Что значит раскоксовка двигателя

Hanter1698 › Блог › раскоксовка

Для кого это необходимо

Раскоксовка двигателя на прямую связана с ремонтом двигателя кара, также повышение его пробега до КР, потому если у водителя душа лежит к технике, человек любит заниматься своим каром, обслуживать его и чинить, то такое понятие для него не в диковину.

И, обычно, ездит таковой шофер либо на старой иномарке, либо на российском каре.

Люди, которые ездят на дорогих иномарках, привыкшие обслуживаться лишь в автосервисах, и понимающие лишь одно действие по обслуживанию кара, это передача ключа зажигания автомеханику, навряд ли знакомы с раскоксовкой двигателя, и навряд ли когда-либо захочут разобраться в данной нам теме.

Потому наша статья больше нацелена на обыденных водителей и возлагаем надежды, что она для их будет полезной.
Определение

Под раскоксовкой двигателя понимается удаление в нем отложений в виде кокса либо нагара, которые равномерно возникают на поверхности его деталей в процессе работы за определенный период времени.

Причина этого явления лежит в специфичности работы самого двигателя и режимов его эксплуатации.

Специфичность функционирования хоть какого двигателя внутреннего сгорания всем известна, это внедрение в процессе собственной работы горюче-смазочные материалы в виде горючего и масла.

Источником образования нагаров в движке являются бензин, ДТ и масло.

Предпосылки закоксованности двигателя

Основным источником закоксованности двигателя является масло, за ним идет горючее.

Главные пути проникания масла в камеру сгорания, это микрощели в маслосъемных кольцах, через которые масло попадая в данную камеру, оседает там на стенах цилиндров, а под действием огромных температур равномерно закоксовывается.

Чем качественней моторное масло и новее движок, тем медленней данный процесс.

Горючее, в главном, попадает в камеру сгорания по стержням впускных клапанов, стекает в нее в момент всасывания поршнем топливовоздушной консистенции в цилиндры.

Предпосылки закоксовки двигателя

Такового горючего весьма не достаточно, но с течением времени и это сказывается на закоксованность двигателя.
Движок с пробегом

Выше рассматривался пример с новеньким движком. Когда у кара уже значимый пробег в 90 – 100 тыс. км, изнашиваются не только лишь маслосъемные кольца, да и вся цилиндропоршневая группа, соответственно процесс коксообразования в движке ускоряется.

Не стоит забывать и про газораспределительный механизм, подобная ситуация.

Обычно, симптоматика всего этого проявляется в возникновении из выхлопной трубы дыма с особенным запахом и замасленности свеч зажигания. Здесь уже можно смело гласить не «Бог в помощь», а «Неплохой моторист в помощь».

Чтоб без помощи других создать правильные выводы направьте внимание на такие принципиальные моменты:

Расход масла > 300 гр. при 1000 км пробега, при всем этом пробег российского кара не превысил 100 000 км пробега, иномарки 200 000;
Маслоотражательные колпачки пропускают масло (признаки – на резьбе свеч масло, при резкой перегазовке дымит выхлопная труба.

Маслоотражательные колпачки лишь изменяются. Но 1-ый раз без помощи других это лучше не созодать.

Остальные предпосылки закоксовки двигателя:

Нередкий перегрев двигателя (предпосылки могут быть различные) – подробнее читайте тут;
Движок весьма нередко работает на холостом ходу;
Неизменный городской цикл эксплуатации кара;
Внедрение не высококачественного моторного масла либо масла не пригодного по типу двигателя;
Длительная стоянка авто без эксплуатации (штраф площадка, стоянка в зимнюю пору, опосля трагедии, длительный ремонт и т.д.).

Наиболее тщательно остановимся на ЦПГ.

Когда изношена цилиндропоршневая группа у двигателя, то у Вас два пути, либо создать ему капремонт с полной подменой поршней, колец и т.д. либо сделав раскоксовку двигателя, продлить его работу на несколько 10-ов тыщ км пробега авто.

Это быть может 50, 60,70 тыс. км доп, до серьезного ремонта двигателя, пробега зависимо от трудности задачи.
Если не создать раскоксовку

Как уже отмечалось выше, целью раскоксовки двигателя является наибольшая ликвидация закоксованных и покрытых нагаром деталей его цилиндропоршневой группы.

Более необходимыми деталями являются поршня, компрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними.

Нагар, который появляется в канавках под кольцами, не дает им возможность плотно находится на собственных местах и плотно прилегать к стенам цилиндра, а это ведет к невозможности высококачественного снятия масла со стен цилиндров.

Закоксовка: омпрессионные и маслосъемные кольца и канавки под ними

От огромного попадание масла в камеру сгорания прямо пропорционально возрастает количество нагара в цилиндрах, а в предстоящем просто залегают кольца.

