Ремонт генератора ваз 21074

Ремонт генератора ВАЗ 2107

В процессе использования каров ВАЗ 2107 одной из всераспространенных дефектов является отсутствие зарядки аккумуляторной батареи. Почаще всего это соединено с неисправностью реле-регулятора. В этом случае может быть снять и провести ремонт генератора ВАЗ 2107 своими руками даже без наличия ямы, либо эстакады.

Генератор ВАЗ 2107

Последовательность проведения ремонта по устранению неисправности:

• контроль выходных характеристик;
• диагностирование генератора без проведения демонтажных работ;
• демонтаж;
• разборка;
• контроль работоспособности узлов;
• ремонт, подмена неисправного узла;
• сборка;
• установка на кар;
• подключение к электрооборудованию машинки;
• пробный пуск мотора, контроль выходных характеристик.

Главные неисправности, признаки и предпосылки

Более всераспространенные неисправности генератора ВАЗ 2107:

1. генератор ВАЗ 2107 не дает зарядку. Неисправность может появиться по причинам нарушения проводки кара, отказа регулятора напряжения, выхода из строя диодного выпрямительного моста, замыкания либо обрыва обмоток статора, износа щеток, обрыв обмотки якоря;
2. выходные характеристики (напряжение, ток заряда) не соответствуют корректным значениям. Предпосылки таковой неисправности подобны предшествующему пт;
3. генератор греется в процессе работы. Таковая неисправность почаще всего возникает при перегрузке в цепи электросистемы либо опосля переполюсовки аккумуляторной батареи (подключение к ней клемм АКБ в оборотной полярности). В таком случае происходит пробой 1-го либо нескольких плеч диодного моста. Обмотки статора работают на куцее замыкание. Протекание огромного тока вызывает мощное нагревание обмоток;

• сторонний шум при работе генератора. Обычно вызывается, когда изношен подшипник генератора ваз 2107;
• Частотный шум, поточнее свист, быть может вызван растяжением либо износом ремня. Его можно убрать подменой и натяжением ремня.

Как проверить генератор

Первоначальную проверку работоспособности создают, если на приборной панели загорелась контрольная лампочка зарядки АКБ во время работы мотора. Сначало инспектируют натяжение ремня. При надавливании на среднюю часть провеса ремня огромным пальцем с усилием, смещение ремня обязано быть в границах от 1,0 до 1,5 сантиметра. При большем смещении ремень может проскальзывать и динамо не обеспечит нужный ток заряда. Очень мощное натяжение ремня (наименее 0,5 см), приводит к досрочному износу подшипников. Если ремень очень изношен, его следует поменять.

Дальше на заведенном движке при помощи мультиметра определяют напряжение на аккумуляторной батарее. Щупы мультиметра подключают к клеммам АКБ. Напряжение обязано быть в границах от 13,5 до 14,5 Вольт. На слабеньком аккуме напряжение может повышаться до 15 Вольт, но не наиболее. Если напряжение находится вне этих пределов, то нужен ремонт. Перед принятием данного решения следует проконтролировать напряжения, поступающие на клеммы генератора.

На клемму, к которой приходит толстый провод повсевременно подается +12 Вольт с аккумуляторной батареи. На разъем узкого провода поступает положительное напряжение при включенном зажигании. Если напряжения не соответствуют корректным значениям, следует проверить схему его подключения.

Схема подключения

Схема подключения генератора ВАЗ 2107 показана на фото:

Схема подключения цепей генератора ВАЗ 2107

На схеме подключения генератора 37.3701: 1 – АКБ, 2,3,5 — выпрямительные диоды, 4 — генератор в сборе, 6 – статорная обмотка, 7 – реле-регулятор заряда, 8 – роторная обмотка, 9 – конденсатор, 10 — предохранители, 11 — индикаторная лампа, 12 — измеритель напряжения, 13 — реле, 14 — замок.

Если произведен контроль выходных характеристик, они не соответствуют обычным значениям, принимается решение для демонтажа и ремонта генератора

Снимаем генератор

В аннотации по ремонту и эксплуатации каров ВАЗ 2107 приведена регламентная последовательность работ о том как снять генератор на ВАЗ 2107:

1. Кар помещается на эстакаду либо подъемник;
2. Снимаем АКБ;
3. При помощи торцевика ( лучше с карданом) на 17 (модель 3701) либо 13 (модель 9412.3701) откручивается гайка натяжителя.

1. Снимается грязевая защита мотора;
2. Демонтируется ремень;
3. Отключаются провода с клеммы 30;
4. При помощи накидного ключа на 19 снимается фиксирующий болт;
5. Генератор вынимается снизу мотора.

Снять генератор на ВАЗ 2107 без ямы либо подъемника может быть без особенных заморочек. Для этого просто придется постелить подстилку и при желании поддомкратить перед кара под опору, что бы было несколько выше, хотя снять защиту можно и так.

