Переделка инжекторного двигателя в карбюраторный
Как переработать кар с инжектора на карбюратор?
Современные авто на бензине ездят при помощи прямой подачи горючего в камеры сгорания, что существенно увеличивает эффективность использования дорогостоящего ресурса бензина. Но далековато не все технологии в данной сфере получили довольно доброкачественную реализацию. Мы все помним, как страшно откликались о русских ВАЗах, когда те решили перевести «Классику» на инжектор. Машинка начала больше ломаться, потреблять больше горючего и добиваться внимания. Ну и сейчас российские разработки в этом русле не приносят особенной радости. Потому почти все обладатели не очень производительных и действенных машин грезят либо даже планируют поменять инжектор на карбюратор. На техническом уровне этот процесс фактически на хоть какой каре с инжекторной системой реализуем.
Лучше, чтоб ваше авто когда-то было карбюраторным, а позже концерн переработал его на инжектор. В таком случае у вас остается все, чтоб воплотить карбюраторную систему. Естественно, в любом случае придется сделать много сложных задач, включая техническое обеспечение новейшей системы. Но на экономных карах таковая переделка не будет критической. Авто сумеет и далее нормально работать. Правда, перед тем как создать таковой шаг, хорошо задумайтесь, ведь карбюратор также не является авто узлом без заморочек. Спецы советуют довести инжектор до обычного состояния и повсевременно за ним глядеть. Тогда подача горючего будет работать исправно и без проблем.
Может быть, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто
Если на вашем каре установлена инжекторная система подачи горючего, означает, вы владеете наиболее современным транспортом, а установка карбюратора откинет вас на шаг вспять в эволюции каров. Естественно, в карбюраторной системе также есть свои достоинства, но они достаточно зыбучие. Тем наиболее, свойство сегодняшнего бензина рассчитано конкретно на инжекторную подачу горючего. Давайте разглядим определенные минусы подмены инжектора на карбюратор:
- если вы решили произвести таковой процесс, ваш кар может начать потреблять больше бензина;
- карбюратор рискует понизить мощность кара на 5-7 процентов от изначального потенциала;
- агрегат быть может настроен только под прямой впрыск, часть горючего может вылетать в трубу;
- придется отрешиться от использования обычных топливных фильтров, поставив дешевенькие бочонки под капот;
- потратиться также придется много – покупка карбюратора, также остальных запчастей для реализации процесса затянет на огромную сумму.
В плане обслуживания карбюраторы никак не дешевле и проще, чем инжекторы. Сейчас прочистка форсунок системы инжектора стоит дешево, потому что на любом СТО есть особое оборудование для выполнения этих задач. Вы сможете считать инжектор неэффективным, ласковым и очень необмысленным агрегатом в вашем каре, но глобальная авто индустрия так не считает. Этот узел сберегает горючего и дозволяет несколько прирастить потенциал двигателя
Какие запчасти пригодятся для подмены инжектора на карбюратор?
Во-1-х, для вас будет нужно сам карбюратор, который будет нормально делать все нужные функции подачи горючего. Для российских машин часто берут полностью хорошие карбюраторы Solex либо приобретают родные элементы подачи горючего с наиболее старенькых машин. Это дозволяет достигнуть хороших результатов при переделке, как это совершенно может быть. Итак, перечень материалов и запчастей, которые для вас пригодятся для переделок, последующие:
- конкретно карбюратор – самая значимая издержка в данном случае, элемент лучше не брать в виде подержанного агрегата;
- фильтры для горючего под карбюраторные топливные шланги для грубой чистки топливной консистенции от жестких частиц;
- новейшие бензонасос либо система оборотного слива горючего в бак на самом выходе для понижения давления в системе;
- часто потребуются переделки и в электронной системе, чтоб продолжал работать бортовой комп;
- прокладки и крепления под все новейшие детали, которые станут основой свойства проделанной работы.
Вы сможете дать предпочтение наиболее дешевеньким запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с специалистом. По другому можно довольно просто приобрести не самые наилучшие варианты технических деталей и не достигнуть никаких положительных результатов в процессе переделки машинки с инжектора на карбюратор. Естественно, идеальнее всего приобрести новейшие детали, которые будут отменно делать свои функции, – тогда есть шансы получить нормальную работу новейшей топливной системы.
