Фильтр на антифриз ваз

Установка фильтра охлаждающей воды в ВАЗ 2110

Что пригодилось:

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Миша, на данный момент расскажу историю о том, как мне удалось поменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего сурового не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Здесь и зародилась мысль о том, что пора поменять машинку на иномарку. Выбор пал на таёту камри 10-х годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сходу скажу, что я против кредитов и брать машинку, тем наиболее не новейшую, в кредит это неразумно. Заработная плата у меня 24к за месяц, так что насобирать 600-700 тыщ для меня фактически нереально. Начал находить разные методы заработка в вебе. Вы не представляете сколько там развода, что лишь не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в каком успешно проиграл около 10 тыщ(( Единственным направлением, в каком мне, чудилось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это именуют форексом. Но когда начал вникать, сообразил что это оочень трудно для меня. Продолжил копать далее и натолкнулся на бинарные опционы. Сущность та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, учить трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, позже завел настоящий счет. Честно говоря начать зарабатывать удалось не сходу, пока сообразил всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказывается это был драгоценный опыт. На данный момент зарабатываю 5-7 тыс. рублей в денек. Машинку удалось приобрести спустя пол года, но как по мне это хороший итог, ну и дело не в машине, у меня поменялась жизнь, с работы естественно уволился, возникло больше вольного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь поменять свою жизнь как я, то вот что советую создать прямо на данный момент:
1. Зарегайтесь на веб-сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это безвозмездно).
3. Как что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать здесь.

1. 2 фильтра чистки горючего “Невский фильтр НФ-02-Т EURO с усиленными патрубками”
2. Шланг пароотводящий от радиатора ВАЗ 2108
3. 4 хомута NORMA 8-12

Маленькой обзор фильтров для антифириза:

	“Биг” с отстойником и железным дном фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент не выдержал и 1-го денька. На фото видно пространство расслоения. Применять такие не рекомендую.
	“Биг” с пластмассовым дном фильтрующего элемента. Фильтр удачно выдержал в течении испытаний.
	“Невский фильтр” с железным дном фильтрующего элемента. Фильтр удачно выдержал в течении испытаний. На фото замечательно видно грязюка (меж иным, это – всего только малая часть из отфильтрованного). Из 3-х испытанных фильтров большего доверия заслужил “Невский фильтр” из-за железного дна фильтрующего элемента.

Устанавливать топливный фильтр в железном корпусе недозволено, т.к. давления в системе остывания ДВС не хватит на прохождение воды через него.

Вот фильтр опосля 650км пробега:

Даже с стопроцентно закрученной крышкой держит давление нормально.

Заключение

Устанавливать либо нет фильтр тосола решайте сами. С одной стороны он собирает грязюка и не дает системе засорится. Но с иной стороны высочайшая температура воды может плохо сказаться на фильтре, что может вызвать не весьма отличные последствия.

К тому же опосля установки фильтра, его будет нужно временами поменять.
Быть может проще просто временами раз в год либо пореже промывать систему охлаждающей воды и не забивать голову излишними фильтрами в системе?

Источник: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Лада 2113 Дошуршит куда нужно. › Бортжурнал › Фильтр охлаждающей воды (антифриза).

Идея воткнуть фильтр в систему остывания бродила у меня уже достаточно издавна, но что то я всегда колебался. Сейчас в конце концов решил. На драйве лицезрел много отзывов, при этом положительных. Некие высказывали представления что фильтр (бензофильтр для карбюраторных авто) не рассчитан на систему остывания — будет расплавляться, может не выдержать давления и т.д. Но сколько я ни шарился по чужим бортовикам — ни 1-го подобного варианта не отыскал.
Так же, на каком то веб-сайте отыскал тесты различных фильтров и какой лучше избрать при установке. Как вы понимаете есть 2 типа — с отстойником и без него. В общем фильтры с отстойником сюда не весьма подступают, потому что выходит струя антифриза под давлением, создаваемым помпой лупит прямо в фильтрующую бумагу и бумага рвется. Соответственно же в фильтрах без отстойника струя лупит в железное (либо пластиковое) основание фильтрующего элемента. Ну вроде растолковал понятно)
Итак, было куплено пара фильтров РУСОЙЛ без отстойников и 4 хомута (необходимо 2, но был уже грустный опыт когда они взрывались, так что ну его нахер, лучше припас иметь).