Как поменять подшипник

Подшипник в процессе ремонта генератора следует проверить на свободный ход и поменять по мере необходимости. На нем стоят два подшипника: задний 6201 (артикул — 180201) — 12х32х10, фронтальный 6302 (артикул — 180302) — 15х42х13. Для этого:

1. Снимается клемма 30 (гайка на 6);
   
2. Откручивается два винта и демонтируется регулятор напряжения;
3. Демонтируется гайка шкива;
   
4. Вынимается шпонка;
5. Демонтируется накладка подшипника;
   
6. При помощи приспособления (либо без) выпрессовывается старенькый подшипник и устанавливается новейший;
   
7. Закрепляется удерживающая пластинка.

Как поменять реле регулятора

Реле генератора 2107 по мере необходимости заменяется на новейший если диодный мост исправен, а напряжение существенно превосходит необходимое либо ниже нормы.

Поменять реле-регулятор можно как со снятием генератора так и провести ремонт без снятия. Для этого естественно необходимо знать как крепиться реле, потому что придется работать фактически на ощупь. Из инструментов довольно иметь маленькую фигурную отвертку. Ремонт проводится сверху, под капотом.

Подмена щеток генератора ВАЗ 2107 раздельно не выполняются. Щетки изменяются вместе с регулятором напряжения, хотя при желании все можно создать.

Как поменять диодный мост ВАЗ 2107

Для того, чтоб поменять диодный мост (подкову), требуется открутить три винта, удерживающие обмотки статора.

Перед принятием решения о подмене диодного моста, лучше при помощи мультиметра прозвонить диоды. В случае, когда один из диодов пробит (сопротивление близко к нулю), лучше поменять подкову полностью на новейшую. Самостоятельный ремонт диодного моста вероятен при наличии соответственных диодов, но не неэффективен, потому что стоимость на него невысока.

Если обмотки статора почернели, то это означает, что в процессе использования они очень перегревались и требуется подмена статора.

Опосля произведения ремонта, сборка и установка в кар делается в оборотной последовательности. Установив ремень генератора, производится его натяжение и фиксация при помощи гайки. Натягивая ремень используйте монтажку, вставляя ее меж генератором и блоком мотора. Так же поступают когда проводилась подмена ремня генератора ВАЗ 2107.

Дальше подключаются клеммы проводов к аккумуляторной батарее в последовательности: положительная, потом отрицательная.

По окончании монтажных работ делается пробный пуск мотора и измерение характеристик заряда АКБ. В случае соответствия характеристик ремонт считается выполненным. Полная подмена генератора ВАЗ 2107 проводится лишь при значимом повреждении его либо по желанию при отсутствии запчастей. Стоимость новейшего генератора находится в границах от 3.000 до 5.000 рублей.

Источник: znatokvaz.ru

ВАЗ 21074 инжектор: генератор и значимость в электронной системе

ВАЗ 2107 – одна из легенд российского автопрома. Кар был сотворен, как люкс-версия модели ВАЗ 2105. Совместно с тем, отличия задели не только лишь салона, да и остальных главных узлов. Всего существует порядка 15 модификаций, имеющих отличия от базисной версии. К огорчению, управление компании приняло решение о закрытии производства в 2012 году.

За 30 лет было сотворено большущее количество каров описанной модели. Одной из самых фаворитных считается ВАЗ 21074, который получил движок от модели ВАЗ 2106.

За время службы почти все авто уже не раз проходили через ремонт различной трудности. Давайте разглядим генератор и связанные с ним неисправности.

Отличие карбюраторной и инжекторной системы

Почти все автовладельцы без помощи других поменяли карбюратор на инжектор, а кто-то купил кар с уже освеженной системой. Непременно одно – это шаг вперед. Но это значит изменение работы почти всех узлов. Как обстоят дела с генератором, его работой и ремонтом?

Отличия есть, пусть и незначимые. Инжектор подразумевает наличие ЭБУ на борту кара ВАЗ 21074. А это очередной пользователь электро энергии. К генератору подключена доборная проводка для обеспечения питания частей электрической системы управления. Наиболее никаких конфигураций нет.

Примечание

Недозволено инспектировать работоспособность генератора, отключая клеммы от аккума при заведенном движке. Это повредит ЭБУ.

Предназначение

Генератор установлен не попросту так. Без него невозможна работа кара. На нем лежат функции:

• вырабатывания электро энергии;
• преобразования тока из переменного в неизменный;
• зарядки аккума;
• питания устройств, датчиков, всех узлов, требующих электро энергии;
• питания вспомогательных устройств (магнитола, вентилятор и прочее).

Виды поломок

Какие неисправности появляются, если генератор работает некорректно?

1. Возникают посторонние шумы.
2. Полное отсутствие зарядки аккума во время работы мотора.
3. Перегрев и выход из строя все такого же аккума.
4. Повреждение хоть какого либо всех потребителей энергии, включая инжектор.
5. Завышенный либо пониженный вольтаж электронной системы. Обычное напряжение составляет 13,6-14,5 В.
6. Механические либо электронные повреждения частей самого генератора.

Разумеется, что этот узел просит особенного внимания.