Индивидуальности переделок с бензонасосом – непростой шаг работы
Один из самых сложных и специфичных шагов работы с авто системами при переделке с инжектора на карбюратор – это работа с топливной системой. А именно, бензонасос для инжектора в неких карах нагнетает давление в системе подачи горючего до 5 бар, а для карбюратора нужен показатель давления в 10 раз ниже этого значения. Вот потому и появляются заморочек при неквалифицированной работе – возникает перелив карбюратора. Решения данной препядствия есть последующие:
- установка на выходе из бензобака определенной системы либо устройства, который изменяет давление потока среды в топливных путях в подходящем нам значении;
- реализация оборотного потока бензина сходу же в баке, что дозволит понизить давление бензина в системе, но на непонятное значение;
- выполнение наиболее высококачественной обратки потока бензина в карбюраторе, но в таком случае не исключена возможность перелива горючего;
- подмена бензонасоса на наиболее пригодный для системы карбюратора, но тогда придется поставить заглушку в топливном баке на месте старенького бензонасоса.
Если вы пойдете на авто рынок либо в большенный магазин, для вас предложат комплекты запчастей и инструментов для выполнения всякого типа этих работ. Полностью демократичное решение – поставить оборотный поток горючего в баке. Естественно, не гарантируется, что в карбюратор будет попадать лишь необходимое количество горючего, но это существенно дешевле всех остальных решений в данной связи.
Индивидуальности обслуживания новейшего карбюраторного кара
Если вы перераблотали машинку с инжектора на карбюратор, придется направить внимание на индивидуальности обслуживания техники. Например, топливные фильтры следует поменять как можно почаще. Один раз в 2-3 тыщи км – самый наилучший вариант для карбюратора. Бензонасос качает больше горючего, если обратка у вас будет стоять конкретно на карбюраторе, потому фильтры засоряются резвее. Также стоит держать в голове о таковых принципиальных качествах:
- карбюратор нуждается в постоянной очистке и подмене мембран, прокладок и иных сменных частей;
- засоряется система карбюратора резвее, так как поток бензина не много контролируется;
- опции карбюратора должны быть проф, по другому машинка не будет работать нормально;
- кар получит несколько новейшие повадки, не стоит пробовать поправить их при помощи опций;
- машинка уже никогда не будет ездить так, как она это делала на инжекторе, у карбюратора есть своя специфичность работы.
Невзирая на все недочеты, в установке карбюратора есть и определенные достоинства. В особенности, если вы устанавливаете эту систему подачи горючего из отчаяния опосля нескольких дорогостоящих ремонтов инжектора попорядку. В таком случае вправду есть смысл высококачественного выполнения всех намеченных целей и реализации системы карбюратора в вашем каре. Ах так перераблотали с инжектора на карбюратор старенькый Audi:
Подытоживаем
С карбюратором машинка становится мало «тупее», слабо разгоняется и плохо подхватывает реакцию от нажатия педали акселератора. Конкретно потому большая часть автомобилистов не очень фанатеют от идеи установки карбюратора на инжекторный кар. Перед тем как принять такое решение, вспомяните, какие препядствия и проблемы повсевременно появляются с карбюратором. Это мало убавит ваше рвение создать кар наиболее обычным, также покажет, как принципиально соблюдать заводскую систему машинки.
Вообщем, бывают ситуации различные. Если на вашем каре инжектор повсевременно ломается, лучше выполнить его подмену и получить от этого приятные эмоции (Эмоции отличают от других видов эмоциональных процессов: аффектов, чувств и настроений), чем продолжать повсевременно его чинить и пробовать сделать нормальную работу практически нерабочего узла. Необходимо сказать, что в большинстве случаев опосля обычной реализации подмены инжектора на карбюратор обладатели машин остаются удовлетворенными результатом.
Источник: avto-flot.ru
Evgeniy177 › Блог › Как переработать карбюратор на инжектор ВАЗ
Поменять карбюратор на инжектор на ВАЗах не так трудно, как кажется. Но все-же нужно иметь хоть какие-то базисные познания о движке и совершенно о собственной машине. Обстоятельств переход с карбюратора на инжектор довольно много и всякого они свои: кто-то желает автозапуск в зимнюю пору, кто-то расход чуток гораздо меньше, кому-то просто наскучивает чистить карбюратор.
Система впрыска будет на базе контроллера Bosh M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора. Для это контроллера есть довольно много прошивок. Все запчасти будут обычные, которые употребляются на инжекторных версиях этих моделей.
Первыми в перечне приобретений будут запчасти, которые фактически не выходят из строя на серийных машинках: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д. Остальное можно отыскать в магазинах либо на рынках и разборках. На мой взор, при переходе на инжектор можно весьма сберечь если не брать все сходу, а находить какое то время на разборках, форумах, у друзей и знакомых.
Дальше промываем новейший бензобак, сушим и устанавливаем в него бензонасос. Совмещаем стрелки на баке и бензонасосе. Проверяем перемещение поплавка датчика уровня горючего – должен просто передвигаться. Бензобак можно покрыть противокоррозионным составом либо мастикой.