Режем шланг обратки, я резал в углу капота, как раз фильтр влезает. Ставим (не перепутайте направление, стрелочка на фильтре обязана глядеть в сторону бачка ОЖ), фиксируем хомутами. Вроде готово. Заводим.
Потому что пока я никуда не ездил, непосредственно сказать ничего не могу. Единственное — за 1-2 минутки работы на холостом ходу в фильтре начали накапливаться частицы грязищи. Так что инспектировать его 1-ое время видимо нужно чаще, потому и 2-ой фильтр сходу купил про припас, чтобы если что — поменять сходу же.

А сейчас то что меня смутило: заглянул я в бачок, как то вяло струя на холостых течет назад. как заводишь, выплескивается до середины бачка, позже меньше и меньше и доходит до того что вяло стекает назад в бачок узкой струйкой/каплями. Оборотов даешь — струя практически достает до обратного края бачка. Кто нибудь скажите, у кого какой напор струи на холостом ходу?

Завтра проедусь км 50, отпишусь как смотрится фильтр и как машинка себя ощущает. Основное чтобы ниче не лопнуло, а то встану среди трассы, вот будет забавно… Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

P. S. Проехал сейчас 20 км, проверил фильтр. Все в порядке, ничего не бежит, не течет, фильтрует. Но осадок… Заметьте — всего 20 км проехал!

Что будет далее — пошевелить мозгами жутко. В общем на мой взор — must have. Просто, хотя бы для того что бы меж подменами антифриза его охлаждающие характеристики не так очень портились. Ну и когда есть мусор — это очевидно плохо))

P. P. S. опосля 2-ух фильтров “русойл” которые у меня засрались через практически денька 4 купил “невский фильтр” с маленьким отстойником и каким то подобием сеточки (фото не мое)

Почему его? во первых случаем попался на глаза, во вторых русойловские оказались весьма ненадежные, вся фильтровальная бумага в их сморщилась и сам элемент отвалился. У невского таковых заморочек нет. Но с иной стороны свою основную задачку они отработали на ура — отфильтровали наибольшее количество осадка. Соответственно невский я ставил когда осадок уже практически не стал скапливаться, антифриз стал приметно светлее. Катаюсь с ним около недельки, порядка 200 км, полет хороший — сам элемент не мнется, осадок потихоньку накапливается но уже некординально (ну может 1/10 часть дна фильтра закрывает). В общем повторюсь снова — совсем удостоверился — must have)

Источник: www.drive2.ru

Фильтр на антифриз ваз

Да. Подтверждаю. Капроновый чулок. Пользуюсь данным фильтром уже лет 15. Сначала, раз в недельку выгребалась горсть грязищи. Позже по прошествии что то месяца, эта горсть набиралась в месяц. Позже за полгода. На данный момент за период от смены до смены ОЖ ( 2 года и что то 25-30 тыс км) там оказывается щепотка грязищи.

К слову за эти 15 лет никогда не пришлось лезть с шомполами в радиатор. Но справедливости ради должен увидеть, что годика 3 вспять, пришлось перейти на запасной радиатор, из-за полного выхода из строя латанного перелатанного родного ( на машине он проработал как минимум лет 25 из которых 15 на воде и минимум раз 5-6 был шомполован тогда).

Практически. Я делаю так. Отрезаю от чулка кусочек , повторяющий мужской носок. В последнем случае ( если от этого чулка мною ранее уже был отрезан носок, отрезаю что то 15 см трубу и завязываю один конец узлом). Открытый конец надевается на патрубок радиатора. При этом за ранее оч лучше хоть один слой матерчатой изоленты на патрубок намотать. Ясно что чулок больше в поперечнике и ни о каком натяге речи нет. Потому смело складывая края охватываем чулком патрубок. Обматываем поверх него снова матерчатой изолентой. Сверху изоленты чуть ЛИТОЛа ( чтоб шланг скользил при натягивании и снятии). Свисающий наружу чулок смотрится как сачек. Его пальцем заправляем вовнутрь патрубка и натягиваем на патрубок шланг и фиксируем хомутом.
По мере необходимости чистки, сливаем из системы ОЖ до оголения верхних торцов трубок. Сдергиваем шланг. Обычно благодаря ЛИТОЛу шланг снимается, а сачек с лентами остается на собственном месте. Чтоб выкрутить чулок, дуем ртом в горловину – чулок выплевывается наружу и грязюка высыпается. Оцениваем его состояние. Если чулок поврежден ( изредка но бывает по прошествии 3-4 лет), его заменяем.