Главные детали

Чтоб осознать, где находить, необходимо вспомянуть главные составные элементы, из которых состоит генератор. Это:

• шкив;
• фронтальный подшипник;
• крыльчатка ротора;
• статорная обмотка;
• магнитопровод;
• ротор;
• задний подшипник;
• «шоколадка» (реле-регулятор);
• диодный мост.

Почаще всего изнашиваются щетки, которые входят в состав блока реле-регулятора. Износ подшипников тоже встречается часто. Еще следует ждать поломок диодного моста и ремня генератора (приводит шкив в движение). Еще одна деталь, требующая повторяющейся подмены, это контактные кольца. Они размещаются на роторе и контактируют со щетками.

Чтоб повысить срок службы, следует часто смазывать механические узлы аппарата (в особенности подшипники), проводить замеры напряжения, уровень зарядки аккума и его состояние, подтягивать крепления. При появлении подозрений на ту либо иную поломку, необходимо немедля приступить к ремонту, по другому существует риск выхода из строя хоть какого присоединенного устройства и узла. Если на каре установлен инжектор и ЭБУ, то с электричеством не шутят. А самый обыденный уход и профилактика сведет возможность поломки фактически на нет.

На что необходимо направить внимание?

Чтоб проводить ремонт нужно иметь общее представление о электричестве и его свойствах. Если с механическими поломками все намного проще и нередко довольно зрительного осмотра, чтоб найти требующую подмены деталь, то при электронных дефектах таковой точной визуализации нет. Наиболее того, изначальной предпосылкой поломок генератора быть может неисправность другого узла кара ВАЗ 21074, к примеру, такого же аккума. И напротив. Весьма нередко находится цепная реакция, с повреждением нескольких узлов.

В таковых вариантах принципиально найти причину, до этого, чем приступать к действиям. По другому нет гарантии, что опосля подмены того либо другого элемента все не повторится.

Как уже говорилось ранее, недозволено инспектировать работу генератора на ВАЗ 21074 старенькым способом с откидыванием клемм. Не запамятовывайте про инжектор и ЭБУ.

Лучше не брать генератор б/у, а брать новейший. Но даже в этом случае необходимо почаще обыденного инспектировать показания вольтметра и зарядки аккума. Как досадно бы это не звучало, но даже новеньким заводским изделиям время от времени свойственен брак. Потому лучше перестраховаться, тем обезопасить всю электронику, инжектор, аккумулятор и остальные устройства от перенапряжения. Это вправду принципиально.

Если убежденности в собственных силах нет, то лучше сходу обратиться в мастерскую. И еще одна немаловажная деталь. При выходе из строя хоть какого элемента, установленного в генератор, сервисные центры сначала дают его полную подмену, а не частичную. Очевидно, у такового подхода есть и свои плюсы, но, когда гарантийный период вышел, это весьма недешево.

Корпус блока регулятора напряжения очень греется во время работы. Необходимо держать провода подальше от него.

Для постоянного отслеживания колебаний вольтажа и уровня зарядки аккума можно приобрести бортовой комп, который содержит в себе схожую функцию. К тому же это полезно и для почти всех остальных узлов ВАЗ 21074. Таковой устройство незаменим на карах, где установлен инжектор.

Неисправности и их устранение

Начнем с самого обычного и тривиального. С работы индикаторов. Вот какие трудности могут показаться.

Неизменное горение индикатора (даже при выключенном зажигании)

Для устранения неисправности будет нужно поменять диодный мост на новейший. Предпосылкой этому послужило замыкание на нем. Можно попробовать провести его ремонт, но для этого необходимы познания. Стоимость подмены низкая.

Не работают приборы и датчики

Для этого будет нужно провести проверку всей проводки и контактов. Часто предпосылкой подобного инцидента становится блок предохранителей. Необходимо проверить вольтаж на всех участках для определения места неисправности. Если предпосылкой стал генератор, то необходимо проверить натяжку ремня, устойчивость шкива. Дальше подлежат проверке «шоколадка», щетки, диодный мост.

Индикатор аккума всегда пылает при включенном зажигании

Начать необходимо с проверки аккума. При всем этом проводится осмотр как на остывшей машине, так и на разогретой. Если происходит перегрев и закипание, то необходимо проверить блок регулятора напряжения на генераторе, проверить стертость щеток. Недозволено забывать о ремне, шкиве и подшипниках. Чтоб избежать излишней работы, необходимо промерить напряжение меж генератором и аккумом. Почаще всего это сигнал о том, что нет зарядки аккума.

Индикатор мигает

Если в прошлом случае почаще всего не хватает зарядки, то тут, напротив, идет перезаряд. Нужно поменять блок регулятора и щетки.

Предпосылкой шума может стать износ подшипников, мощное натяжение либо ослабление ремня. Необходимо убедиться в надежности всех креплений и целостности прокладок. Пореже предпосылкой этого становится неисправность ротора, статора. И, опять-таки, все те же щетки генератора могут издавать самые противные звуки. В этом случае их меняют либо протирают бензином.