Потому, если Вы еще не отважились на полный серьезный ремонт двигателя, но желаете, чтоб Ваш кар еще «побегал», придется деталь раскоксовку двигателя.
Приступаем к работе

Есть два главных метода выполнения таковых работ и оба метода подразумевают внедрение особых хим составов и присадок, но различных технологических действий. Есть и остальные методы, но они наиболее сложны, и мы их разглядывать не будем.
1-ый метод

Заливка происходит через свечки зажигания либо через форсунки. Данный метод весьма отлично помогает, когда кольца стопроцентно закоксовались и существует неувязка с заводкой двигателя.

Перед раскоксовкой лучше замерить компрессию двигателя.

Порядок выполнения работ:

Прогреваем движок до 70 – 90 градусов;
Выкручиваем свечки зажигания, если дизельный движок, то форсунки;
Поддомкрачиваем ведущие колеса (не забудьте поставить «ботинки» под колеса);
Включаем последнюю передачу;
Вращаем ведущее колесо и добиваемся, чтоб поршня были примерно в среднем положении (для диагностики можно употреблять длинноватую отвертку);
Заливаем в любой цилиндр около 25 – 80 мл (зависимо от размера цилиндра) специальной «автохимии» для раскоксовки, почти все советуют ЛАВР МЛ-202, есть и остальные варианты;
Вкрутить назад свечки;
Ожидать 60 – 120 минут. За этот период времени происходит хим реакция взаимодействия автохимии с нагаром и его предстоящее разложение. Для того, чтоб убыстрить процесс и добиться лучшего результата, через любые 20 минут проворачивайте ведущее колесо на право и на лево на 15 градусов, делая 5 качков в ту и другую сторону. Сиим вы поспособствуете наилучшему проникновению воды в кольца. В предстоящем, для получения наилучшего результата и если вариант весьма тяжкий, авто можно бросить на ночь (то есть темное время суток);
Выкручиваем свечки зажигания либо форсунки;
При помощи шприца из всякого цилиндра выкачиваем оставшуюся запятнанную жидкость;
Обесточиваем систему зажигания;
Кладем а свечные отверстия чистую ветошь;
Проверяем на поддомкраченность ведущих колес и включена ли крайняя передача;
Проворачиваем стартером движок 10 сек и «выгоняем» из цилиндров оставшуюся запятнанную жидкость;
Устанавливаем старенькые свечки назад, подключаем питание к зажиганию и заводим кар.

Кар будет заводиться тяжело и это нормально. Так же не пугайтесь неприятного аромата выхлопных газов. Поработайте без перегрузки до 10 минут и попробуйте проехать.

Обычно, до 20 км еще будет выделяться едкий дым. Опосля пробега в 20 км поменяйте старенькые свечки на новейшие.

Через 40 – 50 км пробега непременно поменяйте масло, потому что это уже не то масло, которое было до раскоксовки, и оно плохо будет влиять на состояние резинотехнических изделий двигателя, которые уже в наиблежайшее время будут разъедены «автохимией», которая попала в масло.

А через 200 – 300 км пробега повторно замерьте компрессию и сравните ее с прошлыми замерами (как раз разойдутся кольца).

Показания могут очень и не различаться, но основное, чтоб не было огромного разброса в показаниях компрессии всякого цилиндра. Так же через 300 км начинайте выслеживать расход масла.

Недочеты данного метода:

Приходится поменять масло двигателя, а это доп расходы;
Подмена старенькых свеч на новейшие, тоже расходы;
Большая возможность лопанья колец. Это относится к кольцам, которые залегли либо были очень закоксованы. Опосля проведенных работ они получают огромную подвижность и сплав не выдерживает;
Пропадает время.

Источник: www.drive2.ru

Раскоксовка двигателя

Основная причина износа двигателя и его частей — постепенное скопление товаров сгорания горючего и моторного масла. Вне зависимости от того, заправляетесь ли вы на фирменных АЗС и заливаете в бак высококачественное высокооктановое горючее либо покупаете его на маленьких заправках, продукты сгорания все равно остаются. Это относится и к моторному маслу — из-за больших температур в движке его часть просто испаряется, а остаточные продукты в виде серы и золы оседают на поршневых кольцах, стенах поршней и цилиндров. Также, как мы писали ранее на vodi.su, нагар оседает и на свечках зажигания.

Закоксованный движок: предпосылки и признаки задачи

По каким признакам можно найти, что движок закоксованный?

  • существенное увеличение употребления горючего и моторного масла;
  • мотор начинает нагреваться;
  • понижается его мощность;
  • появляются задачи с пуском двигателя;
  • из глушителя валит темный дым, а опосля него остается темная маслянистая сажа.

Закоксованность выдает и нагар темного либо рыжеватого колера на свечках зажигания. К главным причинам данной задачи можно отнести последующие. Во-1-х, это долгий срок, в протяжении которого не проводилась диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента). Естественно, если вы льете драгоценное масло типа Mobil, Bizol, Idemitsu либо Castrol, то неувязка навряд ли настигнет стремительно, но ее все таки следует ждать.