Почему конкретно чулок в форме сачка , а не мембраны ( натянутой на патрубок). Сачек имеет осязаемо бОльшую грязеемкость и длительно не засоряется и не приводит к перегреву, и очищается легче.

Привожу набросок, который я когда то выкладывал в Инет. Ну и если увлекательна история моих отношений с ситемой остывания совершенно ( за крайние лет 20-25) то это тутhttps://mygaz21i.narod.ru/memories/adil/adilengcool.htm

[QUOTE=Сергей Андреевич;1288758]Фильтр Аквафор За недельку тосол очищается до вида питьевой воды (голубого цвета, естественно).
[QUOTE]

Это круто. Правда в запущеных вариантах вроде моего ( эксплуатация в течении 25 лет на воде когда грязюка вымывалась несколько месяцев по нисходящей) не жаль ли таковой фильтр. А вот в новейшей машине либо в системе прошедшей чистку чулком, наверняка будет весьма даже.

Практически. Я делаю так. Отрезаю от чулка кусочек , повторяющий мужской носок. В последнем случае ( если от этого чулка мною ранее уже был отрезан носок, отрезаю что то 15 см трубу и завязываю один конец узлом). Открытый конец надевается на патрубок радиатора. При этом за ранее оч лучше хоть один слой матерчатой изоленты на патрубок намотать. Ясно что чулок больше в поперечнике и ни о каком натяге речи нет. Потому смело складывая края охватываем чулком патрубок. Обматываем поверх него снова матерчатой изолентой. Сверху изоленты чуть ЛИТОЛа ( чтоб шланг скользил при натягивании и снятии). Свисающий наружу чулок смотрится как сачек. Его пальцем заправляем вовнутрь патрубка и натягиваем на патрубок шланг и фиксируем хомутом.
По мере необходимости чистки, сливаем из системы ОЖ до оголения верхних торцов трубок. Сдергиваем шланг. Обычно благодаря ЛИТОЛу шланг снимается, а сачек с лентами остается на собственном месте. Чтоб выкрутить чулок, дуем ртом в горловину – чулок выплевывается наружу и грязюка высыпается. Оцениваем его состояние. Если чулок поврежден ( изредка но бывает по прошествии 3-4 лет), его заменяем.

Почему конкретно чулок в форме сачка , а не мембраны ( натянутой на патрубок). Сачек имеет осязаемо бОльшую грязеемкость и длительно не засоряется и не приводит к перегреву, и очищается легче.

Привожу набросок, который я когда то выкладывал в Инет. Ну и если увлекательна история моих отношений с ситемой остывания совершенно ( за крайние лет 20-25) то это тутhttps://mygaz21i.narod.ru/memories/adil/adilengcool.htm

блин вот если убрать все коментарии к деталям то етот набросок будет не много похож на чулок

блин вот если убрать все коментарии к деталям то етот набросок будет не много похож на чулок

Ну извини. Нарисовал как смог. Естественно лучше было бы зафоткать поэтапный установка чулка. Но фотик далековато не постоянно под рукою бывает.

Это круто. Правда в запущеных вариантах вроде моего ( эксплуатация в течении 25 лет на воде когда грязюка вымывалась несколько месяцев по нисходящей) не жаль ли таковой фильтр. А вот в новейшей машине либо в системе прошедшей чистку чулком, наверняка будет весьма даже.

Емкость фильтра намного больше хоть какого чулка. В случае полного засорения остаемся лишь без печки, не сезон естественно, но на остывание мотора не влияет.

В последнем случае можно выбросить либо поменять фильтрующий элемент прямо на обочине не сливая тосола, попытайтесь создать то же самое с чулком :-).

Стоимость корпуса фильтра 400 руб., фильтрующего элемента – 80 рублей. Трудозатратность подмены намного меньше чем чулка. Бывают элементы на 80, 20, и 5 микрон. Можно начать с 80.

Мысль подсмотрена на промышленных дизель генералорных установках. У их ОЖ годами не меняют, потому фильтра стоят на всех больших машинках.

Уже писал, но кратко повторю:
Фильтр Аквафор 10 дюймовый для прохладной воды 20 микрон в контур печки меж радиатором и помпой. За недельку тосол очищается до вида питьевой воды (голубого цвета, естественно).
На зиму можно снимать, но я в зимнюю пору не езжу мне не критично.