Сейчас можно начинать работу. Нужно просверлить два отверстия в блоке цилиндров для датчика детонации и для крепления кронштейна модуля зажигания. Есть возможность, что их уже просверлили на заводе, если же для вас так не подфартило, то под их должны ыть отливы на блоке. Глубина отверстия под датчик детонации составляет 16 мм, а под кронштейн – 20мм.
Работу начинаем со сверления 2-ух отверстий в блоке цилиндров: 1-ое – под датчик детонации, 2-ое – под крепление кронштейна модуля зажигания, и вырезка внутренней резьбы. Пристально осмотрите блок цилиндров, может быть эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под их изготовлены особые отливы. Сверлите аккуратненько, а то блок насквозь прошьете. Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для данной операции необходимо слить тосол и снять радиатор, бампер и царицу.
Также меняем патрубок отвода охлаждающей воды на патрубок с датчиком температуры. Датчик на радиаторе оставляете либо убираете, на ваше усмотрение. Можно поменять термостат на 21082, но, не считая термостата 21082 будет нужно тройник от системы остывания ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него 2-мя шлангами. Один шланг необходимо отрезать и зачистить отвод тройника и еще укоротить шланг печки. Тройник нужен для подключения расширительного бачка. Не считая того, будет нужно прокладка (древняя приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка .
Малеханькими шагами двигаемся дальше. Сейчас нам нужно слить масло, снять поддон, ремень грм, зубчатый шкив. Меняем маслонасос и обыденный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом. Также нужно будет поменять генератор и его крепления, и не забываем о подмене ремня на клиновой.
Если машинка новенькая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше бросить родные, приобрести новейшие и основное – высококачественные, проблемно.
Продолжаем наше дело. Выкатываем весь либо практически весь бензин в баке и начинаем разбирать топливную систему.
Снимаем аккумулятор, трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной модели он подлиннее), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на наиболее длиннющий от традиционных моделей ВАЗ). Разбираем приборную панель. Делаем таковой жгут: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод. Если предполагаете установить маршрутный комп, добавляете еще два: сигнал расхода горючего и сигнал спидометра.
Разъемы используем: восьмиконтакный “МАМА” и четырехконтакный “ПАПА”. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отдела в салон, крепим его обычным крепежом, и подключаем к сделанному жгуту. Два отдельных провода жгута впрыска ( голубий и голубий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку или замыкаем меж собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора. Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели. Да, чуток не запамятовал, еще необходимо добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня горючего) со жгутом бензонасоса.
Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня горючего и прокладываем новейший с разъемом для бензонасоса (размещен на полу кузова под звукоизоляцией.
С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок. Меняем трос газа .
Прокладываем топливную магистраль по днищу. Тут вероятна трудность при проталкивании обратки под управляющим механизмом. Нам будет нужно друг с монтировкой либо схожим инвентарем. Он должен будет отжать управляющую рейку. Не забываем за ранее открутить ее крепление с одной стороны.
Устанавливаем новейший бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль. До этого чем опускать форсунки в гнезда, необходимо сделать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все нормально (а обязано быть конкретно так), то крепим рампу к коллектору, устанавливаем другие датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода. Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и обогрева дроссельного патрубка.
Ну вот и все. Нужно будет провести регулировку консистенции на холостом ходу.
Перечень нужных деталей:
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на заместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат + тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
8 Генератор 2112-3701010
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
10 Полукорпус возд.фильтра верхний “Bosch” 2112-1109016
11 Полукорпус возд.фильтра нижний “Bosch” 21082-1109013
12 Фильтрующий элемент воздушный 2112-1109080
13 Фильтрующий элемент топливный 2112-1117010
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
15 Опора воздушного фильтра ( 2шт) 2112-1109249
16 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-31
17 Ресивер “Bosch” 2111-1008027-10
18 Впускной коллектор 2111-1008081
19 Регулятор давления горючего 2112-1160010
20 Форсунка “Bosch” ( 4 шт) 2111-1132010
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Набор креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013
33 Трос газа 21082-1108054
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе “Bosch” 21082-1139009
39 Контроллер “Bosch” M 1.5.4 2111-1411020
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010
45 Датчик положения КВ 2112-3847010
46 Датчик расхода воздуха “Bosch” 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010
Источник: www.drive2.ru
Lada 2108 TURBO 8 › Logbook › Переделка карбюратора в инжектор
В конце концов-то пишу о том, как переделывал из карба в инжектор. Сходу скажу, что процедура не таковая уж и непростая, я задумывался все будет еще труднее. заняло это у меня кое-где 2 денька, не торопясь. Писать буду не все сходу, т.к. нет времени, потому равномерно)
Итак, заехал на эстакаду, делал на улице, ввиду не имения гаража в тот момент(занят был). И началось:
Отключаем питание от аккума
1. Снял для начала топливный бак с магистарлями, открутив крепления бака (2 шт), потом снял провода с датчика уровня горючего, дальше отцепил магистрали. аккуратненько, чтобы бензин не вылился на голову)
2. снял кулису, стабилизатор стойкости поперечной, чтобы магистрали позже расслабленно поставить новейшие.