Во-2-х, закоксованность почаще возникает в тех вариантах, если машинка длительно эксплуатируется в критериях городка, на низких оборотах двигателя с нескончаемыми пробками и «тянучками». В-3-х, продукты распада оседают существенно быстрее, если вы нередко выезжаете на непрогретом движке. А это всераспространенная неувязка в городках, потому что по закону запрещено долгое время разогревать мотор во дворах жилых многоквартирных домов.

Из остальных обстоятельств можно выделить естественный износ маслосъемных колец и маслоотражающих колпачков, из-за чего же масло начинает попадать конкретно в камеры сгорания блока цилиндров. Если не решать надлежащие меры, то последствия будут очень плачевными:

  • мощный перегрев в блоке цилиндров прямо до заклинивания;
  • резвый износ поршней и цилиндров, нужно будет проводить серьезный ремонт с подменой цилиндро-поршневой группы;
  • повышение содержания СО2 и серы в выхлопе, темный дым из трубы;
  • увеличенный расход масла, горючего, охлаждающей воды.

Также миниатюризируется размер самих камер сгорания, что приводит к ранешным детонациям со всеми вытекающими последствиями. Чтоб избежать этих проблем, нужно выполнить на СТО либо своими руками такую функцию, как раскоксовка.

Что такое раскоксовка?

Под сиим термином соображают процесс очищения поршневых колец и деталей, входящих в камеру сгорания двигателя, от образовавшегося в процессе использования нагара. В эталоне, если движок работает в обычных режимах, а вы пользуетесь высококачественными техническими жидкостями и горючим, то весь нагар очищается при подмене масла и использовании очистительных присадок и промывок. Тем не наименее, приблизительно на отметке в 150-200 тыс. км водители сталкиваются с описанными выше неуввязками.

Есть несколько методов выполнения раскоксовки:

  • частичная либо мягенькая;
  • полная (твердая раскоксовка).

О частичной либо мягенькой раскоксовке мы уже ведали на нашем веб-сайте. Вы просто сливаете стопроцентно старенькое отработанное масло, заливаете совместно него промывку, на которой ездите некое время согласно аннотации. Потом льете новое высококачественное масло, тем очищая цилиндры, поршни, кольца, клапаны от нагара.

Твердая раскоксовка происходит совершенно по иной схеме. Сущность ее заключается в том, что в прогретый движок через свечные отверстия заливается средство для раскоксовки — Антикокс. Оно стопроцентно очищает камеры сгорания от кокса.

Проводят функцию последующим образом:

  • прогревают движок до рабочей температуры потом глушат;
  • ставят машинку на ровненькую поверхность;
  • цилиндры выставляют, проворачивая храповик коленчатого вала, в среднее положение;
  • через свечные колодцы заливают шприцем антикокс;
  • оставляют средство на некое время — от 10 минут до 12-ти часов.

Когда средство подействовало, необходимо прокрутить цилиндры до верхнего положения, чтоб оно выплеснулось. Для данной нам цели можно также употреблять шприц. Потом некое время движок работает на холостых оборотах, опосля чего же машинка обязана проехать 50-200 км. По окончанию процедуры непременно меняют масло и фильтры.

Минусы твердой раскоксовки в том, что антикокс — это химически активное и ядовитое средство, которое может проникнуть в картер, а оттуда совместно с маслом во все остальные системы двигателя, разрушая уплотнительные элементы. Потому более мощные средства советуют употреблять только при разборке двигателя и прочистке поршней вручную.

Средства для раскоксовки — чем идеальнее всего созодать?

Водители с опытом обычно употребляют подручные ингредиенты, соединяя их в схожих пропорциях:

  • «веретёнка» — промышленное смазочное масло низкой вязкости;
  • ацетон;
  • керосин.

Довольно мощнейший состав для очищения, при этом наименее ядовитый. Выдерживают не наименее 12 часов.

Посреди тех же «антикоксов», которые выставлены в продажу можно выделить последующие:

  • Антикокс ХАДО — есть масса вариантов для легковых авто, джипов, грузового транспорта;
  • СУРМ — российский состав, показывающий хорошие результаты, при всем этом с пониженной токсичностью;
  • Лавр МЛ-202 — тоже пользующийся популярностью реагент, воздействующий на нагар и отлично прочищающий все внутренние элементы;
  • ГРИНОЛ Reanimator;
  • Митсубиши SHUMMA;
  • Димексид.

Из средств для мягенькой раскоксовки выделим GZOx, Эдиал, Kangaroo ICC300 (средство для очистки карбюраторов, которое употребляют и для раскоксовки). По любому из перечисленных составов нужно пристально прочесть аннотацию. Так, Kangaroo ICC300 добавляется в маленьком количестве в моторное масло. Оно весьма отлично совладевает со шламом опосля пробега в 50-200 км. Опосля использования масло сливают и меняют фильтры.