Маленькой up темы, да простит меня создатель. 🙂

Опосля промывки радиатора печки очень захотелось поставить фильтр вроде аквафоровского.
Сергей Андреевич, в свойствах на корпус этого фильтра сказано, что рабочая температура воды не обязана быть наиболее 38 градусов. Возникает вопросец — как совладевает сам сменный фильтр и корпус с потоком жаркого тосола?

Возникает вопросец — как совладевает сам сменный фильтр и корпус с потоком жаркого тосола?

фильтр таковой я не ставил, но буквально понимаю что есть подобные фильтры для жаркой воды.

фильтр таковой я не ставил, но буквально понимаю что есть подобные фильтры для жаркой воды.

Спасибо, Дмитрий, вправду, полазив по веб-сайту аквафора, я нашёл фильтры и для жаркой воды, но стоят они чуток дороже, хотя это не так принципиально. Сергей Андреевич ставил для прохладной воды, и у меня нет обстоятельств не доверять ему, просто любопытно, оправдано ли будет применение фильтра для жаркой воды, если вдруг можно обходиться наиболее дешёвым.

Мысль с фильтром восхитительная! Но стоимость. https://www.shopwater.ru/shop/UID_140.html

вы где такую чудилу поставите то?
Рабочее давление: до 6,2 атм

Рабочая температура: до +380C 38 градусов.

Рабочий аква поток: 57 л/мин.

Уже писал, но кратко повторю:
Фильтр Аквафор 10 дюймовый для прохладной воды 20 микрон в контур печки меж радиатором и помпой. За недельку тосол очищается до вида питьевой воды (голубого цвета, естественно).
На зиму можно снимать, но я в зимнюю пору не езжу мне не критично.

вы где такую чудилу поставите то?
Рабочее давление: до 6,2 атм

Рабочая температура: до +380C 38 градусов.

Рабочий аква поток: 57 л/мин.

Какие еще вопросцы?

У меня машинка с новья лицезрела лишь антифриз. Менял его 3 раза с интервалами в 2 года. Итак вот всякий раз вытаскивал радиатор печки и промывал его раздельно, и он был полон некий коричневой грязищи. Я его раз 10-15 заливал водой и полоскал. И то с учетом того, что я сначала сливал антифриз, заливал прокипяченую воду и ездил так некоторое количество дней, позже все сливал и разбирал.

Не факт что эта грязюка не некий продукт разложения антифриза, потому фильтр здесь может и не поможет.

Когда сливал антифриз и воду подставлял под машинку белоснежный таз, и в слитом не было никакой грязищи, так пару соринок всего. Вылитое из печки так же фактически не содержало мусора.

радиатор у меня воды не лицезрел, есть ли смысл ставить фильтр? либо накипь идет независимо от ож из двигла? ож естественно грязного цвета, крайнее время у двигла возникла склонность перенагреваться, быстрее всего от внедрения 92 бензина.

Сперва грязный цвет гласит что тосол начинает сьедать блок и гбц. Наверное движок подмены тосола не лицезрел, либо катанюга залита. Нужно его срочно слить помыть водой и залить новейший. Позже ремонт дороже обойдётся!

да нет, заливал вроде не дерьмо, срок ему лишь год, да уже фильтровал один раз слитый, попались в инете пром фильтры, в виде мешочков, (см фоты), в нижнем делают, из нейлонового моноволокно (сетка), фильтрация жидкостей со степенью от 1 до 1000 мкм, и полипропилена игловатый фетр, фильтрация технических жидкостей со степенью фильтрации от 1 до 100 мкм. созвонюсь опосля праздничков может размерчик и нам подойдёт

Источник: forum.uazbuka.ru

Подмена антифриза на каров ВАЗ либо как поменять антифриз на ВАЗ своими руками

Хорошего всем времени суток. В данной нам статье мы разглядим, как поменять антифриз (тосол либо охлаждающую жидкость) на каре ВАЗ своими руками. Если верно следовать данной нам аннотации, то произвести подмену антифриза (тосола либо охлаждающуй воды) ВАЗ можно довольно стремительно и просто. Но не будем бежать резвее паровоза и разглядим незначительно теории. К слову, если Вы планируете создать полное техническое сервис собственного ВАЗа, то мы уже ведали как поменять топливный фильтр на ВАЗ 2114 и как поменять воздушный фильтр на Лада Гранта. Прочесть можно здесь и здесь!

Что такое антифриз (охлаждающая жидкость, тосол) мы уже разглядывали ранее. Если есть желание углубиться в теорию и выяснить про антифриз больше, то милости просим.

Антифриз для ВАЗ. Как верно избрать?

