|
Схожий вопросец, у меня PW-260, не когда не лицезрел чтоб скидывался ток в автоматическом режиме, как написано в аннотации. Куплена 2,5 года вспять, но тогда заряжал 1 раз АКБ (Иста 55Ач) со старенького кара, наверное часов 10-12, как выставил 4А так оно всегда и было. Понижения тока не было. Позже зарядка “пылилась на полке” до недавнешних заморочек с остальным АКБ (подольский 55Ач). АКБ ранее не заряжал и не снимал с авто (2,5года). Но вот 1,5 месяца вспять его разрядили на сервисе, уезжал от их прикурившись и по неведению даже не помыслил зарядить АКБ, так и ездил подзаряжая на машине (что вряд-ли особо происходило, т.к. в денек пробег не наиболее 20км и 1,5ч). Вобщем через дней 15 АКБ перед тем как отказать за денек ранее уже был слаб, но авто заводил, хотя видно, что не быстро крутил. Я снова этому не уделил внимания, хотя мысля была, что на завтрашний день не заведет, так и есть через денек даже не крутило. Так к тому же совершенно его посадил, как раз начались морозы с 12 февраля в Спб. К тому же АКБ не мог достать недельку, промерз замок капота.
Вобщем это предыстория.
Было 3 подхода к восстановлению АКБ:
1. Означает снял АКБ ставлю на зарядку, ток 4-3А заряжал кое-где 36ч, лицезрел в наилучшем случае понижение тока с 4А до 3А, больше не понижалось. К слову через 18ч от начала заряда, узнал, что АКБ обслуживаемая, вскрыл и узрел, что нужно доливать воду ибо видны пластинки, сходил в аптеку влил кое-где 0,4л заряжал еще 18ч. Позже поставил на авто, ездил 2 денька.
2. позже снял и еще заряжал 36ч поначалу часов 12 на 2А позже на 3А позже уже 4А ставил, не понижает и все. Позже избрал другую стратегию, держал на АКБ 14,5В по мультиметру, таковым образом выходило, что временами приходилось снижать ток вручную, чтоб возвратить напряжение на 14,5. Поначалу так понизил с 3А до 2А, позже уже до 1А. Т.е. некий ручной режим но вышел.
Но при всем этом если вывернуть ток до 6А, было видно, что ток снижался через некое время до 4А. Лишь в этом я замечал работу автоматики.
Вобщем на машинку опять поставил так и не дождавшись ухода тока в 0. Через день машинка не завелась (днем было -22-18С), хотя ранее вечерком много ездил и много заводился (от магазина к магазину). Снял АКБ, и домой на зарядку, а сам на работу:
3. выставил 2А (как зажегся светодиод), к слову проверил по Амперметру, как раз как зажигается соответственный светодиод означает таковой ток и идет, т.е. провел поверку шкалы PW-260 (были сомнения, что шкала лжет и ток течет совершенно не тот, что демонстрируют светодиоды, но оказалось, что ошибаюсь). Через
6ч попросил супругу убавить до 1А (как зажгется).
Вечерком пришел с ареометром и узнал, что во всех банках
1.28 плотность, а в 3й банке 1.20. Узрел также, что уровень эл-та снизился опосля прошлых моих зарядов (в особенности шага 2) до 5-7мм выше пластинок (минимум короче). Т.е. я на втором собственном заряде разлогал воду короче (с 15мм долитых на шаге 1).
Почитал инет, сообразил, что нужно мне слабеньким током работать, поставил 0.5А и гонял таковым током 56-60ч, любые 12ч фиксировал плотность всюду и в особенности в 3й банке, плотность любые 12ч в ней повышалась на 0.02, в итоге кое-где через 36ч вышел на 1.27 и через еще 12ч на 1.28, еще через 12ч также осталась 1.28 (НРЦ=13.75В). ЗУ выключил, оставил АКБ в покое на 12ч, плотность снизилась на 0.01, вроде это нормально. НРЦ=13В.
Довел уровень дист. водой до 15мм выше пластинок (ушло не наиболее 400мл). Плотность естественно свалилась, для сглаживания (перемешивания) на 3,5ч поставил на зарядку 3А. Позже 3ч отстоя, опять измерил плотность 1.27 1.28 1.25 1.27 1.25 1.24.