Из собственного опыта можем порекомендовать Митсубиси Шумма — его можно использовать как для твердой раскоксовки, так и для замачивания в нем поршневых колец. Весьма действующий состав на масляной базе. Правда, один флакон стоит от 1500 рублей.

Для экспресс чистки в течение 30-50 минут используют русскую жидкость Лавр МЛ-202. Ею лучше воспользоваться перед плановым ТО, чтоб сходу же произвести подмену масла и фильтров. Опосля внедрения продукта из трубы идет белоснежный дым с соответствующим противным запахом. Тяга же реально улучшается.

Жидкость Гринол Реаниматор является проф и достаточно брутальной, потому ее лучше брать в этом случае, если едете на СТО. При самостоятельном использовании пристально выдерживайте дозу, чтобы не разрушить маслосъемные колпачки. Харьковская продукция ХАДО, хоть и отлично разрекламирована, по сути совладевает со собственной задачей на троечку. Но подкупает низкая стоимость. Не самые наилучшие отзывы и о германском Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung.

Что любопытно, для раскоксовки можно использовать и обычные средства для очистки плит, ванн, унитазов и пр. Но это должны быть гели без абразивных частиц.

Портал vodi.su советует не лезть в движок, если вы не понимаете что созодать. Заливая в ДВС различные воды вы делаете это на собственный ужас и риск. Наиболее правильным будет обратиться либо хотя бы проконсультироваться с неплохим мотористом.

Источник: vodi.su

avtoexperts.ru

Один из самых старых холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на данной нам теме не сосчитать: помогает роскоксовка либо вредит, есть ли от нее толк либо это средства на ветер, нужна ли она для профилактики либо это последнее средство, когда мотор при погибели? На все вопросцы у всякого автолюбителя собственный ответ. Как оно по сути? Попробуем разобраться.

Что такое кокс и раскоксовка?

Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и остальные продукты сгорания, которые принято именовать общим словом кокс, так либо по другому оседают в движке. Когда их становится очень много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс появляется на почти всех элементах – стенах цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Практически постоянно это плохо.

• Нагар в камере сгорания уменьшает ее размер, что неизбежно приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация равномерно убивает остальные элементы двигателя.

• Нагар на стенах цилиндров усугубляет остывание мотора, он может перегреться и закипеть, что также плохо сказывается на всех элементах двигателя и весьма изредка оказывается без последствий.

• Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.

• Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, завышенный расход бензина и скорая «капиталка».

Почему это все случается? Откуда в движке скапливаются отложения?

Главных обстоятельств три.

1. Самая всераспространенная – плохой бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом, в каком много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-либо его части.

2. Плохое масло. Принцип этот же самый – если вы залили в мотор заместо высококачественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями движок. Аналогично начинает себя вести и не плохое масло, которое выработало собственный ресурс. Регламент по подмене масла выдуман не случаем – и если инженеры высчитали, что смазку необходимо поменять через определенный интервал, то превосходить его недозволено. А вот сокращать можно, ужаснее от этого не будет.

3. Специфичная манера эксплуатации сама по для себя навряд ли приведет к коксованию мотора, но весьма содействует этому с учетом первых 2-ух причин. Езда на недлинные расстояния на непрогретом моторе, долгое стояние в пробках, езда на весьма низких оборотах, мелкие годичные пробеги – все это содействует образованию нагара. Не случаем бывалые механики рекомендуют хотя бы раз в недельку крутить мотор до отсечки, это дозволяет спаливать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.

Когда нужна раскоксовка?

Считается, что раскоксовку необходимо использовать, если у двигателя возникло четыре симптома.

1. Понижение компрессии. Компрессия – один из основных характеристик здоровья мотора, и логично, что при низких ее значениях необходимо подозревать движок в закоксованности. О определенных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, гласить тяжело, поэтому что это весьма персонально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию нетрудно и в домашних критериях, а отыскать предельные показания для собственного мотора можно в вебе.

2. Повышение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совершенно, есть те, которые расходуют, даже когда лишь сошли с сборочного потока. Но если расход в один момент возрос по сопоставлению с обыденным значением либо просто стал очень огромным (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 км), может быть, мотор забит отложениями.

3. Повышение расхода бензина может происходить по почти всем причинам, но если оно наблюдается сразу с кое-чем из пт 1 либо 2, то возможность закоксовки весьма высочайшая.

4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не непременно связана с закоксовкой, но обязана вызывать плохие подозрения.

Чудилось бы, все разумеется, есть неувязка, есть симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности), берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что непосредственно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) не непременно из-за закоксовке. Конкретно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие различные.

Чем раскоксовывать?

Современная автохимия дает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При всем этом живые еще дедовские способы, которые были популярны в прошедшем. В целом, все методы можно поделить на три группы.

1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде либо разводить с ацетоном в пропорции 1:1 либо 2:1. Таковая смесь хорошо разрушает отложения и может позже их вывести через глушитель, а, основное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. Опосля процедуры необходимо поменять масло.