С что начинается подмена антифриза на ВАЗ? Верно, с его выбора. Когда Вы приходите в магазин, то на витринах замечаете большой выбор охлаждающей воды. И различный размер, и цвет, и производители различные. Как здесь избрать антифриз для ВАЗ из такового количества? Вначале нужно знать, что точных эталонов у антифриза нет! И никогда не было. Не бывает антифриза для иномарок либо для ВАЗ. И цвет тоже не играет никакой роли. Цвет антифриза – это не наиболее чем рекламный ход.

Что нужно знать для выбора антифриза ВАЗ?

1. Требуемый размер. Обычно, для подмены антифриза ВАЗ будет довольно 6-9 л.. Это касается всех моделей ВАЗ, начиная от 2101 и заканчивая крайними Калинами и Приорами. Советую брать сходу 10л канистру. Выходит и дешевле, и на доливку буквально остается. А доливать антифриз когда-то буквально придется, уж поверьте мне.

2. Готовый либо экстракт. Можно взять как готовый антифриз ВАЗ, так и экстракт. Если будете брать экстракт, то нужно докупить сходу дистиллированной воды. Как разводить экстракт антифриза расскажу дальше.

3. Цвет антифриза ВАЗ. Еще 20 годов назад выбор антифриза был невелик. В продаже был русский тосол либо просто рядовая вода. Не приходилось думать над тем, какой антифриз для ВАЗ избрать. Если можешь достать тосол, то это уже отлично. Если таковой способности нет – заливай воду. На данный момент же заморочек с покупкой антифриза нет. Хоть какой цвет, хоть какой размер, хоть какое количество. Лишь плати средства. Антифриз для ВАЗ можно взять хоть какого цвета. Подойдет и голубий (тосол), и красноватый, и зеленоватый, и желтоватый.

4. Характеристики антифриза. Это самое принципиальное, на что следует направить особенное внимание при покупке антифриза для ВАЗ. Антифриз для ВАЗ обязан иметь высшую точку кипения и владеть неплохой теплопроводимостью, потому что антифриз циркулирует и по системе отопления кара. В составе антифриза ВАЗ должны быть антикоррозийные и противопенные присадки, и не должны содержаться брутальные составляющие. Также следует направить внимание на стоимость – антифриз для ВАЗ не должен быть весьма драгоценным.
Это все, что необходимо знать для того, чтоб избрать антифриз для ВАЗ.

Когда следует поменять антифриз на ВАЗ либо интервал подмены антифриза ВАЗ

Подмену антифриза ВАЗ следует создавать через 50 000 – 60 000 км пробега. Считается, что за этот период времени антифриз теряет свои характеристики и перестает совладевает с возложенной на него задачей. А основная задачка антифриза – это охлаждать движок и не отдать ему перегреться. Отсюда и заглавие – охлаждающая жидкость.

Антифриз (тосол, охлаждающая жидкость) может утратить свои характеристики существенно ранее установленного интервала подмены. О этом может сказать завышенная рабочая температура мотора, нередкое включение вентилятора остывания мотора, образование в расширительном бачке грязищи, ржавчины либо осадка. Если хоть один из этих признаков был найден Вами, то антифриз на ВАЗ следует поменять. Как поменять антифриз на ВАЗ разглядим дальше.

Что будет нужно для самостоятельной подмены антифриза ВАЗ?

1. Свободное время. Для неторопливой подмены антифриза ВАЗ будет нужно от 30 минут до 1-го часа вольного времени.
2. Помещение со смотровой ямой либо эстакадой. При желании возможно обойтись и без этого.
3. Тара для слива отработанного антифриза. Хорошим вариантом будет тазик. Его просто поставить под кар. И меньше антифриза прольется на пол.
4. Антифриз (тосол, охлаждающая жидкость) для подмены. Как уже было сказано выше, для подмены антифриза ВАЗ будет довольно 10л охлаждающей воды.
5. Воронка. При ее отсутствии возможно обойтись и пластмассовой бутылкой.
6. Инструменты. Рожковые ключи на 13 и на 17. В эталоне иметь неплохой набор ключей, но если его нет, то обойдемся без него.
7. Если систему остывания нужно помыть, то берем еще добавочно промывку системы остывания (к примеру, Hi-Gear) и 8 л. дистиллированной воды.