Поставил на авто отъездил пока 2 денька, заводит бодро.
Вот вчера проверил на машине, данные по напряжению:
Опосля работы (машинка стояла 9ч, хоть деньком и грело солнышко, весь лед с авто растаял, но вечерком было -8-10С) измерил напряжение на клеммах АКБ, не скидывая клеммы -12.57В.
Тестер положил напротив лобового, завожу вижу проседает до приблизительно 10,5В, заводится с пол оборота, бодренько.
Дальше через 30сек напряжение вышло на 14.5-15В. Приблизительно через 5минут 14.8В размеренно стоит (включен ближний и печка).
Прогрел до 50С по приборке, на АКБ 14,76В.
Включаю подогрев, далекий+ближний+2ск. печки на прикуривателе 14,23В, на клеммах 14,6В.
Пищу домой, у дома 88С, теже источники на прикуривателе 13.92В на АКБ 14.09В.
Вроде нормально.
Что удивительно, оставляю один ближний
Предыстория завершилась, сейчас вопросец, как узреть понижения тока на моей зарядке, либо я еще не прошел десульфатацию в 3й банке?
Хотя в этом случае ток как раз был должен снизится.
PS еще был опыт зарядки АКБ компаньона моим ЗУ, он гласит, что у него как не крути задатчик тока так не один светодиод не зажигался. Т.е. у него была одичавшая сульфатация? Но он позже поставил на авто, а дело оказалось в нехорошем контакте клемм, зачистил и все работает. Его АКб уже года 4, 5й идет.
Источник: forum.orionspb.ru
Аккумулятор
Функции темы
Поиск по теме
Аккумулятор
А есть ли посреди форумчан грамотные аккумуляторщики?
Неувязка в том, что .
Отремонтировали мне авто З/У. Заряжаю аккумулятор, а стрелка амперметра не падает(при полной зарядке), как положено (что было ранее). Вот сижу, шмыгаю носом, думаю, в аккумуляторе трабл либо в З/У?
Основное не жми на красноватую клавишу, брат!
Не переживай за меня брат, ты поздно меня предупредил .
Эта клавиша издавна не работает, мож в ней вся праблеммма .
нужно грамотного аккумуляторщика отыскать.
Да нормально всё!
начнем с того, как ты обусловил, что АКБ вполне заряжен?
По правильному, стрелка амперметра и не обязана падать, если ты заряжаешь АКБ неизменным током. Тогда ты должен надзирать напряжение любой час. И когда напряжение не будет изменяться в течение 2 часов АКБ считается заряженым.
Хоть бы модель аксессуара произнес
З/у Узс-П- 12-6.3 “электроника”
поначалу подавал 8А, позже, больше 2х часов стрелка тормознула на 4,5А и ниже не идёт.
Ранее (до ремонта) падала до 0,5А.
взгляни каким методом идет зарядка. Почитай аннотацию к устройству. Там обязано быть написано нормально это либо нет.
Геныч, грамотный и тут, понятия взаимоисключающие
Геныч, а аккумуляторщик и тут- как понятия?
Геннадий, это ЗУ работает циклами:
отдало напряжение, позже выключилось, снова отдало. По мере заряда аккумулятора пауза в выключенном состоянии удлинняется.
При полном заряде он врубается на 1-2 сек, и делает паузу до 40-60 сек.
Ток просто так на нем не падает, он пробует подымать напругу.
У меня такое же. При всём желании 8А с него не получить. там ограничение 6,3А,
Заряжал АКБ от 45 до 100Ач., я обычно даю от 2 до 4А, но это все херня.
Нужно знать, что за АКБ ты заряжаешь: если обыденный свицовый, то заряжают до напряжения на полюсах 14,6-14,7В, если кальций/кальциевый. то ему в конце зарядки нужно держать около 15,7-15,8В в течении часа-двух.
Если это пакетированный АКБ либо гелевый АКБ – то 14.6-14,7В с малыми токами в конце зарядки.