3. Дальше снимаем все, что принадлежит карбюратору: фильтр, карбюратор с коллектором, паук (у меня 4-2-1), резонатор, трамблер, бензонасос, провода высоковольтные, генератор. Генератор лучше снимать снизу — снять защиту и открутить вкупе с креплением, так удобней.
4. Опосля того как снял паук заткнул все отверстия тряпочками незапятнанными, а то туда попадало мало грязюка
5. Опосля всего этого, слил охлаждайку с радиатора и блока( все равно поменять собирался).
6. Дальше снимаем термостат, чтоб меж ним и гбц поставить тройник, в который вкручивается датчик температуры охлаждающей воды.
7. Герметик непременно прозать нужно, по другому подтекать будет.
8. Потом слил масло с поддона, выкрутив болт на 17 головкой.
9. Потом откручиваем поддон, снимаем его, защиту маховика снял, но так и не сообразил для чего это сделал) не стоит заморачиваться и снимать ее. Снимаем маслоприемник
10. Дальше необходимо выставить шкивы по меткам, чтобы все три метки совпали(шкив коленвала, распердвала и маховик) — пришлось много раз прокручивать, чтобы отыскать, и чтобы машинка на нейтральной была — не запамятовывайте!
11. Итак, когда шкивы выставлены, откручиваем шкив коленвала, там проде на 17 либо 19 головкой резко сорвать и все, чтобы не прокрутился коленвал.
12. Снимаем правое колесо для удобство. Открутив болт, снимаем шкив, который крутит ремень генератора, потом сам шкив коленвала, на котором вертится ремень грм, а снять его просто — с различных сторон отверткой умеренно и не потеряйте там шпонку полемесяцем!
13. Потом можно открутить и снять масляный насос.
Ставим в оборотной последовательности
14. Ставим масляный насос с креплением под ДПКВ. Для этого сходу нужно поменять сальник коленвала — вставляется в масляный насос, чтобы позже ничего не бежало. По периметру его намазываем герметиком.
15. Ставим шкив, который крутит ремень грм, потом шкив генератора — демпфирующий вроде именуется и датчик положения коленвала, чтобы расстояние от него до шкива того было 1.5 мм, ОЧЕНЬ близко, но не касаясь его. закручиваем болт.
16. ставим маслоприемник, за ранее почистив его в бензине, а то вся сеточка была грязная. затягиваем не очень туго, но чтобы не открутилось.
17. Ставим новейшую прокладку для поддона — это непременно! и ставим поддон. закручиваем болт в дно поддона, чтобы не запамятовать позже и масло не вылилось.
18. дальше я поставил генератор с новенькими креплениями от Ваз 21082. А конкретно, поначалу генератор прикрутил к креплениям, а позже уже крепления сами установил на двиг, так проще.
19. Одеваем ремень грм, смотрим, чтобы ничего не сместилось, созодать лучше пару раз, но аккуратненько. Дальше ставим ремень генератора ( я поставил Дайковский) ручейковый. натянул. присоединил клеммы генератора.
20. В почти всех изданиях пишут, что необходимо снимать крышку гбц и шкив распедвала — я обошелся без этого, т.к. датчик фаз не устанавливал — они идут в основном на 16-ти клапанные движки и на новейшие четырки, на авто тех годов их не было. Потому, опосля натяжки ремня генератора и ремня грм ставим заместо трамблера заглушку, за ранее посадив ее на герметик.
21. ставим дальше паук на новейшую прокладку впуска-выпуска! новейший брать не нужно, т.к. я сделал без датчика лямбда-зонда и СО-потенциометра — это не непременно, тем наиболее при тюнинге двигателя в основном их деинсталлируют.
22. Ставим нижнюю часть ресивера, закручиваем. Я добавочно прокладку впуска-выпуска промазал графиткой с обоих сторон, чтобы плотнее было, но это не непременно.
23. Ставим рампу с форсунками, но на форсунке непременно приобрести новейшие уплотнительные кольца и почистить их.
24. дальше ставим высшую часть ресивера и подсоединяем от нее шланг на регулятор давления горючего и на вакумник.
25. потом ставим новейший трос газа для инжекторного авто, т.к. он мало длиннее карбюраторного, и убираем трос подсоса.