Это все. Сейчас перейдем к самой процедуре подмены антифриза на ВАЗ на примере кара ВАЗ 2114. Процедура подмены антифриза ВАЗ 2114 не много чем различается от подмены антифриза ВАЗ 2110 либо ВАЗ Приора, потому можно по данной нам аннотации поменять антифриз на всех карах ВАЗ.

Пошаговая {инструкция} с фото по подмене антифриза (охлаждающей воды, тосола) ВАЗ 2114:

1. Сливаем старенькый антифриз (тосол, охлаждающую жидкость). Слить антифриз необходимо поначалу с радиатора. Для слива антифриза ВАЗ в нижнем углу радиатора есть особый вентиль. Откручиваем его рукою и антифриз вытекает. Опосля что нужно слить антифриз с блока мотора. В этом случае, сливная пробка находится под модулем зажигания. Чтоб до нее добраться нужно демонтировать поначалу сам модуль. Тут понадобятся ключи на 17 и 13. Когда модуль зажигания демонтирован, то ключом на 13 откручиваем сливную пробку и сливаем остатки антифриза.

Принципиально держать в голове, что делать подмену антифриза ВАЗ необходимо на прохладном движке. В неприятном случае можно обжечься. Сливать антифриз с кара ВАЗ необходимо на открытом кране печки (положение очень теплого подогрева салона кара).

Это необходимо для того, чтоб не завоздушить систему остывания кара ВАЗ 2114.

2. Опосля того, как антифриз слит, то можно помыть систему остывания. Для этого следует пользоваться дистиллированной водой и специальной промывкой системы остывания. Для каждой промывки {инструкция} по применению своя и отыскать ее можно на оборотной стороне упаковки. Если промывать систему остывания Вы не собираетесь, то можно закручивать пробку на блоке и на радиаторе, устанавливать модуль зажигания на пространство и заливать новейший антифриз.

3. Заливать новейший антифриз следует на заведенном движке. Поначалу следует залить третья часть антифриза в систему (для смазки помпы), позже запустить движок и долить оставшуюся часть. Опосля что прогреть движок до рабочей температуры, подождать пока остынет и по мере необходимости долить антифриз. Если образовалась воздушная пробка в ситеме остывания, то следует снять подводящий шланг к обогреву дросельной заслонки и спустить воздух. Созодать это необходимо на заведенном движке очень аккуратненько и стремительно.

Уровень антифриза ВАЗ на прохладном движке должен быть меж отметками минимум и максимум на расширительном бачке. Допустимо поднятие уровня антифриза до отметки максимум при нагретом движке.

Стоит употреблять промывку систему остывания перед подменой антифриза ВАЗ?

Промывка системы остывания нужна для наиболее действенного удаления из системы остывания накипи, грязищи и ржавчины. Если заменяемый антифриз обычного цвета, без ржавчины и накипи, то употреблять промывку необязательно. Довольно просто помыть систему остывания дистиллированной водой. Если же длительное время в системе остывания ВАЗ была води либо же антифриз длительно не меняли, то лучше употреблять промывку системы остывания. Могу порекомендовать лучшую 7-минутную промывку системы остывания Hi-Gear. Смотрится упаковочка вот так:

Как верно развести антифриз экстракт?

Для разведения концентрата антифриза следует употреблять лишь дистиллированную воду. Обычно {инструкция} по разбавлению антифриза-концентрата имеется на оборотной стороне канистры. Автовладельцу же следует избрать нужный температурный спектр, в каком будет употребляться машинки и смешать экстракт антифриза с водой в нужных пропорциях.
Обычно, пропорции для разбавления антифриза дистиллированной водой последующие:

1:2 – до -17..-20 градусов;
1:1 – до -36 градусов;
1,2:0,8 – до -40 градусов;
2:1 – до -65 градусов.

На этом все! Надеюсь данная статья поможет Для вас без помощи других поменять антифриз на ВАЗ. И не запамятовывайте, что приобрести антифриз можно и в нашем интернет-магазине масел!

Источник: oils-market.ru

Фильтр на антифриз ваз

На деньках, посмотрев в расширительный бачек собственного авто, нашел мутноватую субстанцию, заместо охлаждающей воды. Нет, это естественно был антифриз, но уж весьма грязный.

Задумался почистить систему остывания. Но на улице зима. А гараж занят.

Походив по широким просторам веба, и начитавшись тем про установку фильтра в систему остывания, так же решил сиим заняться.

Реальный фильтр системы остывания (фильтр антифриза, фильтр тосола, Water Filters) я отыскал лишь для грузовиков.