Перепады напряжения

Идеальнее всего это приметно в черное время суток. Если фары пылают неравномерно, а повсевременно меняют силу света, то требуется подмена регулятора напряжения.

Окончание

Были представлены самые обычные и нередко встречаемые поломки. Для правильной диагностики в суровых вариантах нужны особые стенды, которые находятся в почти всех мастерских. Следует увидеть, что время от времени стоимость такового ремонта может равняться, а то и превосходить стоимость новейшего генератора. Потому ремонт не постоянно выход.

Из текста становится ясно, что существенных различий меж инжекторным ВАЗ 2107 и наиболее ранешней карбюраторной версией нет. То же касается модификации ВАЗ 21074 и всех остальных.

Производители генераторов говорят, что генератор рассчитан на 200-250 тыщ км. Опосля прохождения барьера в 100-150 тыщ необходимо провести кропотливый осмотр и произвести смазку всех механических соединений.

Источник: autodont.ru

Ремонт генератора ваз 21074

Как отремонтировать неисправный генератор Ваз-2107

При помощи прошлой статьи мы удостоверились, что генератор неисправен. Все, приступаем к ремонту.
Поменять регулятор напряжения можно не снимая генератор с кара. У Ваз-2107, как и у остальных каров «Жигули» и «Лада» традиционной заднеприводной компоновки, генератор «скрывается» под термостатом. Снимать и устанавливать регулятор напряжения не весьма комфортно. Приходится действовать «на ощупь» либо использовать зеркало.
Снимаем с машинки аккумуляторную батарею.
Отсоединяем штекер от клеммы регулятора напряжения.
Отворачиваем два винта крепления регулятора и снимаем его с генератора.

Проверяем доп диоды не снимая генератор

Если у вашей «семерки» наблюдался перезаряд, регулятор напряжения буквально выведен из строя. Из собственного опыта скажу, что регулятор может «пробить» из-за неисправных доп диодов блока выпрямителей. Потому лучше их проверить. Для этого будет нужно простой мультиметр с функцией проверки диодов. Перед проверкой необходимо отсоединить от генератора 2-ой провод со штекерным разъемом. Он идет к контрольной лампе и будет мешать проверке. Включаем мультиметр в режим проверки диодов. Красноватый щуп соединяем с проводом снятым с регулятора напряжения. Темный провод соединяем с «массой» и смотрим на показания устройства. Обязано быть приблизительно как на фото. Потом меняем щупы мультиметра местами и опять смотрим на показания. Устройство должен показать «1».

Проверка диодов доп выпрямителя

Другими словами, в одном направлении ток идет, а в другом нет. Если ток идет в обоих направлениях (мультиметр указывает числа больше единицы), то один либо несколько диодов пробиты.
Мультиметр показал «пробитый» диодик? Таковой генератор придется снять, блок выпрямителей- поменять.
Если все в порядке- ставим новейший регулятор напряжения, подсоединяем штекер и проверяем работу генератора.

Снимаем генератор с кара

Как его снять? Вся неувязка в том, что генератор на Ваз-2107 легче всего снимать снизу. Как минимум, необходимо поддомкратить правое фронтальное колесо. А лучше, если есть яма либо подъемник. Получив доступ снизу, снимаем защиту поддона картера и брызговик.

Снимаем защиту поддона и мотора

Снова напоминаю- аккумуляторную батарею отсоединяем и снимаем.
Сверху, ключом на «17» отворачиваем гайку натяжителя.

Отворачиваем гайку натяжителя

Спускаемся под машинку.
Ключом на «10» отворачиваем гайку клеммы «+» и снимаем с нее провода.
Отсоединяем штекер от клеммы «61».
Ключом на «19» отворачиваем гайку крепления генератора, но не до конца, а оставив на самом краю.
Повернув генератор к блоку мотора, снимаем приводной ремень.
Легкими ударами молотка по гайке сдвигаем болт крепления генератора с места. Отворачиваем гайку и вынимаем болт, придерживая генератор рукою.
Снимаем генератор.
Если болты и гайки приржавели и не желают отворачиваться, брызгаем на резьбу проникающую жидкость, к примеру WD-40.
Снятый генератор необходимо очистить от пыли и грязищи. Если есть возможность воспользуйтесь компрессором и продуйте все полости сжатым воздухом.

Разбираем генератор Ваз-2107

Сначала снимаем регулятор напряжения. Отвернув два винта крепления вынимаем его из корпуса. Осматриваем щетки, нажав на их пальцем проверяем состояние пружин. Двигаться они должны просто и без заеданий. Исправные щетки должны выступать из корпуса не наименее чем на 6 мм. Если вы уже сняли генератор, то предшествующая проверка показала исправность регулятора напряжения. Потому продув регулятор воздухом и очистив мягенькой щеткой, убираем его в сторону.

Регулятор напряжения в сборе со щетками. Щетки исправны

Осматриваем контактные кольца ротора генератора. На их не обязано быть глубочайших задиров, трещинок и остальных повреждений. Допускается износ в виде канавки не наиболее 0,5-1,5 мм. Некие управления советуют проточить кольца на токарном станке. По мне, этого лучше не созодать. Кольца тонкие, и таковой ремонт может их совсем «прикончить».

