О дилемме низкого напряжения в Приоре вызнал в прошедшем году на своем опыте. Двигался в летнюю пору с кондюком и тормознул у почты, возвратившись через 5 минут не сумел завестись, оказалось сдох аккумулятор. Обратился в сервис и мне по гарантии поменяли генератор и видимо еще зарядили аккумулятор. Лето кончилось и я запамятовал о дилемме. Но в этом году опять столкнулся с данной неувязкой и при прохождении 3 ТО (в другом сервисе) попросил все проверить. И был шокирован. Без нагрузок напряжение было порядка 13,4 – 13,7 Вольт. А при включении кондюка, когда начинали работать вентиляторы на радиаторах напряжение падало до 12,3 Вольт и это без включения света, музыки либо еще чегото. Местный электрик совершенно меня убил, предложил в пробках выключать свет . ИПГешник начал двигаться к ОТКашникам, достали толмут и заявили что в их аннотации написано напряжение в Приоре быть может от 13,3 до 14 с чемто вольт и у меня дескать все нормально, а при включении кондюка нормально аж от 12 вольт. На мои возражения что аккумулятор может заряжаться лишь при напряжении наиболее 12,6 вольт прогнали мне что то о том что может и при 12 лишь сила тока обязана быть больше (я совершенно чуток не свалился от такового).
Не длительно думая написал претензию директору так дескать и так. Пригласили для проверки снова, все измерили и снова отправили лишь в письменной форме и еще предложили поменять аккумулятор (за собственный счет, т.к. к тому времени плотность там совершенно свалилась оч очень).
Ну здесь у меня совершенно все вскипело и я стал находить в магазинах такойже аккумулятор как у меня с завода стоит и отыскал я его в первомже аккумуляторном магазине. Там мужчина торговец обычный попался и подарил мне аннотацию на мой аккумулятор (огромное ему спасибо). И что все-таки вы думаете там написано, а там верно так написано “эксплуатация аккумулятора допускается при исправном реле регуляторе напряжения и выдаваемом напряжении 13,8-14,2 Вольт” при всем этом напряжение обязано оставаться в данном спектре при включении далекого света и вентилятора отопителя.
В итоге, мною в общей трудности было написано 4 претензии и куплен новейший аккумулятор прямо на сервисе (чтобы получить аннотацию с их печатью), также несколько претензий на жаркую линию АВТОВАЗА с просьбой разьяснить данное несоответствие с их ТУ на авто.
Результата пока нет, АВТОВАЗ молчит (хотя обещают отдать ответ на всякую претензию в 10 дневный срок), а с сервиса жду ответа на 4-ую претензию. Сервису предложил в досудебном порядке уменьшить стоимость кара на 50т.р. Но думаю откажут, так что готовлюсь к суду.
Думаю наше дело правое, победа будет за нами!
Источник: www.priorovod.ru
Lada Priora hatchback › Logbook › Борьба с просадками напряжения
Итак, с неуввязками просадок напряжения на жаркую да с включенными прожорливыми пользователями сталкиваются в той либо другой мере весьма много хозяев приор (ну и не только лишь их). Не обошла эта поруха и меня. На прохладную напруга 14.3 на генераторе, 14.2 на аккуме, 13.9-14 по бортовику, что весьма хорошо. Все это на холостом ходу.
Но вот при езде по пробкам, да с включенным кондеем и подогревом зеркал (во время дождика) по бортовику напруга проседает аж до 12.8-12.6. На трассе все приходит в норму, другими словами неувязка только при езде по пробкам.
1-ая идея, которая появилась в моем мозгу, это продублировать все вероятные провода, как плюсовые, так и массовые. Но мало подумав, решил за ранее провести кое-какие измерения, а конкретно измерить падение напряжения на разных участках проводки в разных режимах работы авто. Все измерения проводил на холостом ходу, что не совершенно честно по отношению к генератору и проводке, но все таки.