2. Димексид. Мед продукт для борьбы с грибками, прыщами и иными дерматологическими неуввязками нежданно оказался хорошим раскоксователем. Он дешевле керосина, а приобрести его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает приблизительно на цилиндр. Масло тоже придется поменять.

3. Спец очистители. Уже готовые препараты, которые не надо соединять либо как-то наводить. Четкий состав и пропорции все производители держат в секрете. Посреди самых фаворитных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в границах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-же чуток эффективнее традиционных средств. Масло время от времени необходимо поменять, время от времени нет – зависит от определенного состава.

Созодать либо не созодать?

Кто-то считает, что внедрение раскоксовок это средства и время на ветер, остальные приводят примеры, когда опосля их использования сделалось ужаснее, третьи говорят счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Весьма просто. Раскоксовки работают, это издавна испытано и исследовано, но симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) закоксовки подобны симптомам износа мотора, без вскрытия буквально делему не определишь, потому итог быть может различный, даже если движок удалось почистить.

Если мотор был закоксован, его верно раскоксовали и он поехал. А если, например, изношена цилиндропоршневая группа, то здесь сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Не считая того, время от времени в движках так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени увеличивает свойства, а опосля раскоксовки его смывает и становится разумеется реальное состояние мотора. Гласить, что раскоксовка не работает недозволено, она работает, просто может не посодействовать, если неувязка была в другом. Как досадно бы это не звучало, но почаще всего так и бывает.

Так стоит созодать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и указывает признаки скорой погибели, то стоит, ибо кандидатурой является серьезный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но незначительно продлит ему жизнь, что уже хорошо. Плохой результат – тоже итог, очевидней станет необходимость капремонта, тем наиболее что если воспользоваться традиционными средствами, то раскоксовать движок можно без огромных денежных вложений.

А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не наилучшая мысль. Если все нормально, то не надо мешать механизму работать, тем наиболее заливая в него брутальные препараты, эффект от которых быть может различным.

Настоящие методы пошагового проведения раскоксовки мы разберем в последующем материале.

Источник: avtoexperts.ru

Нужна ли вашему движку раскоксовка?

Из данной нам статьи вы узнаете главные признаки закоксовки поршневых колец, чем и как без помощи других провести раскоксовку колец. В конце статьи видеоинструкция по проведению раскоксовки.

Причина закоксовки двигателя

Во время эксплуатации кара, в движке безизбежно накапливаются разные загрязнения. Большему загрязнению подвергаются детали цилиндропоршневой группы — поршни и поршневые кольца. Соединено это с тем, что в камере сгорания происходит температурное разрушение моторного масла. Продукты разрушения масла и несгоревшие остатки горючего забивают поршневые канавки и преобразуются там в твердые коксовые отложения. В итоге, кольца теряют свою подвижность — закоксовываются и нарушается их обычное прилегание к стенам цилиндров. Как следствие, в цилиндрах падает компрессия, понижается мощность двигателя, увеличивается расход горючего и масла, усугубляется пуск двигателя и т.д. Но самое основное — закоксовка колец приводит к повышению зазоров меж кольцами и цилиндрами, увеличивая биение и вызывая их ускоренный износ.

Наиболее активно движок закоксовывается во время зимней эксплуатации кара, сопровождающейся частыми пусками в мороз в целях прогрева двигателя.

Признаки, которые указывают на то, что требуется раскоксовка движку:

  1. Главный признак, это завышенный расход масла.
  2. Завышенная дымность выхлопа и возникновение голубого колера выхлопных газов;
  3. Огромное количество газов на выходе из сапуна;
  4. Огромное количество темного нагара на выходе из выхлопной трубы;
  5. Падение мощности двигателя (определяется по ухудшившейся тяге и динамике разгона кара);
  6. Возникновение детонации (обычно она возникает при резком нажатии на педаль акселератора);
  7. Ухудшение пуска двигателя (в особенности при низких температурах).

На станции технического обслуживания можно провести диагностику состояния цилиндропоршневой группы, при помощи устройств компрессометр и анализатор плотности. Показания замеров компрессии и плотности, покажут беспристрастную картину состояния цилиндров, колец и клапанов головки цилиндров.

Что же с сиим созодать?

При мощной закоксовке колец, удаление отложений может быть лишь механическим методом. Это трудно и недешево! Чтоб не доводить движок до такового состояния, нужно через любые 50 тыс. км пробега проводить раскоксовку колец двигателя. Это просто создать при помощи состава для раскоксовки двигателя «Раскоксовка-Титан». Состав разработан учеными Новосибирского Института Органической Химии СО РАН (Российская академия наук — государственная академия наук, высшая научная организация Российской Федерации, ведущий центр фундаментальных исследований в области естественных и общественных наук) и делается уже наиболее 10 лет.