Проверяем детали генератора

Проверяем обмотку возбуждения «на обрыв». Включаем мультиметр в режим проверки сопротивления с пределом 200 Ом и прижимаем щупы к кольцам. Устройство покажет сопротивление- это отлично. Если на шкале «1»- это обрыв. Четкое сопротивление обмотки около 3 Ом. У вас при измерении вышло другое число? Не страшно- китайские приборчики далеки от эталона точности.
Проверяем состояние подшипников. Крутаните ротор за шкив. Ротор должен вращаться просто, без звучных шумов и заеданий. Покачайте вал за шкив вверх-вниз. Если чувствуется большенный люфт- придется поменять оба подшипника. Фронтальный подшипник поменять не так просто.
Совет в тему:
Разбирая генератор временами задавайте для себя вопросцы «осилю ли я эту работу?» и «во сколько мне это обойдется?» Если выпрямительный блок и задний подшипник поменять легко, то поломка ротора- это уже серьезно. Лучше приобрести новейший либо исправный б.у. генератор. Бывало у меня такое, что стоимость замененных деталей и работы превосходила стоимость новейшего генератора! Для вас оно нужно?
Пусть ротор и подшипники у нас в порядке. Сделав вывод что у нас «полетел» блок выпрямителей, начинаем разбирать генератор. Отворачиваем четыре болта, стягивающих крышки и статор.
Потом осторожными ударами молотком через древесную проставку либо древесным молотком отделяем заднюю крышку со статором от фронтальной крышки. Принципиально! Недозволено заднюю крышку отделять от статора. Оторвете провода!
Ротор с фронтальной крышкой выходят из статора и задней крышки обычно просто. Пристально осматриваем детали, очищаем их сжатым воздухом и мягенькой щеткой. Состояние фронтального подшипника проверяем покачиванием крышки. Допустим только маленькой свободный ход. Ротор не обязан иметь задиров и царапин на внешной поверхности. Если они есть- очень изношены подшипники либо их гнезда в крышках. С таковым генератором возиться не стоит!
А вот если передняя часть генератора в порядке, откладываем ее в сторону и приступаем к проверке обмоток статора.

Проверка обмоток статора

С внутренней стороны отворачиваем узким торцовым ключом на «8» три гайки, крепящие выводы статора и аккуратно его снимаем.
Очищаем обмотки статора и смотрим на состояние. Изредка, но попадаются спаленные обмотки. Смотрятся они так- темный цвет изоляции либо полное ее отсутствие. Нет на проводах эмали, сгорела вся. Видна красная медная проволока. Такую обмотку необходимо поменять. И снова вспоминаем про вопрос- сколько это будет стоить? Время от времени подходящую обмотку можно отыскать у друзей либо соседей.
Если обмотка цела, смотрим на пайку наконечников выводов. Лопнувшую пайку необходимо по новейшей пропаять.

Подмена блока выпрямителей

Мы уже все разобрали. Осталось отвернуть гайку с плюсовой клеммы, минусовой вывод и вынуть нерабочий блок выпрямителей. Нередко неисправность, а точнее, ее последствия видно невооруженным взором. Оплавленные и обгоревшие клеммы, лопнувший диодик и т.д. Вот тут, на фото, один диодик совершенно рассыпался.

У 1-го из диодов на сто процентов отгорел вывод

Пробовать отремонтировать блок выпрямителей не стоит. Проще приобрести новейший. Если желаете поставить б/у, знайте что его необходимо брать либо с буквально рабочего генератора, либо кропотливо проверить мультиметром. Эту запчасть именуют «подкова», «диодный мост», а может и еще как-то. Отправляясь за запчастью, возьмите с собой спаленный блок. Так вы не ошибетесь с выбором. А то, время от времени, попадаются выпрямительные блоки у каких не совпадают отверстия, посадочные размеры, выводы.

Собираем все назад

Купив подходящую запчасть, начинаем всё собирать в оборотном порядке. Перед установкой ротора отлично бы добавить смазку в задний подшипник. Для этого осторожно поддеваем узкой отверткой его уплотнитель и снимаем. Добавляем мало Литола (можно ШРУС-4) и ставим уплотнитель на пространство. Очень много смазки пихать не нужно- вытечет.
Некие источники советуют смазывать места контакта выводов какой-либо смазкой. Я не рекомендую этого созодать. Смазка соберет пыль и грязюка, из-за этого усугубиться остывание. Но если решили мазать, то лишь опосля сборки и затяжки клеммы. Чтоб смазка не попала меж контактирующими поверхностями.
Соединяя половинки генератора не допускайте перекоса. Гайки затягиваем попеременно, умеренно со всех сторон. Можно подбить крышку несильными ударами древесного молотка. Опосля затяжки гаек ротор должен вращаться просто и без заеданий.
Все прошло успешно, генератор собран и установлен на пространство. Все провода подключены верно. Осталось поставить на пространство АКБ и завести движок. Смотрим на вольтметр- сейчас зарядка в норме!