Включены лишь габаритные огни. Замерил падение напряжения на участке шпилька генератора-плюсовая клемма АКБ. Падение напряжения около нуля, что отлично. Включил далекий свет, подогрев зеркал, печку на 4 скорость. Падение напряжения на обозначенном участке уже 0.4В. Это много.
Потом с той же перегрузкой замерил падение напряжения меж плюсовой клеммой аккума и приходящего с нее же красноватого провода в монтажном блоке. Падение равно нулю.
Потом замерил падение напряжения по “массовым” проводам. Падение напряжения меж минусовой клеммой АКБ и железным кронштейном над монтажным блоком равно нулю. Падение напряжения меж минусом АКБ и массой на движке в режиме перегрузки не превосходит 0.1В. Это не достаточно, что отлично.
Откуда же тогда берется просадка напряжения, по мере прогрева мотора да с включенными пользователями? Замерил напругу на генераторе- 12.8В. Вот и основной виновник просадок. Или регулятор напряжения моросит от перегрева, или генератор. Генератор новейший на 100А. Регулятор напряжения “нового образца” хваленая Орбита.
Таковым образом единственный участок проводки с относительно большенный просадкой напряжения в 0.4В — это участок от шпильки генератора до плюсовой клеммы АКБ. Тут и принято решение было проложить доп провод.
По сути от шпильки генератора в одной гофре идут 2 провода сечением не то 4, не то 6мм^2 (на данный момент не помню). Провода розового цвета и приходят они любой на собственный предохранитель номиналом 60А (оба голубого цвета) в главный блок предохранителей-черная коробка под капотом около АКБ.
Вот к данной нам коробке и проложил многожильный провод сечением 10мм^2. Штатных проводов два, а я проложил один, но существенно толще штатных. Решил подключить проложенный провод к одному из штатных розовых проводов. Тут встал вопросец: как подключиться?
Можно, естественно, кинуть провод до +клеммы аккума через доп предохранитель, но у меня на клеммах аккума уже столько всего-черт голову сломит. Вот и пришлось тащить до темной коробки.
Достать конкретно разъем с розовым проводом из пластмассового корпуса я не сумел. Весьма уж массивные эти разъемы. Потому решил просто перекусить один из этих проводов.
Источник: www.drive2.com
Сколько должен выдавать генератор для обычной зарядки аккума
Неизменный недозаряд АКБ либо её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — боль в голове почти всех автовладельцев. Одним из источников этих заморочек быть может генератор. Но как его проверить? Может быть, дело совершенно не в нём? Давайте совместно разберёмся, сколько должен производить генератор для обычного функционирования всех систем кара и поддержания АКБ в заряженном состоянии.
Как проверить работу генератора
Аккумулятор в каре — принципиальный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машинки электричеством. Генератор употребляется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится предпосылкой просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.
Под обычной производительностью генератора понимается своевременное и настоящее восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под перегрузкой миниатюризируется. Проверка величины зарядки аккума от генератора ординарна и быть может выполнена обладателем авто без помощи других.
Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) авто устройства, генерирующего энергию, содержит в себе зрительный осмотр агрегата, его частей и сопутствующих деталей, также воплощение замеров напряжения и силы тока. Как минимум дважды в год следует инспектировать натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а время от времени может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно производить проверку частей оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и остальных. Гарантией отсутствия заморочек будет и своевременное сервис аккума — очистка клемм, добавление дистиллированной воды.
Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) таковых характеристик, как напряжение, сила тока, сопротивление, нужна также дважды в год. Для её воплощения для вас пригодятся особые приборы — вольтметр, мультиметр либо нагрузочная вилка.
Какая зарядка обязана идти на аккумулятор с генератора
Обычно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совсем хватает для восполнения издержек аккумуляторной батареи.
Стоит учесть, что внедрение на каре батареи большей мощности, чем советует изготовитель, просит и установки наиболее производительного генерирующего устройства.
Нужно учитывать ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по наибольшим показателям всех электроприборов и систем авто.
Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, дозволит завести машинку в прохладное время года. Для того чтоб не появлялось заморочек с заводом кара, мы советуем получать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять приблизительно 10% от ёмкости источника питания. Другими словами для аккума в 100 А/ч нужен генератор, который сумеет выдать 10А. Направьте внимание, для почти всех машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе собственных способностей, поэтому что энергопотребление авто системы в районе 80 ампер. Потому выбор источника, генерирующего энергию, должен учесть и ёмкость АКБ, и потребление в сети.
Как проверить напряжение генератора на аккуме
Разность потенциалов можно диагностировать 2-мя методами — конкретно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор впрямую связан с источником питания толстым проводом, поэтому для проверки уровня различия потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются особые устройства — вольтметр, мультиметр либо нагрузочная вилка.
Провода первых измерительных устройств подключаются к АКБ в хоть какой последовательности. Вилка обязана быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со серьезным соблюдением полярности. Принято считать, что обычное напряжение в сети обязано быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электронных устройств кара этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.
В то же время обыденным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление частей генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Нужно соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой обязано быть в границах 3—4,5 ампер.
Её обычное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию либо отсутствию сопротивления, характеристики не имеют значения. Единственное, стоит учитывать — нулевого измерения быть не обязано. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластинки с данной нам стороны либо минус и все элементы.
Напоминаем, что для обычной зарядки авто аккума напряжение, выдаваемое генератором, обязано быть от 13,5 до 14 вольт.
Сколько ампер выдаёт авто генератор на аккумулятор
Сила тока, нужная электросистеме всякого авто, персональна и зависит от количества потребителей электро энергии и их значений. Также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.
Необходимо отметить, что показания ампер возникают лишь тогда, когда в электросистеме кара есть перегрузка и, соответственно, разрядка АКБ. Опосля пуска мотора машинки, ток заряда составляет около 6—10 ампер и с течением времени падает, поэтому что идёт заряд аккума, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить добавочно оборудование — фары, магнитолу либо подогрев зеркал, то можно узреть увеличение значений зарядного тока.
Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические свойства, которые производитель показывает на корпусе — конкретно там вы найдёте информацию о том, какой ток очень будет поступать на аккумулятор.
В таблице ниже можно поглядеть примерные значения силы тока, которые указывает генератор при различной перегрузке.
Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под перегрузкой.
Признаки неисправности генератора
В современных машинках поломки электронной системы — одни из распространённых. Огромное количество электроники обязует особо кропотливо надзирать работу и состояние генератора и аккума, поэтому что их выход из строя может обездвижить кар. Самыми пользующимися популярностью признаками неисправности генератора являются:
- световая индикация аккумуляторной батареи на панели устройств;
- нестабильная работа АКБ (её выкипание либо недозаряд);
- разная интенсивность света фар;
- посторонние звуки со стороны генератора.
Если вы увидели неправильную работу кара, то, может быть, ток зарядки аккума от генератора недостаточен.
Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство кара, являются механическими (деформация либо поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимающих пружин, ремня привода и др.) либо электронными (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание либо износ щёток, замыкания меж витками, пробои и пр.).
Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По способности поменяйте их. Если вы не сможете без помощи других выполнить ремонтные работы, то дайте генератор в мастерскую. Почти все умельцы смогут вернуть агрегат без излишних издержек и в кратчайшее время.
Но отдельные поломки требуют покупки новейшего устройства, генерирующего электроэнергию. К примеру, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению либо подмене почти всегда.
Помните, что поломка этого узла быть может вызвана не только лишь износом и коррозией, да и нехорошим качеством частей, девайсов; чрезмерная перегрузка; наружное действие солей, жидкостей, температур.
Остальные предпосылки низкого напряжения
Не постоянно малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора либо нехорошим аккумом. Если диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) этих частей не выявила никаких проблем, то стоит направить своё внимание на последующее:
- состояние клемм аккума — плотность примыкания и оксидация;
- препядствия проводки — окисление, нарушение её целостности;
- выходные контакты к электроприборам;
- верно подобранные энергопотребители.