Напряжение контролирую приборчиком (вольтметр, цешка).
есть некие, но шкерятся, а когда выковыриваются то мля так запутают, шо придёться весь курс электрохимии взбодрить .
Вроде человек взрослый, воспитанный, образованный, в армии служил, но ска не поздоровался. Не отвечайте. (с)
Так, но лишь когда плотность электролита не станет изменяться.
Геннадий, это ЗУ работает циклами:
отдало напряжение, позже выключилось, снова отдало. По мере заряда аккумулятора пауза в выключенном состоянии удлинняется.
При полном заряде он врубается на 1-2 сек, и делает паузу до 40-60 сек.
Ток просто так на нем не падает, он пробует подымать напругу.
У меня такое же. При всём желании 8А с него не получить. там ограничение 6,3А,
Заряжал АКБ от 45 до 100Ач., я обычно даю от 2 до 4А, но это все херня.
Нужно знать, что за АКБ ты заряжаешь: если обыденный свицовый, то заряжают до напряжения на полюсах 14,6-14,7В, если кальций/кальциевый. то ему в конце зарядки нужно держать около 15,7-15,8В в течении часа-двух.
Если это пакетированный АКБ либо гелевый АКБ – то 14.6-14,7В с малыми токами в конце зарядки.
Напряжение контролирую приборчиком (вольтметр, цешка).
спасибо Андрей, про циклы я понимаю, но сущность пробл. не в том. З/У до ремонта работало по другому и норму зарядки я выслеживал по упавшей стрелке, до 0,5 А, а щас она падает до 4А и тарабанит до утра в этом режиме.
-12V
-cold AMPS 600
-cranking AMPS 730
-70А/ч
Разработанные и произведённые компанией “GLOBAL Battery Co.,Ltd” вместе с инженерами японской аккумуляторной компании “Yuasa” по технологии Ca-Ca c растяжными решётчатыми пластинами батареи “GLOBAL” сделаны с применением самых ведущих технологий в области производства качественных стартерных аккумуляторных батарей и содержат внутри себя все современные технические решения
Крайний раз правилось O’Keanik; 29.01.2014 в 19:28 .
Источник: forums.drom.ru
Советы и советы по правильной зарядке аккумулятора
В 1-ые же осенние холода необходимо подготавливать кар к зиме. В это время принципиально проверить аккумуляторную батарею, по этому получится убрать такие задачи как нехороший пуск мотора, неожиданная полная разрядка АКБ. Порядок действий в крайней ситуации будет описан в данной нам статье.
Метод зарядки аккумулятора кара
- Снять АКБ с кара. Но если есть предпосылки, которые затрудняют это действие, можно зарядить аккумулятор, не снимая его.
Чтоб зарядка была изготовлена верно, проводить ее необходимо в помещении, которое отлично проветривается.
Не стоит нарушать правила техники сохранности.
Заряжать АКБ необходимо вдали от легковоспламеняющихся предметов.
Поток свежайшего воздуха должен быть обеспечен непременно, потому что в процессе может выделяться взрывоопасная смесь кислорода и водорода. По данной нам же причине необходимо избегать искр и открытого огня.
Также ознакомьтесь
- Отключить все электронные кабели.
- До зарядки убрать грязюка, продукты окисления, смазку с клемм.
- Аккумулятор должен быть разряжен вполне. Если это не так, лучше нагрузить его, включив все электроприборы, что поможет достигнуть подходящего эффекта.
Как проверить плотность электролита
- Для данной нам процедуры есть особый устройство – ареометр. Безупречная плотность электролита при +25 градусах – 1,25-1,27 г/см3. Допустимым считается расхождение в 0,01 г/см3. Свинцовые пластинки АКБ должны быть вполне покрыты электролитом. Если требуется, следует добавить его либо же немножко разбавить дистиллированной водой.
- Демонтировать крышки с банок, подключить клеммы зарядного устройства к клеммам АКБ (+ к +, – к – (конкретно в таком порядке)). Включать ЗУ в электросеть необходимо только опосля подключения соответственных клемм.
- Выставить ток на ЗУ.