Сейчас «Раскоксовка–Титан» — это пожалуй, самый пользующийся популярностью в Сибирском регионе состав для раскоксовки двигателя. «Раскоксовка-Титан» состоит из сложного комплекса растворителей и поверхностно активных веществ (ПАВ), способных растворять самые труднорастворимые загрязнения, при всем этом состав не вредит материалам двигателя.

Как провести функцию раскоксовки двигателя?

«Раскоксовка–Титан» заливается в цилиндры двигателя через свечные отверстия и отлично растворяет коксовые отложения в поршневых канавках, восстанавливая подвижность колец и улучшая их прилегание к цилиндрам, что содействует восстановлению компрессии, понижению расхода масла и горючего, также упрощает пуск прохладного двигателя.

Провести раскоксовку двигателя может хоть какой автомобилист, который в состоянии вывернуть свечки из двигателя и поменять в нем масло. Подробная письменная {инструкция} по применению состава «Раскоксовка–Титан» есть в каждой упаковке, а видео о порядке проведения раскоксовки смотрите ниже.

Результаты раскоксовки двигателя

Результаты испытаний, прошедших в таксопарке, приятно изумили даже разрабов! В неких, очень закоксованных движках, повышение компрессии опосля процедуры достигало до 4 кг/см2! В среднем компрессия у движков, опосля раскоксовки поднималась на 0,5-1,5 кг/см2 с сглаживанием по цилиндрам.

Функцию раскоксовки двигателя нужно проводить через любые 50 тыщ км пробега кара и опосля случаев перегрева. Если вовремя проводить раскоксовку двигателя, то реально избежать серьезного ремонта и значительно увеличите ресурс двигателя. Процедура эта обычная, а состав «Раскоксовка–Титан» стоит совершенно не недешево.

Необходимо отметить, что если за ранее применить «Мягенькую промывку системы смазки «Моторесурс», то можно достигнуть наилучшего результата, потому что она размягчает кокс и эффективнее, чем сама «Раскоксовка-Титан», очищает маслосъемные кольца. Мы настоятельно советуем совместное применение этих препаратов.

Видео {инструкция} по проведению раскоксовки колец:

Адреса точек продаж в Томской области

Томск, улица Александра Угрюмова, 7/11, Дилер: ООО “МАСЛОТЕХСЕРВИС” Телефон: 99-99-06, 99-99-07 [email protected]

Томск, проспект Ленина, 206 Б, магазин “Масломаркет”, тел. +7 (3822) 59–23–23

Томск, проспект Фрунзе, 238, магазин “Масломаркет”, тел. +7 (3822) 59–01–40

Томск, улица Герцена, 76, ООО “Комплектстрой”, тел. +7 (3822) 26–03–68

Томск, улица Говорова, 23с1, магазин “Сквозной” , тел. +7 (3822) 76–99–20

Томск, улица Шевченко, 36, магазин “Масломаркет”, тел. +7 (3822) 59–85–35

Томская область, Первомайский район, село Комсомольск, улица Гагарина 59, тел. 8-962-778-79-52

Источник: news.drom.ru

Для чего нужна раскоксовка двигателя?

Кару, как и человеку, нужна постоянная профилактика. Касается эта процедура и сердца машинки – мотора. На поршневой группе скапливается огромное количество нагара. Появляется налет как продукт сгорания низкокачественного горючего, смазочных материалов под действием больших температур, запусков в прохладное время. Неплохой автовладелец понимает, что выручит от этих скоплений раскоксовка двигателя – операция, направленная на чистку деталей.

Содержание:

Развенчание легенд

Неувязка образования отложений появилась с возникновением автомашин. Причина тому &ndah; горючее низкого свойства. Оно не сгорало стопроцентно. Масло оседало на стенах цилиндров, окислялось и преобразовывалось в пленку, забивая канавки поршней. Автомобилисты применяли все доступные методы для того, чтоб раскоксовка двигателя была действенной.

Но современные водители нередко запамятывают о том, что «металлическому жеребцу» нужна помощь. Неверно они полагаются на то, что с сиим явлением управятся присадки, входящие в состав масел, и высококачественное горючее.

Со временем сложность не пропала, а напротив – ухудшилась. Соединено это с развитием технологий, а совместно с ними, с уменьшенными зазорами меж канавками и кольцами поршней. Даже маленькое количество нагара приводит к нарушению в работе мотора. А чем слой больше, тем задачи серьезнее: падает компрессия, возникает детонация, возникает калильное зажигание.

Некие автовладельцы считают, что раскоксовка двигателя с применением современных средств автохимии, подобно сказочному чуду, может в один миг освободить мотор от загрязнений. Но таковая чистка – процедура ремонтно-профилактическая и при большенном износе деталей не поможет.

Не рекомендуется водителям, в особенности юным, веровать в то, что все моторы очищаются по одному принципу. Любому типу узла присущи свои аспекты. Но есть одно принятое правило: цилиндры двигателя, расположенные под наклоном, заливают огромным количеством воды.