Любой контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, другими словами нужно отсутствие образований (к примеру, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неверное соединение контактов приводит к ускоренному уровню батареи даже на незаведенной машине.
Чтоб сделать лучше примыкание частей электросистемы кара, нужно зачистить все контакты и вернуть целостность проводов при помощи их подмены либо соединения и обмотки изоляционной лентой.
В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа кара просит неизменного контроля всех частей, а особенное внимание должен завлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую авто систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.
Самые корректные замеры следует производить при полной заряженности батареи и в разных режимах. Помните, что производитель привязывает свойства генератора к количеству оборотов мотора — конкретно они помогают производить определённый ток.
Подробное видео, как проверить генератор:
У вас есть опыт диагностики генератора и решения заморочек в электронной системе кара? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и воззрением с нашими читателями в комментах. Если у вас есть вопросцы по затронутым темам, мы будем рады на их ответить.
Источник: akkumulyatoravto.ru
Сколько Должен Выдавать Генератор На Приоре
Какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ-2114: сколько вольт нужно для заряда аккума
Назначение хоть какого генератора, в том числе и установленного на ВАЗ-2114 – это реформация энергии, которую производит мотор кара в электронный ток, который нужен для питания всех систем и частей, нуждающихся в этом.
На видео поведано как проверить какое напряжение выдаёт генератор на аккумулятор:
В данной нам статье, мы тщательно поведаем для вас, тщательно о генераторе в целом, его конструкции, механизме работы, главных проблемах, методах их устранения, также какое напряжение должен выдавать таковой агрегат, находясь в исправном состоянии.
Механизм работы генератора на ВАЗ-2114
Для того, чтоб конвертировать один вид энергии получаемого от мотора в иной, создаваемый генератором нужно наличие магнитного поля. А для того, чтоб сделать все условия для его возникновения, в генераторе находятся два главных и весьма принципиальных элемента – это ротор и статор.
Ротор и статор генератора
- Ротор в генераторе, представляет собой подвижный элемент, оборудованный железным сердечником с наконечниками. На этих наконечниках находятся особые катушки для возбуждения, к которым и выведено наружное питания.
- Статор , представляет по собственной конструкции кольцо, недвижное по механизму работы, собранное из личных железных частей, изолированных от обмотки. Снутри статора размещена обмотка из довольно толстой медной проволоки.
Вышеназванные элементы генератора собраны воедино, снутри железного корпуса, в каком совместно с ними находятся подшипники, осуществляющие подабающее вращение ротора, крыльчатки, шкив, диодный мост, также регулятор напряжения.
- Шкив – это конкретно привод агрегата, на который одевается ремень, передающий энергию мотора.
- Подшипников в генераторе – два, фронтальный и задний. В случае выхода из строя заднего подшипника, его можно просто поменять, что недозволено создать с фронтальным, потому что он запрессован конкретно в корпус, и при поломке, подмене подлежит вся часть корпуса генератора.
Корпус агрегата имеет две съёмных части, переднюю и заднюю, которые фиксируются при помощи болтов. Буквально также фиксация осуществляется и статору, лишь она уже находится на внутренней части корпуса.
Система генератора ВАЗ-2114
Индивидуальности эксплуатации
Генератор на ВАЗ-2114 довольно нетребовательное устройство, способное выдержать огромные перегрузки даже в самых грозных критериях эксплуатации, если производятся все правила по его эксплуатации.
Во время его работы, нужно соблюдать такие простые правила:
- Не допускайте случаев работы генератора, когда клеммы с аккумуляторной батареи отключены . Это соединено с тем, что в отсутствии АКБ, будут наблюдаться неизменные всплески электронной энергии в сети, что может плохо сказаться на всех устройствах и состоянии генератора а именно.
- Во время проведения сварочных работ на каре, смотрите за тем, чтоб провода были отключены не только лишь с АКБ, да и с генератора .
- Обращайте внимание на то, чтоб все провода были подключены согласно полярности , поэтому как неправильное включение проводов даже на маленький срок может вывести всю систему из рабочего состояния.