Сила тока обязана приравниваться 0,1 общей емкости АКБ (например, при объеме аккумулятора 65 А-ч, ток зарядного устройства не должен превосходить 6,5 А). Если разряд глубочайший, допускается уменьшение тока до 1,5-2А.
Верная зарядка аккумулятора кара
- Стрелка амперметра обязана передвигаться к нулю.
- Температура электролита не обязана расти. Если это происходит и, например, она повысилась до +40 градусов, требуется уменьшать подачу тока минимум в 2 раза. Если в протяжении 2-ух часов такие характеристики как плотность электролита и напряжение АКБ остаются неизменны, означает, аккумулятор заряжен вполне.
Среднее время, которое требуется для полной зарядки аккумулятора, – 10-12 часов.
В летнюю пору инспектировать плотность и уровень электролита следует почаще, поэтому что в этот период он закипает резвее.
Советы:
Не стоит воспользоваться АКБ, если движок не работает. Последствием такового использования аккумулятора станет его стремительная разрядка.
Как заряжать аккумулятор. Видеоинструкция
Советуем почитать
По правилам дорожного движения в каре постоянно должны быть последующие предметы: огнетушитель; аптечка; символ аварийной остановки. Получать .
Ремень генератора производит передачу вращающего момента с коленчатого вала на вал генератора, другими словами функция его, как и функция ремня . .
Источник: prostovaz.ru
Бортовой журнальчик ВАЗ 21074 (2006 г.)
Своими руками: Проверил плотность электролита и зарядил АКБ
Как вы помните из прошедших постов, опосля установки выносного регулятора напряжения неувязка с непостоянностью зарядки аккумулятора так и осталась нерешенной. Проверив и заменив ремень генератора, также решил проверить плотность электролита и исправность батареи, потому что были сомнения в ее исправности. Одна из банок мало “моросила”.
Для этого был приобретен ареометр (денсиметр).
Так, у меня установлен кальциевый аккумулятор Mutlu на 60 А·ч.
Для начала, решил проверить напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром, ее проводят через 6-8 часов опосля выключения мотора. В моем случае машинка простояла около 4-х дней под сигнализацией – напряжение составляет 12 В, что гласит нам о том, что батарея фактически вполне разряжена. Нормально заряженная батарея обязана иметь напряжение не ниже 12,66 В.
Сейчас проверим выборочно плотность электролита в 2-ух банках – в той, которая сопливит и в примыкающей – плотность в обеих составляет 1,23 г/см3, температура окружающего воздуха 0°С.
Потому вносим поправку в показания ареометра, приведя их к 25°С: 1.23-0.02=1.21 г/см3 – таковая плотность гласит нам о том, что аккумулятор просит срочной подзарядки.
Опаски насчет сопливящей не оправдались, по другому бы ее плотность различалась разительно на 0,1-0,15 г/см3.
Снимаем аккумулятор и переносим в теплое помещение для зарядки. Опосля того, как электролит прогрелся снова замерим показания напряжения и плотности. Сейчас мультиметр указывает напряжение 12.45 В, а плотность в банках от 1.22 до 1.24 г/см3, что все равно показывает на недозаряд батареи.
Оставляем крышечки банок приоткрытыми для выхода образующихся газов при зарядке. Подключаем разъемы зарядного устройства к клеммам аккумулятора и включаем в сеть. Для современных кальциевых батарей рекомендуется установочный заряд током 10% от номинальной ёмкости напряжением 14.4 В. Потому что, в нашем случае батарея имеет емкость 60 А·ч, то устанавливаем переключатель в положение 6 А и оставляем заряжаться минимум на 10 часов.
Проверим напряжение зарядного тока на клеммах – оно составляет 14.9 В, что мало больше нормы в 14.6 В, но не значительно. Хотя, как я понимаю, не все зарядные устройства подступают для кальциевых батарей.
Спустя 10 часов стрелка амперметра зарядного устройства опустилась до 0.5 А.
Отключаем зарядник и выжидаем от получаса до 2-х часов для уравновешивания плотности и напряжения на клеммах. И замеряем: 13.2 В и плотность 1.24 г/см3.
