначенный вентилятор врубается даже опосля пуска прохладного мотора.

Что в итоге

Итак, можно прийти к выводу: если двигатель не прогревается, предпосылки бывают достаточно различными. Обычно, большая часть из их впрямую соединены с системой остывания.

Некие из этих заморочек решаются просто и своими силами. В ряде всевозможных случаев бывает довольно прочистить систему остывания, опосля чего же долить антифриза либо тосола по уровню. Для устранения остальных проблем может пригодиться помощь квалифицированного спеца.

Если для хозяев старенькых каров прогрев является принужденной и нужной процедурой, то применительно к новеньким авто таковой метод дозволяет продлить срок службы и прирастить ресурс агрегата.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева либо падает во время езды: предпосылки неисправности.

Температура мотора не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает опосля включения печки. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и ремонт, советы.

Как верно прогревать двигатель кара. Индивидуальности прогрева моторов с карбюратором, инжектором и установленным ГБО, также дизельных движков.

Вентилятор остывания мотора врубается на прохладном движке либо опосля включения зажигания: главные предпосылки и методы устранения неисправности.

Почему возникает перегрев мотора. Чего же ждать водителю и какие поломки могут появиться, если двигатель перенагрелся. Что созодать в случае перегрева ДВС.

Предпосылки и результаты перегрева дизельного мотора. Что созодать, если дизель греется: диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и устранение дефектов. Принципиальные советы.

Источник: l2rv.ru

Плохо греется двигатель приора

Lada Priora (2019 год). Двигатель длительно прогревается

Список вероятных дефектов	Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента)	Способы устранения
Низкая температура воздуха (ниже –15 °С)	Проверьте исправность	Утеплите двигатель: закройте прорезь на фронтальном бампере непродуваемым материалом
Неисправен термостат	Проверьте исправность термостата	Поменяйте неисправный термостат

Предпосылки роста времени прогрева мотора

Очень низкая температура окружающей среды и, как следствие, пониженная температура охлаждающей воды в радиаторе.
Самый обычный выход из данной ситуации – утепление радиатора, подкапотного места, капота и мотора. Рядовая фанерка либо картон, вставленные
перед радиатором,
весьма стремительно и отлично решают делему остывания мотора при езде. Что касается автоодеяла и утеплителей капота, с таковым решением прохладный двигатель резвее
погреется и выйдет на рабочие температуры.

Некорректная работа термостата. Для тех, кто не понимает либо просто запамятовал, стоит напомнить, что эта деталь отвечает за направление потока охлаждающей воды по
большенному либо малому кругу остывания. Малый круг исключает попадание антифриза либо тосола в радиатор и обеспечивает его циркуляцию лишь снутри мотора.
В итоге мотор резвее греется.

Лишь опосля нагрева воды до определенной температуры термостат срабатывает и пускает антифриз через радиатор для наилучшего остывания. В свою очередь,
антифриз не только лишь делает функцию остывания мотора во время работы, но также поддерживает заданную рабочую температуру агрегата.
Повсевременно открытый термостат содействует тому, что антифриз не добивается подходящей температуры в зимнюю пору. Вот почему длительно прогревается двигатель в это время года.
Выход: ремонт либо подмена термостата.

Воздушная пробка в системе остывания. Как и в хоть какой системе отопления, воздух мешает нормальному прохождению воды. В этом случае нужно
установить причину появления пробки и устранять ее.

Не таковой всераспространенной предпосылкой долгого прогрева быть может и изюминка промышленных опций электрического блока

управления кара (прошивка) либо некорректная их настройка во время перепрошивки (чип-тюнинга). Одним из более легких

путей решения является установка доп бортового компа с функцией регулировки температуры включения вентилятора.

Еще к долгому прогреву может приводить раннее срабатывание вентилятора системы остывания.

Случается так, что обозначенный вентилятор врубается даже опосля пуска прохладного мотора.

Если двигатель не прогревается, предпосылки бывают достаточно различными. Обычно, большая часть из их впрямую соединены с системой остывания.

Некие из этих заморочек решаются просто и своими силами. В ряде всевозможных случаев бывает довольно прочистить систему остывания, опосля чего же долить

антифриза либо тосола по уровню. Для устранения остальных проблем может пригодиться помощь квалифицированного спеца.

Почти все производители для современных каров советуют не греть двигатель на холостом ходу.

Одним из аргументов будет то, что мотор прогревается в движении. Отметим, это справедливо для дизеля. В случае с

бензиновым агрегатом, на практике от процесса прогревания отрешаться на сто процентов не лучше.

Источник: zinref.ru