Источник: 21074.ru

Ремонт генератора ВАЗ 2107 — делаем верно

Генератор ваз 2107

У хоть какой поломки есть предпосылки и следствия. Давайте попробуем разобраться с сиим и создадим ремонт по правильной технологии.

Предпосылки неисправности и ремонт

Главные предпосылки ремонта

Внимание: Подмену агрегата удобнее создавать снизу кара. Для этого, пригодится открутить пыльник, защищающий машинку. Для вас пригодится подъемник либо смотровая яма.

Производим снятие

Как поменять агрегат ВАЗ 2107 своими руками:

• Отсоединяем «минусовую» клемму от аккума;
• Потом отсоединяем разъем от генератора. (На фото за ранее сняты нами аккумулятор и термостат);

• Снимаем чехол изоляции с клеммы. Ключом на 10 откручиваем клемму, отсоединяем провод;

• Ослабляем крепление генератора, потом снимаем ремень;
• С помощью ключа на 17 отцепляем регулировочную планку;
• Открутив гайку нижнего крепления, вынимаем болт со втулкой;
• Достаем агрегат;

• Установку будем создавать в оборотном порядке;
• Опосля установки производим регулировку натяжения ремня.

Ремонт генератора

В данной аннотации мы тщательно разглядим для ваз 2107 — ремонт генератора.
Для ремонта для вас будет нужно съемник для подшипника, оправки для запрессовки и выбивания подшипников в крышке генератора.
Итак, приступаем:

• Откручиваем при помощи торцевого ключа гайку, крепящую шкив и крыльчатку, отверткой придерживаем ротор от проворачивания;

Отворачиваем гайку крепления крыльчатки

• Стаскиваем шкив с вала, потом крыльчатку вентилятора, вынимаем шпонку, вытаскиваем дистанционные шайбы;

Убираем шкив, крыльчатку и дистанционные шайбы

• Отцепляем реле регулятора напряжения, откручиваем за ранее винты крепления, отсоединяем колодку провода;

Откручиваем винты крепления реле

• Вытаскиваем регулятор напряжения вкупе с узлом щеток из корпуса;

Вытаскиваем регулятор и щетки

• Откручиваем головкой на 10 с трещоткой гайки крепящие крышку генератора, вынимаем болты;

Откручиваем гайки крепящие крышку

• Упираем крышку о брусок из дерева, помогая ударами по валу резиновым молотком, сбиваем переднюю крышку;

Снимаем переднюю крышку

• Убираем крышку, достаем дистанционную втулку;
• Проверяем состояние фронтального шарикоподшипника. Для этого прочно держим крышку, пальцами поворачиваем и покачиваем сам подшипник, (внутреннее кольцо шарикоподшипника).
  Если находится лишний свободный ход либо подшипник разбит, то его следует поменять новеньким;
• Чтоб поменять неисправный шарикоподшипник — ключом на 8 откручиваем гайки его крепления;

Отворачиваем гайки, чтобы вынуть шарикоподшипник

Внимание: Если гайки не откручиваются, то нужно спилить расклепанные концы болтов. При сборке устанавливаем новейшие болты, затягиваем их концы, потом керном расклепываем.

• Вынимаем крепежные болты и шайбы, крепящие подшипник;

Вынимаем болты, шайбы

• Избираем пригодную оправку (выколотку) и выколачиваем подшипник;

• Берем два древесных брусочка, упираем края задней крышки в их, при помощи выколотки, сделанной из мягенького сплава, выбиваем ротор. Если вдруг повредили поверхности крышек — обработайте их при помощи абразивного круга;

• Проверяем исправность заднего шарикоподшипника, методом, описанным в пт 8;
• Если требуется подмена, стаскиваем его с ротора, с помощью съемника;

• Используя головку на 8 с удлинителем и трещоткой, откручиваем гайки крепления блока диодов (диодного моста) и выводов с обмотки статора;

Откручиваем диодный мост

• Вынимаем болты, и вытаскиваем статор из крышки;
• Проверяем целостность обмотки статора. Если обмотка повреждена механическим действием (потертости разрывы проводов), либо от перегрева(почерневшая, обгорелая), то заменяем статорную обмотку либо перематываем ее, если дозволяет время и стоимость вопросца;

Вытаскиваем обмотку статора

• Снимаем головкой с трещоткой гайку вывода генератора вкупе с шайбой, изготовленной из изоляционного вещества;
• Сейчас мы можем снять сам диодный мост;

Вынимаем диодный мост

• При помощи крестовой отвертки, откручиваем винт, крепящий конденсатор, снимаем конденсатор. Извлекаем 3-ий болт из крышки, которым крепится выпрямительный блок.

Извлекаем 3-ий болт

Опосля полной разборки генератора, проверяем статор с ротором с помощью контрольной лампы (смотрите видео).
Ваз 2107 генератор (ремонт и подмена) без помощи других, не такое уж тяжелое дело, услуги автоэлектриков для вас больше не необходимы. Это сбережет для вас немалые средства.