Как мы лицезреем, плотность мало подросла, но все равно не добивается нормы в 1.27-1.29 г/см3. Может быть произошла сульфатация пластинок, потому доведем время зарядки до 24 часов и замеряем характеристики опять.
Опосля дневного заряда стрелка амперметра опустилась еще ниже до 0.25 А и больше не двигается. Напряжение зарядного тока подросло до 15.1 В, плотность в ячейках батареи тоже подросла до 1.24-1.26 г/см3, что ниже расчетной но, как мы знаем, в таковых батареях плотность неравномерна и в самих пачках пластинок выше, то примем как нормальную.
Тем наиболее, батарея достаточно древняя и уже имела несколько разрядов. Напряжение на клеммах составляет те же 13.2 В, что и опосля 10-часового цикла, а означает батарея вполне заряжена.
Все, осталось установить батарею назад в кар и проверить работу генератора.
Источник: avtomarket.ru
Нескончаемая зарядка авто аккумулятора
Знакомый решил что нужно зарядить его АКБ (60А*ч). При этом видимых признаков разряженности батареи не было, просто желал на заряженном проверить плотность электролита.
Подключил я его к собственному заряднику (обычной самоотключающийся автомат, который выдает 15В и указывает ток зарядки).
Простоял аккумулятор на зарядке 12 часов опосля чего же ток с 4-5А свалился до 1.5А. Ну думаю пускай дозарядится до конца (автомат его сам должен вырубить). Через 8 часов гляжу – ток зарядки снова 2А (тестером посмотрел – все те же 15В).
Вот так и стоял далее беря 2А без признаков окончания зарядки. Общее время под зарядкой составило 36 часов опосля чего же был отключен.
Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.
15В * 2А = 30Вт обогреватель
Ну может быть у вас автомат сбился и не отключается при достижении наибольшего напряжения. Хорошо бы его проверить, при каком напряжении он отключается. Если у вас ЗУ – не стабилизатор тока, то по мере роста напряжения на клеммах аккумулятора, ток и будет падать, но не до нуля, а до величины, зависящей от выходного напряжения на ЗУ. В принципе кислотные аккумуляторы не так страшатся перезарядки, как щелочные, но температура электролита может возрости так, что поведет пластинки. 15-20 часов – полный цикл для разряженного аккумулятора. К слову, при таком времени зарядке плотность может уйти выше нормы, т.к. при кипении аккумулятора испаряется вода. Так что проверьте уровень для начала, а позже уж и плотность.
Radj написал :
Через 8 часов гляжу – ток зарядки снова 2А (тестером посмотрел – все те же 15В).
Температура электролита повысилась и ток мало возрос.
Radj написал :
Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.
Нагрев и разложение воды. Ничего отвратительного в продолжительном заряде нет, но есть и отрицательные моменты, со дна поднимается активная масса выпавшая из пластинок и куда она осядет позже непонятно.
Аккумулятор в конце зарядки был чуток теплый (максимум 25 градусов). При этом окружающая температура была около 15. Электролит был выше пластинок. Вот лишь плотность померить было нечем.
На заряднике написано 55А, что наводит на идея, что разработан для аккумов емкостью 55Ач. При этом батареи на 55 Ач заряжал без заморочек до самоотключения.
Отключение сбиться наверное не могло (не таковой это хитрецкий аксессуар), ну и при скидывании крокодила он здесь же отключался, понимая, что зарядки нет.
А может как-то завышенная/пониженная плотность либо нехорошая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?
Radj написал :
Вот лишь плотность померить было нечем
В любом автомагазине продается ареометр.
Radj написал :
На заряднике написано 55А, что наводит на идея, что разработан для аккумов емкостью 55Ач.
55А либо 60А – без различия. Напряжение все равно то же самое. Ну чуток меньше ток заряда, оно даже и лучше.
Radj написал :
Отключение сбиться наверное не могло (не таковой это хитрецкий аксессуар), ну и при скидывании крокодила он здесь же отключался, понимая, что зарядки нет.
Как раз в не хитрых аксессуарах и сбивается. При скидывании крокодила оно может и отключается, но это иной вид защитного отключения, никак не связанный с отключением по окончании зарядки.