26. Дальше ставим датчик скорости — вставляется в то же пространство, что и трос спидометра, а в него уже трос спидометра, он вроде бы является переходником, датичк детонации(меж вторым и третьим цилиндром — обязана быть резьба — у меня была), датчик температуры охлаждайки в новейший тройник около термостата, РКХХ и ДПДЗ.
27. Подсоединяем шланги с охлаждайкой на дроссельную заслонку(созодать по книге), чтобы она подогревалась так же как и смесь в карбюраторе и проверяем оставшиеся шланги с охлаждайкой, чтобы ничего нигде не бежало, все было подцеплено
28. Ставим модуль зажигания, все просто ставится — по книге)
29. ставим новейшие инжекторные свечки и новейшие высоковольтные провода инжекторные.
30. дальше проводим проводку ИЗ САЛОНА в моторный отдел. Дырка находится вногах у пассажира, закрытая резиновой заглушкой. Подсоединяем все к датчикам, все весьма просто, и на ней еще быть может доп провод на реле вентилятора — к электрику либо сами, а можно и старенькый бросить — я так сделал, но пока не инспектировал, работает ли вентилятор
31. На конце косы есть 2 карих провода — масса, цепляем к болту на заглужку, где был ранее трамблер. Так же есть красноватый провод, переходящий в темный — его на + аккума
32. в салоне на проводке поближе к контроллеру находим 8-ми контактную клемму и вытаскиваем оттуда помойму красноватый провод и прицепляем к замку зажигания(голубий с белоснежной полосой) — поконкретней скажу позднее — гляну как у себя)
33. Так же от косы идет провод на бензонасос, его прицепляем к сероватому, а другие провода соединяем по цвету, которые остаются(а конкретно от жгута бензонасоса и старенькых датчиков). На жгуте бензонасоса отрезаем квадратную клемму, что просто провода болтались. фото ниже будет и соединяем)
34. Впринципи все, если что-то запамятовал — гласите)
есть ссылка так же по поводу переделки на инжектор, можно отыскать много полезной инфы
у меня она вначале не поехала, т.к. нужна первичная настройка мозгов Я 5.1 под мою гбц, форсы, вал и т.д — на след недельке настраивать двигаться)
Вот перечень всего, что нужно докупить:
1 Маслянный насос ( с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)
2 Кронштейн модуля зажигания 2111-3705410
3 Заглушка с прокладкой ( уст-на заместо трамблера) 2111-1003288
4 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-1005058
5 Термостат тройник 21082
6 Крепление генератора верхнее 21082-3701635
7 Крепление генератора нижнее 21082-3701720
9 Ремень генератора (клиновой) 21082-3701720
14 Прокладка дроссельного патрубка 21082-1148015
21 Прокладка впускного коллектора 2110-1008055
22 Рампа форсунок 2111-1144020
23 Набор креплений ресивера и возд.фильтра
24 Шланг подающий 2112-1104218
25 Шланг сливной 2112-1104218
26 Шланг бензобака топливоподающий 21082-1104226
27 Шланг задний сливной 2112-1104208
28 Шланг топливного фильтра 2112-1104222
29 Трубка сливная рампы 21082-1104054
30 Трубка подающая рампы 21082-1104013
31 Трубка подающая 21082-1104054
32 Трубка сливная 21082-1104013 350
33 Трос газа 21082-1108054 150
34 Крепление топливного фильтра 21082-1117020
35 Шланг патрубка 2111-1148035-10
36 Бензобак 21082-1101007-10 800
37 Кольцо прижимное 21082-1101178
38 Электробензонасос в сборе “Bosch” 21082-1139009
39 Контроллер “Bosch” либо Я 5.1
40 Жгут высоковольтный 2111-3707080-01 170
41 Жгут проводов бензонасоса 21082-3724037
42 Жгут проводов системы зажигания 2112-3724026-50
43 Жгут проводов форсунок 2111-3724036
44 Датчик детонации 2112-3855010 120
45 Датчик положения КВ 2112-3847010 80
46 Датчик расхода воздуха “Bosch” 21083-1130010-01
47 Модуль зажигания 2112-3705010
48 СО потенциометр 2112-1431120 (в зависимости от “мозгов”)
49 Датчик скорости 2110-3843010
50 Датчик температуры 2112-3851010
Источник: www.drive2.com
Переделка инжекторного двигателя в карбюраторный мотор
Некие автолюбители (обычно, обладатели российских моделей ВАЗ) нередко задаются вопросцем, подойдет ли инжекторный движок на карбюраторный кар. Сходу ответим, на практике имеется огромное количество схожих установок. В ряде всевозможных случаев готовый агрегат удается поставить без значимых доработок самого тс.