Приступаем к сборке генератора ваз 2107

До этого чем приступить к сборке:

• очищаем все детали от пыли, грязищи
• продуваем воздухом при помощи компрессора.
• железные части рекомендуется помыть бензином.

Напрессовываем на ротор новейший подшипник, используя оправку (либо головку) поперечником, совпадающим с поперечником внутреннего кольца подшипника.

Напрессовываем новейший подшипник на ротор

Взяв в руки обе крышки генератора, осмотрите пристально посадочные места подшипников. Повреждений быть не обязано.
Треснувшие крышки обязательно поменяйте новенькими. Сборку исполняем в оборотном порядке, который дает подсказку для вас наша {инструкция}.
На этом ремонт считаем завершенным. По-моему тут все понятно без видео! Если не понятно отыскиваете видео по главным словам: ваз, ремонт, 2107, генератор.

Источник: masteravaza.ru

Ремонт генератора Ваз 2107

Одна из обстоятельств, по которой отсутствует зарядка аккума, является поломка генератора. До этого чем без помощи других выполнить ремонт генератора ВАЗ 2107, нужно узнать предпосылки поломки и ознакомиться с технологией работ по его снятию, восстановлению и установке.

Предпосылки неисправности генератора

Ремонт генератора нужен в таковых вариантах:

• перегорела обмотка (ротора либо статора);
• износились щетки;
• поврежден (треснул) корпус;
• вышли из строя (гремят) подшипники;
• пробиты диоды.

Для устранения этих дефектов нужно снять генератор и произвести подмену деталей. Созодать это удобнее, если обеспечить доступ к генератору снизу. Для этого нужна смотровая яма либо подъемник.

Снятие генератора ВАЗ 2107

До этого всего следует отсоединить клеммы аккума. Для облегчения работ и улучшения доступа к генератору лучше снять аккумулятор с машинки. Предстоящий порядок работ таковой:

• отсоединить разъем генератора;
• снять изолирующий чехол с клеммы, открутить гайку крепления с помощью ключа на 10;
• отсоединить клемму;
• ослабить крепление генератора, открутив гайку, и снять ремень;
• демонтировать регулировочную планку, открутив гайку крепления;
• открутить гайку нижнего крепления и снять втулку с болтом;
• достать генератор.

Разборка генератора ВАЗ 2107

Для всеохватывающего ремонта необходимы съемник для демонтажа подшипника с вала, оправки для запрессовки и выбивания подшипника в крышке генератора.

• открутить гайку крепления шкива и крыльчатки с помощью торцового ключа, удерживая ротор отверткой, чтоб он не провернулся;
• демонтировать шкив и крыльчатку, вытащить шпонку, снять шайбы с вала;
• открутить винты крепления реле регулятора напряжения и снять его, за ранее отсоединив колодку провода;
• снять реле регулятора вкупе со щеточным узлом;
• открутить гайки и вынуть болты крепления крышки генератора;
• сбить переднюю крышку с помощью ударов резинового молотка по валу (крышку нужно упереть в древесный брусок);
• снять с вала дистанционную втулку;
• проверить состояние подшипника в фронтальной крышке;

Совет: для проверки подшипника нужно покачать внутреннее кольцо подшипника, удерживая крышку. Если имеется свободный ход, подшипник нужно поменять.

• по мере необходимости открутить гайки крепления подшипника;

Внимание: если гайки не откручиваются, следует спилить конца болтов крепления. При сборке нужно установить новейшие болты и опосля затяжки гаек расклепать их конца керном.

• вышибить подшипник из крышки с помощью выколотки (оправки);
• упереть заднюю крышку в пару древесных брусков и вышибить ротор, используя выколотку из мягенького сплава и молоток;
• проверить состояние заднего подшипника (аналогично фронтальному);
• по мере необходимости поменять подшипник, стянув его с ротора съемником;
• открутить гайки, удерживающие диодный мост ВАЗ 2107 и выводы обмотки;
• вытащить болты;
• снять обмотку статора;
• зрительно проверить состояние обмотки;
• если обмотка имеет обрывы либо почернела от перегрева, поменять ее;
• снять гайку вывода генератора и изолирующую шайбу;
• демонтировать диодный мост;
• снять конденсатор, открутив винт крепления;
• извлечь болт крепления выпрямительного блока;
• проверить обмотки ротора и статора контрольной лампой;
• проверить диодный мост генератора ВАЗ 2107 на наличие пробитых диодов.

Сборка генератора ВАЗ 2107

Перед сборкой генератора нужно очистить детали от загрязнений. Железные части лучше помыть бензином, обмотки и остальные сложные детали помыть воздухом из компрессора.

Новейший подшипник напрессовывается на ротор при помощи оправки. В ее качестве можно употреблять головку либо трубку с поперечником, совпадающим с размером внутреннего кольца подшипника.

Перед установкой задней и фронтальной крышки нужно проконтролировать состояние посадочных мест подшипников. Неприемлимо наличие на их повреждений либо задиров.