Лучше не прислушиваться к утверждениям «опытных» шоферов относительно того, что если они повсевременно заливают бензин с присадками, а форсунки промывают составом с очистительным эффектом, то доборная раскоксовка двигателя не неотклонима. Даже если и так, то одно другому никак не помешает. Напротив, удаление отложений «методом погружения» дает значимый эффект. Беря во внимание нрав проведения процедуры – лучше ее выполнить на СТО по ремонту двигателя из каталога TAM.BY, совмещая с подменой масла либо свеч.

О воды для раскоксовки двигателя

Состава для проведения чистки необходимо взять столько, чтоб смочить и обработать ею все цилиндры и поршни. Не надо заливать средство большенными дозами – сверх нормы хватит и 50-60 мл.

Жидкость создана для цилиндров со средней и высшей закоксованностью. Но не рекомендуется систему чистить “добела”. Едкие составы могут нанести вред деталям мотора. Время от времени, опосля того как проводилась раскоксовка двигателя, машинка может не очень дымить. Это явление соединено с остатками очистительного средства, которое задержалось в технологических пазах. При запуске мотора отложения начинают сгорать, выходя хлопьями белоснежного дыма. Чтоб избежать возникновения дымового облака, необходимо удалить из цилиндров излишнюю жидкость. Делают эту операцию с помощью трубки и шприца, которые входят в набор с катализатором.

Масло и компрессия

Существует расхожее мировоззрение по поводу того, когда следует поменять масло: сходу опосля раскоксовки двигателя либо по истечении времени. Спецы советуют не рисковать, а залить новое масло конкретно по окончании раскоксовки.

Может быть и такое явление, как падение в цилиндрах компрессии. Это разъясняется мощным износом поршней и колец, находящихся под отложениями, что и вызывает затрудненный пуск. Когда используемые препараты не дали хотимого эффекта – движку предстоит перебор.

Если мотор не запускается, следует протереть свечки, просушить цилиндры. Случается, что сама раскоксовка двигателя совершенно ни при чем. Нужно проверить, на собственных ли местах находятся высоковольтные катушки.

Чтоб раскоксовка двигателя прошла удачно, нужно обязательно следовать любому пт аннотации, тогда и кар обрадует вас безупречной работой.

Источник: blog.tam.by

Раскоксовка двигателя: для чего же нужна и как созодать

Любой кар с течением времени нуждается в ряде ремонтно-восстановительных работ. Автомобилисты отлично знают о подмене ремня ГРМ либо разных рабочих жидкостей, потому что это всераспространенные процедуры. Что такое раскоксовка двигателя, как и для чего ее делать, понимает не любой. В данной нам статье мы тщательно поведаем о данной нам процедуре и способах высококачественной раскоксовки.

Кокс в движке: что это?

В процессе эксплуатации мотора на стенах цилиндра создается нагар, который также именуют коксом. Обычно, в стопроцентно исправном тс на цилиндрах возникает нагар шириной не наиболее 1 мм. Уже через 10-20 км езды он стопроцентно выгорает. Образование огромного количества кокса гласит о наличии заморочек с машинкой.
Источником может стать неправильная работа системы остывания либо впрыска, внедрение низкокачественного масла либо горючего. Кокс возникает из-за мощного износа колец либо колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло впрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенах. Вместе с поиском неисправности водителю в перспективе пригодится создать раскоксовку двигателя.

Для чего делают раскоксовку

Возникновение очень огромного слоя нагара на стенах цилиндров приводит к ряду неблагоприятных последствий, а именно:

  • повышение расхода горючего;
  • понижение мощности авто;
  • возникновение провалов и «чихов»;
  • ускоренный износ клапанов и поршневых колец.

Конкретно потому не стоит третировать данной процедурой. Серьезный ремонт двигателя будет несравненно велик по сопоставлению с теми средствами, которые водителю придется издержать на раскоксовку.

Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) задачи

Найти необходимость раскоксовки мотора любой шофер сумеет без помощи других без разбора двигателя. Нужно лишь следить за поведением машинки, обращая внимание на некие признаки:

  • осязаемое падение мощности;
  • задачи с пуском мотора (в индивидуальности при минусовых температурах);
  • ускоренный расход моторного масла и горючего;
  • возникновение из выхлопной густого голубого либо сизого дыма.

Эти симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) могут свидетельствовать и о остальных дилеммах, но рекомендуется проверить цилиндропоршневую группу. Обильный нагар на кольцах понизит их подвижность, а это приведет добавочно к потере компрессии, чрезмерным перегрузкам, детонации и, естественно, поломке агрегата. Сейчас вы отлично осознаете, для чего же нужна раскоксовка двигателя.