Главные трудности обычно соединены с реализацией подачи горючего из бензобака, потому что на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности появляются в процессе размещения и подключения ЭБУ и остальных частей, во время укладывания проводки и т.п.
Также почти все переделывают уже имеющийся в наличии движок с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, потому что требуется не только лишь установить нужные элементы, да и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некие автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный движок создать карбюраторным.
Переделываем инжектор в карбюратор
Начнем с того, что решение поставить карбюратор заместо инжектора не очень популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются суровые препядствия.
Если неисправности затрагивают сходу несколько дорогостоящих частей системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высочайшими. Иными словами, обладатель не желает поменять обозначенные элементы, предпочитая сходу установить наиболее ординарную и дешевенькую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.
- Для установки карбюратора необходимо снять инжектор и его элементы, также поставить впускной коллектор от карбюраторного ДВС.
- Для переделки мотора не надо полностью поменять ГБЦ, как может показаться на 1-ый взор. Единственное, существует возможность того, что пригодится подмена распредвала. Таковая подмена нужна в случае, если имеется особый штифт под датчик. В данной ситуации распределительный вал меняют поменять на обыденный вариант.
- Работы с системой топливоподачи также в ряде всевозможных случаев не подразумевают подмены бензобака. Довольно отключить штатный электронный топливный насос, опосля чего же устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также всераспространенной практикой является установка электронного насоса низкого давления.
- Что касается системы зажигания, пригодится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
- Также необходимо подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд остальных доп работ (манипуляции с системой остывания, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).
Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме высококачественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также принципиально учесть, что опосля подмены инжектора на карбюратор кар станет наименее экономным и экологичным, может быть возникновение детонации, ТС может приметно утратить в динамике при неверной настройке карбюратора и т.п.
Грамотная реализация дозволит достигнуть размеренного искрообразования, также избежать нередких и всераспространенных заморочек со штатной катушкой и целого ряда остальных проблем системы зажигания, которые на практике характерны устаревшим карбюраторным ДВС.
Подмена карбюратора на инжектор
Сейчас давайте разглядим наиболее нужный и нередкий вариант модернизации системы питания двигателя, а конкретно установку инжектора на карбюраторный агрегат. Если кратко, для решения задачки необходимо поменять впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить иной бензобак с электронным бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.
Обозначенный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).
- Итак, работы начинаются с подмены топливного бака. Если бак грязный, тогда его необходимо за ранее помыть. Опосля этого делается установка электробензонасоса. Добавим, что в ряде всевозможных случаев вероятен вариант врезки насоса в топливную магистраль без подмены самого бака.
- Дальше в БЦ необходимо высверливать доп посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также производятся отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.
Отметим, что на неких моторах отверстия могут быть уже высверлены в промышленных критериях. Если таковых отверстий нет, тогда необходимо находить особые отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить необходимо осторожно, чтоб не попортить блок. Также опосля высверливания нужно порезать внутреннюю резьбу.
- Для получения доступа к блоку будет нужно снять фронтальный бампер, слить антифриз, снять радиатор остывания и т.д. Еще необходимо учитывать, что патрубок отвода ОЖ будет нужно поменять на аналогичный, но уже с температурным датчиком.
Некие также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который дозволяет воплотить подключение расширительного бачка. Параллельно необходимо будет поменять прокладку, потому что древняя опосля снятия отводящего патрубка обычно разрушается либо повреждается.
- Последующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала будет нужно слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, необходимо стремиться сохранить уже имеющиеся, потому что приобрести новейшие неплохого свойства бывает трудно.
- Сейчас можно перейти к системам зажигания, питания и электрического управления. Будет нужно снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и остальные элементы.
Еще необходимо снять тросик газа, потому что на версиях с инжектором этот тросик имеет огромную длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по подмене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также необходимо поменять на шланг с большей длиной (подступает от «классики» ВАЗ).
- Достаточное количество манипуляций востребует и подключение разных частей ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Иными словами, начинаются работы по электрике, для чего же необходимо разобрать панель устройств.
Посреди главных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также востребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного места необходимо протолкнуть в салон, опосля чего же делается подключение. Также к монтажному блоку необходимо подключить проводку системы впрыска.
Еще будет нужно проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это необходимо для корректной работы указателя уровня горючего в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новейшие, при этом должен быть особый разъем для подключения насоса.
Добавочно необходимо позаботиться о том, что вентилятор системы остывания работал нормально. Для этого необходимо замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Дальше делается крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заблаговременно было предвидено их размещение. По окончании на ГБЦ устанавливается так именуемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.
- Сейчас можно устанавливать коллектор, создавать установка топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном шаге заменяется тросик газа.