Water Filter производит механическую и хим защиту (фильтрацию):
1. Механическая: Улавливание веществ, ухудшающих термообмен, таковых как минеральный гранит, ржавчина, частички уплотнителя системы остывания, остатки антикоррозийных масел, формовочный песок.
2. Хим: Это защита от образования коррозии, накипи, последствий кавитации. Хим вещество DCA-4, содержащаяся в фильтре в гранулках, растворяясь в охлаждающей воды, образует на стенах гильз хим защитную пленку, которая и защищает систему остывания от кавитации. DCA-4 так же поддерживает в системе уровень рН в границах от 8,5 до 10, что препятствует образованию камня на стенах системы остывания, коррозии и электрокоррозии.

Размеры и наружный вид у него, как масляный фильтр. Мне он показался весьма массивным, ну и переходник под него, что бы подключить к системе остывания, достать проблематично. Потому было принято решение в качестве фильтра антифриза ставить топливный фильтр от карбюраторного кара. Для механической фильтрации он полностью подойдет.

Отыскиваем неплохой фильтр, из толстого пластика. У меня особо огромного выбора не было. Выбирал из 3-х предложенных. Тормознул на фильтре конторы SCT (на фото голубий). По наружному виду он мне показался наиболее высококачественным. Сам фильтрующий элемент снизу имел железное основание, а не бумажное. Что вселило в меня огромную уверенность в его надежности.

Сходу скажу:
1. Давление в системе остывания порядка 2-ух атмосфер. Данные фильтры естественно не рассчитаны на это, но у их всё равно есть какой то припас прочности.
2. Топливные фильтры не рассчитаны на пропускание через себя воды высочайшей температуры (а Вы же понимаете, что в системе остывания температура может подниматься наиболее 100 о ). Потому и стараемся избрать фильтр из толстой пластмассы. По другому под высочайшим давлением и на высочайшей температуре он раздуется как шарик. А в худшем случает, потечет.

Не считая фильтра для охлаждающей воды нам будет нужно шланг, пригодного поперечника и длинноватой не наиболее 10 см (а длиннее и незачем). А так же три хомута для этого шланга.

Фильтр в систему остывания я ставил в разрыв меж шлангом, идущем от радиатора и расширительным бачком. ВНИМАНИЕ. Соблюдаем направление потока воды, т.е. из шланга в бачек.

Стравливаем давление в системе остывания, для что откручиваем крышку расширительного бачка. ВНИМАНИЕ. На жарком движке это созодать небезопасно. Сможете получить струю жаркого пара на руки либо лицо. Будьте осторожнее.

Опосля этого снимем шланг с бачка. И потом монтируем фильтр.

В общем ничего сложного.

Опосля того как установили фильтр, не забудте закрутить крышку, и проверить его работу на заведенном движке.

Опосля 15 минут работы, мой фильтр уже начал ловить грязюка из системы.

Опосля того, как вы всё проверили, и удостоверились, что подтеков тосола нет, сможете закрывать капот, и кататься на собственном каре, по-прежнему. Лишь совет. Временами заглядывайте под капот. Смотрите за тем, что бы фильтр не раздувался. Если вдруг это начнет происходить, то советую сходу поменять его иным, либо снять совершенно. Если лопнет в пути, будет не весьма приятно.

Мой “фильтр антифриза” выдержал тесты. Проехав 200 км пути он был стопроцентно забит некоей темной субстанцией, а охлаждающая жидкость в бачке заполучила приятно чисто-зеленоватый цвет. Так же опосля 200 км пробега, я не нашел ни вздутий, ни трещинок на фильтре. Это отлично. Означает, фильтр доброкачественный попался.

Ещё один момент. Т.к. фильтр не рассчитан на таковой поток воды, который проходит в расширительный бачек, его фильтрующий элемент, при работе мотора, незначительно сжимается. Когда фильтр забит стопроцентно, элемент сжимается весьма очень, и жидкость не проходит. Потому временами инспектируйте, не пора ли его поменять.

И итак вот он фильтр опосля 200 км пробега (слева), и новейший (справа – темный – Невский НФ-03-Т).

2-ой раз фильтр системы остывания я поменял опосля 500 км пробега. Он так же был заполнен грязюкой, но у же в довольно наименьшем количестве.

На данный момент стоит 3-ий фильтр. И опосля 300 км пути, в нем не найдено ни частицы грязищи. А антифриз в бачке весьма незапятнанный.