- Проверка работоспособности генератора обязана проводиться лишь в серьезном порядке выполнения работ (указана ниже прим.).
Источник: 5net.ru
Низкое напряжение на клеммах акб приора
#1 IZEK
Users
9 сообщений
- Марка авто: Приора 2009 универсал 16кл
- Откуда: Ярославль
Вообще таковой расклад, приехал на дачу, денек машинка постояла, поехал вспять – акб сел в ноль. Завели, на трассе проверил, заглушил, прямо на ходу, и попробовал завестись, акб не подзарядился за 10км ни на йоту. Замерял напряжение на клеммах 12.8!! На генераторе на выходе + силового указывает 13.7 как в аптеке, т.е неисправность генератора исключена, акб заряжен на зу, он новейший и неплохой, в чем быть может неувязка?
#2 Schulz 21043
Moderators
9 521 сообщений
- Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
- Откуда: Москва
В проводах, в окисленных клеммах проводов.
#3 IZEK
Users
9 сообщений
- Марка авто: Приора 2009 универсал 16кл
- Откуда: Ярославль
В проводах, в окисленных клеммах проводов.
как то временно эту делему может быть решить? провода и клеммы все обычные, никаких кислых накипей нет
#4 Schulz 21043
Moderators
9 521 сообщений
- Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
- Откуда: Москва
Прогуляйся по клеммам акб и клеммам проводов шкуркой. При запуске вся панель угасает? Масса за движок идет? Обычный там проводсоединение?
#5 Schulz 21043
Moderators
9 521 сообщений
- Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
- Откуда: Москва
Лампа заряда акб при заведеном движке не пылает, генератор выдает все что положено, означает необходимо находить делему в нехорошем контакте
#6 Schulz 21043
Moderators
9 521 сообщений
- Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
- Откуда: Москва
Предохранителей никаких в цепи заряда акб нету случаем? А то схемы под рукою нету приоровской.
#7 Schulz 21043
Moderators
9 521 сообщений
- Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
- Откуда: Москва
#8 Schulz 21043
Moderators
9 521 сообщений
- Марка авто: ВАЗ 21043 1994. Honda CR-V 2002.
- Откуда: Москва
Вот оно отыскал! Смотри предохранители ещё, может они по какой то причине перегорели, и там фишка разъема отошла.
Схема 2. Соединения фронтального жгута проводов кара Лада Приора ВАЗ 2170:
1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – разъемы жгута аккумуляторной батареи, стартера и жгута фронтального; 5, 6, 7 – разъемы жгута фронтального к жгуту панели устройств; 8 – выключатель подкапотной лампы; 9 – левая фара; 10 – правая фара; 11 – датчик уровня тормозной воды; 12 – датчик температуры воздуха; 13 – электродвигатель омывателей; 14 – выключатель лампы света заднего хода; 15 – электровентилятор мотора; 16 – моторедуктор заслонки отопителя; 17 – дополнительный резистор; 18 – электродвигатель стеклоочистителя; 19 – главный блок предохранителей; 20 – электродвигатель отопителя; 21 – тревожный сигнал; 22 – звуковой сигнал; А1, А2, В1, В2 – точки заземления жгута фронтального
Сообщение отредактировал Schulz 21043: 09 Май 2017 – 04:53
Источник: www.lada-forum.ru
Ремонт Priora 79
Проверка генератора
Пускаем движок, даем ему поработать пару минут, потом нажав педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала мотора до 3 000 мин -1 .
Включаем все пользователи: внешнее освещение, далекий свет фар, подогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию и т. д. Вольтметром замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое обязано быть выше 13,0 В. Если это не так, неисправны регулятор напряжения со щеточным узлом, обмотки генератора (обрыв либо замыкание) либо окислены контактные кольца ротора генератора.
Для того чтоб убедиться в исправности регулятора напряжения, выключаем все пользователи, не считая далекого света фар, и вновь измеряем напряжение. Оно обязано быть в границах 13,8–14,4 В.