Radj написал :
А может как-то завышенная/пониженная плотность либо нехорошая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?
Может. И пониженная плотность, и недистилированная вода. К слову, 1-ое может вытекать из второго. Вы ранее подливали в него что-нить?
Источник: mastergrad.com
Бортовой журнальчик ВАЗ 21074 (2006 г.)
Своими руками: Проверил плотность электролита и зарядил АКБ
Как вы помните из прошедших постов, опосля установки выносного регулятора напряжения неувязка с непостоянностью зарядки аккумулятора так и осталась нерешенной. Проверив и заменив ремень генератора, также решил проверить плотность электролита и исправность батареи, потому что были сомнения в ее исправности. Одна из банок мало “моросила”.
Для этого был приобретен ареометр (денсиметр).
Так, у меня установлен кальциевый аккумулятор Mutlu на 60 А·ч.
Для начала, решил проверить напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром, ее проводят через 6-8 часов опосля выключения мотора. В моем случае машинка простояла около 4-х дней под сигнализацией – напряжение составляет 12 В, что гласит нам о том, что батарея фактически вполне разряжена. Нормально заряженная батарея обязана иметь напряжение не ниже 12,66 В.
Сейчас проверим выборочно плотность электролита в 2-ух банках – в той, которая сопливит и в примыкающей – плотность в обеих составляет 1,23 г/см3, температура окружающего воздуха 0°С.
Потому вносим поправку в показания ареометра, приведя их к 25°С: 1.23-0.02=1.21 г/см3 – таковая плотность гласит нам о том, что аккумулятор просит срочной подзарядки.
Опаски насчет сопливящей не оправдались, по другому бы ее плотность различалась разительно на 0,1-0,15 г/см3.
Снимаем аккумулятор и переносим в теплое помещение для зарядки. Опосля того, как электролит прогрелся снова замерим показания напряжения и плотности. Сейчас мультиметр указывает напряжение 12.45 В, а плотность в банках от 1.22 до 1.24 г/см3, что все равно показывает на недозаряд батареи.
Оставляем крышечки банок приоткрытыми для выхода образующихся газов при зарядке. Подключаем разъемы зарядного устройства к клеммам аккумулятора и включаем в сеть. Для современных кальциевых батарей рекомендуется установочный заряд током 10% от номинальной ёмкости напряжением 14.4 В. Потому что, в нашем случае батарея имеет емкость 60 А·ч, то устанавливаем переключатель в положение 6 А и оставляем заряжаться минимум на 10 часов.
Проверим напряжение зарядного тока на клеммах – оно составляет 14.9 В, что мало больше нормы в 14.6 В, но не значительно. Хотя, как я понимаю, не все зарядные устройства подступают для кальциевых батарей.
Спустя 10 часов стрелка амперметра зарядного устройства опустилась до 0.5 А.
Отключаем зарядник и выжидаем от получаса до 2-х часов для уравновешивания плотности и напряжения на клеммах. И замеряем: 13.2 В и плотность 1.24 г/см3.
Как мы лицезреем, плотность мало подросла, но все равно не добивается нормы в 1.27-1.29 г/см3. Может быть произошла сульфатация пластинок, потому доведем время зарядки до 24 часов и замеряем характеристики опять.
Опосля дневного заряда стрелка амперметра опустилась еще ниже до 0.25 А и больше не двигается. Напряжение зарядного тока подросло до 15.1 В, плотность в ячейках батареи тоже подросла до 1.24-1.26 г/см3, что ниже расчетной но, как мы знаем, в таковых батареях плотность неравномерна и в самих пачках пластинок выше, то примем как нормальную.
Тем наиболее, батарея достаточно древняя и уже имела несколько разрядов. Напряжение на клеммах составляет те же 13.2 В, что и опосля 10-часового цикла, а означает батарея вполне заряжена.
Все, осталось установить батарею назад в кар и проверить работу генератора.
Источник: avtomarket.ru
Adblock
detector
| 
. При скидывании крокодила оно может и отключается, но это иной вид защитного отключения, никак не связанный с отключением по окончании зарядки.