Планирую либо снять совершенно, и для профилактики ставить приблизительно раз в год. Либо поставить топливный фильтр от инжекторного кара. Он рассчитан на большее давление (порядка 12 атмосфер) за счет того что имеет железный корпус. И может пропустить через себя больший размер воды, т.к. он в 2-4 раза больше. Но тогда необходимо будет его где то закрепить, т.к. при таковой конструкции как на данный момент, можно отломать штуцер бачка.

Почему же я не употреблял сходу железный фильтр. Поэтому что он не прозрачный, а я желал следить процесс заполнения фильтра грязюкой, для контроля этого процесса.

PS. Кто-то может сказать: “Зачем так мудрить. Не проще ли промыть систему охлаждения, и не парится на счет грязи?”. Как мне это видится, не проще. А тем наиболее в уличных критериях, и на морозе.

PPS. Жду комменты и конструктивную критику.

Данной для нас в зимнюю пору в очередной раз ставил фильтр. Сейчас металический. Не хотелось рисковать.

Перед установкой фильтра залил свежайшего незапятнанного антифриза (за ранее промыв систему).

Результат. Промывка это отлично, но всё равно, как надо вымыть систему нереально.

Сняв на деньках фильтр, разобрал его. Отчет о вскрытии представляю на ваше обозрение.

Применяемый фильтр Goodwill FG 505.

И вот что снутри.

За два года использования фильтра, ниразу не пожелел, что поставил.

Источник: blog.bcmk.ru

Почему водители этого не делают? Фильтр на антифриз

Для что необходимы антифризы всем понятно, это остывание мотора. Они бывают различных видов G11, G12, G12+, G12++, G13, тосол на самом деле этот же самый антифриз G11. Но почему же на систему остывания никто не ставит фильтр? А так же почему почти все не меняют впору антифриз, ведь срок его службы ограничен.

Для что необходимо поменять антифриз? – Присадки входящие в их состав с течением времени теряют свои характеристики, время от времени даже выпадают в осадок. Опосля того, как они утрачивают свои характеристики, охлаждающая жидкость становится весьма брутальной и начинается активная коррозия разных металлов. Из-за этого может стремительно выходить из строя помпа и разные уплотнители, также, что не не много принципиально может пострадать головка блока цилиндров, в итоге охлаждайка будет попадать в камеру сгорания.

Продолжение текста опосля рекламы

А так же в антифризах могут отчасти растворяться патрубки, коррозия металлов туда попадает. Итак вот, большее количество этих загрязнений откладываются на самой жаркой части системы – цилиндры. Наиболее наглядно сможете поглядеть какую-нибудь водную тену, или налёт на чайнике, здесь в принципе схожая ситуация. И вот это отложение препятствует теплоотведению, в итоге цилиндры перенагреваются даже без закипания воды. Это еще одна из обстоятельств, по которой движок выходит из строя ранее положенного времени.

Было принято решение поставить фильтр узкой чистки на систему остывания, ведь он существенно поможет очистить антифриз.

Поначалу было принято решение поставить фильтр на узкий вход к расширительному бочку. Но подача охлаждающей воды там не постоянна, а только при открытом термостате и весьма слабенькое давление.

Продолжение текста опосля рекламы

Потому установили на патрубке, который идет к обогреву дросселя. Как ни удивительно даже с электрическим дросселем, этот шланг находится и его никто не убрал из конструкции, а только сделали закольцовку. Ну что сказать, АвтоВАЗ компания мощная, им не жаль поставить излишний шланг.

Опосля первого пуска, антифриз начал двигаться, слегка пузырил из-за воздуха, который попал в систему, но это временно.

Опосля увеличения оборотов система с креплениями выдержала и кар передвигался с фильтром.

Продолжение текста опосля рекламы

Опосля 300 км можно увидеть, что он стал не таковой незапятнанный, как был поначалу.

А при повышении оборотов сжимался, а означает он забился. И его незначительно повело от большенный температуры, потому лучше ставить железный фильтр.

Опосля снятия, можно увидеть сколько же отложений в этом фильтре.

А опосля разрезания корпуса и вынимания самого фильтра, видно, что он весьма очень забит, а при выжимании с него стекает довольно мутный антифриз. И это при том, что на вид охлаждающая жидкость была незапятанной. Лишь представьте, что творится снутри всей системы, когда фильтр просит подмены только опосля 300 км!

Вывод: Рекомендуем для вас ставить фильтр на антифриз, но идеальнее всего от инжекторного кара с железным корпусом.

Источник: www.press.lv