Когда раскоксовка не совершенно эффективна

Существует ряд ситуаций, когда раскоксовывание мотора делать никчемно. Обычно, сюда входят очень запущенные случаи:

  • При увеличенном расходе масла (1 литр либо наиболее на 1 тыщу км) в течение 3–4 месяцев. Уровень нагара в таковых ситуациях так велик, что химия не управится.
  • Падение компрессии в одном либо 2-ух цилиндрах до полного нуля.
  • При появлении сторонних стуков и шумов, которые молвят о срочной необходимости подмены деталей.

Способы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может производиться механическим либо хим методом. Мы тщательно поведаем о любом из их, также неких остальных способах.

«Народный» способ

Если планируется скорая подмена моторного масла, то данную функцию можно скооперировать с раскоксовкой мотора. Сущность этого способа достаточно ординарна. Водителям следует выполнить последующие деяния:

  1. Прогрейте мотор до рабочих температур.
  2. Демонтируйте свечки зажигания.
  3. Установите поршни цилиндров в среднее положение, а потом в любой цилиндр залейте около 150 см кубических состава 4/5 керосина + 1/5 моторного масла.
  4. За ремень генератора либо шкив проверните мотор пару раз.
  5. Оставьте кар на 10-12 часов.
  6. Установите свечки на пространство и заведите авто. Дайте ему проработать на холостом ходу 10-15 минут.
  7. Сделайте полную подмену масла.

Опосля этого, естественно же, машинку можно эксплуатировать в обыкновенном режиме.

Механический метод

Этот способ является самым трудоемким и высококачественным. Предполагается частичная либо полная разборка агрегата. Удаление нагара делается при помощи керосина либо аналогичного растворителя, к примеру, ацетона. Также советуем приготовить мягенькую щетку либо ветошь. При очистке нужно кропотливо убрать налет со последующих мест:

  • юбка поршней и стены камеры;
  • отверстия отвода водянистой смазки;
  • боковые поверхности поршней;
  • лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
  • канавки для поршневых колец.

Методика дозволяет лично очистить любой сантиметр рабочей поверхности, но подразумевает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в схожих процедурах, есть смысл употреблять хим составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий хим реактив, который удаляет нагар без разборки мотора. Свойство раскоксовки и длительность чистки зависят впрямую от применяемого состава. Есть средства, созданные для мягенькой и твердой чистки. 1-ый способ дозволяет только отчасти удалить нагар, при всем этом характеризуется простотой. Водителям довольно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 км. Опосля следует стопроцентно поменять масло. Эта мера больше является профилактической.
Избавиться от нагара стопроцентно дозволяет твердая раскоксовка. Методика содержит в себе последующие шаги:

  • Прогрейте мотор до рабочих температур.
  • Выверните свечки (форсунки, если дизель) и включите передачу.
  • Установите поршни в среднем положении. Можно употреблять для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
  • В любой из цилиндров мотора нужно залить очищающее средство. Размер можно почитать в аннотации к химии. Наживите свечки/форсунки, но не затягивайте.
  • Оставьте машинку в таком состоянии на определенное время, обозначенное в аннотации к средству.
  • Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув пару раз ведущее колесо.
  • Установите на пространство форсунки/свечки.
  • Запустите мотор, при всем этом дайте ему поработать на холостых около 1-го часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено опосля 100-200 км пробега.

Используем гидроперит

Всераспространенным способом посреди водителей является раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) либо просто водой. На 5 л. воды разводят 6 пилюль гидроперита, а потом проливают состав через мотор. Пар от воды довольно отлично удаляет нагар с клапанов, со стен камеры сгорания и колец. На старенькых карах рекомендуется опосля процедуры поменять масло.

Способ довольно прост, но неопытные автомобилисты могут «словить» гидроудар двигателя. В этом случае для вас придется раскошелиться на ремонт.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько 10-ов разных хим средств для раскоксовки мотора. Посреди большущего контраста необходимо отметить несколько средств, которые пользуются большей популярностью:

Часть из их поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры с помощью трубочек. Водянистые средства заливаются в цилиндры с помощью обыденного шприца. Процедура в общем случае для всякого состава схожа приведенному ранее способу кроме нескольких аспектов. Все подробности внедрения очистителя вы можете выяснить в аннотации, поставляемой в комплекте.
Давайте выясним, чем лучше созодать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым действенным, соответственно, употребляется почти всеми автомеханиками. Его основной недочет – довольно высочайшая стоимость (в среднем, около 30 у.е.). Lavr является наиболее легкодоступным вариантом. Опосля раскоксовки рекомендуется не только лишь поменять масло, да и поставить новейший масляный фильтр, также свечки.
Добавочно водители могут приобрести особые присадки в горючее. Это востребует от вас минимум действий, потому что не придется делать различные манипуляции по демонтажу свеч и исследованию спецификации применяемой химии. Недочет присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений для вас пригодится проехать несколько сотен км.

Заключение

Сейчас вы понимаете, что такое раскоксовка мотора, для чего ее делать и какие есть методики. Не допускайте мощного нагара на цилиндрах, чтоб избежать поломок агрегата и перерасхода горючего.

Источник: rulikoleso.ru