Для проверки регулятора напряжения снятого с генератора…
…подсоединяем к щеткам лампу (1–3 Вт, 12 В), а к выводам щеткодержателя — источник питания неизменного тока, сначала напряжением 12 В, а потом 15–16 В.
В первом случае лампа обязана пылать, во 2-м — нет. Если лампа пылает в обоих вариантах, в регуляторе — пробой, если не пылает — обрыв либо нарушен контакт меж щетками выводами регулятора напряжения. В обоих вариантах щеткодержатель с регулятором напряжения нужно поменять.
Для проверки вентилей выпрямительного блока можно применять пробник с лампой 1–3 Вт либо подсоединить аккумуляторную батарею через лампу 1–3 Вт, 12 В.
Демонтируем генератор и снимаем его футляр. Отсоединяем «плюсовой» вывод регулятора напряжения от выпрямительного блока.
«Плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, а «минус» — к его корпусу (для наглядности регулятор напряжения снят).
Если лампа пробника пылает, то и в блоке «положительных» и в блоке «отрицательных» вентилей имеется куцее замыкание.
Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу «B+» генератора, «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника пылает, пробиты один либо несколько «положительных» вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу одной из фазных обмоток статора, а «минус» — к корпусу генератора. Если лампа пробника пылает, пробиты один либо несколько «отрицательных» вентилей либо обмотки статора замыкают на корпус генератора.
Обрыв в вентилях определяется по резкому понижению тока отдачи. Но это быть может также следствием обрыва либо замыкания в обмотках генератора.
Для проверки замыкания в доп вентилях «плюс» пробника подсоединяем к выводу выпрямительного блока, а «минус» — к выводу одной из фазных обмоток статора.
Если лампа пробника пылает, то в одном из доп вентилей имеется куцее замыкание.
Обрыв в доп вентилях определяется по низкому напряжению (ниже 13,8 В) на выводе «D+» генератора при средней частоте вращения ротора.
Выпрямительный блок при выходе из строя заменяем в сборе.
Осматриваем обмотки статора. На изоляции обмоток не обязано быть следов перегрева, который является следствием недлинного замыкания в вентилях выпрямительного блока. Если на обмотках есть следы перегрева, статор нужно поменять.
Для проверки обмоток ротора необходимо снять регулятор напряжения.
Для проверки недлинного замыкания обмотки ротора на «массу» подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра)к контактному кольцу и к валу ротора (либо к шкиву). Тестер должен показать бесконечность, в неприятном случае обмотка замкнута на «массу».
Для проверки обрыва обмотки ротора подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к контактным кольцам. Если тестер покажет бесконечность, означает, в обмотке есть обрыв.
Источник: wiki.zr.ru
Adblock
detector
. Без нагрузок напряжение было порядка 13,4 – 13,7 Вольт. А при включении кондюка, когда начинали работать вентиляторы на радиаторах напряжение падало до 12,3 Вольт и это без включения света, музыки либо еще чегото. Местный электрик совершенно меня убил, предложил в пробках выключать свет 
. ИПГешник начал двигаться к ОТКашникам, достали толмут и заявили что в их аннотации написано напряжение в Приоре быть может от 13,3 до 14 с чемто вольт и у меня дескать все нормально, а при включении кондюка нормально аж от 12 вольт. На мои возражения что аккумулятор может заряжаться лишь при напряжении наиболее 12,6 вольт прогнали мне что то о том что может и при 12 лишь сила тока обязана быть больше (я совершенно чуток не свалился от такового). 
и я стал находить в магазинах такойже аккумулятор как у меня с завода стоит и отыскал я его в первомже аккумуляторном магазине. Там мужчина торговец обычный попался и подарил мне аннотацию на мой аккумулятор (огромное ему спасибо). И что все-таки вы думаете там написано, а там верно так написано “эксплуатация аккумулятора допускается при исправном реле регуляторе напряжения и выдаваемом напряжении 13,8-14,2 Вольт” при всем этом напряжение обязано оставаться в данном спектре при включении далекого света и вентилятора отопителя. 