Потом реализуется прокладка топливной магистрали по днищу кара. Более сложным моментом нередко оказывается пропускание «обратки», которую необходимо провести под механизмом управляющего управления. Для решения задачки необходимо отпустить крепеж управляющий рейки с одной стороны, опосля чего же попросить ассистента ломом либо монтировкой надавить на механизм.
- Финишным шагом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный установка топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию с помощью хомутов и крепежей всех частей.
- Дальше пригодится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Раздельно следует инспектировать надежность крепления «массы», свойство укладки проводки, плотность соединения шлангов и патрубков.
Окончанием всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, также подключение обогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Сейчас движок можно запускать, опосля чего же мжет потребоваться регулировка свойства топливно-воздушной консистенции в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу идеальнее всего тем, кто практикуется на чип-тюнинге ЭБУ.
Подведем итоги
Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и напротив является посильной задачей. Основное, иметь нужные запчасти и определенные способности. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать быстрее исключением.
Намного почаще обладатели изъявляют желание поменять старую систему с карбюратором на наиболее экономный и удобный инжектор. Также принципиально осознавать, что внедрение новейших деталей для таковой доработки ставит необходимость всей идеи под огромное колебание.
Главной неувязкой будет отыскать и приобрести впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и остальные нужные элементы по схожей стоимости. В этом случае издержки на установку инжектора реально сумеют окупиться через некое время.
Источник: krutimotor.ru
Установка инжектора на карбюраторную классику
Итак, сейчас мы для вас поведаем как переработать традиционный карбюраторный движок в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе {инструкция} подойдет к хоть каким аналогичным традиционным движкам. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электрический, просто с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве повсевременно дергать ручку подсоса, глядеть на подкопчённые свечки и поникшую стрелку тахометра при перегрузке пользователями, в особенности в зимнюю пору. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько средств для вас обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя https://turbos.com.ua/about – думаю не много не покажется 🙂 И так, продолжим. Некое время я собирал набор воедино, железо и датчики, расплетал новейшую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до мозга работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого вышла голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 мм, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтоб мотор не подыхал на оборотах.
Ну да хорошо, перейдем к сущности отчета. Вот таковой вот наборчик у нас получится со старта:
Поначалу необходимо собрать все нужные составляющие с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а конкретно:
- эбн старенькый оскол – 2000
- дмрв 2110 бош 037- 2300
- модуль зажигания соатэ 21082 – 1545
- провода вв слон – 475
- свечки дэнсо w20 – 300
- дпкв – 260
- дтож – 100
- дпдз москва – 250
- дс 21082 – 280
- рдт – 500
- переходник рдт – 700
- мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) я5.1-4.1 – 1500
- коса 103 – 3650
- сальник коленвала – 95
- прокладка ресивера – 25
- прокладка дз – 35
- прокладка тройника помпы – 20
- тройник помпы – 385
- гофра дмрв – 645
- ду – 300
- карбклинер пара баллонов – 520
- разъем форсунок для их очистки – 60
- гофра для проводки – 70
- шланг бенз. с дюритом – 200
- патрубок карт. газов
60
хомутов докупить на
150
Итого вышло запчастей на общую сумму около 20 тыщ рублей. На чем то можно было и сберечь, что то может и запамятовал.
Прошивка тоже естественно средств мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ средства на дорогу).
2. Устанавливаем все по периферии, что бы машинка очень длительно оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль либо катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.
— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 либо 2123 как у меня (шкивы различные и вылет различный), у меня 2-ой вариант принудил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон либо в бак (у кого как); я брал в сборе волговский эбн, другого не желал почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс подогрева стекла (был когда то таким).
— Создать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и поступил, все подцепил и оставалось лишь продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно создать и без нее.
— Впаять впритирку трубку обратки в “площадку” под дут. просто сверлим, впритирку вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а потом облуживаем хорошо прогревая. держится отлично, но ворочать очень не рискую.
— Датчик скорости 6 импульсный поставить в коробку, несложно и стремительно, основное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое основное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку непременно.
позже прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.
— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это при помощи карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.
— Вроде ничего не запамятовал.
3. сейчас самое увлекательное:
— Снимаем зажигание стопроцентно что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск стопроцентно с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем очевидно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц ратфилем, всунув в любой канал по куску поролона от стружек.
— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов
— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новейший патрубок сапуна.
Позднее я перенес короб на пространство акб, сделал прохладный впуск что сделалось полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник при помощи гофры.
— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка поближе — тем проще), патрубки подогрева дросселя, заливаем тосол назад, если он незапятнанный, но лучше тосол все таки поменять.
— Проверяем непременно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Может быть придется покрутить стартером что бы изгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась – радуемся, не заводится – проверяем:
— не загнули контакты на дпкв.