При наличии трещинок в крышке нужно поменять их новенькими. Также подлежат подмене болты и гайки ненадлежащего свойства.

Последовательность сборки генератора соответствует порядку действий при его разборке.

Опосля установки и подключения генератора нужно натянуть ремень с нужным усилием. Если он будет перетянут, выйдут из строя подшипники, если ослаблен – генератор будет буксовать при перегрузке и не выдавать нужный ток заряда.

Источник: semerkavaz.ru

Подмена генератора на ВАЗ-2104-2107

Генератор кара предназначен для вырабатывания электронной энергии и питания бортовой цепи кара. Он приводится в действие методом передачи на его шкив крутящего момента от шкива коленчатого вала мотора. Система генератора состоит из статора, ротора, крышки и выпрямителя, преобразовывающего переменный ток в неизменный.

ВАЗ 2107 комплектуются генераторами переменного тока моделей 372.3701 либо 9412.3701.

Неисправности

К главным неисправностям генератора ВАЗ 2107 относятся:

• износ щеток;
• выход из строя диодного моста (выпрямительного блока);
• выход из строя подшипников ротора;
• замыкание в обмотке возбуждения;
• обрыв либо замыкание в обмотке статора.

Признаками неисправного генератора являются:

• отсутствие загорания контрольной лампы на приборной панели;
• нахождение стрелки вольтметра в красноватой зоне;
• искрение снутри генератора;
• шум при работе (рокот либо вой);
• дым и запах подгоревшего со стороны генератора.

Необходимо ли поменять генератор

Найти причину выхода из строя генератора, не имея понятия в электротехнике, довольно трудно, потому с целью его ремонта лучше обратиться к спецам. Почаще всего в карах ВАЗ 2107 генератор выходит из строя вследствие износа щеток, возникающего из-за израсходованного ресурса либо механических повреждений коллектора. Не считая этого часто происходит замыкание либо обрыв цепи в выпрямителе, что «лечится» подменой диодного моста.

Рокот либо вой генератора свидетельствует о поломке подшипников, что также поддается ремонту. Но если вдруг вышло замыкание в некий из обмоток, придется, или договариваться с доморощенными спецами о наматывании новейшей обмотки, что довольно-таки рискованно, или же поменять генератор на новейший. Крайний вариант тут будет уместней всего, в особенности, если на него к тому же гарантию дадут.

Новейший генератор зависимо от модели и производителя может стоить от 2800 до 5000 рублей. Подмена его на станции техобслуживания обойдется приблизительно в 500 рублей.

Каталожный номер штатного ВАЗовского генератора на «семерку» — 21083701010.

Подмена генератора ВАЗ 2107 своими руками

Если вы не желаете переплачивать за работу по установке новейшего генератора, его можно установить самому, тем наиболее что ничего сложного в данной процедуре нет.

• торцевой ключ с «карданом» на 17 (для моделей 372.3701) либо таковой же на 13 (для моделей 9412.3701);
• торцевой ключ на 19;
• торцевой ключ на 10.

Порядок выполнения работ

1. Установите кар на эстакаду либо авто смотровую «яму», зафиксируйте его стояночным тормозом.
2. Поднимите капот, отключите провод «массы» от аккума.
3. Для удобства доступа к креплениям генератора демонтируйте АКБ с помощью ключа на 10;
4. Торцевым ключом на 17 либо на 13 (зависимо от модели) отверните гайку фиксации генератора к регулировочной планке.
   
5. Спуститесь в смотровую яму и демонтируйте защиту мотора.
6. Снимите ремень генератора с его шкива.
   
7. Отсоедините колодку провода от контактов генератора.
8. Отодвиньте резиновый защитный колпачок, и ключом на 10 выверните гайку фиксации наконечников электропроводов к «плюсовому» выводу генератора, соединенного с соответственной клеммой аккума.
9. При помощи торцевого ключа на 19 отверните гайку фиксации статора генератора к кронштейну блока цилиндров.
10. Извлеките фиксирующий болт и снимите генератор через низ моторного отдела.
    
11. Установите на пространство новейший генератор.
12. Наденьте ремень на его шкив, также на шкивы водяного насоса и коленчатого вала.
13. Зафиксируйте генератор и присоедините защиту мотора.

Заключение

Но на этом установка новейшего генератора не закончена. Тут принципиально верно натянуть его ремень. В случае его слабенького натяжения, ремень будет пробуксовывать, в особенности при завышенной влажности. Это чревато его резвым износом, также неуввязками с работоспособностью водяного насоса. Если ремень перетянуть, это выведет из строя подшипники генератора и помпы. Регулировка осуществляется методом вращения гайки на регулировочной планке.

Для определения корректности натяжения отверткой либо остальным предметом надавите на отрезок ремня меж шкивами водяного насоса и коленвала. Прогиб должен составлять 12-17 мм. Опосля перепроверьте на участке меж шкивами насоса и генератора. Тут прогиб должен быть в границах 10-15 мм.

Если с натяжением все верно, запускайте движок и инспектируйте работу генератора.

Источник: mylada.net