— не перепутали вв провода
— идет ли горючее (по свече)
С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас – не понимаю, но постоянно подскажу в нашем клубе ваз 2107.
Сходу опосля установки были перебои, машинка заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с подменой 1-го.
— Поменял свечки на иридиевые денсо ик20
— Поменял силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказывается причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх мало подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обыденный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало отлично.
У меня на данный момент работает все ровно, заводится без каких или заморочек.
Вобщем вот я и передал Для вас весь собственный опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросцы, то рад буду ответить на их на нашем форуме ВАЗ!
Источник: www.vazdriver.ru
Переделка инжектора на карбюратор
Функции темы
Поиск по теме
Переделка инжектора на карбюратор
Всем привет! Можно ли переработать инжектор на карбюратор, движок RB20E (Nissan), если кто переделывал с какими трудностями Вы сталкнулись?
а с головой все в порядке?
хорошо, заведете вы его.
а коробка у вас механическая.
renault GRAND scenic 2009 6MT 120hp
nissan SEDAN cedric 1998 4AT 280hp
пипец,а для чего?
неуж-то это так нужно?
Давайте уж сходу на паровую тягу его переведем, а? 🙂
Лет 6 вспять знакомый из параллельной группы в универе ездил на Скае 32-м 89-го года. И в один прекрасный момент он у него загнулся. Позже он говорил что сгорели мозги EFI от того что туда вода как-то попала. Толи он не сумел отыскать новейшие толи средств на это не было но отважился вопросец конкретно переделкой под карбюратор. (Какой двиг у него был не понимаю)
А у меня Скай 80-го. Тоже созодать собираюсь но под 2 карба.
to хрыч – ишаков не давать.
2 Alexandr.G. Можно по подробнее как ты будешь ставить краб? будешь ли ты поменять впускной колектор либо просто зделаешь вывод из гафры c площадкой? Меня интересует вопросец как он будет работать на Крабе, не станет ли он тупить? ведь у меня трамблёр без вакумного опережения.
кто у тебя коробой управлять будет? проедь на автомате и взгляни как двигло работает при переключениях, и задумайся, как у тебя карб будет отрабатывать?
у тебя машинка (если поедет) будет всегда в аварийном режиме, на III передаче.
renault GRAND scenic 2009 6MT 120hp
nissan SEDAN cedric 1998 4AT 280hp
Я комп отключать не собираюсь, все датчики будут стоять на месте, просто где идёт подача воздуха воткну туда КРАБ, просто отключу подачу бензина от топливной рейки. Я думаю что всё будет работать.
Если я не прав поправте меня.
попробуй, позже расскажешь, ИМХО ананизм.
так и не произнес, ЗАЧЕМ?
renault GRAND scenic 2009 6MT 120hp
nissan SEDAN cedric 1998 4AT 280hp
Катализатор,если есть,сходу выкидывай,все равно ему пипец придет;и бензину готовь бочками!
Поставил вчера Краб, так он начил лить через верх бензин, игла не держит что ли?
2 (vS) что я так и не произнес? я сам плохо разбираюсь в компютерах и кто чем управляет:)
надеюсь бензонасос поменял на “от карбюрной” 🙂 либо бензонасос этот же. Жалко жители страны восходящего солнца не лицезреют они бы с мозга сошли 🙂 Катализатору видимо уже пи. На счет компютера – не мешай ему работать и все будет ОК, а с японским карбом что сможешь создать если подведет? либо от ВАЗ поставил? Сколько я с ними намучался блин.
Крайний раз правилось Alexander_I; 01.05.2007 в 12:53 .
Встречный вопросец, а на конкретный впрыск нет мысли переработать?
Бензонасос от инжектора (оставил радной) необходимо поменять на наиболее слабенький либо как? а я то думаю почему через верх льёт. Краб у меня от
5-й модели жигулей
Переделывать на впрыск мысли нет, потому что он у меня уже есть, а я желаю на Краб.
Придется созодать новейший коллектор с нуля, т.к. нужно достигнуть равной длины патрубков от карба к голове. Если его создать на входе штатного колл. то двиг будет просто работать, при этом нервно :)). Был вариант установки карбов сверху на ресивер штатного коллектора, но здесь возникает неувязка отличия топл. консистенции в сторону 1-го цилиндра.
Сейчас пробую решить вопросец с материалом. Доступный алюминий (эл. шины ) на мой взор очень мягенький и “долгожительства” от него ожидать тяжело. Хотя для проверки состоятельности плана полностью сгодится, тем наиболее что длину патрубков придется подбирать опытным методом. Так что пока лишь одни вопросцы.
Источник: forums.drom.ru
